Замена тормозной жидкости Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Проверка и замена тормозной жидкости

Проверка уровня

Бачок тормозной жидкости 1 установлен на главном тормозном цилиндре. Его корпус выполнен из полупрозрачной пластмассы с нанесёнными метками уровня. Крышка 2 имеет встроенный датчик аварийного уровня тормозной жидкости 3. Если крышка снята и при этом установлены новые тормозные колодки, уровень тормозной жидкости должен находится на метке МАХ. При закрытой крышке, уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины.

В случае если уровень жидкости понижается до отметки min , а протечки жидкости при этом отсутствуют и гидропривод тормозов и сцепления исправен, то это может быть косвенным признаком предельного износа тормозных колодок. Нужно проверить колодки, при необходимости заменить их. В этом случае доливать тормозную жидкость нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости в до нормального.

Если колодки стоят новые, а уровень тормозной жидкости понижается, то это говорит о протечках в гидроприводе, которые необходимо устранить, прежде чем доливать жидкость.

Во время проверки уровня тормозной жидкости, проверьте также исправность работы датчика аварийного уровня тормозной жидкости.

Для этого включите зажигание и надавите пальцем на центральную часть защитного колпачка датчика – при этом должна загореться красная сигнальная контрольная лампа «Отказ тормоза».

Как часто менять тормозную жидкость?
– тормозную жидкость нужно менять каждые три года эксплуатации, независимо от пробега. Это обусловлено тем, что со временем жидкость впитывает влагу из окружающей среды.

Какую тормозную жидкость нужно заливать и сколько?
– жидкость DOT-4, 0.53 л

Замена

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
– правый задний;
– левый задний;
– левый передний (верхний клапан);
– правый передний (верхний клапан);
– правый передний (нижний клапан);
– левый передний (нижний клапан).

1. Отверните пробку бачка тормозной жидкости

2. и долейте чистую тормозную жидкость до нижней кромки горловины бачка.

3. Снимите передние колёса.

4. удалите зразь и пыль и снимите защитные колпачки клапанов тормозных цилиндров передних.

5. . и задних тормозных механизмов.

6. Если задний мост у автомобиля вывешен, то предварительно разблокируйте регулятор давления, утопив его поршень отверткой.

7. Насадите резиновый шланг на штуцер выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма, а другой его конец погрузите в чистую прозрачную ёмкость.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4 – 5 раз
(с интервалом 1-2 секунды, после чего держать педаль нажатой)

9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха – из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза будет плавно проваливаться до конца.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан.

10. Проделайте те же операции для в левого заднего тормозного механизма.

11. . также и в левом переднем и правом тормозных механизмах.

12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре
(сначала в правом переднем механизме, затем в левом переднем)

13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. тут).

14. Повторяйте операции 8-11 до тех пор пока из шланга не перестанет выходить тёмная (старая) жидкость, и не пойдёт чистая (новая) без пузырьков воздуха.

15. После замены жидкости не забудьте одеть обратно колпачки на клапаны выпуска воздуха.

16. Долейте тормозную жидкость до уровня посередине между метками “MIN” и “МАХ”.
Заверните крышку бачка.

17. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормоза (см. тут)

Видео

Меняем тормозную жидкость на ВАЗ-2112 своими руками

Замена тормозной жидкости на ВАЗ-2112 производится не так уж и сложно. При этом не каждый владелец автомобиля старается такие работы производить сам, боясь что-то повредить. Но, если следовать приведенной ниже инструкции, то работу можно проделать самому, не прибегая к помощи специалистов.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для работы потребуется:

Набор ключей.
Прозрачная емкость для слива отработанной жидкости.
Небольшой шланг.
Шприц (медицинский).

Замена тормозной жидкости

Расположение бачка с тормозной жидкостью под капотом. Авто редакции.

Важно! Для проведения работ потребуется напарник. Если его не будет, то работу будет выполнить сложнее, а также потребуется специальное приспособление для нажатия на педаль тормоза.

Замена тормозной жидкости производится в перчатках. Также надо стараться, чтобы жидкость не попала на провода или на лакокрасочное покрытие автомобиля. Когда жидкость попадет на кожу, то данный участок следует промыть водой.

Снимаем крышку и кладём её на тряпочку, чтобы не пачкать

Заливаем тормозную жидкость до отметки «MAX»

Очищаем клапан от грязи

Сливаем старую тормозную жидкость в баклажку

Когда со всех штуцеров на колесах станет стекать чистая жидкость, работу можно считать завершенной, и систему полностью заполненной новой жидкостью.

Видео-алгоритм замены тормозной жидкости

Когда надо производить замену на ВАЗ-2112?

Схема тормозной системы на ВАЗ 2110-2112

Этот вопрос волнует многих владельцев ВАЗ-2112. Специалисты говорят, что, так как тормозная жидкость гигроскопична, то она со временем начнет вбирать в себя влагу. В результате этого автомобиль будет хуже тормозить, а сама жидкость станет закипать при меньшей температуре.

Обычно она закипает при 250 градусах. Но тормозной жидкости закипать нельзя вообще, так как она давит при нажатии на педаль на тормозной цилиндр и прижимает колодки к диску.

Такая жидкость залита в ВАЗ-2112 с завода

Если жидкость начнёт кипеть, то она не сможет с определенным усилием давить на цилиндр. Также в системе появится и воздух. При нормальной езде в городских условиях (если на автомобиле стоят хорошие тормозные шланги), жидкость может нагреваться до 150-170 градусов, иногда и меньше.

Также когда влага попадает в жидкость (попасть она может туда в зависимости от периода использования жидкости, если тормозная система герметична). Такое время попадания влаги в жидкость обычно составляет 2-3 года. Приблизительно с такой периодичностью ее и следует менять.

Также и на самой упаковке от жидкости производитель указывает срок ее годности. На него надо обращать внимание при выборе.

Выводы

Если придерживаться данных рекомендаций, то произвести замену тормозной жидкости можно и своими силами при помощи напарника.

Самостоятельная замена тормозной жидкости

Перед тем, как начать замену тормозной жидкости в автомобиле ВАЗ, нужно определиться с тем, для чего ее заменять.

Тормозная жидкость нужна для того, чтобы передавать энергию в рабочие тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра. Дальше энергия передается на тормозные колодки.

Для чего меняют тормозную жидкость

Производители сами определяют, как часто нужно менять тормозную жидкость. Например, в среднем тормозную жидкость меняют в 1,5-2 раза или же после 30-40 тысяч километров. Такая периодичность определена для тех автомобилей, которые эксплуатируют в штатном режиме.

Также тормозную жидкость нужно обязательно менять в том случае, если есть неисправности тормозной системы. Причин неисправности может быть достаточно много. Например, влага может попасть в систему. Поскольку тормозная жидкость гигроскопична, то она впитывает влагу и теряет свои характеристики. Тормозная система полностью герметичной не является, поэтому некоторое количество влаги попадает через компенсационные отверстия.

Еще одна причина, по которой меняют тормозную жидкость – это ошибка начинающих автомобилистов, которые часто смешивают разные тормозные жидкости, и ставят разную резину на одну ось. Смешивать тормозные жидкости можно, но только нужно учитывать много нюансов – это модели двигателей и состав жидкости. Можно доливать тормозную жидкость в небольших количествах, но специалисты говорят, что лучше полностью менять тормозную жидкость.

Самое правильное решение – это полная замена тормозной жидкости той марки и того типа, которые производители рекомендуют. Перед тем, как самостоятельно менять тормозную жидкость, нужно подробно ознакомиться с мануалом по эксплуатации автомобиля.

Процесс замены тормозной жидкости ВАЗ

Есть несколько вариантов замены тормозной жидкости. Первый вариант – это поменять в автосервисе тормозную жидкость. Для такого варианта не нужны смотровые ямы и гаечные ключи. В автосервисе есть много оборудования для замены тормозной жидкости, а также есть специалисты, которые смогут правильно заменить тормозную жидкость. Вариант подойдет тем, кто не хочет сам возиться с автомобилем.

Аппарат, которым заменяют тормозную жидкость, снабжен системой переходников, поэтому им можно менять тормозную жидкость на разных моделях автомобилей.

Но нужно не забывать о том, что в автосервисе только поменяют тормозную жидкость и все. Такая тенденция есть практически во всех автосервисах – ремонтировать только то, что хочет клиент.

Второй вариант займет больше времени. Выгодный он будет по тому, что можно на стоимости замены сэкономить, также можно будет провести диагностику тормозной системы, проверить исправность амортизаторов, подвески и так далее.

