Замена тормозных колодок lada 21086 (ваз 21086) своими руками

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

Читайте также:
Ниссан Кашкай белый, синий, красный, черный, серый и все цвета кузова в фото

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
  • Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 16.

yuskor

Нестор Махно: Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

Газовым ключом!
Всем в обязательном порядке возить вместо биты газовый ключ! Это весчь!

Нестор Махно: Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

А Вы попробуйте открутить старые, зализанные и прикипевшие направляющие сначала ключами, а потом пассатижами (такими смешными как на фотографии). И сравните результаты, эффективности, удобства и скорости работы. Ну, а потом можем и вместе посмеяться!

Нестор Махно

25 окт. 2013 16:30

#

Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

тем: А задние колодки у автомобилей ваз отличаются, 2106 от 2114?

Да, отличаются. Задние тормозные колодки Ваз 2108-2115 значительно меньше, чем тормозные колодки Классики.

тем

16 мая 2013 19:41

#

А задние колодки у автомобилей ваз отличаются, 2106 от 2114?

Александр

14 дек. 2012 03:19

#

Перед установкой новых колодок всегда нужно чистить рабочую поверхность барабана.Если барабан не находит на новые колодки, то проще снять очень малость торцы корпусов колодок, которые входят в контакт с тормозными цилиндриками или с опорой другого конца этих колодок ( снимая наждачкой рабочий слой накладок- мы уменьшаем сроки их эксплуатации )Только после пробной установки барабана на новые колодки можно смазать помытые подшипники, подтянуть или установить новые сальники и закончить установкой колеса и регулировкой подшипников

yuskor

5 окт. 2012 22:25

#

1.Можно и без ямы. Но после снятия колеса положите его под багажник, подвиньте его резиной под стойку и немного опустите домкрат. Теперь поспокойнее…
2.Снятие барабана с помощью направляющих болтов и резьбы — небольшой совет: выпрессовывайте барабан равномерно, иначе хана вашей резьбе! Перед началом пункта 2 — брызнуть жидкостью вд-40 на посадочное место барабана.
3.На 08-15 ой колодки снимаются удивительно легко, по сравнению с классикой! Для этого,внимательно!, как оказалось нужно: вытащить штифт оси рычага троса ручника, утопить ось (выпадает, не теряем её), вытащить рычаг, затем Вашим приспособлением с крючком снимаем центрирующие пружинки с колодок и последний этап — опускаем колодки вниз, снимаем нижнюю пружину, поднимаем колодки на упоры цилиндра и поворачивая их с упорами (поршнями)цилиндров на себя [90 градусов) достаём колодки с большой пружиной и планкой. ВСЁ! И никакого секаса!
4. Установка в обр. последовательности. Но есть два момента Первый — с осью, куда будет вставляться штифт. В эту колодку не ставьте пока центрирующую пружинку. Придерживая одной рукой ось, другой рукой пассатижами подтягивайте ушко рычага вверх, прижимая пассатижами ушко и верх колодки. Второй момент, как потом вставить то центрирующую пружинку, ведь её закрывает рычаг троса ручника! Для решения проблемы нужно временно поставить авто на ручник и потом уже орудовать приспособлением №4 (которое с крючком)

Игорь

14 июля 2012 18:56

#

Подтягивать или ослоблять трос ручника можно при помощи удлиненной головки на13,удлинителя квадрата1/2 и трещётки-ручки

Андрюша

3 апр. 2012 20:31

#

После установки новых задних колодок на 2109 не мог одеть барабан, долго возился пока понял… Обязательно нужно отпустить трос ручника. После этого одел барабан, колесо крутится, но когда стал подтягивать направляющие штифты колесо начало туго вращаться. Тут я тоже долго возился пока сообразил — после затяжки штифтов нужно нсколько раз нажать на педаль, тогда колодки примут своё место и все у Вас закрутится легко (всмысле колесо). Всем удачи и терпения,дерзайте.

Читайте также:
Ремонт тормозной системы на ваз (lada) 2113/2114/2115 своими руками

Иван

kalexis: 1. колодки меняются без ямы…
2. ручник отпускаем регулировочными гайками…
3. барабан «выпресовываем» открутив болты, включаем первую передачу палкой нажав на тормоз, рывками отпускаем сцепление пока не появится скрежет барабана о полуось
4. двумя руками оттягиваем низ колодки и вынимаем из паза удаляем нижнюю пружину
5. сводим вместе нижние части колодок , освобождаем тормозной цилиндр , смещаем колодки вниз, снимаем резинки с цилиндра (чтоб не повредить) выводим вверх в сборе колодки — может показаться что они не пройдут между цилиндром и полуосью но это не так
6. наступаем ногой на одну колодку — руками тянем за другую — убираем верхнюю тягу, пружину
7. новые колодки не входят в барабан — лучше всего использовать одну «подношеную» колодку или сточить ферродо наждаком….
отпустить поршни цилиндра открутив дренажный болт тормозной жидкости, подточить передний край барабана перевернув его закрутить 2 мя болтами включить скорость — точить
8 Все операции проводить соблюдая все меры безопасности .

Что сказать…?! Серьезная технология. Отвечу также, по пунктам:
1. Отличный совет! Без ямы ( подъемники или эстакады ) в автомобиле сделать можно все и коробку поменять и двигатель и много чего другого сделать. Да и работа будить идти веселей и интересней.
2. Ну это и так ясно.
3. Отличная идея! Только, где например на ВАЗ-2108 мы будем искать «полуось» и задний привод.
4, 5 и 6 пункт – явное, проявления не только силы и ловкости рук, но и ног тоже. Но, если нет инструмента, то конечно же это вариант.
7. Зачем тогда в обще ставить новые тормозные колодки?? Про точения барабана… Смотрим пункт 3.
8. Вот здесь, сказать не чего! Согласен, на все 100%

  • «
  • 1
  • 2
  • »

Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

Срок службы передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях – в пределах 30.000 – 40.000 км пробега.

Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок. Рекомендуемая периодичность проверки их состояния раз в 15.000 км. Можно приурочить проверку состояния тормозных колодок к ежесезонной смене резины, так как колеса в этом случае будут сняты.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании, замене тормозного диска, появлении вибрации и биения, постороннего шума при торможении.

Если тормозная колодка (накладка и основа) меньше 6 мм, то ее сразу под замену

Передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо менять сразу на обоих передних колесах, для предотвращения возникновения заноса от неравномерного торможения.

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Рожковый ключ на «17»

— Накидной ключ или головка на «13»

— Толстая шлицевая отвертка

— Два комплекта передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

— Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем нижний болт направляющего пальца

Предварительно отгибаем шлицевой отверткой края стопорной пластины болта. Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта. См. фото выше.

— Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Или поддеть отверткой под суппорт и используя ее как рычаг поднять скобу.

— Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей, она пригодится при утапливания поршня цилиндра.

Вытягиваем переднюю тормозную колодку вверх, из пазов в направляющей

— Утапливаем поршень тормозного цилиндра в его корпус

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку или монтажку как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

Утапливаем поршень тормозного цилиндра суппорта во внутрь, при помощи большой отвертки

— Извлекаем вторую тормозную колодку

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

— Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи

Используем металлическую щетку.

Очищаем направляющую передних тормозных колодок (неподвижную скобу) от ржавчины и грязи

— Вставляем новые тормозные колодки

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

— Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом

Следим, чтобы при опускании металлические усики колодок не стали в распор и не погнулись. Момент затяжки болта 3,1 – 3,8 кгс.м. Загибаем обратно усики стопорной пластины болта.

— Возвращаем в кронштейн на стойке тормозной шланг и устанавливаем колесо

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок (когда автомобиль уже стоит на колесах) следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Примечания и дополнения

— Если на внутренней тормозной колодке имеется датчик износа, то его необходимо заменить новым и использовать тормозные колодки с отверстием под этот датчик. Либо попросту не устанавливать его и поставить стандартные колодки.

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров. Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега. Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи.

Замена кпп lada 21086 (ваз 21086)

Меняем колодки правильно!

Замена тормозных колодок не предусматривает особых сложностей, однако надо обратить особое внимание на безопасность. Для выполнения данной процедуры вам нужно снять колесо, а под домкратом автомобиль будет неустойчивым

Чтобы избежать неприятностей, найдите несколько кирпичей, которые следует подставить под низ после поднятия машины.

Итак, для замены данных комплектующих на Калине нам понадобятся:

  1. Балонный ключ.
  2. Головка на 7 с воротком.
  3. Плоскогубцы (желательно иметь под рукой и длинногубцы, с ними удобнее).
  4. Плоская отвертка.
  5. Головка на 30 с воротком (может пригодиться в случае, если придется снимать тормозной барабан с подшипником, скручивая ступицу).

Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок на автомобиле Лада Калина выглядит так:

  1. Прежде всего, необходимо поставить авто на передачу, установить упоры и поднять машину при помощи домкрата. Затем скручиваем болты и снимаем колесо.
  2. После того как колесо будет снято, следует открутить шпильки барабана. Для этого нам нужна головка на 7 с воротком.
  3. Снимаем тормозной барабан. Под ним вам необходимо найти шплинт в верхней части и аккуратно его извлечь. Здесь могут пригодиться длинногубцы, поскольку шплинт расположен неудобно.
  4. Снимаем нижнюю пружину. Для этого необходимо подцепить крепление плоскогубцами и потянуть вправо.
  5. Снимаем центральную фиксирующую пружину аналогичным образом.
  6. После этого можно снять правую колодку. Это можно сделать даже не трогая верхнюю пружину, нужно лишь крепко взяться за колодку и потянуть назад, приподнимая вверх, пока не отпадет фиксирующая пластина.
  7. Когда пружина отпадет, колодки снимаются руками. Отсоединив центральную пружину, можно снять и левую колодку с рычажком ручника.
  8. Заменяем колодки и производим сборку в обратном порядке.

По времени замена колодок на одном колесе занимает около 1-1,5 часа, при наличии под рукой всех необходимых инструментов. Процедура достаточно простая, главное, придерживаться пошаговой инструкции, и тогда замена будет произведена достаточно быстро и легко.

Если какие-то моменты остались вам непонятны, вы можете просмотреть видеоинструкцию по замене данных комплектующих. Помните, тормозные колодки должны заменяться сразу на обоих колесах, тогда вам удастся добиться прекрасного торможения в любой ситуации.

Как известно, задние тормозные колодки изнашиваются не так сильно и производить замену приходится не так часто, как передние. Но если срок уже подошел, и ваша Калина нуждается в установке новых, то ниже расскажу все по пунктам, как следует производить замену наиболее легко и просто.

Подробное руководство по замене задних тормозных колодок на Ладе Калине

  • Первым делом ставим машину на скорость, под передние и одно заднее колесо подкладываем упоры и поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом, предварительно немного ослабив болты колеса балонным ключом.
  • Когда колесо находится в подвешенном состоянии, то можно до конца откручивать все болты колеса и снимать его.
  • После это берем маленький вороток с глубокой головкой на 7 и откручиваем две шпильки крепления барабана.

