Lada | ВАЗ Largus с 2012 года, главный цилиндр тормоза инструкция онлайн

Снятие и установка главного цилиндра тормоза Lada / ВАЗ Largus с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ Ларгус , прокачка тормозов ВАЗ Ларгус , схема тормозной системы ВАЗ Ларгус , ремонт тормозной системы ВАЗ Ларгус , неисправности тормозной системы ВАЗ Ларгус , нет тормозов LADA Ларгус , прокачка тормозов LADA Ларгус , схема тормозной системы LADA Ларгус , ремонт тормозной системы LADA Ларгус , неисправности тормозной системы LADA Ларгус

Главный цилиндр тормоза – снятие и установка

1. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

2. Отвернуть две гайки 1 крепления расширительного бачка 2 и отвести бачок в сторону, не сливая из него жидкость (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

Крепление расширительного бачка:

гайки крепления расширительного бачка;
расширительный бачок.

3. Отсоединить колодку 3 жгута проводов от датчика уровня тормозной жидкости.

Главный цилиндр тормоза автомобилей не оборудованных системой ABS:

бачок главного цилиндра тормоза;
пробка в сборе с датчиком уровня тормозной жидкости;
колодка жгута проводов к датчику уровня тормозной жидкости;
шланг к главному цилиндру сцепления;
гайка крепления главного цилиндра тормоза;
главный цилиндр тормоза;
вакуумный усилитель тормоза;
тормозная трубка к левому переднему тормозному механизму;
тормозная трубка к правому заднему тормозному механизму;
тормозная трубка к правому переднему тормозному механизму;
тормозная трубка к левому заднему тормозному механизму.

4. Отвернуть и снять пробку 2 в сборе с датчиком уровня тормозной жидкости.

5. Откачать тормозную жидкость из бачка 1 извлечь фиксатор 3 крепления бачка к главному цилиндру тормоза, снять бачок и установить в отверстия главного цилиндра заглушки (насос кистевой, емкость технологическая, отвертка плоская, плоскогубцы, заглушки технологические).

Главный цилиндр тормоза автомобилей оборудованных системой ABS:

бачок главного цилиндра тормоза;
главный цилиндр тормоза;
фиксатор крепления бачка к главному цилиндру тормоза;
тормозные трубки к гидроагрегату ABS.

6. Отсоединить штуцеры тормозных трубок 4 от главного цилиндра 2 тормоза, отвести трубки в сторону и установить в отверстия главного цилиндра и на тормозные трубки технологические заглушки (ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 ф. “Stahlwille”, заглушки технологические).

7. Отвернуть две гайки крепления главного цилиндра тормоза к вакуумному усилителю и снять цилиндр (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Перед установкой обязательно заменить уплотнительное кольцо 1 главного цилиндра 2 тормоза.

Установка главного цилиндра тормоза:

уплотнительное кольцо;
главный цилиндр тормоза;
гайка крепления главного цилиндра тормоза к вакуумному усилителю.

В случае утечки рабочей жидкости из главного цилиндра тормоза вовнутрь вакуумного усилителя, обязательно заменить узел главный цилиндр тормоза – вакуумный усилитель.

Вакуумный усилитель тормоза с резиновой диафрагмой, на которую попала тормозная жидкость, становится непригодным к дальнейшему использованию.

1. Установить главный цилиндр тормоза на место и выровнять его относительно вакуумного усилителя так, чтобы толкатель усилителя вошел в гнездо в корпусе главного цилиндра.

2. Закрепить главный цилиндр тормоза на корпусе вакуумного усилителя двумя гайками. Момент затяжки гаек 21 Н · м (2,1 кгс · м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

3. Извлечь заглушки из тормозных трубок и отверстий главного цилиндра тормоза, присоединить тормозные трубки к главному цилиндру и завернуть штуцеры. Момент затяжки штуцеров 14 Н · м (1,4 кгс · м) (ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 ф. “Stahlwille”, вставка сменная 11 типа 58 23 10 11 ф. “Stahlwille”, ключ динамометрический типа 50 18 00 04 ф. “Stahlwille”).

4. Извлечь заглушки из отверстий главного цилиндра тормоза, установить на цилиндр бачок гидропривода и закрепить его фиксатором.

5. Установить на место расширительный бачок и закрепить двумя гайками. Момент затяжки гаек 8 Н · м (0,8 кгс · м) (головка сменная 10, удлинитель и вороток, ключ динамометрический).

6. Выполнить прокачку тормозной системы и гидропривода сцепления.

7. Завернуть пробку бачка тормозного цилиндра и подсоединить колодку жгута проводов к датчику указателя уровня тормозной жидкости.

8. Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Замена колодок Лада Ларгус подробная инструкция с фото

Замена колодок Лада Ларгус спереди обычно не доставляет проблем. Дисковый механизм тормозов Lada Largus довольно распространенное явление практически на всех современных автомобилях подобного класса (тем более соплатформенных Рено Логан). Иногда возникает вопрос когда менять колодки? На этот счет есть четкая инструкция производителя, как только толщина накладки приближается к 6 мм, значит пора менять весь комплект колодок. Если машина имеет большой пробег, а тормозные диски серьезную выработку, тогда можно заменить и их.

Для работы понадобится домкрат, надежная подставка и набор стандартных инструментов. Снимаем переднее колесо вашей Лада Ларгус и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Для свободного снятия старых колодок необходимо немного отжать колодки от тормозного диска. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на диск, сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

Далее накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 15».

Поворачиваем тормозную скобу (не отсоединяя от нее тормозной шланг) на верхнем направляющем пальце.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Снимаем две пружинные скобы колодок.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии пружинные скобы и посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

Для этого вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и заменяем чехол.

Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок окончательно. Главное не допускать, что бы суппорт висел на тормозном шланге, лучшего его подвязать проволокой и подцепить к стойке например.

Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок. Также наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.

Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем (прикручиваем на место) скобу.

Если выступающая из колесного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, то раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне Лада Ларгус. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и вентилируемыми дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых пару сотен километров пробега после замены колодок Lada Largus соблюдайте осторожность, так как тормозной путь машины может увеличиться, а эффективность торможения снизится.

Замена тормозного цилиндра лада largus

Операции по замене передних тормозных колодок Лада Ларгус

1. Ослабьте затяжку болтов крепления левого переднего колеса, подложите по; задние колеса противооткатные упор («башмак»). С помощью домкрата приподнимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры, снимите левое переднее колесо.2. С помощью большой отвертки утопите поршень до упора в дно рабочего цилиндра, чтобы отвести тормозные колодки от диска.

3. Ослабьте затяжку болта крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…

4. Для этого извлеките направляющий палец

5. Поднимите суппорт вверх…

6. …и снимите наружную…

7. …и внутреннюю тормозные колодки.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма. Все тормозные колодки передних тормозных механизмов идентичны…

…и имеют одинаковые каталожные номера.

8. Снимите верхнюю…

9. …и нижнюю прижимные пружины колодок и осмотрите их.

Деформированные или сильно корродированные пружины замените.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол, Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию. Замените защитные резиновые пыльники направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или порваны.10. Установите тормозные колодки на Лада Ларгус в порядке, обратном снятию.На резьбовую часть болтов крепления направляющих пальцев нанесите анаэробный фиксатор резьбы.

11. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Снятие и установка главного цилиндра тормозов автомобиля Лада Ларгус

Главный цилиндр заменяем при следующих неисправностях:

— неполное растормаживание всех колес (заклинивание поршня главного цилиндра);

— «провал» педали тормоза (износ манжет, поломка деталей цилиндра).

Ремонт главного цилиндра обычно не приводит к желаемому результату, поэтому следует заменить главный цилиндр.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем две гайки 1 (рисунок 1) крепления расширительного бачка 2 и отводим бачок в сторону, не сливая охлаждающую жидкость.

Отсоединяем колодку З, рисунок 2, жгута проводов от датчика уровня тормозной жидкости.

Отвернуть и снять пробку 2 в сборе с датчиком уровня тормозной жидкости.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка, рисунок З.

