Замена тормозных колодок передних колес (ваз-1111 «ока» 1988-1996)

Замена передних колодок ока

ВАЗ 11113

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления суппорта к направляющему пальцу

Придерживая рожковым ключом “на 17” направляющий палец, накидным ключом “на 13” отворачиваем нижний болт и вынимаем его вместе с пластиной.

Поддев отверткой суппорт с цилиндром, поднимаем его вверх.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами (большой струбциной, либо газовым ключом) вдавливаем поршень в цилиндр.

При другом способе устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение.

Опираясь мощной отверткой или монтажной лопаткой о диск, вдавливаем поршень.

Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. Законтри-ваем болт крепления суппорта к направляющему пальцу. Перед выездом необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза (для подвода колодок к диску).

Передние тормозные диски на автомобиле Ока заменяются парами, специалисты сервисно-торговых центров «Вианор Москва» настоятельно рекомендуют проводить комплексную замену передних тормозных дисков вместе с колодками для лучшей их обкатки и «притирки». О грядущей замене передних тормозных дисков Вам даст знать увеличившийся тормозной путь, «мягкая» педаль тормоза и снижение тормозной жидкости. Систематическая диагностика толщины передних тормозных дисков так же очень полезна. Как показывает практика, передние тормозные диски подлежат замене значительно чаще задних. Если Ваш автомобиль Ока нуждается в замене передних тормозных дисков, мы ждем Вас в наших центрах.

Пройдите сервисное обслуживание в центре “Vianor Service & Market”

В центрах “Vianor Service & Market” вы можете проконсультироваться с мастером, пройти диагностику и получить полный спектр сервисных услуг: от шиномонтажа до ремонта электрооборудования.

Узнайте об акциях в центрах “Vianor Service & Market”

Клиенты о работе сервисов
“Vianor Service & Market”

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Выражаю благодарность подразделению VIANOR на Куркинском шоссе,30. Приобретение и установка шин Michelin Latitude Tour 245/55/19 03.08.19 с бесплатным шиномонтажом. Сотрудники оперативно и качественно выполнили работу.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Коммуникабельный персонал, работу сделали оперативно и качественно. Приехал в назначенное время и без задержек приняли автомобиль в ремонт. Особенно хочу поблагодарить мастера Егора. Спасибо коллективу за значительную скидку и понимание клиентов. Всем рекомендую этот автосервис.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Как всегда огромное спасибо. Осмотрели, дали дельные советы и подготовили автомобиль к дальней поездке. Всё быстро, качественно и с отношением как к другу. С уважением, Алексей и Шевроле Орландо.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Добрый день! Очень благодарен за прекрасный сервис, считаю, что в современной сфере услуги, зацепить клиента, можно лишь этим! Отдельное спасибо Менеджеру, который все объяснил, показала, и даже Зарисовал! К сожалению, забыл его имя, но я надеюсь, что вы его найдете по дате, посещения мной cервиса (02.08.19 12:00). Прошу, хотя бы устно выразить благодарность от руководства, данному менеджеру

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Самый лучший сервис. Всегда остаюсь только с положительными эмоциями от посещения. Супер приятные администраторы встречают с улыбкой. Техники/ механики всегда доступно объясняют по ремонту машинки и всегда готовы помочь. А самое главное — нет «вытрясывания» кошелька. Спасибо Вам огромное.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Добрый день! Хочу выразить особую благодарность мастеру-приемщику Константину за оперативность в обслуживании и оказанное внимание. Такое отношение к клиентам является примером для многих других. P.S. Обслуживаюсь в этом сервисе уже не первый раз. Тимур

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Мужики знают свою работу. Большое спасибо всем и советую только там свою машину проверять кто один раз побудет там сами поймёте!

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Проверили быстро ходовую часть автомобиля и наконец то определили реальную неполадку (обращался в другие сервисы ставили такие немыслимые “диагнозы” по ходовой, что даже мне не специалисту в это не верилось) Спасибо за профессионализм.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Делал схождение на Рено Логан. Порадовало, что подъехал и сразу машину на стент. Цена нормальная. Месяцем раньше покупал шины, шиномонтаж бесплатно. И сам монтаж удивил, Качественно. Спасибо.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Спасибо всему персоналу, все работы произведены качественно и в срок, в обязательном порядке буду рекомендовать вас.

Снятие и установка

Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля, снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий тормозной шланг-отверстие шланга и трубки заглушите, чтобы не допустить утечки жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна.

Отверните два болта 4 (см. рис. 6-9), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, и снимите направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему для удаления воздуха.

Рис. 6-15. Детали тормозного механизма переднего колеса: 1 — направляющая колодок; 2 — защитный колпачок; 3 — поршень; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — суппорт с цилиндром; 6 — тормозные колодки; 7 — тормозной шланг; 8 — болт крепления направляющего пальца; 9 — стопорная шайба; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — штуцер для прокачки; 12 — колпачок штуцера; 13 — направляющий палец; 14 — защитный чехол пальца

Разборка и сборка

Разборка. Отсоедините шланг 7 (рис. 6-15) от колесного цилиндра. Расконтрите и отверните болты 8 крепления суппорта 5 к направляющим пальцам 13, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимите направляющую 1 колодок в сборе с пальцами, а затем тормозные колодки 6.

Снимите защитный колпачок 2 с цилиндра и поршня. Аккуратно, нагнетая сжатый воздух через впускное отверстие для жидкости, вытолкните поршень 3 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную подкладку.

Выверните из корпуса цилиндра штуцер 11 для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительное кольцо 4 (см. рис. 6-15) и колпачок 2 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 3 и уплотнительное кольцо 4 смажьте тормозной жидкостью. На поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок 2 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы покройте смазкой Униол-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затяните моментами, указанными в Приложении 1, после чего законтрите их. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода.

Проверка технического состояния деталей

Очистите все детали и внимательно проверьте наличие признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обратите на поверхность

поршня и цилиндра. При износе, повреждении или сильном корродировании — замените их. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.

Проверьте направляющие пальцы 13 (см. рис. 6-15) и их чехлы 14. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают и свободно перемещаются в отверстиях направляющей. В случае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверьте состояние тормозного диска, на рабочей поверхности которого не допускаются задиры, глубокие риски и другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Толщина диска должна быть не менее 7,8 мм. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, до остаточной толщины диска не менее 7,8 мм.

Тормозные колодки заменяйте новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяйте одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверьте состояние поджимных пружин колодок — при потере упругости замените их.

Проверка биения тормозного диска

Проверьте биение рабочей поверхности тормозного диска, не снимая его с автомобиля (рис. 6-16). Наибольшее допустимое биение по индикатору — 0,15 мм. При большем биении замените или прошлифуйте диск до остаточной толщины не менее 7,8 мм.

Рис. 6-16. Проверка осевого биения тормозного диска: 1 — тормозной диск; 2 — индикатор

Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отогните угол стопорной шайбы 5 (рис. 6-17) с грани нижнего болта 6 и отверните его, придерживая ключом направляющий палец 3. Затем поверните суппорт 7 вместе с цилиндром (относительно другого пальца), выньте тормозную колодку со стороны поршня и опустите суппорт в рабочее положение.

Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не выплеснуть тормозную жидкость из бачка главного цилиндра, переместите поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска.

Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к максимальному — перед утапливанием поршня удалите из него часть жидкости.

Подняв суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и опустите суппорт в рабочее положение.

Еще раз переместите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, поставьте новую внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, заверните и законтрите болт 6.

При замене колодок проверьте состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их или обеспечьте правильную посадку в гнезда.

Рис. 6-17. Замена тормозных колодок: 1 — диск тормоза; 2 — направляющая колодок; 3 — направляющий палец; 4 — тормозная колодка; 5 — стопорная шайба; 6 — болт крепления суппорта; 7 — суппорт

Замена тормозных колодок задних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Тормозные колодки ВАЗ-1111 (Ока) это рабочий элемент тормозной системы ВАЗ-1111 (Ока), который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес ВАЗ-1111 (Ока) за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодокВАЗ-1111 (Ока) зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) будут:

— качество дорог, на которых эксплуатируется машина;

• — стиль вождения;
• — температурные условия на протяжении года;
• Износ передних колодок ВАЗ-1111 (Ока) происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля.
• Так передние колодки ВАЗ-1111 (Ока) стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.
• Колодки ВАЗ-1111 (Ока) нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки ВАЗ-1111 (Ока) сильно повреждают тормозные диски ВАЗ-1111 (Ока) и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.
• Описать весь процесс замены тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.
• Однако общие пункты все же есть:
• — открывается капот автомобиля и откручивается крышка тормозного бачка;
• — снимается колесо;
• — тормозной механизм автомобиля очищается от грязи;
• — выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) чтобы добраться до тормозных колодок
• — отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
• — тормозные колодки меняются попарно;
• — прокачивается тормозная система

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

• Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
• Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
• Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
• Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

Замена задних торм колодок, для фака, поправьте пжл

ИДИОТСКИЙ совет дал тебе ИДИОТ, которому следовать НЕЛЬЗЯ. К сожалению совет известный. И крайне ОПАСНЫЙ. 1. Исправные колодки подпиливать не надо. 2. Поношенные, хотя бы немного поношенные колодки меняют КОМПЛЕКТОМ. Лучше с обоих сторон сразу. Потому что был ниже тут флейм сида и мой — там сид хорошо вещал о разных коэффициентах сопротивления и т.д. А я — что допустимо, если одна колодка совсем новая, не менять комплектом. Колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ, из одной партии с одинаковым износом, без теплового перегрева. Если износ неравномерен, стоит задуматься о замене тормозного цилиндра или искать точно причину неравномерного износа. Неравномерный износ — это опасно! Кстати, лучше менять колодки при 80% износе. Жить будешь дольше. Сергей 77

Отнюдь. Поскольку многие люди часто меняют колодки по одной — продают в розницу. А когда мне потребовалась 1 колодка, а мужик продавал только комплектом, она стала стоить на 3 рубля дороже.

: *** Еще более правильный вариант — под колеса (по борту, противоположному поддомкрачиваемому) обязательно ставятся башмаки (камни, др. упоры), ибо ВСЕГДА есть риск того, что при ослаблении нагрузки на одном из колес сыграет дифференциал и Вы уроните свою машинку.

: *** Приобрести вороток и головку на 27 и отвинтить с их помощью гайку. Не в пример удобнее, инструмент и на будущее пригодится.

Да там гайка чуть не руками открувается. Разводной ключ всегда на всякий случай лежит (им датчик карлсона меняю), а ключ на 27 не вожу. НО частично поправлю.

: ***Старый сальник выкинуть в любом случае — слишком велика вероятность из-за копеечной детали (которая за 60-90 ткм, см. выше, уже из резиновой превратилась в деревянную) вскоре повторять все описываемые телодвижения.

Замена задних колодок (барабанная система)

Задний тормозной механизм ВАЗ 1111

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Порядок выполнения

1.

Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

. выньте его из барабана.

Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

Отверните гайку ступицы.

Снимите упорную шайбу.

Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

Снимите тормозной барабан.

Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

Смотрите также

Комментарии 20

Я в прошлом году ставил новые тормозные только 13″ Автореал мнение о них конечно гавёненькое. Один диск был с биением и с задиром от резца на рабочей поверхности (задир был почти на пол диска) обработка такая же грубая. Во время не обратил на состояние ставил не сразу а когда увидел было уже поздно нести назад в магазин. Вот так и ездил с одним шоркаюшим диском почти год до недавнего времени. Сейчас установил вот такие Lada Sport конечно ещё не прикатались но разница небо и земля www.drive2.ru/l/465302326832267345/

Что такое неравномерный износ дисков? Борозды? Это не великая беда, важнее что б толщина присутствовала. Из колодок могу посоветовать отличные отечественные «Маркон». Есть на опте, Фортуне или Алмазе.

Да, на фотке видно борозды и толщина меньше 7мм. Я покупал диски на Алмазе, в Оковских запчастях выбора колодок небыло

Там есть газель, только они и торгуют ими, только колодками этой фирмы на все машины. Второй ряд (тот же где и продавцы на Оку) по левую сторону недалеко от входа.

Если педаль мягкая, желательно прокачать все 4 колеса с вытеснением старой жидкости. Качать лучше в один приём, при помощи приспособления по типу обратного клапана. На свои окушки ставлю нашенские колодки «начало», неплохое качество. Ни скрипят, хороший тормозной момент создают, без блокировки. Минус, только быстрей стираются относительно своих о налогов, но зато и диски не кушают.

Спасибо за совет. Других колодок в продаже не было. Прокачивать не решаюсь, так как в запас нужно иметь суппорта и цилиндры, а может сразу и заменить, так как пробовал на одном суппорте открутить клапан, а он зализан не в какую не крутится.

Ниппель надо пробовать обжимным клюём срывать, крайний случай автогеном тело ниппеля подогреть. Если здании цилиндрики давно стоят то лучше тоже сразу под замену, рано или поздно всё равно потекут. Я меняю сразу с заменой колодок.

Спасибо за инфу про биение.

Мы тут что помогать друг другу)

Может еще ступица кривая или подшипник износился люфт есть отсюда эта хрень, хотя я ставил себе все новое подшипники ступицы скобы диски и один фиг 8 небольшая есть)

да нет всё ровно)

А ты мерил биение спец приблудой?)

Смысл? На вазе главное чтоб на глаз биения не было, остальное в рамка допуска)

меняли…так же пугал… уже знаем:-))))

Странно, у меня автореаловские тормозные диски тоже, правда под 4 шпильки. И они гладкие, без такой обработки. Колодки я бы советовал брать Pilenga, тоже китай, попискивают, но тормозят шикарно. Это на случай если ещё менять будешь) У меня диск тормозной 8-кой вращался, когда подшипник ступичный тихо умер, долго не мог понять, в чём дело.

Наши дороги всё убивают… Да странные диски, отец брал на классику брембо, так они сразу шлифованные как зеркало. А на Оку как обычно выбора не было.

Странно, у меня автореаловские тормозные диски тоже, правда под 4 шпильки. И они гладкие, без такой обработки. Колодки я бы советовал брать Pilenga, тоже китай, попискивают, но тормозят шикарно. Это на случай если ещё менять будешь) У меня диск тормозной 8-кой вращался, когда подшипник ступичный тихо умер, долго не мог понять, в чём дело.

Помимо пиленги есть hola и dafmi по торможению все тоже самое) хотя щас у самого стоит пиленга)

Мне просто ни hola ни dafmi не попадались, редкие зараза…

Ну в Москве этого добра полно, еще видел фобос, автодеталь, stc, Nobel, начало и trialli так что у нас этого добра полно)

Разборка и сборка

Отсоединяют шланг 1 (рис. 131) от колесного цилиндра. Расконтривают (отгибают шайбы 3) и отвертывают болты 2 крепления суппорта 13 к пальцам 7, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимают тормозные колодки 14. Снимают защитный колпачок 10 с цилиндра и поршня. Аккуратно нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, выталкивают поршень 11 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавливают под поршень деревянную накладку.

Вывертывают из корпуса цилиндра штуцер 5 с колпачком 6 и внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительные кольца 4, 12 (см. рис. 131) и колпачок 10 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 11 и уплотнительное кольцо 12 смазывают тормозной жидкостью, а на поверхность поршня наносят графитовую смазку, устанавливают поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, надевают защитный колпачок 10 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы смазывают смазкой УНИОЛ-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затягивают моментами, указанными в прил. 1, после чего контрят их. После сборки и установки тормозного механизма восстанавливают уровень жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода.

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

Выберете модификацию т/с для поиска задние колодки

• Lada Oka 1111 1111 Хэтчбек 0.6 30 л.с. id114382
  Двигатель: объем — 0.6 л., мощность — 30 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-1111. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1996
• Lada Oka 1111 1111 Хэтчбек 0.8 35 л.с. id5923
  Двигатель: объем — 0.8 л., мощность — 35 л.с., тип — бензиновый, модель — B6113E. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1996
• Lada Oka 1111 1111 Хэтчбек 1.3 63 л.с. id114383
  Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 63 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ- 12A2. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1996

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Смотрите так же другие запчасти

Снятие и установка

Поднимают переднюю часть автомобиля и устанавливают на подставки, снимают колесо. Отвертывают штуцер трубопровода и отсоединяют от магистрали гибкий шланг; отверстие шланга и трубки заглушают, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Вынимают шланг из направляющего кронштейна.
Отвертывают два болта 1 (см. рис. 125), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимают направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода для удаления воздуха.

Замена тормозных колодок ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.

Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

5. Выньте из кронштейна резиновый держатель вместе со шлангом.

6. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

7. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

8. Отверните верхний болт крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

9. Снимите болт вместе со стопорной пластиной.

10. Поверните суппорт вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца и снимите тормозные колодки. После этого осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра, очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма, особенно посадочные места колодок.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки.

11. Перед установкой новых колодок аккуратно вдавите поршень в цилиндр отверткой или монтировкой через вставленные в суппорт старые колодки (сложенные между собой фрикционными накладками внутрь).

12. Установите новые колодки точно на посадочные места в направляющей колодок.

13. Закрепите суппорт, зафиксировав болты крепления стопорными пластинами, и установите колесо.

14. После установки автомобиля на землю нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

15. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.

Снятие и замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как можно самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и какие инструменты могут понадобиться для данной операции. Средний пробег без замены задних тормозных колодок, как правило больше, чем у передних, так как на них идет меньше нагрузки, и составляет 30-40 тысяч километров. При сильном износе колодок обычно начинает раздаваться скрип при торможении. Чтобы убедиться, что тормозные колодки стерлись, надо снять тормозной барабан и померить толщину колодок, она должна быть не менее 1,5 миллиметров, если меньше, то нужно менять колодки, как можно скорее. Для замены задних тормозных колодок Вам понадобятся пассатижи, плоская отвертка, рожковый ключ на 7 (или глубокая головка на 7) и, возможно, молоток с какой-нибудь деревяшкой. Средняя цена задних тормозных колодок на рынке составляет 1000 рублей, можно взять чуть дешевле или дороже, это уже зависит от Ваших финансовых возможностей.
Первым делом домкратом поднимаем заднюю часть машины и снимаем колесо. Далее надо снять тормозной барабан, для этого открутите 2 штифта ключом на 7 и попробуйте его сдернуть на себя

Если сдернуть не получилось, то надо воспользоваться молотком с деревяшкой и аккуратно простучать барабан с обратной стороны по кругу (большие усилия прилагать не надо, так как можно сломать кромку барабана и тогда он будет дисбалансирован)

Теперь приступаем к снятию задних тормозных колодок. Сначала давим на чашку опорной стойки и совмещаем ее с прорезью (проделываем тоже самое и с другой колодкой)

Далее плоской отверткой поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину

После этого отцепляем трос ручного тормоза от рычага колодки при помощи пассатижей

Следующим действием снимаем тормозные колодки вместе с распорной планкой и верхней пружиной, разбираем их

Рычаг, за который цепляется трос ручного тормоза? надо будет снять и переставить на новую колодку, чтобы его снять надо просто вынуть шплинт

Устанавливаем задние тормозные колодки в порядке обратном снятию. Если тормозной барабан не будет налезать на новые колодки, то сожмите их с двух сторон, чтобы поршни тормозного цилиндра, который находится между ними, вдавились внутрь цилиндра. Новые здание тормозные колодки должны будут притереться, поэтому первые 100 км избегайте резких торможений и ездите аккуратно, так как первое время эффективность тормозов будет чуть хуже.

Тормозные колодки на ВАЗ 2101

Тормозная система на ВАЗ 2101 – классическая двухконтурная с барабанным механизмом на задних колёсах и дисковыми колодками на передних. Такая система устанавливалась на всём модельном ряде вплоть до выпуска ВАЗ 2108, где была реализована диагональная схема контура: переднее левое колесо с задним правым и заднее правое с передним левым.

Для своего класса автомобилей, тормоза на классике считаются надёжными с хорошими показателями торможения. При полной массе в 1345 кг на асфальтированном дорожном покрытии «копейка» показывает величины тормозного пути до полной остановки: на скорости в 30 км/ч – 6 метров, при достижении 90 км/ч – 35 метров.

Успех конструкции тормозов ВАЗ 2101 объясняется оптимальным параметром отношения массы автомобиля к общей площади всех четырёх тормозных колодок: суммарная площадь рабочей тормозной поверхности в 603 кв. см выдаёт нагрузку не более 2 кг/с на 1 кв. см каждой колодки.

В сравнении с современными автомобилями, этот показатель удельной нагрузки на рабочую поверхность значительно меньше, что исключает быстрый износ колодок и обеспечивает высокую эффективность торможения. Кроме того, простота такой конструкции гарантирует практически безотказную работу при своевременном прохождении технического обслуживания, а замену колодок и регулировку системы можно выполнить самостоятельно.

Пошаговая замена передних тормозных колодок ВАЗ 2101

Для замены передних колодок понадобятся: домкрат, ключ-балонник, крестовая и плоская отвёртки, молоток и плоскогубцы.

