Замена тормозных дисков, колодок и тормозной жидкости Рено Колеос

Тормозные колодки Рено Колеос

Renault Koleos — это среднеразмерный кроссовер, который призван для того, чтобы с легкостью преодолевать легкое бездорожье, но в то же время обеспечивать достаточный комфорт при поездках по улицам города. От своевременного и грамотного технического обслуживания зависит, насколько долго прослужит машина и все ее системы. Сегодня мы расскажем, как произвести замену тормозных колодок и жидкости на Рено Колеос, и что необходимо знать, чтобы избежать досадных ошибок.

Грамотный подход

Механизм работы тормозных механизмов заключается в том, чтобы при нажатии на педаль колодка прижималась к переднему или заднему диску, и за счет сильнейшего трения достаточно быстро останавливала автомобиль, едущий с приличной скоростью. При этом вполне ожидаемо происходит нагрев диска, что способствует его естественному разрушению.

Современные технологии позволили синтезировать устойчивые к пагубным воздействиям материалы, и колодки на Renault Koleos способны уже достаточно долгое время не нуждаться в замене. Однако, как бы хороши не были материалы, из которых изготавливаются тормозные колодки, и они, и стальные тормозные диски постепенно истираются и требуют оперативной замены.

О том, что колодку пора менять, свидетельствует характерный скрип передних или задних механизмов, который Renault Koleos издает при каждом нажатии на педаль.

Чтобы однозначно убедиться в своей гипотезе, следует поддомкратить машину и снять оно из колес. В небольшое индикаторное окошко, которое можно найти на торце суппорта, можно визуально определить, сколько колодка сможет продержаться без замены.

Так или иначе, если торможение Renault потеряло свою эффективность, колодку все же следует сменить. Сделать это своими руками можно достаточно быстро и без усилий, так что такая экономия на сервисе всегда будет на руку владельцу.

  • Все, что будет необходимо, — это открутить передние крепления суппорта, чтобы передние или задние колодки можно было вытащить наружу.
  • Ключом на 14 откручивается крепежная гайка, расположенная на внутренней стороне суппорта, и детали свободно вынимаются.
  • Тут же следует сделать визуальный осмотр колодок, чтобы убедиться, что деталь действительно израсходовала свой ресурс.
  • Снятые пыльники тщательно очищаются от старой смазки, грязи и нагара. Все механизмы и направляющие должны быть тщательно смазаны специальной высокотемпературной смазкой. Это поможет снизить трение и нагрузку на детали Renault Koleos.
  • Затем все собирается в обратном порядке, и качество работы можно смело проверять на ходу.

Тормозные диски меняются на Renault раз в 80-100 тысяч километров. Их износ достаточно просто определяется на глаз, и для этого снимать ни передние, ни задние колеса не придется.

Приглядевшись, можно заметить разницу между толщинами основной трущейся плоскости и небольшого участка по внешнему радиусу. Если такая ступенька достигает высоты более 10 мм, это означает, что диск необходимо поменять.

Благо, такая деталь стоит недорого, а ее замена своими руками не составит труда.

Чтобы произвести замену как переднего, так и заднего диска на Renault, следует поступить так же, как было описано выше.

  • Суппорт снимается, а затем, сняв крепежные болты извлекается и диск.
  • Зафиксировав новую деталь на ступице и центрировав ее, можно смело производить обратную сборку.
  • Стоит проследить, чтобы диск оказался на своей оси и не смещался во время вращения. В противном случае, механизмы будут подвергаться усиленному износу.

Немаловажное дополнение

Опытным автомобилистам хорошо известно, что замена тормозных дисков и колодок — это не все, что входит в список регламентных работ.

При подобной замене, а также раз в 3 года, стоит производить замену тормозной жидкости, которая является гарантом исправной работы системы торможения.

Эта субстанция наполняет шланги, и при нажатии на педаль под высоким давлением осуществляет прижатие механизма суппорта к диску. Со временем субстанция теряет свои свойства, и тогда ее необходимо сменять.

Такая работа не занимает много времени и сил. Но, к сожалению, без помощника будет не обойтись, эту работу всегда выполняют сразу два человека. Почему — мы расскажем ниже.

  1. Необходимо загнать машину на подъемник или поставить на домкрат, так работать будет гораздо удобнее.
  2. Один человек будет осуществлять выпуск старой жидкости, а также периодическую добавку свежей. Помощник будет находиться в салоне Renault Koleos. Его задача — произвести прокачку всей системы.
  3. Начинают замену тормозной жидкости с правого заднего колеса. Необходимо осуществить его снятие и добраться до резинного защитного клапана. Одновременно нужно открутить крышку бачка, куда и будет доливаться субстанция.
  4. В подходящую емкость опускается прозрачный шланг, который другим концом прикрепляется к выпускному клапану при помощи специального штуцера.
  5. Убедившись, что из системы постепенно начинает выходить воздух, а затем старая, мутного цвета, жидкость, остается следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке Рено не заходил за пределы минимально отметки. В противном случае, необходимо осуществить доливку жидкости до нормального уровня.
Читайте также:
Противотуманные фары на Рено Кангу

На видео нередко демонстрируют, как осуществляется процесс прокачки. Помощник должен учитывать несколько важных моментов, чтобы своей неграмотной работой не допустить появление пузырьков воздуха в самой жидкости и шлангах.