  • После этого пытаемся снять барабан. Предварительно можно побрызгать место посадки барабана и обоймы подшипника, как раз вокруг пластмассового защитного колпачка. И подождать минут 5-10, пока все это откиснет. Если барабан снять не удалось, то почитайте о немного другой процедуре снятия.
  • Далее перед нами появляется следующая картина, где собственно говоря, находится весь тормозной механизм заднего колеса:

Теперь пассатижами сжимаем шплинт, который находится справа, как показано на фото ниже, и вынимаем его, повернув шток немного по часовой стрелке, если он находится в неудобном для извлечения положении:

После этого берем плоскогубцы и ими вынимаем нижнюю пружину стяжки колодок, удобнее это делать с правой стороны, как показано на фотографии ниже — захватываем ее и тянем в правую сторону:

Затем вынимаем коротенькую пружину, которая фиксирует колодку по центру:

Теперь можно вынимать правую колодку, даже не снимая верхней пружины. Просто покрепче возьмитесь по центру и отводите в сторону, немного приподнимая вверх, пока пластина находящаяся под верхней пружиной не упадет вниз:

Теперь, когда пластина не фиксирует колодки, можно смело отсоединять пружину сверху, просто руками, так как никакого натяжения больше не будет. Вынимаем пластину и снимаем левую часть — колодку вместе с рычагом ручного тормоза, предварительно отсоединив центральную фиксирующую пружину:

Установку новых колодок производим в обратном снятию порядке. Замена не займет более часа времени, если под рукой будут все необходимые инструменты.

Лёгкая замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 и 21099 своими руками

Тормозная система — это ваша безопасность на дороге. Если сломается двигатель, то вы просто дальше не поедете, а при поломке тормозов, наоборот, вы не сможете остановиться и последствия могут быть разными (вряд ли хорошими). Стоимость накладок невысока и заменить их под силу каждому, поэтому не стоит экономить на жизненно важных «органах» автомобиля, проводя замену колодок на ВАЗ 2109 и других аналогичных моделях авто.

Когда и зачем менять

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов. Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

  • на ходу заклинит одно из колёс;
  • из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
  • сломается суппорт.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — щит тормозного механизма, 2 — колёсный цилиндр, 3 — верхняя стяжная пружина колодок, 4 — тормозная колодка, 5 — накладка колодки, 6 — тормозной барабан, 7 — установочный штифт, 8 — направляющая пружина, 9 — нижняя стяжная пружина

На вопрос «когда» прямо влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 — тормозной диск, 2 — направляющая колодок, 3 — суппорт, 4 — тормозные колодки, 5 — цилиндр, 6 — поршень, 7 — сигнализатор износа колодок (смотровое окно), 8 — уплотнительное кольцо, 9 — защитный чехол направляющего пальца, 10 — направляющий палец, 11 — защитный кожух

Признаки необходимости замены

При следующих признаках откладывать замену нельзя:

  • толщина фрикциона меньше 1,5–2 мм;
  • громкий писк при торможении (срабатывает датчик — специальная пластина, которая при трении противно пищит);
  • явные трещины или сколы на колодках;
  • увеличение тормозного пути.

Возьмите за правило хотя бы раз в месяц делать диагностику тормозной системы.

Необходимые инструменты

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

  • плоская отвёртка;
  • рожковые ключи на 13 и 17;
  • щётка по металлу.

При отсутствии WD-40 можете воспользоваться керосином. Распыляйте его из одноразового пульверизатора

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

  • молоток (желательно побольше);
  • плоскогубцы;
  • плоская отвёртка и щётка по металлу;
  • смазка WD-40;
  • деревянный брусок или доска;
  • два рожковых ключа на 13;
  • головка на 13 с удлинителями.

Надеваем перчатки и приступаем к работе.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

  1. Если хотя бы один раз вам подтягивали тросик ручного тормоза, то перед заменой придётся ослабить натяжение. Сделать это не так просто, как хотелось бы. Нужна смотровая яма или подъёмник, поскольку нам нужно получить доступ к центру днища машины. Находится эта «хитрая» конструкция за глушителем (работайте с холодной машиной, чтобы не получить ожог). В крайнем случае придётся его демонтировать, но обычно достаточно ключей с удлинителем. Используйте пару ключей для работы Когда доберетесь до механизма, полностью открутите контровую гайку и максимально отпустите основную. Удлинённые головки более удобны для работы
  2. Снимите колесо и положите его под днище автомобиля (для спокойствия). Вначале нас ждёт самая сложная часть — снять тормозной барабан. При торможении он постоянно нагревается и остывает (иногда резко, если горячим въехать в лужу), поэтому барабан очень крепко «прикипает». Стандартными средствами демонтаж предусмотрен с помощью двух болтов М8. Сразу необходимо выкрутить две направляющие (фото ниже) и на их место вкрутить болты. Вынимайте направляющие и заменяйте их болтами Потом медленно и по очереди вкручивайте их дальше (не допускайте перекоса), пока барабан не сойдет с «насиженного» места. Продолжайте демонтировать барабан
  3. Если резьба в отверстиях сорвана и диск не поддаётся, то переходим к другому варианту. Брызгаем WD-40 на все места соприкосновения (особенно в районе ступицы) и начинаем сильно, но осторожно простукивать барабан молотком. Обязательно используйте деревянный брусок или доску как проставку, чтобы не повредить диск.