• Поставить переднюю часть автомобиля на домкрат и снять колесо:

• Тормозной механизм вместе с суппортом повернуть в сторону с помощью руля и тонкой отвёрткой извлечь два шплинта из штоков, на которых держатся тормозные колодки. Сначала вынимается верхний шплинт, затем – нижний:

• Перед снятием штоков, их необходимо залить специальной проникающей смазкой и подождать 25-30 мин., после чего молотком и отвёрткой (либо пробоем) выбить штоки:

• Далее вынимается фиксатор на пружине, который удерживает тормозную колодку:

• Затем нужно поддеть сами тормозные колодки с установочного места при помощи плоской отвёртки:

• Старые колодки снимаются и на посадочное место устанавливаются новые (крепёжные элементы ставят в обратной последовательности):

Перед установкой новых передних тормозных колодок необходимо зачистить все механизмы от грязи и обработать специальным очистителем для тормозов (например «Ombra»).

Регулировка и замена задних тормозов ВАЗ 2101

Регулировку задних тормозов выполняют на свешенной и приподнятой на домкрате (либо эстакаде или яме) задней части автомобиля со снятыми колёсами. Для проверки работы тормозной системы потребуется помощник и набор инструмента: накидной ключ на 17, рожковый – на 13, плоскогубцы и специальный мерный щуп с делениями от 0 до 0,15 мм.

Рекомендуемый зазор между диском барабана и тормозной накладкой должен быть в пределах 0,10 — 0,15 мм, при этом важно проследить, чтобы ход вращения был ровным. Последовательность действий:

• Задействовать педаль тормоза до полного прижатия колодок и провернуть отвёрткой два регулировочных эксцентрика до их касания с колодками.
• Затем отпускают тормоз и откручивают регулировочные гайки попеременно до тех пор, пока размер зазора между зеркалом барабана и рабочей поверхностью колодок станет в пределах 0,10 — 0,15 мм.
• После этого, тормоза прокачивают резкими нажатиями несколько раз и снова замеряют щупом зазор. В случае ослабления эксцентриков, их поворачивают вновь до необходимого значения.

Установив колесо после регулировки, необходимо убедиться в его свободном вращении. В случае износа тормозных накладок, они подлежат замене, которую производят при снятом барабане. Для снятия барабана применяют болты, вставляя их в технологические отверстия и проворачивая, пока сам барабан не отойдёт от полуоси.

Сложность состоит в том, что при длительной эксплуатации алюминиевый сплав «приваривается» к стальной поверхности фланца полуоси и для его снятия потребуется достаточное усилие.

Установка новых задних колодок:

• Отсоединяется рычажок 3 привода колодки и тросовый крепёж 10.
• Снимаются пружины 5 и 9.
• Чашку опорной стойки 1 выворачивают и снимают вместе с пружинами.
• Далее снимают саму колодку 2, вытащив её из пазов поршня 4 и удалив опорную рейку 6, после чего устанавливают новые колодки, производя сборку механизма в обратной последовательности.

Подбор тормозных колодок

Оригинальные тормозные колодки ВАЗ 2101-2107 производят в России на дочернем предприятии концерна «АвтоВАЗ». Стоимость таких комплектов составляет 200-350 рублей, но в случае выбора иностранных аналогов, цена может доходить до 1600 рублей.

Каталожный номер оригинальных передних колодок ВАЗ 2101: 2101-3501090 с размерами 83,9*60,5*15,5 мм. Задние барабанные колодки в каталогах: 2101-3502090 и размерами 250*51 мм.

Аналоги тормозных колодок ВАЗ 2101

Бренд	Страна	Тип	Артикул	Цена
FENOX	Китай	Передние	BP4100407	315 руб.
FINWHALE	Финляндия	Передние	V211	620 руб.
ATE	Германия	Передние	13. 0460- 2966.2	780 руб.
FERODO	Великобритания	Передние	FDB 96	480 руб.
BREMO	Италия	Задние	S 41501	1500 руб.
ATE	Германия	Задние	03. 0137- 0232.2	1320 руб.

При выборе тормозных колодок обращают внимание на материал, из которых они изготовлены. Самые доступные по цене – классические полуметаллические, выполненные из абразивных смесей металлов и органических связующих материалов.

Такие колодки имеют большой ресурс работы, отличаются надёжностью, единственный их недостаток – восприимчивость к резким перепадам температур. Керамические колодки будут служить дольше, но цена на них может быть в два-три раза выше обычных.

Самые технологичные – колодки из композитных материалов поставляют, как правило, для спортивных автомобилей премиум-класса, устанавливать их на бюджетные модели не имеет смысла.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Причины по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

• толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм
• накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ).
• попадание масла или тормозной жидкости на накладки.

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстро снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Также, будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок . Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но нервов будет потрачено гораздо больше.

А теперь непосредственно сам процесс замены задних тормозных колодок:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника.

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их.

1. Как правило тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси.Зачастую это долгий и не эффективный путь. Второй способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан.

1. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, то трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

1. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину. Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки . После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

1. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя.

1. После подготовки задник колодок к установке, у Вас должна быть примерно такая картина:

Далее процесс установки:

1. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем. Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога «Школа авторемонта«. В общем встречайте…

И так, причины , по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм , накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок — попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).

Запчасти. Здесь, рекомендации такие же как и в этой статье. Отличный выбор — это задние тормозные колодки «ВИС». Так же, можно остановить свой выбор на колодках «Dafmi», немного дешевле и при этом без потери качества (фото 1). Вместе с колодками, я рекомендую купить поджимные или опорные стойки задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107 (фото 2). Продаются комплектом — четыре стойки, четыре пружины и восемь чашечек. Советую его купить заранее, потому что, зачастую при снятии тормозного барабана, верхние чашки прорываются и становятся не пригодными к повторному использованию. Плюс, к этому, можно добавить, что сами пружины и стойки сильно ржавеют и в самый неподходящий момент могут рассыпаться. Поэтому, во избежании неприятных сюрпризов, лучше прикупить комплект опорных стоек заранее, тем более, стоят они копейки. Как говорится, затрат на копейку, а нервов сэкономил на рубль))). Что еще добавить….

Не факт, но так же Вам может пригодится, комплект распорных планок и рычагов задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107, Классика (фото 3). Этот комплект нельзя отнести к списку обязательных покупок, но он может быть полезен «в поиске ручника». Частенько, многие жалуются, что после замены задних тормозных колодок и троса ручника (при незначительной выработки задних тормозных барабанов), стояночный тормоз не работает или работает не так хорошо, как хотелось бы. Так вот, в этом случае, проблему способен решить данный комплект планок и рычагов! Расписывать подробности не будем, можете поверить мне на слово))).

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.

Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи — пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.

Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так — фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом — а не распорная ли планка это дребезжит?

7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули
• Замена тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули
• Замена помпы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 7 .
Всего: 7 .

Владимир

Забыли написать, что при установке новых тормозных колодок надо легким постукиванием через проставку по поршеньку цилиндра утопить его вовнутрь цилиндра, иначе колодки не влезут!

станислав

где можно купить такие пассатижи?

Ivan

8 июля 2017 19:11

#

Раздвижные пассатижи, они же клещи раздвижные, переставные клещи, пассатижи кобра, сантехнические регулируемые пассатижи, пассатижи галочка, продаются в любом магазине, специализирующемся на продаже инструмента. Эти пассатижи не дефицит.

2

алексей

Здравствуйте, нигде не пишут, что вся причина в распорных планках? Не могу свести цилиндры. Каждый магазин продаёт со своими размерами и приходится болгаркой работать, чтобы хх цилиндра был минимален и вставить тормозной барабан.

Чингиз

19 апр. 2016 21:34

#

А что не так с распорными планками? Колодки, тормозные цилиндры и планки имеют свои стандарты и размеры. Если всё с деталями окей, то при сборке проблем не должно возникнуть. Трос ручника полностью отпущен, поршеньки тормозного цилиндра подвижны? Тогда при установке качественных запчастей проблем точно не будет! Мне один раз попались колодки подпольного производства, так намучился с ними так, что на всю жизнь запомнил — к выбору запчастей всегда следует относиться серьёзно.

Ярослав

6 дек. 2014 12:47

#

Я поддерживаю теску, способ мировой сам им пользуюсь, только мне братан его передал:-)

-2

серега 270

15 нояб. 2014 09:28

#

ещё есть способ нагреваете воду, обливайте барабан кипятком, и тормозите на первой передаче — тоже срывается барабан, это если при торможении на сухую не сорвался.

-2

ярик

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет,

есть еще один способ от моего отца — запустить двигатель, включить первую и зажать тормоз. Барабан срывает в легкую, остается только аккуратно снять. <ссылка удалена администратором>

3

boroda1970