Выпускной клапан Renault при помощи ключа открывается наполовину, и в этот момент помощник делает два энергичных качка педалью, задержав ее в нажатом состоянии на третий счет. В этот момент старая жидкость вперемежку с пузырьками воздуха выходит наружу. Убедившись, что вытекающая жидкость стала прозрачной, а воздуха больше нет, следует окончательно долить субстанцию до необходимого уровня и закрыть бачок крышкой.

Резюме

Описанные в данной статье регламентные работы для Renault Koleos легко проводятся своими руками, не требуя много времени, усилий и средств. Изучив соответствующие видео и ответственно подойдя к данному вопросу, можно добиться высокого качества работы и продлить жизнь тормозной системе Рено Колеос, не рискуя остаться без машины в самый неподходящий момент.

Колодки на Renault Koleos

Тормозная система на французском внедорожнике Рено Колеос представлена передними дисковыми колодками и задними барабанного типа. Подобная конструкция применима на всех двух поколениях Рено Колеос, независимо от модификации и типа привода.

На территории СНГ и РФ, в том числе, реализовываются модели внедорожника со следующими комплектациями: 2.0 16v / 2.5 16v / 1.6 dCi / 2.0 dCi. Последние две модификации с дизельным типом двигателя.

Типичные признаки неисправности тормозной системы:

  • увеличение тормозного пути;
  • систематические пятна маслянистого характера под колесами;
  • на приборной панели сигнализирует индикатор о наличии поломки;
  • остановка автомобиля сопровождается металлическим скрипом, визгом, другим нехарактерным звуком.

Оригинальные передние колодки

Артикул Цена (руб.) Артикул Цена (руб.)
410600023R От 1600 410601223R –/–
410601123R –/– 410601423R –/–

Размеры передней тормозной колодки: длина 105.5 х ширина 38.0 х толщина 14.2 мм.

Аналоги

Артикул Цена (руб.) Артикул Цена (руб.)
От Ниссан Мурано GDB 3392 От 900 G.U.D GBP087601 –/–
NIPPARTS J3611044 –/– QUINTON HAZELL BP1371 –/–
PROFIT 50001693 –/– LPR 05P857 –/–
PATRON PBP1693 –/– JAPANPARTS PA123AF –/–
KAMOKA JQ1013386 –/– CIFAM 8226120 От 1500
PATRON PBP046 –/– PROTECHNIC PRP1048 –/–
LYNXauto BD5706 –/– STELLOX 000056BSX –/–
A.B.S. 37321 –/– ICER 181838 –/–
QUINTON HAZELL BP1596 От 1300 MEYLE 025 238 7114/W –/–
STELLOX 863 014-SX –/– SAKURA 601-10-4190 –/–
ABE C11078ABE –/– REMSA 0876.01 –/–
ROADHOUSE 2876.01 –/– OPTIMAL 12373 –/–
DENCKERMANN B110998 –/– KAMOKA JQ1013994 –/–

Перечень каталожных артикулов представлен в ознакомительных целях. Перед покупкой расходных материалов обязательно проконсультируйтесь у специалиста СТО, менеджера автомагазина на предмет совместимости марки авто и номера запчасти. Нередко несоответствие артикула ставит под угрозу срыва ремонтные работы.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Рено Колеос (2 поколение)

Задний контур тормозной системы представлен колодками барабанного типа. Они выполняют одновременно две функции: торможение, фиксация тормозного диска при активации рычага ручного (стояночного) тормоза.

Оригинальные

Артикул Цена (руб.) Артикул Цена (руб.)
D4060JA00A 2100 – 2400 D4060JA12A –/–
D4060JA11A –/– D4060JA14A –/–

Размеры передней тормозной колодки: длина 172.0 х ширина 32.0 х толщина 14.0 мм.

Заменители

Артикул Цена (руб.) Артикул Цена (руб.)
TEXTAR 91068200 От 1500 – 1600 MINTEX MFR601 –/–
Аналог от Ниссан Мурано GDB 3294 –/– Bremsi GF0876 –/–
Roadhouse 4752.00 –/– Meyle 36145330009 –/–
Profit 50014029 –/– Brembo S56545 –/–
Borg&Beck BBS6403 –/– ATE 03.01373012.2 –/–
Denckermann B120168 –/– Maxgear 192066 –/–
Cifam 153450 –/– Metelli 53-0450 –/–
Woking Z4752.00 –/– ABE C01063ABE –/–
Kamoka JQ212035 –/– A.B.S. 9273 –/–
Remsa 4752.00 –/– SBS 18492722777 –/–
Delphi LS1999 –/– Ferodo FSB4035 –/–

В перечне представлены каталожные артикулы на стандартные тормозные колодки. При установке колес радиусом на 24 и выше, необходимо приобретать модифицированные колодки больших размеров.

Замена

Процесс самостоятельной замены передних / задних колодок не сложный. Наличия опыта и специального оборудования не обязательно. Работы под силу каждому водителю, кто сталкивался с обслуживанием техники.

На подготовительном этапе приготовьте автомобильные инструменты, комплект колодок, графитовую смазку, ветошь, прочие расходные материалы, которые необходимы для проведения профилактики.

Характерные причины поломок:

  • длительная эксплуатация без проведения промежуточной замены;
  • повреждение, деформация ступичного механизма, поворотного кулака;
  • негативные последствия аварии, удара, столкновения;
  • установка неоригинальных запчастей;
  • агрессивный стиль вождения, что повлекло неисправность тормозного контура.

Последовательность действий при замене:

  • чтобы заменить передние тормозные колодки устанавливаем машину на ровную платформу, задние колеса фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем ручной тормоз;
  • поддомкрачиваем колесо, отвинчиваем болты, снимаем его со шлицов;
  • отверткой поддеваем металлическую защелку – фиксатор, извлекаем ее;
  • поочередно снимаем колодки с посадочного места;
  • проводим диагностику суппорта, поворотного кулака, ступичного механизма. При обнаружении дефектов заменяем изношенные элементы новыми;
  • укладываем колодки, зажимаем металлическими защелками;
  • собираем суппорт в обратной последовательности.

Обязательно выкручиваем крышку с расширительного бачка главного цилиндра. Восполняем недостающее количество тормозной жидкости, он не должен превышать отметки «максимум».

Замена заднего тормозного контура проводится по аналогии. На подготовительном этапе проверяем наличие инструментария, комплекта фрикционных накладок, смазки на графитной основе, ветошь.

  • Рено Колеос устанавливаем на площадку, передние колеса фиксируем противооткатными башмаками, рычаг стояночного тормоза не выжимаем;
  • Поддомкрачиваем колесо, снимаем его со шлицов;
  • Отвинчиваем два направляющих болта, снимаем крышку барабана;
  • Плоскогубцами поддеваем прижимные пружины, распорную планку, снимаем их;
  • Заменяем тормозные колодки, собираем конструкцию в обратной последовательности.

При условии соблюдения рекомендаций, покупке оригинальных расходных материалов последующая замена через 30 – 35 тыс. км. Обращаем внимание на трос ручного тормоза. Дефекты, повреждения изоляционного слоя недопустимы. Замените трос новым.

Чтобы продлить срок эксплуатации тормозной системы периодически проводите автомобилю технический осмотр, покупайте комплектующие с оригинальными каталожными артикулами, устанавливайте строго в соответствии с регламентом.

Почему на «Рено» горит индикатор тормозной системы

Дата публикации 27 декабря 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

О важности исправной тормозной системы говорить излишне. Наряду с лампой аварийного давления масла и перегрева антифриза, лампа «Brake» или ((!))- тот сигнал, при появлении которого водитель должен прекратить или не начинать поездку. По крайней мере пока не выяснит причину неисправности.

Почему появляется индикатор ((!))

Тормозная система состоит их механической части (диски, колодки, тормозная жидкость, магистрали и пр., ручной или электрический стояночный тормоз) и электронной – комплекса датчиков и проводки.

Только на отдельных моделях авто сигналы с разных датчиков обозначаются загоранием отдельных ламп, и тогда буква ((Р)) на приборной панели говорит о том, что затянут «ручник», а значок ((!)) сообщает о неисправностях основной тормозной системы.

Часто же на автомобилях установлена только одна сигнальная лампа, на которую поступают сигналы датчика уровня тормозной жидкости, износа колодок, лампы стоп-сигналов и «ручника».

В норме индикатор «Brake» или ((!)) загорается перед запуском двигателя, когда ключ в положении “On”, и гаснет сразу после запуска мотора. И появляется на приборной панели впоследствии, только если владелец ставит «Рено» на стояночный тормоз.

Соответственно, любое внештатное появление индикатора говорит о проблемах:

  • в механической части тормозной системы: понижение уровня тормозной жидкости или ее утечка из системы, неисправности тормозных механизмов;
  • в электронике тормозной системы: датчики вышли из строя и посылают ошибочный сигнал о неисправности, повреждена проводка, окислились контакты.