Установка происходит в обратном порядке и не должна вызвать сложностей. Чек-лист правильной сборки:

  1. Сразу соедините колодки промежуточной планкой и верхней пружиной, а потом устанавливайте на место.
  2. Верхняя часть должна попасть в специальные пазы на тормозном цилиндре.
  3. Зафиксируйте нижнюю часть в предусмотренных местах и стяните нижней пружиной.
  4. Подсоедините средние пружинки (они не дают колодкам двигаться вверх-вниз).
  5. Не забудьте прицепить конец троса ручника к приводу.
  6. Вожмите тормозные цилиндры с помощью монтировки (только аккуратно, чтобы не раскрошить накладку).
  7. Наденьте тормозной барабан (предварительно выкрутив болты, если использовали стандартный метод демонтажа).
  8. Подтяните трос ручного тормоза (норма — от 2 до 5 щелчков при включении). Лучше, если тросик ручника будет надёжно подтянут Проверьте работоспособность конуструкции

Советы по работе на видео

Как поменять передние своими руками

По сравнению с предыдущей процедурой, замена передних колодок покажется очень лёгкой. Колесо, конечно, тоже придётся снять. После чего можно убедиться в необходимости ремонта через специальное «окошко». Толщина фрикционного материала не должна быть менее 2 мм, иначе рискуете в любой момент остаться без тормозов.

Замерьте толщину линейкой, на глаз такие расчёты лучше не делать

  1. В верхней части суппорта есть единственный болт, зафиксированный стопорной шайбой. Необходимо разогнуть её с помощью плоской отвёртки. Используйте длинную тонкую отвёртку с плоским жалом Если «сопротивляется», воспользуйтесь молотком. Откручивать болт следует, придерживая направляющую другим ключом. Фиксируйте механизм вторым ключом от проворота
  2. Тормозной шланг нужно освободить из его крепления.
    Уберите тормозной шланг Теперь вы сможете «раскрыть» суппорт, отодвинув его в сторону. Извлеките старые колодки. Демонтируйте изношенные колодки
  3. Чтобы новые накладки четко стали на место, лучше хорошенько почистить все точки соприкосновения. Здесь пригодится щётка по металлу
  4. Естественно, что новые фрикционы толще старых и не получится поставить суппорт назад. Поэтому необходимо вжать тормозной цилиндр. Для этого понадобится большая отвёртка. Закройте тормозной механизм без колодок и упритесь отвёрткой, как рычагом, в цилиндр. Понадобятся определённые усилия, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы отвёртка не соскочила. После чего установите новые накладки, закройте суппорт и наживите болт крепления.

Как это делают опытные автовладельцы (видео)

Дополнительные рекомендации

  1. Если не получается выжать тормозные цилиндры, то откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы снизить давление.
  2. При неравномерном износе колодок обратите внимание на суппорт. Скорее всего, понадобится ремонт.
  3. При замене задних накладок поменяйте и все пружины. Стоят они недорого, зато уберегут от возможных отказов до следующей замены.
  4. Направляющие переднего суппорта можно смазать графитовой смазкой для более плавной работы.

Замена колодок на передней оси не вызовет проблем даже у «чайников» автомобильного ремонта. А вот с задней не всё так просто. Заранее оцените свои силы и возможности: сможете ли вы добраться до тросика ручника и справится с прикипевшим тормозным барабаном? Если да, то всё обязательно получится.

Замена тормозных колодок lada 21086 (ваз 21086)

Транскрипт

1 Запасные части ВАЗ каталожный номер наименование цена Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор ВАЗ-2108, Амортизатор ВАЗ Амортизатор задней подвески Амортизатор задней подвески ВАЗ-2101, −2102, , −2104, −2105, −2106, Амортизатор задней подвески ВАЗ Амортизатор задней подвески ВАЗ-2121 «Нива» Амортизатор задней подвески с деталями крепления Амортизатор задней подвески с деталями крепления Амортизатор задней подвески с деталями крепления ВАЗ-2101, −2102, −2103, −2104, −2105, −2106, Амортизатор задней подвески с деталями крепления ВАЗ-2121 «Нива» Амортизатор передней подвески Амортизатор передней подвески ВАЗ-2101, −2102, , −2104, −2105, −2106, Амортизатор передней подвески ВАЗ-2121 «Нива»

3 Т Т Р Р Т Т Генератор ВАЗ , , , 2170 (с инж. двиг.), по лицензии фирмы «ISKRA» (14 В, 100 А) Генератор ВАЗ , , , 2170 (с инж. двиг.), по лицензии фирмы «ISKRA» (14 В, 80 А) Генератор ВАЗ , 2170, , , (с инж. двиг.) (14 В, 100 А) Генератор ВАЗ 21213, 2131, 2120 и модификации (14В, 60А) Генератор ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. С г.), по лицензии фирмы «ISKRA» (14 В, 100 А) Генератор ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. С г.), по лицензии фирмы «ISKRA» (14 В, 80 А) ММ393А М Датчик ВАЗ , 21212, сист.заж Датчик ВАЗ-21083, М Датчик ВАЗ-2115 Датчик температуры окружающей среды Датчик Датчик контрольной лампы давления масла ВАЗ Датчик Датчик температуры окружающей среды ВАЗ уп. Датчик температурный ВАЗ инжектор (аналог ) Датчик уровня топлива ВАЗ-1111 «Ока» Датчик уровня топлива ВАЗ Жиклѐр в сборе ВАЗ , 2121, «Нива», 111 «Ока», ГАЗ, Иж, КАвЗ, ПАЗ (ветровое стекло) 12 Жиклѐр в сборе ВАЗ 2104, 2108, 2109, 2121, «Ока», ИЖ (заднее стекло) 12 КП191А Комбинация ВАЗ «Ока»-1111, 2101, 2102 и мод Комбинация ВАЗ-2104, ( ) Комбинация ВАЗ ( ) Комбинация ВАЗ-2107 (инжектор) Комбинация ВАЗ-2107 (ТЮНИНГ) серая Комбинация ВАЗ-2107 (ТЮНИНГ) серая с черными шкалами Комбинация ВАЗ-2107 (ТЮНИНГ) синяя 1 665