Извлекаем фиксатор З, рисунок 4, крепления бачка к главному цилиндру тормоза, снимаем бачок и устанавливаем в отверстия главного цилиндра заглушки.

Специальным ключом для тормозных трубок отсоединяем штуцеры тормозных трубок 4 от главного цилиндра 2 тормоза, отводим трубки в сторону и устанавливаем в отверстия главного цилиндра и на тормозные трубки технологические заглушки (можно заглушки от штуцеров прокачки тормозов).

Отворачиваем две гайки 5, рисунок 2, крепления главного цилиндра 6 тормоза к вакуумному усилителю 7 и снимаем цилиндр (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Перед установкой обязательно заменяем уплотнительное кольцо 1, рисунок 5, главного цилиндра 2 тормоза.

В случае утечки рабочей жидкости из главного цилиндра тормоза внутрь вакуумного усилителя, обязательно заменить узел главный цилиндр тормоза — вакуумный усилитель.

Установить главный цилиндр тормоза на место и выровнять его относительно вакуумного усилителя так, чтобы толкатель усилителя вошел в гнездо в корпусе главного цилиндра.

Закрепить главный цилиндр тормоза на корпусе вакуумного усилителя двумя гайками. Момент затяжки гаек 21 Нм (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный).

Извлечь заглушки из тормозных трубок и отверстий главного цилиндра тормоза, присоединить тормозные трубки к главному цилиндру и завернуть штуцеры. Момент затяжки штуцеров 14 Нм (1,4 кгс.м)

Извлечь заглушки из отверстий главного цилиндра тормоза, установить на цилиндр бачок гидропривода и закрепить его фиксатором.

Установить на место расширительный бачок 2, рисунок 1, и закрепить двумя гайками 1. Момент затяжки гаек 8 Нм (0,8 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Выполнить прокачку тормозной системы и гидропривода сцепления.

Завернуть пробку бачка тормозного цилиндра и подсоединить колодку жгута проводов к датчику указателя уровня тормозной жидкости.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Замена тормозных дисков и колодок Лада Ларгус.

При достаточно сильном износе тормозных дисков, когда их толщина становится меньше допустимой, их необходимо заменить новыми. Так как автомобили Лада Ларгус укомплектованы разными типами двигателей, то и тормозная система может несколько отличаться. И отличия эти будут в толщине тормозного диска, а именно, для двигателей:

K7M = 12 мм (1,6 8-клапанный)
K4M = 20,7 мм (1,6 16-клапанный)

Думаю, не стоит объяснять лишний раз, что чем мощнее двигатель, тем лучше должны быть тормоза. Именно поэтому на 16-клапанных моторах толщина дисков должна быть больше. Что касается минимально допустимой толщины, то она составляет:

K7M = 10,6 мм
K4M = 17,7 мм

Если при измерении выяснилось, что приведенные выше цифры больше, чем на деле, то детали необходимо заменить.

Для выполнения данного ремонта нам понадобится следующий инструмент:

Трещотка и вороток
Молоток
Головка на 18 мм
Бита Torx t40
Держатель для бит
Щетка по металлу
Смазка медная или алюминиевая

Как снять и заменить тормозной диск на Лада Ларгус

Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса, после чего поднять переднюю часть машины домкратом. Далее снимаем колесо и суппорт в сборе. После этого уже можно приступать непосредственно к выполнению данного ремонта.

Для большей наглядности стоит посмотреть на приведенный ниже отчет.

Видео обзор по замене тормозных дисков на Ларгусе

Приведенный ниже видео ролик вмонтирован из моего канала на YouTube, поэтому лучше сначала ознакомиться с ним, а уже потом прочитать внимательно саму статью. Ну а ниже все будет представлено в стандартном виде.

Фото отчет проделанной работы по снятию и установке тормозных дисков на Ларгус

Итак, когда суппорт снят и нам больше ничего не мешает, необходимо открутить при помощи биты torx t 40 два винта, который крепят диск к ступице.

Замена тормозных дисков и колодок Лада Ларгус.

Вот и доездился до замены передних тормозных колодок и дисков. Вчера залез посмотреть колодки передних тормозов, так как ухожу в отпуск и придется много ездить. Вердикт следующий, колодки под замену, а при допуске толщины тормозных дисков в 19,8 мм, толщина левого составила 20,0мм и правого 19,9мм. Решил менять и диски, так как следующий комплект колодок они точно не переживут. Заранее был куплен комплект на замену: Колодки Ferodo FDB 1617
Диски тормозные Brembo 09.5802.76 Для замены колодок и дисков потребуется следующие материалы: Паста медная высокотемпературная(есть в аэрозольных баллонах):

Смазка для суппортов:

Очиститель тормозов:

Фиксатор резьбы:

Так же мне понадобилась аэрозоль WD-40. Для работы потребуется следующий инструмент: ключи на 13 и 15, головка с воротком на 18, ключ торекс Т-40 и мощная шлицевая отвертка. Для начала тормозим автомобиль, поддомкрачиваем его и снимаем колесо. Колесо для удобства лучше заранее вывернуть в ту сторону, на которой вы собираетесь работать. Затем с помощью большой отвертки утапливаем поршень до упора в дно рабочего цилиндра, чтобы отвести тормозные колодки от диска. Контролируем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости откачиваем шприцем:

Далее откручиваем ключом на 13 болт нижнего направляющего пальца суппорта, держа палец ключом на 15 и предотвращая его проворачивание:

Далее поднимаем суппорт вверх и вынимаем тормозные колодки:

Внутренние колодки сношены сильнее чем внешние:

Причиной может быть подклинивание направляющих пальцев суппорта. Проверяем и добавляем смазку: Попутно осматриваем все защитные резиновые кожухи на предмет целостности. Для того чтобы демонтировать тормозной диск, нужно полностью снять суппорт. Для этого головкой на 18 откручиваем два болта с внутренней стороны:

Вынимаем суппорт и укладываем его сзади на рычаг, чтобы не повредить тормозной шланг.

Затем ключом Т-40 откручиваем два болта крепления диска к ступице:

Сразу после этого диск снять мне не удалось, он прикипел и пришлось обрабатывать ступицу WD-40:

Дав время откиснуть, с помощи постукивания киянкой по обратной стороне диска и проворачивая его, он все таки слез со ступицы:

Далее чистим все прилегающие плоскости механизмов от ржавчины и накипи с помощью чистящей аэрозоли и щетки по металлу, стараясь не повредить резинки кожухов на суппорте: Затем смазываем поверхность ступицы медной пастой, во избежание ее прикипания к диску и устанавливаем диск прикрутив его болтами: Устанавливаем суппорт на место и вставляем в него новые тормозные колодки:

Затем прикручиваем суппорт, смазав болты крепления фиксатором резьбы. У меня новые болты шли в комплекте с колодками: Далее остается только поставить колесо:

Вторую сторону делаем аналогично. По окончанию работ необходимо завести машину и несколько раз нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозные цилиндры встали в рабочее положение. Времени ушло на всю работу примерно 3 часа. Если не фотографировать, уйдет 1,5-2 не больше. Сегодня с утра поехал на машине на работу, по дороге несколько раз резко тормозил для проверки и заметил следующее. ABS ни разу не отработал хотя на улице зима и скользко, с чем это связано не знаю. Скорее всего колодки еще не притерлись и колеса просто не стопорятся полностью, а поэтому ABS и не срабатывает. Машина тормозила при этом отлично, в общем дальше будет видно, пока пробег не позволяет еще что то сказать. Покатаюсь а потом отпишусь в теме:тормоза передние.

2283-14-02-08 (Копировать)

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля Лада Ларгус. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться. При этом колодки могут сильнее обычного нагреваться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.

Выбор передних тормозных колодок на Лада Ларгус

Один из самых популярных брендов на рынке тормозных колодок — FERODO

На Лада Ларгус может устанавливаться два вида передних тормозных колодок: с функцией АБС, и без нее.

Они имеют разные каталожные номера, поэтому рассматривать их нужно раздельно.

С АБС

Первые имеют функцию АБС. Колодок достаточно много, от низкого качества до высокого. Но рассматривать будем только те, которые рекомендуется устанавливать на автомобиль.

Аналоговые производители предоставляют довольно широкий выбор аналогов тормозных колодок на Ларгус, но отдельно внимания по качеству достойны «Брембо», «Фенокс», «ФИТ» и «Бош».

Без АБС

Второй вариант колодок производится для автомобилей, которые не имеют функции АБС. 410608481R – каталожный оригинальный номер этого изделия. Среднерыночная стоимость по РФ составляет 3000 рублей.

Рассмотрим, какие же аналоги, можно установить вместо оригинала.

Как и в первом случае, аналоговые производители производят достаточно большой ассортимент тормозных колодок на Ларгус.

Как поменять колодки тормозные передние (Лада Ларгус)

Теперь, когда вы можете без проблем качественно оценить состояние тормозной системы благодаря рекомендация предыдущего раздела, можно перейти непосредственно к процессу замены. Установка нового изделия с большой вероятностью не займет у вас более получаса. Если вы лишь в общих чертах представляете необходимый алгоритм действий, то данная информация окажется для вас весьма полезной. Предлагается действовать в следующей последовательности:

Эта колодка заводская дожила до 40 тысяч.

Пробег 46000.Надоел скрип, скрежет решил заменить всё.

Это китай 5 — 6 тысяч пробег.

Диски диаметром 260 мм можно ставить 259.

Сразу, на 40 тысячах менял колодки, поставил какие то китайские их хватило на 5тысяч пробега. Заводских колодок хватило на 40 тысяч но они подъели диск. Для замены нужны ключи на 13, 15, 18. звездочка 40 и надо еще заменить смазку направляющих супортов, она специальная.

Почему важно покупать оригинальные тормозные колодки

Единственным способом обезопасить себя от подделки или низкого качества товара — это покупка оригинального изделия. Обычно, купив подделку, автомобилист сталкивается со следующими популярными проблемами:

сплав слишком мягкий — происходит повышенный износ изделия. Фрикционные накладки «живут» в несколько раз меньше заявленного срока и, зачастую, изнашиваются через 10 тысяч километров пробега;
если сплав окажется слишком твердый — это еще хуже, поскольку теперь будут изнашиваться не накладки, а сам диск, а это совсем другие, более серьезные суммы и трудозатраты ремонта;
* накладная пластина не гасит высокочастотные противные скрипы и вибрации при торможении колодок;
некоторые колодки и вовсе могут продаваться без виброгасящей пластины, что приводит к крайне высокому износу суппорта.

Читать дальше: Для чего нужен тахометр на часах

Потому о качестве купленного товара стоит задуматься всерьез. Ведь проблема может вылиться не только в повышенный износ, но и в более серьезные денежные затраты на ремонт, а также в сильный дискомфорт при езде и торможении. Остается только покупать тормозные колодки на Ларгус у проверенных дилеров.

Замена тормозных дисков на Лада Ларгус своими руками

Тормозные диски Лада Ларгус являются деталями, работающими при повышенных нагрузках. Не исключением являются и барабаны. Чтобы не остаться без тормозов, необходимо правильно диагностировать состояние этих компонентов и вовремя производить замену.

Диагностика тормозных дисков и барабанов Лады Ларгус

Дисковые тормоза используются в передней части авто, а барабанные сзади. Из-за разной конструкции, проверка состояния этих элементов выполняется по-разному. Поэтому автовладелец должен быть ознакомлен со всеми признаками износа.

Как на Ларгусе проверить тормозные диски

Одним из первых признаков выхода из строя тормозных дисков, является биение при торможении. Оно может возникать:

в педали тормоза;
передается на кузов автомобиля;
в руле.

Все это происходит до полной остановки машины и, как правило, биение в педаль передается при торможении на большой скорости, а по всей машине при торможении с малых скоростей.

Биение в руль – это естественная реакция рулевого управления на перемещение ступицы колеса, которое возникает при неравномерном прилегании тормозных колодок.

Биения могут возникать из-за неправильной эксплуатации тормозной системы. Такое возникает, когда машина долго и интенсивно тормозила, а затем резко заехала в лужу.

Из-за стремительного охлаждения диска, он искривляется без возможности вернуть свою первоначальную форму. Такие диски подлежат только замене.

Для диагностики состояния тормозного диска в Lada Largus, необходимо снять колесо и замерить его толщину.

Она должна составлять для дисков размером 260 мм не менее 19,8 мм, а для дисков размером 259 мм не менее 17,7 мм.

При замерах необходимо удалять крайний бортик при помощи напильника. Малая толщина диска говорит о его сильном износе и необходимости срочной замены. Данная величина является стандартной для оригинальных дисков и при использовании аналогов может отличаться. Об этом можно узнать на маркировке.

Как проверить задние барабаны на Ларгусе

При диагностике состояния барабанов, необходимо снимать их с автомобиля. Далее выполняется замер внутреннего диаметра. Норма составляет не менее 229,5 мм. Если значение меньше – деталь требует замены.

При осмотре следует уделять внимание таким вещам, как:

трещины;
искривления;
следы неравномерного износа;
борозды на рабочей поверхности.

Не лишним будет проверить биение барабана при помощи специального устройства.

Следует помнить, что эксплуатация Лады Ларгус с кривыми задними барабанами изнашивает детали подвески, а также «убивает» ступичные подшипники.

Как правильно подобрать диски и барабаны на Ларгусе

Подбор запчастей – ответственное мероприятие при ремонте тормозной системы автомобиля.

Качественные детали могут служить годами, в то время, как плохие запчасти могут выйти из строя уже в следующем месяце или не будут работать должным образом.

Таблица каталожных номеров:

Вид запчасти	Артикул
Диск 260 мм – комплект 2 шт.	7701207795
Диск 259 мм – комплект 2 шт.	7701206339
Барабан без АБС подшипника	432001316R
Барабан с АБС подшипником	432001501R

Стоит отметить, что 260-е и 259-е тормозные диски являются взаимозаменяемыми. Разница при их взаимной смене не существенна. Автовладелец не почувствует при торможении никакой разницы.

А вот барабаны с ABS или без имеют отличия. Так как внутрь запрессован ступичный подшипник, следует проявляться осторожность при подборе запчастей, так как есть риск купить совершенно не то из-за наличия или отсутствия магнитной ленты.

Как поменять тормозные диски на Lada Largus

В замене тормозного диска на Ларгусе нет ничего сложного. Для этого достаточно выполнить следующие действия:

Снимите переднее колесо.
Разожмите колодки мощной отверткой.
Демонтируйте суппорт и снимите колодки. Суппорт лучше подвесить на пружину, чтобы избежать обрыва шланга.
Открутите болты крепления скопы и снимите ее.
Обстучите диск киянкой по той стороне, где он соприкасается с колесным диском.
Открутите винты крепления Т-40 тормозного диска.
Снимите старый диск и установите новый.

При сборке не забудьте смазать направляющие суппортов специальной смазкой, чтобы не начали греметь.

Замена задних тормозных барабанов

Чтобы поменять тормозной барабан на Ладе Ларгус, необходимо, прежде всего, правильно подобрать деталь.

На автомобиль, оснащенный АБС, нельзя устанавливать деталь без подшипника с магнитной лентой. В противном случае, загорится ошибка и антиблокировочная система работать не будет.

Для замены выполните следующие действия:

Поднимите заднее колесо на домкрате и снимите его.
Снимите защитный колпак ступичной гайки.
Открутите ступичную гайку.
Демонтируйте барабан вместе с подшипником.
Установите новую деталь в порядке обратном снятию.

Стоит отметить, что если есть необходимость в замене подшипника, то ее не обязательно менять вместе с барабаном.

Внимание! Барабаны нельзя менять по одному. Замена данных деталей производится только парой. В противном случае при торможении автомобиль может отклоняться в сторону, что небезопасно.

Подведем итоги

Замена тормозных дисков и барабанов – несложная процедура, которую можно выполнить даже у себя в гараже. Достаточно лишь иметь хороший набор инструментов и простейшие навыки ремонта автомобиля.

Замена цилиндра суппорта приора

После долгой эксплуатации Приоры может появиться ряд проблем с тормозной системой, особенно передних колес:

Очень часто причиной всему этому может являться износ пальцев суппортов, в результате чего появляется чрезмерный люфт скобы в суппорте, что и приводит к тем проблемам, о которых было сказано выше. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием пыльников суппортов и при обнаружении порывов или иных повреждений, сразу же производить их замену.

Для проведения подобной ревизии тормозной системы Приоры нам понадобится следующие принадлежности:

Ключи на 13 и 17 мм рожковые
Отвертка с плоским лезвием
Смазка для суппортов
Очиститель тормозных механизмов

Замена пальцев направляющей скобы суппорта и пыльников на Приоре

Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, после чего откручиваем болты крепления колеса, затем снимаем его. Далее при помощи ключа на 13 и 17 мм отворачиваем болты крепления суппорта к скобе, как это показано на фото ниже. Разумеется, предварительно необходимо отогнуть фиксирующие шайбы при помощи плоской отвертки.

То же самое делаем со вторым болтом снизу. После чего отверткой необходимо вдавить поршень тормозного цилиндра до тех пор, пока суппорт не откинется без каких-либо проблем.

Результат чего показан ниже.

Теперь можно приступать к снятию пальцев и самих пыльников, что и продемонстрировано на картинке.

Если выработка на пальцах небольшая, можно не производить их замену. Но чистка и удаление налета обязательная процедура. Также, стоит почистить отверстие под палец в скобе суппорта.

Затем берем специальную смазку для суппортов, смазываем палец и одеваем новый пыльник.

Если лишняя смазка попала на активные тормозные детали, удаляем ее при помощи очистителя. Устанавливаем пальцы на место, и производим сборку суппорта в обратной последовательности.

Палец в сборе с пыльником на Приору стоит порядка 40 рублей, если же вам необходимо купить одни пыльники, то за 40 рублей можно приобрести полный комплект на оба суппорта. Стоит особо отметить, что для пальцев необходимо использовать специальную смазку, которая будет работать при высоких температурах.

Тормозной суппорт передний на автомобиль Приора – это часть подвески, которая отвечает за плавность торможения и является своего рода направляющей для тормозной системы. Устройство, которое во время торможения автомашины прижимает к диску тормозные колодки. Тормозной суппорт на Приору разбирается и полностью ремонтнопригоден. Нужно только купить запчасти и поставить на машину. Цена начинается от 2400 рублей. Ремкомплект суппорта на автомобиль Приора: мы насчитали 3 производителей детали, которых представим ниже в статье. Те, кто уже менял его на Приоре понимают, что ремонт этой комплектующей лучше производить вовремя: ее износ отражается тем, что банально становится страшно тормозить – машину качает из стороны в сторону.

АвтоВАЗ снял с себя ответственность взаимозаменяемости, штатные детали, подходят ВАЗовским моделям идеально. Модель ВАЗ-2170 переднеприводная, поэтому и система торможения находится на передней части ходовой.

Подвергая замене суппорт Приора, не забудьте осмотреть систему на наличие повреждений. Помните, что менять их лучше одновременно – вся ходовая строится на этом принципе. С двух сторон все должно быть примерно одинаково изношено, иначе машину поведет. А ее движение должно быть равномерным – даже тогда, когда Вы тормозите.

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Покупая передний элемент торможения для Приоры, есть вариант купить его собранным или «голым» — без специальной скобы.

Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Riginal RG2108-3501410 – 800 руб;
ВАЗ-2108 БРТ 23Р – 150 руб.

Что входит в ремкомплект суппорта

Ремкомплект для работы с «направляющей» тормозного диска выглядит следующим образом:

пыльник – одна штука;
защитный чехол пальца – две штуки;
уплотнительное кольцо для поршня – одна штука;
колпак штуцера – одна штука.

Основные неисправности суппортов

Точно так же, как с болезнью человека, с ходовой своей машины нужно быть предельно аккуратным, уделяя должное внимание проявляющимся признакам недугов. Что касается системы торможения, неисправности в ней могут проявиться в следующей форме:

тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
педаль стала тяжелее;
клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Производители и цены аналогов

Не всегда возможна установка только оригинальных запчастей, поэтому рынок готов предложить владельцам Приор несколько хороших аналогов:

Fenox арт. CTC4812O7 (цена – 2 800 рублей);
Trialli CF310 (правый) / CF210 (левый) (цена – 1 800 рублей);
Tornado R15 (комплект, тюнинг-версия) (цена – 11 810 рублей).

Суппорта вместо барабанов назад

Для того, чтобы поставить узел назад придется поменять барабаны. Можно найти свои плюсы, ведь у дисковой тормозной системы немало преимуществ:

снижается тормозной путь;
отклик педали быстрее;
замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Работа по установке может стоить порядка 10 000 рублей, поэтому лучше взяться за работу самостоятельно. Действия при установке задних дисковых тормозов выглядят следующим образом:

Слейте тормозную жидкость как минимум до половины, ручник опустите.
Поддомкратьте машину сзади, зафиксировав ее противооткатным упором.
Снимите задние колеса: газовым ключом ослабляйте болты, двигаясь по кругу. Потяните колесо к себе.
Шестигранником «7», отверните направляющие штифты.
Демонтируйте тормозной барабан.
Отверткой подденьте крючок верхней стяжной пружины, выведите его из зацепления. Достаньте пружину. Снимите распорную планку.
Снизу также снимите пружину, затем выведите из зацепления с колодкой прижимную пружину. Демонтируйте переднюю колодку.
Из отверстия наконечника троса стояночного тормоза достаньте рычаг привода ручника.
Достаньте шплинт из пальца, достаньте шайбу.
Вытащите тросы ручного тормоза и ослабьте крепления ступицы.
После того, как барабан с колеса снят, можно устанавливать новую систему.
Подготовьте план-шайбу из комплекта ЗДТ. Прикрутите два маленьких кронштейна-крепления. На нее будет крепиться вся система.
Поставьте диски, но не затягивайте крепления.
Установите суппорт, а затем отрегулируйте его положение так, чтобы диск шел параллельно ступице.
Тросы ручника проденьте через рычаг тормозного узла. Настраивать ручник придется заново.
Поставьте колеса.
Прокачайте тормоза. Долейте тормозную жидкость и удалите воздушную пробку.

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Замена суппорта на автомобиле Приора

Для работы по замене узла понадобятся: газовый ключ, домкрат, головка «14». Выполните следующие действия:

затяните ручной тормоз;
поддомкратьте передок;
снимите колеса (потому что детали нужно менять вместе для равномерности торможения);
газовым ключом постепенно откручивайте болты, следуя по часовой стрелке;
уберите колесо;
поверните руль сначала в ту сторону, с которой собираетесь снимать суппорт;
головкой отверните винты крепления направляющей;
снимите элементы торможения вместе со скобой;
выверните руль в другую сторону, произведите демонтаж с другой стороны.

Установка выполняется в обратном порядке

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: ведет передок автомобиля при торможении, переднее колесо не тормозит, переднее колесо тормозит с перебоями, переднее колесо плохо тормозит.

Возможная причина: неисправен колесный цилиндр переднего тормозного механизма.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, специальный ключ TORX E14.

1. Демонтируйте соответствующее колесо.

2. Извлеките из кронштейна на телескопической стойке передней подвески элемент уплотнения тормозного шланга.

Примечание. Рекомендуется предотвратить утечку жидкости из тормозного шланга при его снятии с рабочего цилиндра. Для этого необходимо пережать шланг, используя пассатижи, фиксирующиеся в сжатом положении. Обязательно подложите под губки пассатижей куски резины.

3. Слегка открутите наконечник шланга на рабочем цилиндре, используя гаечный ключ «на 15».

4. Отожмите усики стопорных шайб.

5. Открутите и выньте два крепежных болта суппорта, используя гаечный ключ «на 13». Удерживайте от проворачивания направляющие пальцы за шестигранники, используя гаечный ключ «на 17».