Если самостоятельно заменять тормозную жидкость, то сначала нужно будет в мануале по эксплуатации автомобиля – нужно знать, какая конструкция тормозной системы – схема контуров может быть параллельной или диагональной.

Тормозную жидкость проводят по контурам поочередно.

Если схема контуров диагональная, то замену производят так: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и переднее правое колесо.

Если схема параллельная, то сначала меняют заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое колесо.

Замену тормозной жидкости нужно производить на яме, колеса при этом снимают, но нужно не забывать о правилах безопасности. После того, как заменена тормозная жидкость, нужно прокачать тормоза.

Если тормозную жидкость заменять в тормозной системе с АБС, то нужно учитывать несколько нюансов. Если в одном узле находится насос, блок клапанов и гидро аккумулятор, то замену производят как обычно.

Если же система АБС раздельная, то тормозную жидкость лучше менять в автосервисе. Тормозную жидкость меняют специальным устройством, которое под давлением производит закачку жидкости в тормозную систему. Это снижает риск попадания воздуха в тормозную систему.

Если тормозную жидкость нужно поменять в системе с SBC или ESP, то обязательно нужна будет специальная установка, которая заменит тормозную жидкость. Дело в том, что открытие клапанов гидромодуля имеет значение, поэтому самостоятельно поменять тормозную жидкость вряд ли получится.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Замена тормозной жидкости — видео

Современные владельцы машин, все чаще решают отдать заботу о своем автомобиле в руки профессионалов. В большинстве случаев, это вполне логичное и рациональное решение, но мелкие манипуляции, вы, ради экономии денежных средств, все же можете производить самостоятельно. К таким процедурам относится, например, замена тормозной жидкости.

Процедура это не сложная, но требующая к себе особого уровня внимания, так как от того, правильно ли она будет проведена, зависит активная безопасность транспортного средства.

Когда следует производить смену тормозной жидкости в автомобиле?

Для начала, вы должны понимать, что частота замены тормозной жидкости напрямую зависит от ее состава и характеристик. При этом, не всегда можно использовать вещество, которое вам бы хотелось. Так, например, достаточно возрастные отечественные автомобили могут ездить только на тормозной жидкости, которая имеет органический состав, так как современные синтетические растворы быстро уничтожат все резиновые прокладки и элементы. Органическую жидкость следует менять примерно раз в год, в идеальном случае это должно быть сразу после зимнего периода.

Если обратиться на станцию технического обслуживания, то вам предложат заливать тормозную жидкость, которая относится либо к классу DOT 3-4, либо DOT 5.1. Это гликолевые тормозные жидкости, которые следует менять два раза в год. Исключения составляют достаточно дорогие машины, в которые чаще всего заливают силиконовую тормозную жидкость, которая относится к классу DOT 5. Такая тормозная жидкость весьма долговечна, ее можно менять не чаще, чем раз в пять лет.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить передние и задние сайлентблоки своими руками.

В некоторых случаях, приходится производить замену тормозной жидкости до того, как пройдет ее номинальный срок эксплуатации. Это связано с тем, что в силу ряда факторов, она может в значительной степени растерять свои качества и характеристики. На станциях технического обслуживания, для этого применяют специальные электрические приборы, которые оценивают качество раствора, но стоят они достаточно дорога и рядовому автолюбителю их покупать совсем не выгодно. Если вы заподозрили, что ваша тормозная жидкость стала плохо справляться со своими задачами, то для самостоятельной проверки, можете заглянуть в бачок с ней, если вы обнаружите, что она сильно потемнела, то без раздумий производители внеочередную смену тормозной жидкости.

Какую тормозную жидкость купить?

Как вы могли понять из описанного в предыдущем разделе статьи, очень важно приобретать именно ту тормозную жидкость, которая подходит именно для вашего транспортного средства. Узнать, какая жидкость является предпочтительной для вашей машины, вы можете из сервисной книжки на нее. Если по каким-то причинам вы не можете узнать необходимую информацию из сервисной книжки, вы можете определить тип тормозной жидкости при помощи визуального осмотра. Для этого, загляните в бачок с тормозной жидкость и посмотрите на ее цвет, если она коричневая или желтая, то в вашей машины залита тормозная жидкость на основе гликоля, если она имеет красноватый оттенок, то это силиконовая тормозная жидкость.

Также, приобретая тормозную жидкость, вы должны понимать, что ни в коем случае, нельзя смешивать составы на основе гликоля с составами на основе силикона. Также, смешивать тормозные жидкости разных производителей или разных классов, можно только в самых экстренных ситуациях. Если вам пришлось произвести смешение жидкостей, то при первой же доступной возможности, вам следует слить раствор, осушить бачок и только после этого залить новую тормозную жидкость.

В каких случаях самостоятельная замена тормозной жидкости противопоказана?

Существует миф, что нельзя проводить самостоятельную замену тормозной жидкости, на машинах которые оснащены АБС. На самом деле, это лишь частично является правдой. В большинстве случаев, вы можете проводить работы по замене тормозной жидкости на таких машинах, но при этом вы должны следить за тем, чтобы датчик уровня раствора не оказался покрыт воздухом.

Исключение составляют два случае. Первый случай, когда вы допустили опускание уровня жидкости ниже минимума. В таких ситуациях, воздух сто процентов попал в систему, и ее нужно продувать под большим давлением дорогостоящим оборудованием. Вторым случаем, являются автомобили, которые оснащены интегральной АБС. Суть этой системы заключается в том, что блок с гидравлическими клапанами не имеет прямого соединения с гидравлическим цилиндром, в итоге, для замены тормозной жидкости требуется достаточно сложная процедура открытия шлюзов системы в строго определенном порядке. Такие работы могут проводиться только при помощи специализированного тестера, который не по карману обычному автовладельцу.

Отдельно стоит сказать об автомобилях, которые имеют в комплектации ультра современные системы, такие как помощник экстренного торможения, система курсовой стабилизации и тому подобное.

Замена тормозной жидкости своими руками

Чтобы произвести смену тормозной жидкости в машине самостоятельно, вам следует пройти несколько обязательных этапов, которые исключат возможные проблемы. При этом, крайне желательно привлечь к работе помощника.

Видео. Ваз замена тормозной жидкости своими руками

1. Подготовительный этап.

Первым делом вам нужно подготовить весь необходимый инструментарий:

— нужное количество тормозной жидкости.
— торцевые ключи на «11», «10» и «9».
— трубки из силикона с диаметром 4 и 6 миллиметров.
— пластиковая бутылка объемом полтора литра.
— несколько кусочков ветоши.

Также, для замены тормозной жидкости вам потребуется либо яма, либо эстакада. Если у вас нет доступа к таким автомервисным элементам, то даже не пытайтесь самостоятельно менять тормозную жидкость, обращайтесь на станцию технического обслуживания.

Далее вам следует установить автомобиль над ямой и демонтировать колеса, установив транспортное средство на домкраты. Помните, что вы должны иметь возможность в любой моменты выйти из ямы, то есть она должна быть достаточной длины, чтобы обеспечивать комфортную работу и безопасность процесса.

Еще, вы должны установить достаточный уровень освещения в яме, чтобы вы без проблем могли различить цвет жидкости, которая будет выливаться из транспортного средства во время работ.

Затем вы должны обратиться к сервисной книге своего автомобиля, чтобы определить последовательность замены тормозной жидкости, которая напрямую зависит от типажа гидравлического контура. Так, если контур имеет параллельную конструкцию, то начинать нужно с правого заднего колеса, потом левое заднее колесо, затем правое переднее и в конце левое переднее. В случаях же, когда гидравлический контур имеет диагональную конструкцию, вы должны сначала работать с правым задним колесом, затем с левым передним, после с левым задним и в конце с правым передним колесом.

2. Этап смены тормозной жидкости.

Первым делом вам следует выкрутить крышку, которая расположена на емкости, которая, в свою очередь, расположена в подкапотном пространстве. После того, как вы открыли крышку, вам следует завернуть имеющийся в бачке поплавок в ветошь и отложить в сторону. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему руками, так как на нем могут быть опасные для жизни и здоровья химические вещества.

Далее вы должны спуститься в яму, и произвести блокировку регулятора уровня давления в гидравлическом контуре. Это делается для того, чтобы в процессе замены тормозной жидкости, он не заблокировал часть контура из-за недостаточно давления. Чтобы произвести блокировку, вы должны поместить минусовую отвертку между управляющим приводом и корпусом регулятора давления.

Теперь для каждого отдельно взятого колеса, вам следует произвести одни и те же манипуляции:

— найдите тормозной клапан и очистите его при помощи ветоши.
— демонтируйте резиновый колпачок, который имеется на клапане, после чего на оголенный штуцер наденьте силиконовую трубку, второй конец которой нужно поместить в бутылку.
— теперь ваш помощник должен пять раз сильно, но кратковременно нажмите на педаль тормоза, после чего зажать ее.
— после того, как педаль зажата, вы должны открутить клапан на пол оборота и следить за тем, как из него вытекает тормозная жидкость. Как только напор жидкости ослабнет, сразу же затяните клапан.
— попросите помощника долить жидкость в бачок, чтобы уровень был выше минимальной отметки.
— далее снова приоткройте клапан и смотрите на жидкость. Вам нужно добиться того, чтобы из шланга начала течь новая жидкость.

3. Этап прокачки и проверки тормозной системы транспортного средства.

Проделав описанную в предыдущем этапе процедуру для всех четырех колес, вы должны сесть за руль вашей машины и медленно, с равномерным усилием давить на педаль тормоза. Она должна двигаться равномерно, без рывков и проваливания, если это не так, то значит, в систему попал воздух и вам придется обращаться на станцию технического обслуживания для прокачки тормозной системы транспортного средства.

Если же педаль опустилась равномерно, то вам желательно провести еще один тест. Для этого вам следует выехать на пустой и ровный участок дороги разогнаться до сорока километров в час и затормозить до полной остановки машины. Если машину занесло, то в системе воздух, а значит вам прямая дорога на станцию технического обслуживания.

Как правильно эксплуатировать тормозную систему автомобиля

После того, как вы заменили в вашей машине тормозную жидкость и удостоверились, что в тормозной систем нет воздуха, вам следует заполнить бачок до отсечки максимального уровня тормозной жидкости. Старайтесь все время поддерживать нормальный уровень жидкости в бочке, чтобы в системе не падало давление, так как это может привести к повышению тормозного пути и, как следствие к серьезному дорожно-транспортному происшествию. При этом, вам не стоит наливать тормозную жидкость выше отметки максимума, так как под давлением, она будет выдавливаться из под крышки и заливать множественные резиновые элементы подкапотного пространства, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

Также, раз в месяц, вы должны проверять уровень тормозной жидкости в бочке, а также ее цвет. Все дело в том, что в процессе эксплуатации, через технологические отверстия, в тормозную систему транспортного средства попадает множество различных загрязнителей, а также вода, которые ухудшают характеристики тормозной жидкости и могут привести к необходимости ее преждевременной замены.

Замена тормозной жидкости своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля все технологические жидкости постепенно утрачивают свои свойства, и тормозная жидкость — не исключение. При торможении она испытывает значительные нагрузки, кроме того, со временем из-за большой гигроскопичности в ее составе становится все больше воды. Поэтому после каждых 40-50 тыс. км. пробега или 2-3 лет активной эксплуатации автомобиля рекомендуется заменять ТЖ, желательно делать это весной. Важно применять ту же самую ТЖ, которая использовалась и до замены, или хотя бы придерживаться рекомендаций автопроизводителя.

Ограничения на самостоятельную замену

Заменить тормозную жидкость невозможно без специального дорогостоящего оборудования в случае, если автомобиль оборудован системами ESP и SBC. Кроме того, придется ехать в автосервис и владельцам автомобилей с раздельной системой ABS. Если же в системе ABS гидроаккумулятор, насос и система клапанов объединены, возможна самостоятельная замена ТЖ без специальных приборов.

Последовательность обхода колес

Почти в любом современном автомобиле установлены двухконтурные тормозные системы с параллельным или диагональным расположением контуров. Тот или иной вариант определяет оптимальную в процессе прокачки последовательность обхода колес. Для параллельной схемы:

1 – заднее правое,
2 – переднее правое,
3 – заднее левое,
4 – переднее левое.

Для диагональной схемы:

1 — заднее правое,
2 — переднее левое,
3 — заднее левое,
4 — переднее правое.

Следует избегать попадания тормозной жидкости на кожу и пластиковые детали автомобиля по причине ее высокой токсичности. В процессе замены ТЖ необходимо иметь поблизости чистые тряпки, чтобы в случае ее контакта с такими деталями быстро вымыть и протереть их. Нельзя заливать ранее использованную ТЖ, так как ее свойства далеки от оптимальных, а также ТЖ, в которой имеется хоть малейшее содержание минеральных масел. Попадание частиц минерального масла может вывести из строя всю тормозную систему.

Замена тормозной жидкости

Желательно воспользоваться смотровой ямой, подъемником или эстакадой, но возможно выполнение процедуры и на ровной площадке с помощью домкрата. В этом случае необходимо поставить автомобиль на передачу. Для начала процесса замены нужно на основном тормозном цилиндре найти и открутить крышку бачка, и слить старую ТЖ до отметки MIN. При наличии регулятора давления на вывешенных задних колесах, его необходимо разблокировать с помощью подходящего предмета, например, отвертки. Не забудьте после окончания работ снова его заблокировать. Перед заливкой новой ТЖ нужно тщательно проверить состояние всех шлангов тормозной магистрали, и в случае обнаружения дефекта заменить поврежденные на новые. Проверив герметичность всех узлов и соединений, в емкость заливают новую ТЖ до горловины бачка и переходят к прокачиванию тормозной системы.

Прогон тормозной системы

В случае самостоятельной замены жидкости в тормозных механизмах обязательно нужно выгнать воздух из системы, так как в этом случае неизбежно в нагнетается воздушные пробки. Последовательность действий одинакова для каждого колеса, а порядок проверки определяется типом расположения контуров тормозной системы. Сначала снимается нужное колесо и защитная резиновая крышка с выпускного клапана тормозного цилиндра. Механизм тщательно очищается и на него надевается прозрачный шланг, через который будет прокачиваться загрязненная тормозная жидкость. Перед началом прогона помощник нажимает 3-4 раза на тормозную педаль и фиксирует ее в нажатом состоянии до получения команды «отпустить». Выпускной клапан откручивается до момента поступления в шланг старой темной жидкости. Когда старая ТЖ перестает течь, тормозная педаль проваливается до упора, а клапан закручивается обратно. Ассистент отпускает педаль, а затем снова повторяет 3-4 нажатия. Описанная процедура повторяется несколько раз до появления в шланге чистой, без примесей, ТЖ. Шланг отсоединяется от клапана, клапан закрывается резиновым колпачком, а колесо ставится на место. После этого ТЖ доливается в бачок до горловины и прокачка повторяется для следующего колеса.

Проверка педали тормоза

После прокачки всех тормозных механизмов необходимо проверить тормозную педаль на плавность хода. Если ее ход неравномерный, значит в тормозной системе остался воздух, и прокачку необходимо повторить. Если же педаль нажимается плавно и равномерно, то требуется долить жидкость в бачок, на этом процесс ее замены завершен.

Как поменять задний тормозной цилиндр. Нива, Ваз 21213

Загорелся индикатор “аварийного состояния тормозной системы”. Вот так, примерно, выглядит – ((!)), на фото внизу, слева. Загорается он при снижении уровня тормозной жидкости в бачке. Приехал домой, поднимаю капот, ёлы-палы, точно уровень понижен. Но фото справа очень хорошо это заметно!

С правой стороны бачка еще что-то есть, а в левой сухо! А я езжу, мать мою (дальше автоцензура не пропускает…). С правой стороны то, что идет на передние тормоза.

В машине два тормозных контура: передний и задний. Останавливают машину в основном передние тормоза, задние только в помощь. Если в прошлом году у меня лопнул тормозной шланг на передних тормозах, так я сразу заметил, а тут даже и с горевшим индикатором ничего не замечал. Ну, может педаль тормозная не такая чувствительная стала…

Однако же все равно, непорядок! Трубка с тормозной жидкостью до заднего моста идет под днищем, но под машину не полезу, это уже в последнюю очередь. Сначала просто заглянуть сзади, посмотреть на ступицы изнутри. Ну вто оно, правое колесо:

Кругом все без грязи, (обсохла и облетела), а тут жирная грязь. Причем, трубка до самой гайки сухая и под гайкой следов потека нет.

Можно считать, диагностика проведена! Дальше и искать ничего не буду. Считаю, что снаружи все цело. А внутри кроме тормозного цилиндра ничего нет, остальное все механическое.

Поехал в автозапчасти, купил цилиндр для Нивы (а также для классики 01, 03, 06 один и тот же. Про другие не знаю, какой у них). Раньше, когда у меня еще “копейка” была, покупали ремкомплект для тормозного цилиндра, меняли резинки. Стоил он копейки. Сейчас триста рублей небольшие деньги, сомневаюсь что кто-то будет с этим ремкомплектом заморачиваться. Даже не стал спрашивать в магазине про него. Взял цилиндр и бутылочку тормозной жидкости для прокачки и доливки после ремонта.

Хватило 400 рублей.

Замена заднего тормозного цилиндра

Подготовительные работы: поднял правую сторону, подставил чурочку, чтобы колесо было на весу и снял само колесо. Пролил вокруг ступицы жидкостью WD-40, на случай, если тормозной барабан прикипел к ступице. Заодно побрызгал с внутренней стороны на болты крепления тормозного цилиндра и гайку, прижимающую трубку к нему.

Тормозной барабан бывает прикручен к ступице двумя болтами:

У меня их уже нету. Видимо старый хозяин выбросил за ненадобностью. Не буду с ним спорить, оставлю так же, без болтов. Написал о них просто, для информации. Чтобы не удивлялись, если увидите там болты. Их еще предлагается закручивать в другие два отверстия для облегчения снятия барабана. Я помню, пытался так делать еще когда у меня была “копейка”, не увидел в этом никакого смысла, поэтому и сейчас обойдусь без дополнительных болтов.

Для того, чтобы снять тормозной барабан, беру деревянный брусок (можно металлический) и молоток потяжелее. На снимке внизу видно, как устанавливаю брусок и слегка постукиваю по нему молотком. Тяжелый молоток нужен, чтобы удар получался почувствительнее – легким молотком особо негде там размахнуться.

На том же снимке видно, что кто-то пытался стучать прямо по барабану, без прокладки. Так ни в коем случае не нужно делать – барабан хрупкий, ломается очень легко. Могут не только края отломиться, но и сам барабан треснет, придется искать новый. На моем барабане сколы незначительные, пока так поезжу.

Постукиваю по бруску и проворачиваю барабан градусов на 30-45 градусов, чтобы барабан не перекашивало. Если не получается провернуть, значит перекосило. В этом случае нужно или постучать с противоположной стороны барабана или в этом же месте (если с противоположной не удобно) стукнуть снаружи, немного осадить его назад. Если перекосило – можно и порадоваться: значит пошел, скоро снимется!

Барабан снят. Внутри ничего не разбираю. Настраиваю вороток от (слова забыл, не знаю как написать) торцевых головок, так чтоли? В общем, чтобы этот вороток был почти напротив левого конца верхней пружины, стягивающей тормозные колодки и включаю первую передачу на КПП. Потом отверткой через этот вороток снимаю пружину с колодки:

Вот и всё. Цилиндр свободен, можно менять. Сначала с внутренней стороны откручиваю гайку на трубке, пока цилиндр закреплен, не шевелится. Для этого нужен или специальный ключ, как я показывал в заметке “Замена тормозного шланга” или просто накидной, на 10, но выбрать как можно толще. Очень уж легко эти гайки обходятся:

Гайку выкрутил, никуда трубку не двигаю: потом плохо закручивать, чуть она неровно встанет, гайка никак не встает на резьбу, приходится ее гнуть туда-сюда, пока не поймаешь! После гайки можно уже открутить крепление цилиндра.

У нового цилиндра, пока он не закреплен, проверяю поршни, чтобы они были до конца сжаты, наживляю гайку, после этого двумя болтами прикручиваю его и потом затягиваю гайку на трубке. Новый цилиндр на месте:

Колодки прижимаю к цилиндру и обматываю по кругу скотчем, достаточно одного оборота, чтобы освободить руки – сами колодки развалились в стороны, а руки нужны, потому как пружина тугая, на место ее поставить не очень легко!

Ставлю так же, как и снимал, через вороток от головок:

Почти все на месте, можно собирать. Теперь главное, не забыть скотч убрать! Да еще пластинку ручника поправить, чтобы ручной тормоз работал как надо. На фото видно, что пластина свалилась вниз. Правил двумя отвертками: одной так же, как снимал/ставил пружину, только в этот раз уперся прямо в верхнюю часть колодки, а другой отверткой приподнял пластину на место, чтоб пальцами туда не лезть.

Ставлю на место тормозной барабан и сразу сверху колесо, без дополнительных болтов крепления барабана. Осталось только прокачать тормоза – поездил без жидкости в бачке, в трубку, естественно, попал воздух!

Как правильно прокачать тормоза

Обычно тормоза прокачивают вдвоем: так много быстрее, чем одному. Готовим трубочку (шланчик, кембрик) сантиметров 30-40 длиной, 6-8 мм в диаметре. Емкость для тормозной жидкости – баночку какую-нибудь. В баночку наливаем сантиметра на три тормозной жидкости, а трубку надеваем одним концом на штуцер для прокачки тормозов (на фото он выше трубки подачи жидкости с резиновым колпачком), другой конец опускаем в жидкость в баночке.

Один человек садится за руль и начинает качать педаль тормоза. Нажав ее несколько раз, нагнав давление в системе, говорит второму: “Давлю” или “держу”, что-нибудь в этом роде. Второй человек в это время под машиной, возле баночки с трубочкой, после команды откручивает штуцер на оборот или пол оборота, чтобы стравить из системы воздух. Тормозная педаль в это время проваливается, но отпускать ее нельзя. Второй человек, тот что под машиной, закручивает на место штуцер, до упора и говорит первому, что педаль можно отпустить.

Так делается, чтобы через штуцер не насосало воздуха обратно в систему. Конец трубки погружается в тормозную жидкость для этой же цели: если в салоне новичок и не дай бог, отпустил педаль, то пусть уж лучше эту жидкость засасывает в систему, хотя воздух все равно может попасть, если трубка на штуцер не плотно надета.

Так повторяется несколько раз, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если трубка прозрачная, то прямо в ней видно, как идут пузырьки воздуха, пока весь воздух не выдавило из системы. Сам видел!

Читайте также:

Преимущества Тойота Камри

Ну и по педали чувствуется, когда она становится жесткой, значит воздуха нет, жидкость не очень сжимается. Когда в системе есть воздух, педаль становится мягкой, это сжимается воздух.

Но я в этот раз снова был один – время день, все на работе!

Как прокачать тормоза одному человеку

Как самому прокачать тормоза на машине без помощника я уже описывал в заметке о “Замене тормозного шланга”. Можно только добавить, что задние тормоза таким способом прокачивать много дольше, трубки длиннее!

Тормоза левого колеса я не стал прокачивать, посчитал, что там жидкость должна быть вся на месте. Если с тормозами будет что не так, то прокачаю и левое колесо.

И еще есть одно отличие от передних тормозов: сзади стоит “колдун”. Если по научному – регулятор давления, ну и еще несколько более сложных названий, вроде – “регулятор тормозного момента гидравлических систем” и подобные…

Он работает так, что при большей загруженности автомобиля, больше открывает проход для жидкости. В нашем случае, чтобы не ждать очень уж долго, пока жидкость пробежит по трубке, нужно или как можно больше нагрузить в багажник, что не подходит мне по нескольким причинам: нафиг нужно тяжести ворочать, да еще и придумать нужно, чего туда нагрузить. А потом назад разгружать?

Открутил крепление рычага привода “колдуна” от моста, приподнял его, сколько смог и засунул под него полено, зафиксировав в возможно высшем положении: имитировал полную загрузку автомобиля

Выкрутил шток, налил полный бачок тормозной жидкости и пошел на обед. Из шланга на штуцере сначала немного тормозной жидкости вылилось, оставалось видать еще в трубке, по цвету видно, что старая, потом перестало капать. Пока я обедал ничего не изменилось. Часа через три только у меня потекло из трубки. Закрутил штуцер, попробовал давить на педаль тормоза – все хорошо, педаль жесткая.

Как проверить тормоза

Завел, поехал покататься по окраинам деревни. Все хорошо! Тормоза и раньше были, без задних тормозов машина останавливалась, но сейчас педалька стала чувствительная, сразу откликается на нажатие.

Для проверки мне даже не понадобилось искать какое-то специальное место – прошел небольшой дождик, перед воротами домой никаких свежих следов. Подъехал к воротам чуть быстрее обычного и резко тормозную педаль до упора, чтобы колеса заблокировало. Потом вышел из машины и посмотрел следы: все отлично, заблокировались почти одновременно. От передних колес тормозной след чуть подлиннее, чем от задних. Нужно бы, конечно, чтобы одновременно, но это уж будет совсем идеально! А так разве бывает?

Ну, вот и все. Тормозной цилиндр поменял, это у меня заняло всего полчаса времени и 400 рублей денег. Вот с прокачкой тормозной системы одному долго. Как Вы занимаетесь такими делами? Если у меня что-то не точно описано или Вы знаете способ лучше, пишите в комментарии!

Понравилась статья? Поделись!