4 Комбинация ВАЗ-2107 (ТЮНИНГ) черная Комбинация ВАЗ-2107 (ТЮНИНГ) черная с серыми шкалами Комбинация ВАЗ-21083, 2109 (высокая панель), Комбинация ВАЗ-21083, 2109 (высокая панель), ТЮНИНГ (бледно-голубые шкалы) Комбинация ВАЗ-21083, 2109 (высокая панель), ТЮНИНГ (светло-красные шкалы) Комбинация ВАЗ-21083, 2109 (высокая панель), ТЮНИНГ (синие шкалы) Комбинация ВАЗ-2110,2111, 2112 новая панель Комбинация ВАЗ-2110,2111, 2112,2115, 2123 (с 2-мя ЖКИ) Комбинация ВАЗ-2110,2111, 2112,2115, 2123 (с 2-мя ЖКИ) ТЮНИНГ белая Комбинация ВАЗ-2110,2111, 2112,2115, 2123 (с 2-мя ЖКИ) ТЮНИНГ серая Комбинация ВАЗ-2110,2111, 2112,2115, 2123 (с 2-мя ЖКИ) ТЮНИНГ синяя Комбинация ВАЗ Комбинация ВАЗ ТЮНИНГ (бледно-голубые шкалы) Комбинация ВАЗ ТЮНИНГ (светло-красные шкалы) Комбинация ВАЗ ТЮНИНГ (синие шкалы) Комбинация Калина ВАЗ В спорт Комбинация комплект приборов ВАЗ-2103, 21023, , 2121, 2106 белый Г люкс Комбинация комплект приборов ВАЗ-2103, 21023, , 2121, 2106 серый Д комфорт Комбинация комплект приборов ВАЗ-2103, 21023, , 2121, 2106 синий (072)-МК Комплект щѐток а/м ВАЗ (лобовое стекло), ВАЗ 2108, 2109 (заднее стекло) (комплект 2 шт.) 31 Комплект щѐток а/м ВАЗ , 1111 «Ока» (комплект 2 шт.) 57 Комплект щѐток а/м ВАЗ , 2114, 2115, 2120; ВАЗ , 2123 «Chevy Niva», ИЖ 2126; ГАЗ 3302, «Газель», «Соболь», «Бургузин»; ЗИЛ 5301 (комплект 2 шт.) 68 Комплект щѐток ВАЗ «Калина» (комплект 2 шт., 600мм+410мм) 174

6 Омыватель электрический Универсальный, в т.ч. а/м ВАЗ , 2121, «Нива», Москвич 2138, 2140, ; ГАЗ 3307; ЗИЛ 130, 131, 4331; ПАЗ 3205, 672М; ЛиАЗ 677М; КАвЗ 3270, 3976; ЛАЗ 695Н, 699Р; трактор ХТЗ, ВгТЗ. (2л, 12В, без трубопровода) Патрон вставной Патрон вставной Патрон вставной Патрон вставной ВАЗ-2108 и его модификации Патрон вставной газонаполненный ВАЗ Патрон вставной газонаполненный ВАЗ-2108, ( ) Переключатель з/ч переключатель стеклоочистителя и маршрутного компьютера ВАЗ 1118 «Калина» ( ) Переключатель З/ч переключатель световых сигналов кор/60шт ВАЗ 2108,09,ИЖ2126,М ( ) Переключатель З/ч переключатель световых сигналов кор/60шт ВАЗ-2123(“Chevy Niva”) 106 Переключатель З/ч переключатель 73802( ) стеклоочистителей кор/60шт ВАЗ 2108,09,ИЖ2126,М Переключатель З/ч переключатель 68202( ) стеклоочистителей кор/60шт. ВАЗ-2123(” Сhevy Niva”) ( ) Переключатель Подрулевой 2-х рычажный ВАЗ 2108,М2141 кор/20шт ( ) Переключатель Подрулевой 2-х рычажный ВАЗ 2123(“Chevy Niva«) кор/20шт ( ) Переключатель Подрулевой 3-х рычажный на 2 полож.ваз 2105,-07,2121,ОКА ( ) Переключатель Подрулевой 3-х рычажный на 3 полож.ваз 2106 с трубкой 357 Переключатель Подрулевой 3-х рычажный на 3 946( ) полож.кор/20шт ВАЗ 2106,Таврия Привод стартера (ВАЗ ) 163 СТ Привод стартера (ВАЗ ) 163 Ст Р Привод стартера ВАЗ и модификации Р Привод стартера ВАЗ и модификации Р Привод стартера ВАЗ , и модификации Р Привод стартера ВАЗ , 2170 «Приора», 1118 «Калина» и модификации 114

8 Ремкомплект насосной части бачка ВАЗ , , Москвич 2138, 2140, 2141, ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ Ремкомплект трубопровода Рычаг ВАЗ-1111 и мод. 136 СЛ Рычаг ВАЗ-2103,2105,2106, Рычаг ВАЗ-2108 заднее стекла Рычаг ВАЗ-2108, 09 (лоб. стекла) Рычаг ВАЗ-2110 (левый) Рычаг ВАЗ-2110 (правый) Рычаг ВАЗ-2110, 2111, 2112, 2170 левый унифицированный Рычаг ВАЗ-2110, 2111, 2112, 2170 правый Рычаг ВАЗ-2111 (заднее стекло) Рычаг ВАЗ-2112 (заднее стекло) Рычаг ВАЗ-2115, ИЖ-2126, Рычаг ВАЗ-21214, 2104 (заднее стекло), 1111 «Ока» Рычаг ВАЗ Рычаг ВАЗ-2123 (заднее стекло) Рычаг стеклоочистителя а/м ВАЗ 2111 (заднее стекло) Рычаг стеклоочистителя а/м ВАЗ 2112 (заднее стекло) (к-т 2 шт.) Рычаг стеклоочистителя ВАЗ , 2121 (в М-К Рычаг стеклоочистителя ВАЗ , 2121 (в М-К Рычаг стеклоочистителя ВАЗ 2108, 2109 (заднее М-К Рычаг стеклоочистителя ВАЗ (в упаковке М-К Рычаг стеклоочистителя ВАЗ , (к-т 2 шт.) Рычаг стеклоочистителя ВАЗ , (к-т 2 шт.) Рычаг стеклоочистителя ВАЗ , М-К Рычаг стеклоочистителя ВАЗ (со спойлером левый) (66) (к-т 2 Рычаг стеклоочистителя ВАЗ (со шт.) спойлером левый+правый) М-К Рычаг стеклоочистителя ВАЗ (со Рычаг стеклоочистителя ВАЗ-1118 задний ( Рычаг стеклоочистителя ВАЗ-1118 левый Рычаг стеклоочистителя ВАЗ-1118 правый Рычаг стеклоочистителя ВАЗ-2170 левый Рычаг стеклоочистителя ВАЗ-2170 правый 163 СП Спидометр ВАЗ-21023, 2103, , 2106, 2121, Спидометр ВАЗ-2104, Спидометр ВАЗ Спидометр ВАЗ РLGR Стартер ВАЗ , 2121, и модиф., Стартер ВАЗ , 2121, и модиф., РLGR Стартер ВАЗ-2108, 2109, 2113, 2114, 2115 и Стартер ВАЗ и их модификации Стартер ВАЗ и их модификации 1 841

10 51см бескаркасная Щетка стеклоочистителя Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ 21213,21214 и модификации (заднее стекло) Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-1118 левая Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-1118 правая Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-1119 задняя 99 Н ( ) 2шт. Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-2108, перед 153 Н ( ) Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-2110, 2111, 2112, ГАЗ- 2шт. 3302, ИЖ-2126, Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-2111 (заднее стекло) Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-2115, ГАЗ-3302, УАЗ- 3160, ВАЗ-1111 «Ока» (лобовое стекло),камаз-5320, Н ( ) 2шт «Искра» Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-2123 (заднее стекло) 94 Щѐтка стеклоочистителя ВАЗ-классика, ВАЗ-2108 (заднее стекло) 94 Щѐтка стеклоочистителя УАЗ-3741, и мод., ВАЗ Якорь стартера для ВАЗ 2110 (стартер «Искра») 534

Отзыв ВАЗ 21086 (1989 г.)

Lada Sputnik и ее несчастливые последователи.

Я пишу эти заметки в новогодние каникулы, спустя восемь лет после того, как расстался с последним представителем этого прославленного в прошлом семейства. Я эксплуатировал эти автомобили четырнадцать лет, буду писать обо всех сразу (см. фото). Честно говоря, был очень рад тому, что уже никогда не сяду за руль моей последней ВАЗ-2111. Однако в далеком 1989 году все было совсем наоборот.

Автомобиль ВАЗ-2108 странной раскраски «серый в яблоках» я впервые увидел в ноябре 1982 году на треке Волжского автозавода. Он сразу привлек внимание благородно-безумным зубилообразным силуэтом. Но, как выяснилось впоследствии, это был всего лишь заводской прототип, далекий от продажи как до луны.

Спустя семь лет – в июле 1989 года, в эпоху самого лютого дефицита – я получил автомобиль по распределению от предприятия, в ОРСе, прямо ко дню рождения. В магазине не Каширке (там, где сейчас любопытствующие видят станцию Пожарной охраны) был широкий выбор цветов – от чисто белого 201 цвета до светло-светло-бежевого. Видя такую картину, я без колебаний решил – «выкатите вон ту, из середины, лучше белую, в общем, какую удобнее». И за одиннадцать лет эксплуатации не пожалел ни разу.

Автомобиль 1300 куб см, карбюраторный, без ГУР и кондиционера казался верхом совершенства. Особенно после «Москвича 408/412». Более мощный – 68 сил, легкий, с изумительным обзором и невероятно удобными (это после «Москвича») креслами, продуманным интерьером, рабочим местом совершенно нового качества – внешне сильно отличался от того «серого в яблоках», виденного семь лет назад. Но от этого он не стал хуже.

Скоростной, надежный и легкий в управлении автомобиль был действительной палочкой-выручалочкой. Так получилось, что с 88-го года мне нужно было всесезонное и всепогодное средство передвижения – ребенок поступил в хорошую школу, и каждое утро хорошо было бы доставлять его (ее) до места – 27 км в один конец. Усовершенствованный своими руками «Москвич-408» (см. мой пост) был терпим, но не более. И ВАЗ-2108 полностью оправдал мои ожидания. Более того, я с благодарностью вспоминаю об этом автомобиле как о средстве выживания – в 94-м зарплату в Институте не платили 9 месяцев подряд, никому (в т.ч. и мне как начальнику средней руки). И «бомбежка» была средством заработка целый месяц. P.S. Сразу скажу, nevermore, никогда более, и такого не посоветую даже врагу!

Ну хватит лирики.

Автомобиль 1989 года поставлялся без радио, и с этим были проблемы – как замаскировать динамики, хорошую акустику в багажной полке воровали вместе с полкой. Друг на «классике» подсказал – закрепить их за металлическую основу кресла снизу, это позволило смонтировать довольно приличную по тому времени аудиосистему на 2х20 Вт, несколько позже привез «оттуда» американскую «Пирамиду» – аппарат очень достойный, который смог наглядно продемонстрировать свои качества на этих динамиках. Большим плюсом в поставке были оцинкованные передние крылья – они проходили все 320 ткм, двери и пороги были заменены, поскольку сгнили. Сразу совет начинающим эксплуатантам – автомобиль имеет два концентратора грязи – пороги и нижняя кромка задней двери. Вот эти места необходимо обработать антикоррозийкой и обклеить снаружи широким скотчем.