К самым распространенным причинам, по которым загорается лампа ((!)) на приборной панели «Рено», относят:

  • владелец не (полностью) снял машину с «ручника»;
  • уровень тормозной жидкости в бачке снизился или она утекает;
  • тормозные колодки износились;
  • перегорела лампа стоп-сигналов.

Как определить проблему точнее

Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение – замена колодок.

Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение – проверить бачок и долить DOT по уровню.

Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.

На моделях «Рено» с электронным ручным тормозом, лампа «Brake» может загораться из-за того, что вышел из строя датчик стояночного тормоза.

Что делать, если лампа ((!)) загорелась в движении

Будьте готовы к самому худшему – к отказу тормозов. Включите «аварийку» и аккуратно проверьте, реагируют ли тормоза на нажатие педали.

  • Если педаль провалилась – попробуйте несколькими сильными нажатиями «прокачать» систему.

Ищите место для остановки, замедляйтесь с помощью торможения двигателем или задействуя стояночный тормоз.

После остановки проверьте уровень тормозной жидкости. Дальше возможны варианты.

Если уровень DOT в порядке, проверьте состояние ручного тормоза и состояние фонарей стоп-сигналов:

  • найдите датчик «ручника» (в ситуации с электрическим стояночным тормозом – прямо под кнопкой), поставьте машину на ручной тормоз и нажмите на шток датчика. Если при нажатии индикатор тормозной системы гаснет – причина в неисправном датчике.
  • попросите ассистента выжать педаль (или придавите ее подручными средствами), а сами осмотрите фонари.

Если уровень тормозной жидкости низкий, ее необходимо долить. Выбирайте тормозную жидкость стандарта DOT-4 и лучше – рекомендованную производителем, то есть для «Рено» – ELF.

Если DOT в бачке существенно ниже нормы, а педаль тормоза нажимается туго или, напротив, проваливается в пол – не продолжайте движение!

Следующий виток развития ситуации – полный отказ тормозов. Вероятно, произошла разгерметизация тормозной системы. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на сервис.

О том, почему на «Рено» загорается значок «Check Engine», узнаете здесь.

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Тормозные колодки Renault Koleos 1 (HY)

  • Количество: 4

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Сторона установки: Задний мост
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Высота [мм]: 38
  • Ширина [мм]: 106
  • Толщина [мм]: 14.3
  • Тормозная система: Akebono

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 2
  • Высота 1 [мм]: 58.5
  • Высота 2 [мм]: 58.5
  • Ширина 2 [мм]: 157.3
  • Ширина 1 [мм]: 157.3
  • Толщина 1 [мм]: 16
  • Толщина 2 [мм]: 16
  • Вес [кг]: 1.86
  • Ограничение производителя: SUMITOMO
  • Тормозная система: SUMITOMO

  • Сторона установки: передний мост
  • Длина [мм]: 157
  • Толщина [мм]: 17
  • Высота [мм]: 58.5
  • Тормозная система: Sumitomo
  • Датчик износа: вкл. датчик износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 4
  • Вес [кг]: 2.015

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с интегрированным датчиком износа, с звуковым предупреждением износа
  • Длина [мм]: 105
  • Высота [мм]: 38
  • Высота 2 [мм]: 38
  • Толщина 1 [мм]: 14
  • Толщина 2 [мм]: 14
  • WVA номер: 23871
  • Тормозная система: Akebono

  • Ограничение производителя: AKEBONO
  • Длина [мм]: 105.5
  • Высота [мм]: 38
  • Толщина [мм]: 14
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

  • Сторона установки: задний мост
  • Тормозная система: AKEBONO
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 1
  • Высота [мм]: 38
  • Ширина [мм]: 105
  • Толщина [мм]: 14
  • Проверочное значение: ECE R90 APPROVED
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без аксессуаров
  • Тормозная система: AKEBONO

  • Сторона установки: задний мост
  • Длина [мм]: 105.5
  • Толщина [мм]: 14
  • Высота [мм]: 38.2
  • Тормозная система: Akebono
  • Проверочное значение: E990R-01118/551
  • Датчик износа: вкл. датчик износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 1
  • Вес [кг]: 0.769

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с интегрированным датчиком износа, с звуковым предупреждением износа
  • Длина [мм]: 157
  • Высота [мм]: 58
  • Высота 2 [мм]: 58
  • Толщина 1 [мм]: 17
  • Толщина 2 [мм]: 17
  • WVA номер: 23698 23699
  • Тормозная система: Sumitomo

  • Ограничение производителя: SUMITOMO
  • Датчик износа: вкл. датчик износа
  • WVA номер: 23669,23698
  • Проверочное значение: E20 90R-02A0124/041
  • Длина [мм]: 157
  • Толщина [мм]: 17
  • Высота [мм]: 58.5

  • Ограничение производителя: AKEBONO
  • Толщина [мм]: 14
  • Длина [мм]: 105.4
  • Высота [мм]: 37.8
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 1

  • Высота [мм]: 58.5
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Длина [мм]: 157
  • Ограничение производителя: SUMITOMO
  • Толщина [мм]: 17
  • Тормозная система: не для карбон-керамических тормозных дисков,только в сочетании со стальными тормозными дисками

  • Сторона установки: передний мост
  • Тормозная система: SUMITOMO
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Толщина 1 [мм]: 14.5
  • Проверочное значение: ECE R90 APPROVED
  • Тормозная система: Sumitomo
  • Колебания: с амортизатором колебаний
  • Выполняет нормы ЕЭК: Approved

  • Толщина [мм]: 17
  • Длина [мм]: 157
  • Высота [мм]: 58.5
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Тормозная система: SUMIT
  • Сторона установки: передний мост

  • Сторона установки: задний мост
  • Ограничение производителя: AKEBONO
  • Толщина [мм]: 14
  • Проверочное значение: E9 90R 01120/551
  • Длина [мм]: 105.5
  • Высота [мм]: 38.2
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Сторона установки: передний мост
  • Датчик износа: вкл. датчик износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 4
  • Длина [мм]: 157
  • Высота [мм]: 58.5
  • Толщина [мм]: 17
  • Проверочное значение: E990R-01112/2470
  • Вес [кг]: 2.015
  • Тормозная система: Sumitomo

  • Ограничение производителя: SUMITOMO
  • Толщина [мм]: 16.4
  • Длина [мм]: 156.8
  • Высота [мм]: 58.6
  • Количество: 4
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа

  • Высота [мм]: 38
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Длина [мм]: 105.5
  • Ограничение производителя: AKEBONO
  • Толщина [мм]: 14

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Толщина 1 [мм]: 17.0
  • Проверочное значение: ECE R90 APPROVED
  • Колебания: без амортизатора колебаний
  • Выполняет нормы ЕЭК: Approved

  • Ограничение производителя: AKEBONO
  • Длина [мм]: 59
  • Толщина [мм]: 142
  • Высота [мм]: 17
  • Проверочное значение: E11 90R-01184/7420
  • Сторона установки: передний мост
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с прижимной пластиной

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Высота [мм]: 36.5
  • Ширина [мм]: 105.4
  • Толщина [мм]: 13.8
  • WVA номер: 23871
  • Номер технической информации: T1334
  • Тормозная система: Akebono

  • Ширина [мм]: 105.4
  • Количество датчиков износа [на ось]: 1
  • Тормозная система: Akebono
  • Толщина [мм]: 13.8
  • Высота [мм]: 36.5
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа

  • Сторона установки: задний мост
  • Ограничение производителя: AKEBONO
  • Толщина [мм]: 14
  • Проверочное значение: E9 90R 01120/551
  • Длина [мм]: 105.5
  • Высота [мм]: 38.2
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Сторона установки: Задний мост
  • Датчик износа: вкл. датчик износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 1
  • Длина [мм]: 105.5
  • Высота [мм]: 38.2
  • Толщина [мм]: 14
  • Проверочное значение: E990R-01118/551
  • Вес [кг]: 0.769
  • Тормозная система: Akebono

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Дополнительная информация: FIRST
  • Сторона установки: Задний мост
  • Датчик износа: вкл. датчик износа, с звуковым предупреждением износа
  • Высота [мм]: 37.9
  • Ширина [мм]: 106
  • Толщина [мм]: 14.2
  • WVA номер: 23871, 23872
  • Проверочное значение: ECE-R90
  • Вес [кг]: 0.77
  • Дополнительный артикул / Инфо 2: без прижимной пластины
  • Тормозная система: AKEBONO

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 4
  • Высота [мм]: 58.5
  • Ширина [мм]: 157
  • Толщина [мм]: 16
  • WVA номер: 23698
  • Номер технической информации: T1679
  • Тормозная система: Sumitomo

  • Тормозная система: Sumitomo
  • Толщина [мм]: 16
  • Высота [мм]: 58.5
  • Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
  • WVA номер: 23698, 23699
  • Ширина [мм]: 157.3
  • Количество датчиков износа [на ось]: 4

  • Количественная единица: Ремкомплект
  • Сторона установки: Задний мост
  • Датчик износа: вкл. датчик износа
  • Количество датчиков износа [на ось]: 1
  • Длина [мм]: 105.5
  • Высота [мм]: 38
  • Толщина [мм]: 14
  • Проверочное значение: E990R-01118/551
  • Вес [кг]: 0.727
  • Тормозная система: Akebono

  • 1
  • 2
  • 3

Связанные разделы

Тормозные колодки Renault Koleos 1 (HY) состоят из фрикционного материала, прикрепленного к прочной стальной пластине. При нажатии на педаль тормоза фрикционный материал на тормозных колодках прижимается к внутренним и внешним поверхностям стального тормозного диска под огромным давлением. Возникающее в результате трение приводит к быстрому замедлению колес автомобиля, что обеспечивает быструю, безопасную и контролируемую остановку. Через тысячи километров этот фрикционный материал изнашивается и требует замены.

Когда менять тормозные колодки?

Ниже приведем некоторые признаки износа тормозных колодок:

  • Естественный износ. Если фрикционный материал тормозных колодок изношен до 2 мм от опорной пластины, необходимо заменить колодки. В большинстве новых автомобилей в тормозной колодке встроен датчик и о том, что пора менять колодки на приборной панели автомобиля загорится соответствующая иконка. Чтобы узнать, как выглядит эта иконка, обратитесь к руководству пользователя.
  • Скрип при торможении. Когда фрикционный материал изношен этот скрип либо предупреждает о том что наступило время менять тормозные колодки Рено Колеос 1 (HY), либо о том что колодки уже истерлись до металла то при нажатии на педаль тормоза вы услышите скрежет. На данном этапе замена тормозных колодок является обязательной, и автомобиль не может двигаться до устранения неисправности (так как может выскочит поршень суппорта, что приведет к полному выходу из строя всей тормозной системы).
  • Пульсация педали тормоза или вибрация. Тормозные диски могут создавать чрезмерные биение ступицы колеса (> 0,002 дюйма), это может произойти при деформации тормозного диска из-за высоких рабочих температур (мы просто говорим, что тормозные диски повело или в случае с новыми дисками это означает что их роняли) рекомендуем проточить диски в обоих случаях (либо заменить, если канавка в тормозном диске более 8 мм).
  • Автомобиль движется при торможении. Если во время торможения автомобиль уводит вправо или влево, это может быть признаком заедания тормозного суппорта, нарушения регулировки подвески, а иногда и дефектов шин или неравномерного накачивания шин.
  • Высокий пробег на имеющихся тормозных колодках. Независимо от наличия любого из перечисленных признаков неисправности тормозной системы, каждые 15.000 километров необходимо проводить визуальный осмотр на предмет износа тормозных колодок или дисков и других элементов тормозной системы.
  • Сигнальные лампы и/или сообщения с напоминаниями о необходимости проведения технического обслуживания. Если сигнальная лампа тормозной системы горит постоянно на панели приборов, необходимо как можно скорее осмотреть и отремонтировать автомобиль.

Независимо от того какой у вас автомобиль, мы поможем профессионально подобрать тормозные колодки и порекомендовать лучшие или недорогие бренды, выбор действительно огромный.

Замена задних тормозных колодок — бортжурнал Renault Koleos года на DRIVE2

Замена задних тормозных колодок — бортжурнал Renault Koleos года на DRIVE2

Замена задних колодок Рено Сценик 3 с электро ручником.Ремонт автомобиля своими руками.


Ключом на 14 откручивается крепежная гайка, расположенная на внутренней стороне суппорта, и детали свободно вынимаются. На 55 км поменял колодки вкруг. Сделать это своими руками можно достаточно быстро и замена колодок рено колеос усилий, так что такая экономия на сервисе всегда будет на руку владельцу.

Чтобы заказать замену колодок для Рено Колеос, позвоните нам и сообщите специалисту, какая марка вашего…

И сразу резко не тормозите, пусть приработаются и прогреются колодки. Современные технологии позволили синтезировать устойчивые к пагубным воздействиям материалы, и колодки на Renault Koleos способны уже достаточно долгое время не нуждаться в замене. Все, что будет необходимо, — это открутить передние крепления суппорта, чтобы передние или задние колодки можно было вытащить наружу.

Вдавливая один из поршней внутрь цилиндравторой вылезает наружу. Особое внимание уделяем очистке нижних и верхних направляющих пазов из которых мы извлекли направляющие пластины Наносим на рабочую поверхность направляющих пластин спец. Передние ставил Текстар на убитые оригинальными колодками диски, нареканий никаких, довольно мягкие и прогнозируемое усилие педали с замена колодок рено колеос торможением.

Когда менять тормозные колодки?

Сначала подумал что косяк где-то в установке, но при повторной разборке и проверке выяснилось что колодки некачественные и в них много металлической стружки. И сразу прояснилась природа скрипа при торможении, и поскрипывания при движении после торможения… Выхода было 2 — забить, укатывать колодки, а потом менять их вместе с дисками не особенно бюджетный вариант потому что диски в очень хорошем состоянии , либо заменить колодки на другие.

Выбрал заменить потому что тормозить как УАЗик не хотелось.

Выбрал Брембо на замену по причине того что Текстар имеет скрипун только на 1 сторону, он с прорезью которая естественно быстро забьется для отведения шлака, ну и эксперимента ради.

Zzap предложил подождать пока привезут, открыл Экзист и обнаружил что они есть в наличии в офисе, приходи и забирай: Далее собственно замена, думаю ни для кого этот процесс не будет откровением, но решил сделать фотоотчет… Итак, поскольку делал для себя и сам — привнес свое видение процесса и необходимого инвентаря.

Нестабильность машины во время торможения, удлинение тормозного пути, сложности в торможении также являются тревожным звоночком для любого водителя. Если вы заметили какие-либо признаки износа тормозных колодок, то следует срочно посетить автосервис, чтобы привести в порядок тормозную систему и обеспечить безопасность езды.

Свяжитесь с нами

Замена передних и задних колодок Renault Koleos в СТО «Автобан» Как только Вы обнаружили необходимость замены тормозных колодок, не откладывая обращайтесь к специалистам, для произведения замены и необходимого ремонта.

Почему лучше всего посещать специализированные центры, а не производить ремонт самостоятельно? Обращаясь в мастерскую «Автобан» Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних колодок Renault Koleos будут производиться мастерами высокой квалификации.

У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием.

Если такая ступенька достигает высоты более 10 мм, это означает, что диск необходимо поменять.

Благо, такая деталь стоит недорого, а ее замена своими руками не составит труда. Чтобы произвести замену как переднего, так и заднего диска на Renault, следует поступить так же, как было описано выше. Суппорт снимается, а затем, сняв крепежные болты извлекается и диск.

Зафиксировав новую деталь на ступице и центрировав ее, можно смело производить обратную сборку. Стоит проследить, чтобы диск оказался на своей оси и не смещался во время вращения.

В противном случае, механизмы будут подвергаться усиленному износу. Немаловажное дополнение Опытным автомобилистам хорошо известно, что замена тормозных дисков и колодок — это не все, что входит в список регламентных работ.

При подобной замене, а также раз в 3 года, стоит производить замену тормозной жидкости, которая является гарантом исправной работы системы торможения.

Замена задних колодок Ниссан Х Трейл (Nissan X-Trail)

Эта субстанция наполняет шланги, и при нажатии на педаль под высоким давлением осуществляет прижатие механизма суппорта к диску. Со временем субстанция теряет свои свойства, и тогда ее необходимо сменять.

Такая работа не занимает много времени и сил. Но, к сожалению, без помощника будет не обойтись, эту работу всегда выполняют сразу два человека.

Почему — мы расскажем ниже. Необходимо загнать машину на подъемник или поставить на домкрат, так работать будет гораздо удобнее. Один человек будет осуществлять выпуск старой жидкости, а также периодическую добавку свежей.

Помощник будет находиться в салоне Renault Koleos.

Renault Koleos (2008-2016) – успешный внедорожник по разумной цене

Французы уже пытались в 2000 году вывести на рынок SUV. Для этих целей был избран компактвэн Scenic, получивший увеличенный дорожный просвет, полный привод и внедорожный «мундир». Данная модификация получила обозначение RX4. Но RX4 не смог завоевать любовь покупателей и не добился успеха. Во многом причина этого – не самый удачный дизайн.

Спустя восемь лет, с появлением Рено Колеос, началась совершенно другая история. Новый кроссовер был построен с нуля, а система полного привода достались от Nissan. Тем не менее, успех продаж не стал сенсационным. Проблема связана не с дизайном автомобиля, а со стереотипами покупателей, которые по привычке не обращают внимания на французские внедорожники.

4,5-метровый Koleos относится к классу среднеразмерных кроссоверов. Для данного сегмента характерны – независимая подвеска всех колес, несущий кузов, а так же автоматически подключаемый задний привод или исключительно передний привод. Здесь вы не найдете атрибутов настоящего джипа – рамы, блокировки дифференциала и редукторов.

Конструкция четко определяет назначение автомобиля. Он должен обеспечивать комфорт и безопасность на асфальте, а так же позволить владельцу спокойно преодолеть раскисший участок грунтовой дороги. С этими задачами Колеос справляется блестяще, но он не приветствует спортивных амбиций водителя.

Мягкая подвеска гарантирует высокий уровень комфорта, но многим могут не понравиться большие крены в поворотах. К этому следует добавить среднее рулевое управление. Тормоза останавливают кроссовер со 100 км/ч за 40 метров. В конечном итоге ходовая больше ориентирована на семейные ценности, а не спортивные устремления.

Рено так же ценен практичной функциональностью. Например, позволяет сложить спинки задних сидений и предлагает многочисленные места для хранения небольших вещей. Тем не менее, с точки зрения вместимости салона и багажника, он не сможет сравниться, например, с Mitsubishi Outlander. Наклонный силуэт задней части придает динамики облику, но ограничивает возможности багажника – 450-1380 литров.

Двигатели

Хороший дизельный двигатель не дешев в обслуживании. 2-литровый дизель чаще встречается в 150-сильной модификации, реже 173-сильной. Разницы в движении практически не ощущается: характеристики разгона и средний расход топлива примерно одинаковые. Аппетит мотора сравнительно высокий – 8 л/100 км. Но более мощный двигатель с 360 Нм крутящего момента эластичнее, чем слабый с 320 Нм.

Альтернатива турбодизелю – бензиновый атмосферник рабочим объемом 2,5 литра. Внедорожник с четырехцилиндровым бензиновым агрегатом, несмотря на большую мощность, не показывает существенной разницы в динамике с дизельным собратом. Бензиновый 2.5 – надежный двигатель.

Похвальна надежность и турбодизеля Рено. 2-литровый дизель известен еще по Лагуне и пока не проявил серьезных дефектов. Правда, уже после нескольких десятков тысяч километров выявляются случаи износа рабочего слоя вкладышей, но к счастью, происшествий с проворачиванием не зафиксировано. По опыту, вкладыши смело могут пройти свыше 250-300 тыс. км. Если кто обеспокоен последствиями, то может заменить их превентивно. К тому же, замена вкладышей не потребует больших финансовых затрат.

Еще одна встречающаяся проблема турбодизеля – неисправность клапана рециркуляции отработавших газов EGR. А после 200-250 тыс. км могут выйти из строя топливные форсунки (15-17 тыс. рублей).

В обоих двигателях для привода газораспределительного механизма используется надежная цепь.

Трансмиссия

Все двигатели могли сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Вариатор шел в паре исключительно с бензиновым 2.5, а 6-скоростной автомат – с 2-литровым турбодизелем.

Сцепление МКППП обычно служит свыше 170-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта 15-20 тыс. рублей.

Автоматическая коробка передач, как правило, нареканий не вызывает.

Чаще встречается отделка салона темного цвета, реже бежевого. Салон собран из качественных материалов, но порой со временем обтирается покрытие рулевого колеса. Задний диван удобный, но сиденье слишком короткое.

Вариатор JF011E, вопреки опасениям, достаточно надежный. Да, неисправности встречаются, но не повально. В большинстве случаев до первого ремонта вариатор проезжает не меньше 200-250 тыс. км, а порой перешагивает через рубеж 350 000 км. Потенциально уязвимые детали: редукционный клапан, конуса, ремень, маслонасос и гидроблок. В зависимости от степени износа восстановительный ремонт обойдется в 60-100 тыс. рублей.

Система полного привода обычно проблем не доставляет. Разве что, после 150 000 км может понадобиться замена крестовин карданного вала (6000 рублей с работой и балансировкой кардана).

Стоит упомянуть и недолговечные пыльники внутренних ШРУС. Они могут прохудиться после 120-150 тыс. км пробега. За новый пыльник придется заплатить около 1500 рублей, а за работу по замене – около 2000 рублей. Если вовремя не устранить дефект, то следом может износиться и сам ШРУС (от 3000 рублей за аналог).

Наружные ШРУС прослужат свыше 180-220 тыс. км (от 2000 рублей за аналог).

По прошествии 150-200 тыс. км может застучать рулевая рейка. Ремкомплект, позволяющий устранить шумы, доступен за 3000 рублей.

Ходовая

Из-за износа стоек и втулок переднего стабилизатора часто появляются стуки в передней подвеске. Если после замены стуки остались, то, скорей всего, причина в амортизаторах, которые так же придется заменить (4-5 тыс. рублей).

В целом ходовая считается сравнительно прочной. Заводские сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов выхаживают свыше 100-150 тыс. км. Сайлентблоки задних рычагов прослужат свыше 150-200 тыс. км. На рынке достаточно широкий выбор новых элементов подвески хорошего качества по доступной цене.

Спустя 150-200 тыс. км могут прийти в негодность сайлентблоки и втулки переднего подрамника. Стоимость замены – около 6000 рублей.

В возрастных Koleos порой сгнивает подрамник. Проблема чаще наблюдается в машинах с установленной защитой картера. Стоимость нового подрамника – 16 000 рублей.

Передние ступичные подшипники могут зашуметь после 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (6-8 тыс. рублей). Задние подшипники гораздо выносливее.

Другие проблемы и неисправности

На данный момент сложная электрика Колеос серьезных хлопот пока не доставляет. А проблема с системой «свободные руки» может быть вызвана неправильной эксплуатацией. Во-первых, необходимо использовать две карты параллельно, т.е. периодически их менять. Во-вторых, время от времени, требуется установка карты в гнездо для чипа.

Стоит ли покупать?

Главные преимущества Renault Koleos – сравнительно невысокая цена. Недостаток – средняя доступность запасных частей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: