Как снять передний тормозной диск на оке

Снятие и установка

Поднимают переднюю часть автомобиля и устанавливают на подставки, снимают колесо. Отвертывают штуцер трубопровода и отсоединяют от магистрали гибкий шланг; отверстие шланга и трубки заглушают, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Вынимают шланг из направляющего кронштейна.

Отвертывают два болта 1 (см. рис. 125), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимают направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоединяют шланг 1 (рис. 131) от колесного цилиндра. Расконтривают (отгибают шайбы 3) и отвертывают болты 2 крепления суппорта 13 к пальцам 7, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимают тормозные колодки 14. Снимают защитный колпачок 10 с цилиндра и поршня. Аккуратно нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, выталкивают поршень 11 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавливают под поршень деревянную накладку.

Вывертывают из корпуса цилиндра штуцер 5 с колпачком 6 и внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительные кольца 4, 12 (см. рис. 131) и колпачок 10 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 11 и уплотнительное кольцо 12 смазывают тормозной жидкостью, а на поверхность поршня наносят графитовую смазку, устанавливают поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, надевают защитный колпачок 10 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы смазывают смазкой УНИОЛ-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затягивают моментами, указанными в прил. 1, после чего контрят их. После сборки и установки тормозного механизма восстанавливают уровень жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода.

Проверка технического состояния

Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.

Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.

Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.

Проверка биения тормозного диска

Проверяют осевое биение рабочей поверхности тормозного диска 1, не снимая его с автомобиля (рис. 132). Наибольшее допустимое биение по индикатору 2—0,15 мм. Если биение больше, заменяют диск или шлифуют его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 7,8 мм.

Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отгибают угол стопорной шайбы 5 (рис. 133) с грани нижнего болта 6, отвертывают его, придерживая ключом направляющий палец 3. Затем повертывают суппорт 7 вместе с цилиндром относительно другого пальца, вынимают тормозную колодку со стороны поршня и отпускают суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, перемещают поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска 1. Подняв суппорт, заменяют изношенную наружную колодку 4 новой и опускают суппорт в рабочее положение. Еще раз перемещают поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, ставят новую внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, завертывают и контрят болт 6.

Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к максимальному или соответствует ему, то перед утапливанием поршня удаляют часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания.

При замене колодок проверяют состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости заменяют их или обеспечивают правильную посадку в гнезде. Проверяют крепление направляющей 2 колодок.

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выньте из кронщтейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

3. Отверните два болта крепления суппорта, удерживая ключом направляющие пальцы за шестигранники.

4. Снимите болты вместе со стопорными пластинами.

5. Снимите суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. подраздел 7.1.1.).

6. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

7. Снимите тормозные колодки. Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

8. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

9. Отверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. Обратите внимание: под ним установлена пружинная шайба.

10. Отверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

11. Смочите жидкостью типа WD-40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.

12. Отверните болт крепления тормозного диска.

13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

14. Снимите дистанционное кольцо.

15. Снимите тормозной диск.

16. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

17. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Решил заменить тормозные диски, так как у старых неравномерный износ и образовался буртик по краю диска. Из-за чего неравномерный износ колодок.
Новые диски отечественного производителя Автореал. Говорили Челябинск.

И китайские колодки, выбора не было.

Диск обработан жестко, на фото видно как была сделана проточка резцом. По идее это всё должно со временем притереться до зеркала.

Хочу рассказать об одном моменте с которым столкнулся при установке. Установил диск, установил скобу. Проворачиваю диск а он вращается с огромным биением порядка 3 мм и задевает краями о скобу. На фото видно как меняется зазор при повороте диска в другое положение.

Сначала запаниковал, что за жесть такая неужели брак. Читал конечно, что бывает биение на новы дисках, но не до такой степени.
Поставил старый диск обратно такая же история… А было ведь нормально. Потом немного поразмыслив решил закрутить гайки крепления колеса и подтянуть их как при креплении колеса.

О чудо! диск стал вращаться ровно.

Проблема в том, что диск крепится к ступице одним болтом, и из-за этого его перекашивает при его подтяжке. Так что не пугайтесь, если такое заметите.
После установки тормоза стали немного хуже, мягче чтоли, хотя и были уже слабенькие. Думаю когда притрётся станет лучше, если китайские колодки не развалятся.

Цена вопроса: 1 200 ₽

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 20

Я в прошлом году ставил новые тормозные только 13″ Автореал мнение о них конечно гавёненькое. Один диск был с биением и с задиром от резца на рабочей поверхности (задир был почти на пол диска) обработка такая же грубая. Во время не обратил на состояние ставил не сразу а когда увидел было уже поздно нести назад в магазин. Вот так и ездил с одним шоркаюшим диском почти год до недавнего времени. Сейчас установил вот такие Lada Sport конечно ещё не прикатались но разница небо и земля www.drive2.ru/l/465302326832267345/

Что такое неравномерный износ дисков? Борозды? Это не великая беда, важнее что б толщина присутствовала.
Из колодок могу посоветовать отличные отечественные “Маркон”. Есть на опте, Фортуне или Алмазе.

Да, на фотке видно борозды и толщина меньше 7мм.
Я покупал диски на Алмазе, в Оковских запчастях выбора колодок небыло

Там есть газель, только они и торгуют ими, только колодками этой фирмы на все машины.
Второй ряд (тот же где и продавцы на Оку) по левую сторону недалеко от входа.

Если педаль мягкая, желательно прокачать все 4 колеса с вытеснением старой жидкости. Качать лучше в один приём, при помощи приспособления по типу обратного клапана. На свои окушки ставлю нашенские колодки “начало”, неплохое качество. Ни скрипят, хороший тормозной момент создают, без блокировки. Минус, только быстрей стираются относительно своих о налогов, но зато и диски не кушают.

Спасибо за совет. Других колодок в продаже не было. Прокачивать не решаюсь, так как в запас нужно иметь суппорта и цилиндры, а может сразу и заменить, так как пробовал на одном суппорте открутить клапан, а он зализан не в какую не крутится.

Читайте также:

Замена масляного фильтра Рено Меган 2

Ниппель надо пробовать обжимным клюём срывать, крайний случай автогеном тело ниппеля подогреть. Если здании цилиндрики давно стоят то лучше тоже сразу под замену, рано или поздно всё равно потекут. Я меняю сразу с заменой колодок.

Спасибо за инфу про биение.

Мы тут что помогать друг другу)

Может еще ступица кривая или подшипник износился люфт есть отсюда эта хрень, хотя я ставил себе все новое подшипники ступицы скобы диски и один фиг 8 небольшая есть)

да нет всё ровно)

А ты мерил биение спец приблудой?)

Смысл? На вазе главное чтоб на глаз биения не было, остальное в рамка допуска)

меняли…так же пугал… уже знаем:-))))

Странно, у меня автореаловские тормозные диски тоже, правда под 4 шпильки. И они гладкие, без такой обработки. Колодки я бы советовал брать Pilenga, тоже китай, попискивают, но тормозят шикарно. Это на случай если ещё менять будешь)
У меня диск тормозной 8-кой вращался, когда подшипник ступичный тихо умер, долго не мог понять, в чём дело.

Наши дороги всё убивают…
Да странные диски, отец брал на классику брембо, так они сразу шлифованные как зеркало. А на Оку как обычно выбора не было.

Помимо пиленги есть hola и dafmi по торможению все тоже самое) хотя щас у самого стоит пиленга)

Мне просто ни hola ни dafmi не попадались, редкие зараза…

Ну в Москве этого добра полно, еще видел фобос, автодеталь, stc, Nobel, начало и trialli так что у нас этого добра полно)

Замена тормозного диска на ваз 1111 ока

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

«Завоздушивание» системы;
Неисправность усилителя;
Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
Повреждение магистралей;
Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Заклинивание поршней;
Критический износ дисков, барабанов, колодок;
Нарушение геометрии диска или барабана;
Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
Подклинивание суппорта на направляющих;
Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
«мягкая» или «жесткая» педаль;
Существенное увеличение тормозного пути;
Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
Вибрация руля при торможении;
Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

Аккуратно сбываем барабан.
Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

Авто обездвиживаем;
Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
Снимаем колесо;
Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

Выкручиваем крепежи суппорта;
Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
Извлекаем изношенные колодки;

Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
Собираем узел обратно.

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
Откручиваем болт крепления диска к ступице;
Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

Ставим авто на смотровую яму;
Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму

При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны

Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

Педаль стала очень «жесткой». Обычно такая проблема указывает на выход из строя усилителя;
Педаль сильно мягкая, свободный ход увеличен. Это может указывать на завоздушивание системы, разгерметизации одного из контуров, утечке жидкости;
Биение руля при торможении сигнализирует об изменении геометрии тормозного диска (он искривлен или возникла вмятина);
Визг при торможении указывает на критический износ фрикционных накладок.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Замена тормозных дисков lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

12 января 2016, 17:46. А о колесах на 13 с тремя дырками поподробнее??Какие диски и шины?Как ведут себя в арках?Не тяжко ли двигателю?… … Эту страницу ищут по запросам: Полезные доработки ваз «ока» своими руками.

Установка на Оку 13 дюймовых колёс. (из интернета) https://www.drive2.ru/l/80817/КАМАЗ Ока Заводской нижданчик ” Бортжурнал ” Установка на Оку 13 дюймовых колёс. (из интернета). … Барабаны, диски, подшипники, шаровые, сайлент-блоки, резинки, рулевые тяги и шарниры решил заменить новыми.

ВАЗ 1111 | Замена тормозного диска | Ока http://automn.ru/vaz-1111/vaz-32671-10.m_id-3292.m_id2-4064.html7.1.4 Замена тормозного диска. Руководства ? ВАЗ ? 1111 (Ока). … Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. … 12. Отверните болт крепления тормозного диска. 13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным…

Замена тормозного диска — ВАЗ Oka (1111) http://www.automnl.com/model/vaz_oka/153/ВАЗ-1111-11113 ОКА. … Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно. Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12» и «на 17», отвертка. … 13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена тормозного диска http://automend.ru/vaz-1111/vaz-32671-10.m_id-4063.m_id2-4064.htmlРуководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в. Замена тормозного диска. … Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. …..

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация… http://www.Vaz-Autos.ru/oka/153.htmВАЗ 1111/11113 Лада Ока >> 6.Тормозная система >> Тормозные механизмы передних колес >> Замена тормозного диска. … Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. … 13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Замена тормозного диска. ВАЗ 1111 (Ока) http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/7-1-3-zamena-tormoznogo-diska.htmlЗаменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно. … 12. Отверните болт крепления тормозного диска. 13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

Форумы ОКА-КЛУБА: 12″ или 13″ http://www.oka-club.ru/forumnew/showflat.php?Cat=&Number=48768&page=&view=&sb=5&o=&fpart=all&vc=1И, вообще, из-за внешнего вида глупо пренебрегать предостережениями завода-изготовителя. …никак не могу поверить в то, что людям наплевать на то, что 13″ диск выпускается НЕ ДЛЯ ОКИ.

Диагностика и ремонт автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА… http://vaz-21.ru/oka/153.htmВАЗ 1111/11113 Лада Ока >> 6.Тормозная система >> Тормозные механизмы передних колес >> Замена тормозного диска. … Если толщина диска мен…

переделать ступицы оки на тринадцатую… | AvtoStuk.com http://www.avtostuk.com/videos/honda/oka-13-dujmovie-koljosa-1-chast.htmlКуплен стандартный «заводской» комплект ступиц, барабанов и дисков на 4 шпильки. Замена штатной 12″ резины на 13″. … Зимние колёса на ВАЗ-2101, мой вариант Как снять секретку (секретный болт) с колеса? Как заменить ступицу колеса.

СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по диагностики и ремонту тормозной системы на автомобилях российского производства, в том числе замену тормозных дисков ВАЗ.

Стоимость замены тормозных дисков на автомобиле ВАЗ

Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Тормозная система в автомобиле является одной из самых важных, ибо отвечает за возможность остановить автомобиль, а значит от нее напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому очень важно следить за исправной работой тормозов и при любых признаках неисправности направляться в специализированный сервис.

Возникновение разного рода неполадок в системе торможения может свидетельствовать об износе тормозных дисков. Степень данного износа можно определить визуально. При значительной выработке, а также при наличии различных повреждений и трещин, рекомендуется замена тормозных дисков.

Признаки неисправности тормозных дисков:

свободный ход педали тормоза увеличен;
заедает или проваливается педаль;
появилась утечка тормозной жидкости;
при торможении появился стук или скрип;
неравномерное изнашивание колодок тормозов.

Если среди перечисленных признаков вы встретили знакомые, то вам необходимо обратиться в автосервис, чтобы пройти диагностику.

Замена тормозных дисков ока

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

Передние тормозные диски на автомобиле Ока заменяются парами, специалисты сервисно-торговых центров «Вианор Москва» настоятельно рекомендуют проводить комплексную замену передних тормозных дисков вместе с колодками для лучшей их обкатки и «притирки». О грядущей замене передних тормозных дисков Вам даст знать увеличившийся тормозной путь, «мягкая» педаль тормоза и снижение тормозной жидкости. Систематическая диагностика толщины передних тормозных дисков так же очень полезна. Как показывает практика, передние тормозные диски подлежат замене значительно чаще задних. Если Ваш автомобиль Ока нуждается в замене передних тормозных дисков, мы ждем Вас в наших центрах.

Пройдите сервисное обслуживание в центре “Vianor Service & Market”

В центрах “Vianor Service & Market” вы можете проконсультироваться с мастером, пройти диагностику и получить полный спектр сервисных услуг: от шиномонтажа до ремонта электрооборудования.

Узнайте об акциях в центрах “Vianor Service & Market”