Надежность автомобилей до 90-го года выпуска была вполне сносной (достаточно сказать, что мои соученики в 93-м году привезли из Германии ВАЗ-21083 с двигателем 1500 кубсм). Правда, регламентом предусматривалась очень частая (если не ошибаюсь, через 25000) замена ремня ГРМ. 1300 двигатель отличался неприятной особенностью – если ремень рвался, то поршни встречались с цилиндрами и привет клапанам. Не страшно, конечно, но все равно неприятно. Своими силами ремень ГРМ меняется без проблем (на 90000, не позже, хорошо заменить ролики и помпу). Еще один совет – для уверенной заводимости требуется идеальная чистота не только высоковольтных проводов, но и участков блока цилиндров, примыкающая к свечам.

Хроники (колодки, лампочки и пр. расходники не считаю)

90 ткм – замена сцепления. Тогда же случился чрезвычайно неприятный инцидент – под капотом внезапно раздался микровзрыв и завоняло маслом. Выяснилось, что на верхней поверхности блока образовалась дыра (. ) с неровными краями, площадью примерно 4 кв см, к счастью, не в местах силовых элементов. Трагедии не произошло – осколок был найден и приклеен на место эпоксидкой, разведенной алюминиевым порошком и с этим ремонтом и продан.

180 ткм – упало давление масла. Причина – нижегородское масло НОРСИ с битумными включениями. Ремонт масляной системы.

220 ткм – капремонт двигателя (в собственном гараже, только отвозил блок на расточку), замена сцепления.

280 ткм – замена колец и вкладышей.

320 ткм – продажа .

Единственным геморроем конструкции были алюминиевые кронштейны передней подвески. Боже сохрани их повредить и тем более выдрать из лонжерона! Ремонт дорогой и сложный.

Так что автомобиль ВАЗ-2108 доставил искреннее удовольствие. Все бы машины имели такие качества….

Но не тут-то было.

С 95-го года мне можно было купить служебный (отечественный) автомобиль. Естественно, была выбрана 2109 (см. фото 2), с карбюратором и болгарским микропроцессором. И началось (правда, ремонтом я уже не занимался, но все же. )

35 ткм – сдох стартер.

45 ткм – сдох генератор.

75 ткм – поехала крыша у болгарского процессора. Ремонт двигателя. Переделка системы зажигания.

90 ткм – опять сдох стартер.

Автомобиль ВАЗ-2109 «баклажан» – куплен на смену (см. Фото 3). 45 ткм – сдох стартер. 60 ткм – сдох генератор. Зимой, в дальней поездке!

и т.д. Качество ЛКП стало заметно гаже, царапина выявила, что грунтовка отсутствует как класс.

2000 год – 2109 продан и куплен 2111 (фото 4, но цвет был другой, стыдливо называвшийся в официальных документах «фисташковым», на самом деле – типичного колера розового женского белья!)

Этот дивный аппарат выпускается и до сих пор. Нам его продали весной 2000 года, а осенью вдруг выяснилось, что печка не присоединена к тягам! Дилер благополучно исчез вместе с гарантией, сложный ремонт делался кривыми руками… конечно, салон 2111 очень удобен и кузов оцинкованный, но автомобиль стал работать только после замены всей высоковольтной части (катушки, провода и пр.) на General Motors.

Но не будем больше о грустном.

ВАЗ-2108 был очень приличным автомобилем, приспособленным для всепогодной эксплуатации. Как первый автомобиль годится и сейчас, только надо внимательно следить за кузовом. У него только один большой недостаток – чрезвычайно легкая угоняемость и незащищенность от вандалов. А так – очень прочная рабочая лошадь…

Но комплектующие к нынешним «Самарам» – не знаю, как сейчас, а в 95-2000 были полным дерьмом!

Спасибо, что дочитали. Счастья и удачи всем, пусть вас минуют житейские невзгоды!

Как поменять тормозные колодки 2109

Немного предыстории.
Обычный день, еду домой, как вдруг слышу противный скрежет метал-об-метал, по звуковым ощущениям переднее левое колесо, ну думаю, на проволоку наехал, намоталась где-то на шрус или на рычаг, планировал доехать домой отцепить. Приезжаю, паркуюсь, выхожу начинаю осматривать автомобиль. При первичном осмотре ничего инородного не обнаружил, стою думаю… ну слышал же, переднее левое… или глюк? Решил, что колодки как обычно выпали в барабаны и издают такие звуки! Ах-ха-хаа-ха ума вывесить колесо покрутить не хватило!
С таким ящерским спонтанным диагнозом еду в спец. магазин. Не в Gucci и не в Санкт-Петербурге! Пока ехал точно понял, что звук с переднего левого колеса издается!
Психанул, мотивировал себя тем, что передние тормозные колодки год назад менял если не больше. Промелькнула дурацкая инженерная мысль, менять колодки вкруг! ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!
Закупился:

На перед купил автовазовские, комплект 4шт. = 520 р.

На зад купил LAVS, Россия, комплект 4 шт. =550 р.

Не далеко от магазина был автосервис, дай думаю зайду, чекну. Вдруг ребята вообще чисто на энтузиазме захотят поставить колодки!)))

Дальше примерный диалог:

Я: Сколько стоит колодки поменять?
СТО: 1000 р.
Я: С Вашим материалом или с моим? )))
СТО: С Вашим!
Я: Цена за замену вкруг или только одна ось?))
СТО: Только передние!
Я: А вкруг сколько будет стоить?
СТО: За задние еще 900 накинешь!

Да идите в пи*(?*%:?зду с такими ценами! у меня колодки 1070 стоят!))))
С такими мыслями поехал домой на корточках во дворе менять колодки самостоятельно!)

Вот такая предыстория!

А в чем смысл то был?! В том, что в переднее левое колесо, между тормозным диском и кожухом, попал маленький камешек (достается путем снятия колеса и выковыривания отверткой за 0 рублей). Что и привело к замене колодок!))) Из меня тот еще механик!) Не делайте поспешных выводов как я!)

А теперь практическая часть!

Кол-во рабочих:
1 чел.

Место проведения ремонта:
Во дворе

ОБЩЕЕ время замены колодок ВКРУГ займет:
У не квалифицированного рабочего займет около 3:30 мин. времени.

Нам понадобится:
1. Балонный ключ 19 мм;
2. Домкрат;
3. Рожково-накидной ключ на 13 мм;
4. Рожково-накидной ключ на 17 мм;
5. Плоскогубцы или пассатижи;
6. Приспособа для втягивания поршня.

Срываем колесные болты. Вывешиваем колесо. Выкручиваем колесные болты. Снимаем колесо. Видим перед собой тормозной суппорт. С обратной стороны суппорта его два крепления. Один болт сверху другой снизу. Плоскогубцами расшплинтовываем болт верхнего крепления. Рожково-накидным ключом на 13 мм откручиваем болт верхнего крепления полностью. Если болт прокручивается вместо с контрящей его гайкой, то фиксируем ее рожково-накидным ключом на 17 мм. После того как выкрутили верхний болт крепления, нижний болт нужно просто ослабить. Снимаем тормозную шлангу с посадочного места. Теперь отодвигаем суппорт в сторону переднего бампера. Старые колодки достаем, новые колодки устанавливаем. Теперь суппорт не наденется, потому что будет мешать поршень. Его нужно задвинуть на место (струбциной, тисками, или просто попробуйте на него надавить). Все собираем в обратном порядке!
Собрали? Теперь вставь тормозную трубку обратно в ее посадочное место, ЛОЛ, забыл же! 100%

Кол-во рабочих:
1 чел.

Место проведения ремонта:
Во дворе

ОБЩЕЕ время замены колодок ВКРУГ займет:
У не квалифицированного рабочего займет около 3:30 мин. времени.

Нам понадобится:
1. Балонный ключ 19 мм;
2. Домкрат;
3. Молоток;
4. Деревянная проставка;
5. Плоскогубцы;

Ход работ:
Срываем колесные болты. Вывешиваем заднее колесо. Выкручиваем колесные болты. Снимаем колесо. Видим перед собой тормозной барабан. Если он прикипел к ступице, то Вы проклянете тот день когда Вам в голову пришла хорошая идея самостоятельно поменять колодки! Если не прикипел, то у Вас все хорошо! Берем деревянную проставку, с обратной стороны тормозного барабана прикладываем ее по окружности и стучим молотком по проставке (без фанатизма, если хотите чтобы все было красиво). Через N минут барабан слезет со ступицы. Снимаем барабан. Берем плоскогубцы и снимаем нижнюю пружинку (1). Снимаем боковую пружинку с колодки у которой нет механизма стояночного тормоза (2). Оттягиваем эту колодку в сторону и в бок. Тем самым освобождаем “вилочку” (4) и верхнюю пружину (3). Расшплинтовываем, разбираем и снимаем “лапку” стояночного тормоза (5). Плоскогубцами снимаем оставшуюся боковую пружинку (6).

Переставляем втулку крепления “лапки” стояночного тормоза на новую колодку. Следите, что бы установить с нужной стороны колодки! Собираем механизм стояночного тормоза на новой колодке (5). Вставляем получившееся добро на место. Плоскогубцами натягиваем и устанавливаем боковую пружинку (6). Теперь “лапку” стояночного тормоза продеваем в петлю от троса стояночного тормоза. Теперь устанавливаем “вилочку” (4). Длинная прорезь всегда находится со стороны механизма стояночного тормоза. Сверху накидываем большую пружину, которая над “вилочкой” (3). Берем вторую пару колодки, зацепляем ее крючком за пружинку (3). Упираясь в рабочий тормозной цилиндр (8) оттягиваем колодку в сторону и поворотным движением устанавливаем “вилочку” в ее посадочное место в колодке. Теперь натягиваем боковую пружинку (2) и нижнюю пружинку (1).
Еще раз убедитесь что колодки и “вилочка” находятся в посадочных местах, крюк на “лапке” стояночного тормоза зацеплен за петлю троса стояночного тормоза, и что все пружинки натянуты.
Теперь надеваем тормозной барабан (скорее всего туго наденется из-за новых колодок). Центруем его по резьбовым соединениям. Чтоб барабан встал ровно берем колесные болты и вкручиваем их. Выкручиваем болты. Барабан сидит ровно. Осталось установить колесо!

Итог: Из-за своей амбициозности потерял время и деньги! Вместо того чтобы просто достать камешек между диском и пыльником, потратил 1070 рублей и 3:30 часов времени! Демонтированные колодки вполне еще походят! Так что это был не рациональный ремонт!
Таким образом. Если вы захотите в МО поменять колодки на ВАЗ 2109, то минимум с Вас возьмут:
передние колодки 1000 р. (работа) + 520 р. (колодки) = 1520 р.
задние колодки 900 р. (работа) + 550 р. (колодки) = 1450 р.
передние и задние колодки 1900 р. (работа) + 1070 р. (колодки) = 2970 р.

Прошлый раз задние колодки менял 1500 км назад

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: