Замена троса ручного тормоза ваз 21074 своими руками

Замена троса ручника на ВАЗ 2107

Осуществить замену троса ручника на ВАЗ 2107 вполне возможно самостоятельно. Исправность данного устройства является залогом безопасности, поэтому не следует пренебрегать ею. Чтобы осуществить замену троса на «семерке», потребуется приобрести новую деталь, после чего выполнить процедуру в соответствии с алгоритмом, который будет описан в данном материале.

Почему на ВАЗ 2107 не работает ручник

Как и любая другая деталь или механизм, трос ручника имеет свойство изнашиваться и приходить в негодность. Стояночный тормоз на ВАЗ 2107 включается при помощи рычага, располагающегося в средней части автомобиля между сидением водителя и пассажира.

Периодически трос ручника следует подтягивать, так как он ослабляется, что приводит к снижению эффективности функционирования устройства. Причины, по которым может не функционировать ручник на «семерке», обусловлены следующими факторами:

  • Избыточное растяжение троса.
  • Повреждение троса.
  • Неисправность тормозного механизма в барабанах задних колес.

При продолжительной эксплуатации автомобиля, когда постоянно используется ручной тормоз, владельцы сталкиваются с необходимостью периодически восстанавливать натяжение троса. С течением времени рассматриваемое устройство растягивается, и натягивать его становится некуда. Единственный выход из ситуации – это поменять изделие на новое. Производить работы по замене троса ручника рекомендуется на смотровой яме, но можно обойтись и без нее.

Меняем трос ручника

Замена тросика ручника на автомобиле ВАЗ 2107 начинается с того, что первоначально необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. После демонтажа тормозных барабанов следует обратить внимание на состояние задних тормозных колодок и рабочих цилиндров. Наличие следов утечки жидкости будет говорить о том, что механизмы также нуждается в ремонте.

О том, когда нужно менять трос ручника, каждый владелец своего автомобиля решает в индивидуальном порядке. Все зависит от степени изношенности троса. Процедура замены тросика стояночного тормоза подразделяется на 2 этапа: демонтаж и установка, а также регулировка натяжения.

Алгоритм замены следующий:

  1. После того, как задние колеса и тормозные барабаны будут демонтированы, необходимо спуститься в смотровую яму, и отыскать регулировочный шток натяжения. Этот шток оснащается пружиной, которую следует демонтировать при помощи отвертки.
  2. Вывинчиваются обе гайки, после чего демонтируется регулировочная планка. Далее осуществляется демонтаж заднего и переднего тросика ручника.
  3. Используя гаечный ключ, требуется вывинтить две гайки крепления двух кронштейнов. Эти кронштейны не дают тросику упасть. Под гайками располагаются гровера, которые предотвращают самостоятельное их выкручивание.
  4. После этого следует снять задние тормозные барабаны и демонтировать пружинки, посредством которых фиксируются тормозные колодки. Колодки можно также заменить, если они имеют чрезмерную степень износа.
  5. Далее необходимо потянуть за тросик, чтобы вывести его из зацепления с кронштейном, в который он упирается.
  6. Демонтируются тормозные колодки. Обе колодки на колесе извлекать не нужно. Для замены заднего тросика понадобится извлечь только одну заднюю тормозную колодку.
  7. Теперь следует с обратной стороны тормозного щита обеих колес выкрутить по два фиксирующих болта. С их помощью осуществляется фиксирование наконечника троса. После вывинчивания этих двух болтов, следует потянуть за трос, как показано на фото ниже.
  8. Используя ключ на 10, необходимо вывинтить кронштейны крепления переднего троса. После вывинчивания болта, следует аккуратно извлечь ролик. Чтобы извлечь ролик, нужно в направлении наконечника прокатить его вперед.
  9. Чтобы снять переднюю часть устройства, нужно потянуть за изделие, чтобы вывести его из конструкции кронштейна и промежуточной опоры.
  10. Вслед за этим нужно выбраться из ямы, и перейти в салон автомобиля. Ручник при выполнении работ должен находиться в крайнем нижнем положении. В салоне следует вывинтить два винта крепления облицовки рукоятки.
  11. Под облицовкой располагается 4 болта, которые следует вывинтить. После их вывинчивания понадобится демонтировать рукоятку вместе с передним тросом.
  12. Чтобы отсоединить крепление тросика от рукоятки, понадобится при помощи пассатижей вынуть небольшой шплинт, с помощью которого закреплено устройство к рукоятке ручника.
  13. После этого устройство можно полностью демонтировать из автомобиля, а вместо него установить новый тросик. Процесс установки обоих изделий выполняется в порядке обратном снятию. После этого следует закрепить их, и приступить к процедуре регулирования натяжения.

Важно знать! При установки заднего тросика важно знать следующее, что данный элемент имеет правую и левую стороны. На правой стороне имеется резиновая трубка, которая выполняет роль дополнительной изоляции оплетки от находящейся рядом, горячей трубы резонатора.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Регулировку ручного тормоза следует выполнять не только периодически, когда пропадает стояночный тормоз, но еще и после замены тросика. Для того чтобы отрегулировать натяжение тросика, потребуется взять следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • два ключа на 13;
  • балончик смазки WD-40.

О том, как подтянуть ручник на автомобиле ВАЗ 2107, выясним далее. Для этого выполняются следующие манипуляции:

  1. Выжать ручник на 2-4 щелчка.
  2. Обработать регулировочный шток смазкой WD-40.
  3. Вывинтить 2 регулировочные гайки, но не до конца.
  4. Пассатижами и ключом на 13 следует отрегулировать положение гайки таким образом, чтобы колеса были заблокированы. Для этого рекомендуется их установить после выполнения процедуры по замене троса.
  5. При опускании ручника колеса должны разблокировать, что говорит о правильном выполнении регулировки.
  6. В завершении следует затянуть контргайку.
  7. Обработать пружину и регулировочную резьбу при помощи смазки Литол-24. Это позволит предотвратить ее коррозию.
Читайте также:
Штатные магнитолы для автомобилей марки Toyota

Процесс регулировки и замены троса ручника не представляет никаких сложностей, поэтому с данной задачей сможет справиться даже новичок. Стоит также отметить, что некоторые мастера принимают решение об устранении поломки изделия. Сделать это можно в случае, если тросик несильно поржавел, и не закис. Для улучшения его работы, закисший трос необходимо вываривать в машинном масле. Специалисты не рекомендуют прибегать к таковым процедурам, так как это не всегда помогает, а новый комплект стоит совсем не дорого.

В завершении следует отметить, что процедура по замене троса стояночного тормоза аналогична не только для всех моделей семейства ВАЗ, но и для многих видов транспортных средств.

Замена троса ручника и РТИ

Нашел время уделить внимание техническому состоянию. Давно просил замены трос ручного тормоза, а купленный проездил в багажнике около двух месяцев. Сам трос был целый но уже растрепалась оплетка в которой он находится.
Менял под домом на домкрате. Натягивал на эстакаде.

Из потерь — сломал 3 болта крепления троса из 4-х наверное трос на ней еще АВТОВазовский стоял :). Но ремонт не сильно проблематичный сломанные болты высверлил сверлом на 3.5мм. После чего предметом похожим на отвертку выкрутил остатки похожие на резьбу. При сверлении резьбу не повредил так что просто в крутил новые болты.

Так же с левой стороны обнаружил сломанную направляющую шпильку, которую тоже высверлил.

Что касается запчастей и их качество то это без мата выразить трудно. Трос натянулся только при подкладывании четырех гаек и то под конец резьбы. Уважаемые кооперативы НАХ вы такое выпускаете откусите 3 см от продаваемых вами тросов. Тогда у вас будет 2-3 троса лишних на 100 выпускаемых, без материальных затрат. А то одни … выпускают, вторые продают, третьи ставят и мучаются.

В старом тросе порвалась оплетка троса, но по длинне он был растянут такой же как новый =(.
К стати открыл для себя новость натяжение троса ручника влияет на задние тормоза, хотя отец пытался меня в этом разубедить но все же. После замены троса натянуть под машиной его было не удобно и я поехал на эстакаду. Педаль тормоза начинала брать в самом низу и назвать это тормозами не поворачивается язык, я уже грешным делом подумал что что-то повредил. После натяжки ручника мои тормоза ко мне вернулись во всей красе. Практически под верхом как я и люблю. Натягивая ручник мы подводим колодки к барабану, а гидравлика уже дожимает. В случае же с не натянутым ручником у нас сильно увеличивается ход колодок. Так что обратите внимание если ручник не работает или оборван то скорее всего вы ездите лишь на передних тормозах.

Так как получилось выделить целый день автомобилю то решил поменять и резинки стабилизатора которые тоже пылились. Про крайние резинки мой знакомый мастер сказал бы что они разе…е как у старшей дружки (дружка урк. — свидетельница на свадьбе),

две внутренние можно было и не трогать, но раз уже снял то все под замену.

Так же огорчило состояние самого стабилизатора. В ближайшее время он будет поменян в сборе. Так как следы выработки уже видны не вооруженным глазом.

Под вечер решил заменить еще и передний правый брызговик который я откусил об бровку. Работы на 10 минут. 3 отверстия в резине и ключик на 10. Но я о нем вспоминал только когда видел, а на пассажирском месте я на машине своей ездил на пальцах можно посчитать. А тут пол дня крутил гайки и он мне покоя не давал тем более тоже лежал с момента покупки стеклоподъемников.

Еще вспомнил что у меня валяются резинки на педали. Когда то цена очень порадовала всего гривна заказал вместе с какими-то товарами. Старые потерлись уже решил и их заменить так как пару дней перед этим салон вылезал.

Читайте также:
Замена втулок стабилизатора lada xray (ваз икс рэй): своими руками

К стати кто не знает, впихнуть невпихуемое конечно можно, но не стоит. Лучше бросить резинку в горячую воду, после чего она станет мягкой как презерватив и так же оденется )

Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Всего в автомобиле два троса, а именно задний передний тросы ручника. Передний, идущий от стояночного тормоза и имеющий небольшую длину. Переходит в задний, по сравнению с передним тросом очень длинный. Задний идёт сразу на два задних колеса. Благодаря системе тросов осуществляется торможение автомобиля.

Примечание!
Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.

Местонахождение детали

Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.

Примечание!
На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).

Когда менять трос и сам ручник?

Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.

Примечание!
Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!

Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.

Замена ручника и переднего троса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Снимите направляющую с наконечника нашего троса, подробнее смотрите в статье: «Замена заднего троса», пункты 3-4.

Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.

Примечание!
Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.

Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.

Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).

Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.

Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).

Примечание!
При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.

Установка

Новые детали устанавливаются на места в обратном снятию порядке. ,После установки произведите регулировку троса, подробно процесс описан в статье: «Регулировка троса».

Примечание!
Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:

  • отверните полностью кнопку ручника;
  • вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
  • замените пружину на новую;
  • установите детали на место в обратном порядке.

Обзор товара Трос стояночного тормоза ВАЗ-2101 длинный ДААЗ

Артикул: 2101-3508180Д , артикулы доп.: 21010350818000, 2101-3508180

Код для заказа: 003385

  • ← К списку обзоров
  • Написать обзор

Меняем трос ручника своими руками или на тормозах не экономят

Добрый день, друзья! Сегодня займемся такой важной вещью, как замена троса привода стояночного тормоза ВАЗ-2107, старый трос уже прилично растянулся, покрылся коррозией, а оболочка местами перетерлась и повредилась. Так как исправностью тормозов даже при стоянке не стоит пренебрегать, то заменим его заодно с задними барабанами и колодками, на которые уже делал обзор ранее – https://www.avtoall.ru/review/149346587/.

Читайте также:
Ремонт двигателя автомобиля своими руками: как сделать капитальный ремонт ДВС

Заказал новый новый трос, как обычно, в проверенном месте от проверенного производителя, все пришло быстро и в срок. Трос выполнен качественно, металлические детали оцинкованы.

Итак, начнем, для работы нам понадобится:

  • Ключ на 10, два ключа на 13
  • Клещи типа “кобра” или пассатижи
  • Металлическая щетка, “жидкий ключ”
  • Новый трос

Выставляем автомобиль на ровную площадку и фиксируем упорами.

Для начала, необходимо демонтировать тормозные барабаны, затем отсоединяем наконечники троса от задних тормозных колодок.

Ослабляем затяжку контргайки на наконечнике переднего троса и, удерживая наконечник от проворачивания, отворачиваем до конца контргайку и регулировочную гайку. Отсоединяем натяжную пружину и снимаем контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку. Снимаем направляющую скобу.

Затем отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову, снимаем кронштейн с троса.

Тянем трос назад и выводим из кронштейна на кузове. Выворачиваем два болта крепления наконечника оболочки к тормозному щиту и вытягиваем трос.

Аналогично отсоединяется другая ветвь троса и он снимается с автомобиля. Устанавливаем на автомобиль новый трос в обратном порядке, начиная с наконечника.

При этом, ту ветвь троса, что с длинной резиновой трубкой необходимо установить с правой стороны по ходу движения автомобиля, так как она должна проходить под трубой глушителя.

Наконечники оболочки необходимо подбить в кронштейны кузова с помощью подходящей оправки, например, гаечного ключа, до плотного вхождения.

Установку троса на наконечник переднего троса следует производить только после установки тормозных барабанов.

После окончания сборки регулируем натяжение троса до 2-3-х щелчков и на крутой горке проверяем их эффективность. В общем, ничего сложного, трос встал идеально по месту, держит даже на самом крутом подъеме, за надежность тормозов я теперь спокоен. Небольшое видео по замене:

Удачи в ремонте!

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена тормозных барабанов,колодок и троса ручника

Всем привет! Где-то с год назад при торможении началось биение в педаль и появились рывки, замена передних дисков и колодок на результат особо не повлияла. В эту зиму все это усилилось, появился дополнительно какой-то шум. Поэтому, решил провести инспекцию, тем более в них ни разу не залазили с момента покупки авто 4 года назад. Хотя, снаружи визуально колодки еще приличной толщины.

Возникли подозрения на кривые барабаны, поэтому решил заменить все сразу и заодно поставить новый трос ручника – старый прилично вытянулся, подкладывать шайбы уже особо некуда стало.

Заранее были приобретены тормозные барабаны, колодки, ремкомплект пружин и фиксаторов колодок на всякий случай.

Барабаны снялись без особых проблем, но киянкой пришлось немного поработать. Фиксаторы колодок были почти полностью прогнившими, один соскочил, возможно поэтому и какое-то побрякивание слышалось при торможении.

На колодках осталось где-то с 3-4 мм.

С левой стороны обнаружился кривой барабан, видно, что колодки просто проскальзывали.

Да, и сами колодки с каким-то грязевым налетом и видно, что толком не работали.

Цилиндры оказались целыми, ничего не течет, пыльники тоже в порядке. Поставил новое.

Перед установкой зачистил дрелью дренажные отверстия на новых барабанах от наплывов аллюминия.

Барабаны встали тоже без проблем, фланец от закисания смазал медной и графиткой, снаружи замазал автопластилином.

Из интереса решил взвесить барабаны, тот, что с износом оказался легче на 70 граммов.

По диаметру износ по сравнению с новыми совсем небольшой – что-то около 1 мм, если бы не биение, то еще походили бы.

Заодно прокачал задний контур, жидкость оказалась совсем черная.

С заменой троса особых проблем тоже не возникло, ну, кроме закисших гаек кронштейна, пришлось отвернуть по одной и отгибать, чтобы вынуть трос.

И при натяжке троса опять пришлось подкладывать трубку, так как резьбы могло и не хватить, практически тоже самое получилось как и со старым, возможно так растянулся короткий трос, так как этот оригинальный и длина должна быть стандартной, по идее. Смазал все пушсалом в том месте.

Оплетка старого троса в одном месте лопнула, а под глушителем чуть подгорела, да, и весь ржавый уже сам по себе был.

Как и ожидалось, после замены биение и посторонние звуки пропали, эффективность и мягкость торможения заметно повысились. Разность в размерах новых барабанов, вроде, никак не сказалась. Только перед зимой, как притрется, надо будет еще раз подтянуть ручник.

  • Барабан НТЦ-Булат 2 шт. – 1800р
  • Колодки комп. LADA – 750р
  • Трос стояночного тормоза длинный ДААЗ – 370р
  • Пружины задних колодок комп. – 55р
  • Ремкомплект колодок тормозных – 40р
Читайте также:
Подорожала базовая версия Renault Sandero для России

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Осеннее ТО, прокол шины, замена РХХ и брызговиков
  • Смазка тросика спидометра ВАЗ-2107
  • ОСАГО и Транспортный налог 2021 на ВАЗ-2107
  • Подготовка к зиме: подкраска, замена ручки и т.д.
  • Трещины в “бинокле” и замена подшипников вала руля
  • Эпопея с текущей печкой: замена радиатора ВАЗ-2107
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: … 218000 км

Автор отзыва как всегда постарался, помимо подробного изложения проведенных работ, подкрепил их соответствующими фотоиллюстрациями. Очень интересно. Но тем не менее, тоже как всегда позволю себе небольшой критический комментарий.

Итак, поехали! Использовать киянку для снятия барабанов это прямо скажем, моветон, не говоря уже о том, что это неудобно и малоэффективно. Если уж нет под рукой специального съемника (обратного молотка), тем более, что у автора есть сварка и руки откуда надо растут (сделать самодельный пара пустяков!), то тогда уж надо было использовать увесистый молоток ( не менее 2 кг) и проставку из мягкого металла (в крайнем случае, что-нибудь другое, например штучную паркетину и т.д.). Далее, замененный новый трос стояночного тормоза однозначно контрафактный. Помню, сколько раз я его менял на разных классических ВАЗах, то всегда нужно было немного поднапрячься, натягивая его, чтобы хоть на виток наживить гайку М8 на резьбовой наконечник короткого троса, а тут на тебе – даже с новыми колодками и барабанами приходится ставить дистанционную втулку на несколько см.! Короткий передний трос за все время эксплуатации, разумеется, тоже должен вытянутся, но не до такой же степени!. Кстати на контрафактную природу данного троса также намекает (судя по фото) слишком длинные, на мой взгляд, его пружины. На оригинальном тросе должны быть ярлыки контроля подлинности и этикетка самоклеющаяся со штриховым кодом. По всей видимости, всего этого не наблюдалось на этом тросе. Далее, очень плохо, что уважаемый автор меняя трос не догадался его хорошенько его смазать консистентной смазкой под рубашку и обязательно под защитными резиновыми пыльниками , чтобы он через год-два не закис. Понятное дело, что в автосервисах такое никто делать не будет, но он ведь делал для себя любимого! Это просто удивительно! Не менее поражает тот факт, что Николай в процессе проведения этих работ не проверил работоспособность РД, и колесных тормозных цилиндров! Кроме того, если уж сняты барабаны, колодки с пружинами , то что мешало ему открутить всего по 4 гайки с каждой стороны и проверить состояние подшипников полуосей, тем более что он сам заявил в тексте, цитирую, что ” в них ни разу не залазили с момента покупки авто 4 года назад”. Если подшипники еще не требуют замены, то хотя бы нужно было добавить в них смазку. Подозреваю, что ему банально не хватает опыта в ремонте и обслуживании данного автомобиля. Далее, отгибать крепление кронштейна заднего троса, открутив только одну гайку М6 тоже моветон. (Ну кто же для себя любимого так делает?!). Ну есть же хороший строительный фен или в конце-концов ВД-40! Просто удивительно! Возвращаясь к РД и задним рабочим тормозным цилиндрам, так вот если учесть что тормозную жидкость меняли перед этим неизвестно когда, да и меняли ли вообще с момента выпуска автомобиля, то нормальная функцинальность этих узлов под большим вопросом. По фото колодок крупным планом можно с большой уверенность сказать, что вторая слева колодка не работала, т.е. соответствующий поршень цилиндра однозначно закис уже давно, крайняя слева колодка не далеко от нее ушла, а уважаемый автор, отметил этот факт ,цитирую: “Да, и сами колодки с каким-то грязевым налетом и видно, что толком не работали”, но несмотря на это все равно оставил цилиндры как есть! Эффективность тормозов классических ВАЗов по современным меркам и так оставляют желать лучшего (даже если они полностью в исправном состоянии), а тут на лицо явные с ними проблемы, но автор оставляет все как есть! Поразительная беспечность! Хорошо если эти колодки стояли сзади (и от них толку и так не очень много, а если они были передние!) Вообще, автору нужно взять за правило, если он хочет минимизировать возможные проблемы с тормозной системой своего автомобиля, то замену тормозной жидкости однозначно нужно проводить не реже раз в два года. (если есть компрессор, то замена жидкости проводится быстро и очень просто и без помощника). Ну и по хорошему, нужно опять разбирать все снова: поменять трос на нормальный, т.е .более короткий (обязательно смазав его), заменить рабочие цилиндры (можно конечно выявить с закисшими поршнями, но не факт что это будет только в одном цилиндре, а не обоих сразу), для этого нужно приобрести специальный ключ на 10 с зажимным болтом, и не откручивать гайку трубопровода, иначе придется менять трубку тоже, (поскольку сама гайка со временем намертво прикипает к трубке), а выкрутив два болта крепящих цилиндр к щиту вращать сам цилиндр держа гайку трубки неподвижно, ну это тема отдельного разговора), ну и еще поправить левую опорную резинку для пружины на направляющей планке (на фото видно, что стоит неправильно). Как-то так.

Читайте также:
Заменяем топливный фильтр на ваз 2114 и 2115: все шаги от и до

Спасибо за комментарий, внешне цилиндрики не текли, пыльники целые, постучал киянкой – поршеньки вроде двигаются, дальше и не стал лезть, осенью сниму и проверю. Про трос что-то не подумал смазать, как бы грязь в него потом не попала и не налипло там? Тогда смажу, на тросу ярлык был ДААЗ вроде оригинальный, может и контрафакт попался, хотя внешне качественно сделан. Резинку на планке поправил.

Спасибо Вам за ответ на комментарий. Цилиндры вполне могут и не течь, но вот из-за коррозии внутренних поверхностей подвижные детали цилиндра со временем теряют способность перемещаться, вследствие чего нарушается нормальная работа цилиндра в целом, другими словами снижается эффективность. Цитирую: “постучал киянкой – поршеньки вроде двигаются”, Хм. поршеньки могут и двигаться, а вот их упорные кольца скорее всего уже нет, вот поэтому и колодки имеют такой вид как первое и второе слева-направо на фото. Поэтому я бы на Вашем месте, с учетом того, что цилиндры стоят еще по всей видимости “родные” и тормозную жидкость никто и никогда не менял ранее, просто заменил цилиндры на новые и радовался бы намного возросшей эффективности торможения. К тому же, в процессе эксплуатации, для правильной и эффективной работы задних тормозных механизмов, систему нужно периодически опрессовывать (дело-то минутное!), но это никто из многочисленных владельцев Жигулей, Самар, Калин и Приор обычно этого не делает. (К слову при установке новых цилиндров это сделать также необходимо). Вот и получается, что и без того не очень эффективные тормоза этих автомобилей работают хуже, чем могли бы. На Весте, кстати эффективность тормозов заметно выше, чем у вышеупомянутых автомобилей, но и ей также необходимо проводить периодически похожую манипуляцию, только немного по другому. (иное устройство и принцип работы механизма поддержания зазора между колодками и барабанами). Попадания грязи под рубашку троса бояться не стоит, а вот влага сделает свое черное дело очень быстро, особенно если там не будет хотя бы равномерного тонкого слоя обычного Литола. И да, еще – настоятельно советую проверить состояние подшипников полуосей. Если они уже так сказать, на последнем издыхании, то если руки растут из нужного места, (а я думаю, что у Вас это именно так), то гораздо прагматичнее будет заменить на старых полуосях подшипники и их запорные кольца). Как-то так.

. трос не догадался его хорошенько его смазать консистентной смазкой под рубашку и обязательно под защитными резиновыми пыльниками , чтобы он через год-два не закис.

Трос надо смазывать графитовой смазкой. Есть в аэрозольной упаковке, с трубочкой.

Резиновые пыльники – не помню как у ВАЗ, но на других машинах пыльнки с завода обязательно идут.

. открутить всего по 4 гайки с каждой стороны и проверить состояние подшипников полуосей.

Если подшипник не гремел, – можно его не проверять. Чтобы правильно аккуратно выбить полуось, – нужен ударный съёмник. Там ещё есть резиновое кольцо, и если снимал полуось, – то это кольцо нужно заменить на новое.

Если подшипники еще не требуют замены.

Если подшипник при езде не гремит не хрустит, – можно ездить не заглядывая, – замена не требуется.

. хотя бы нужно было добавить в них смазку. ..

Не знаю как сейчас. У тех старых ВАЗ что были у меня, – подшипники с завода были с закрытого типа, и смазку в них, никак иначе не добавишь, разве что только проварить подшипники в масляной ванне.

Не знаю как на сегодняшний день, а в старые времена эту возню со смазкой никто не делал, так как подшипник задней полуоси был по цене очень дешёвым расходником, который всегда можно было купить у официалов ВАЗ.

Читайте также:
Технические характеристики Рено Меган 2 + отзывы владельцев

Но уж когда приходится менять подшипник, – то надо учитывать что он на полуось запресован, и ещё подстраховывается запорным кольцом которое тоже запресовано по-горячему. И кольцо одноразовое несъёмное – только срезать. И подшипник снять легко не получится. Когда работал в цеху с большим токарным станком, гидравлическим пресоом, кузнечным горном, молотом, и другим подручным инструментом, – менять подшипник было легко и быстро. Напоследок всегда проверял индикатором полуось(си) на биение на токарном станке. Даже приходилось слегка гнуть-подправлять.

1. “Трос надо смазывать графитовой смазкой. Есть в аэрозольной упаковке, с трубочкой.”

Графитовая смазка в рубашку троса не стоит применять, хотя бы потому, что она “графитка” неустйчива к влаге, в отличии от Литола.

2. “Если подшипник не гремел, – можно его не проверять. Чтобы правильно аккуратно выбить полуось, – нужен ударный съёмник. Там ещё есть резиновое кольцо, и если снимал полуось, – то это кольцо нужно заменить на новое.”

Разумеется, можно не проверять, с такой позиции можно вообще ничего не делать с машиной. только бензин в бак заливать, иначе не поедет. Но мы-то ведем речь совсем о другом. Вы похоже не поняли ничего. Что касается съемника, то я про него упоминал выше по тексту , (не очень внимательно читаете). Далее, резиновое кольцо там есть, но по поводу обязательной замены это весьма спорное мнение. Во-первых, попробуйте его сначала купить отдельно, а потом советуйте, а во-вторых, я полуоси снимал десятки раз и ставил обратно, эти кольца естественно не трогал и все было потом нормально. Поэтому заменять (тем более обязательно) их не требуется .

3. “Если подшипник при езде не гремит не хрустит, – можно ездить не заглядывая, – замена не требуется.”

Ну-ну! У Вас видать такой музыкальный слух, чтобы при езде, когда при этом машина выдает целую какафонию разнообразных звуков, уловить не характерный звук именно подшипника полуосей? Не смешите! В таком уж случае, если бы Вы хоть немного имели дело с Жигулями, то хотя бы посоветовали вывесить заднее полесо и энергично покачать его в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля. хотя в этом случае, можно определить проблемный подшипник, который уже начал разрушаться, по повышенному люфту. А лучше всего проверить состояние подшипника – это демонтировать саму полуось, как я говорил выше.

4 “Не знаю как сейчас. У тех старых ВАЗ что были у меня, – подшипники с завода были с закрытого типа, и смазку в них, никак иначе не добавишь, разве что только проварить подшипники в масляной ванне.”

Спешу Вас успокоить. Сейчас эти подшипники имеют точно такую конструкцию как и раньше, т.е. закрытую, но это совсем не мешает пополнять в них смазку. Проваривать подшипники в так называемой “масляной ванне” совет очень неправильный, даже вредный, лучше уж совсем ничего не делать, чем так. Эта “проваренная смазка” совершенно теряет свои свойства. Вы видать этого не знали? Заметно!

5 “Но уж когда приходится менять подшипник, – то надо учитывать что он на полуось запресован, и ещё подстраховывается запорным кольцом которое тоже запресовано по-горячему. И кольцо одноразовое несъёмное – только срезать. И подшипник снять легко не получится. Когда работал в цеху с большим токарным станком, гидравлическим пресоом, кузнечным горном, молотом, и другим подручным инструментом, – менять подшипник было легко и быстро.”

Хм. Я думаю не стоило бы лишний раз заострять внимание на том, что надо учитывать при замене этого подшипника. Кто это делает, тот и так все знает. Все меняется на раз-два элементарно. безо всякого пресса горна и тем более молота. Ну Вы однако даете! Я например, довольствовался обычной паяльной лампой, кусочком обычного припоя в виде прутка толщиной 1-2 мм. УШМ с отрезным диском, куском водопроводной трубы подходящего диаметра и длины и увесистым молотком. И все!.

Замена ручного тормоза на ваз 2107

Регулируем “ручник” Ваз-2107, заменяем трос своими силами

  1. Почему на ВАЗ 2107 не работает ручник
  2. Меняем трос ручника
  3. Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107
  4. Замена ручника и переднего троса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
  5. Снятие
  6. Установка
  7. Каков принцип стояночного тормоза
  8. Регулировка троса ручника
  9. Конструкция
  10. Регулируем натяжку троса «ручника» ВАЗ-2107
  11. Lada 2107 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 76 h. p., Rear drive, Manual — DIY
  12. Регулировка ручника ВАЗ 2107
  13. Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107
Читайте также:
Услуги капитального ремонта двигателей DAF в Санкт-Петербурге

Почему на ВАЗ 2107 не работает ручник

Как и любая другая деталь или механизм, трос ручника имеет свойство изнашиваться и приходить в негодность. Стояночный тормоз на ВАЗ 2107 включается при помощи рычага, располагающегося в средней части автомобиля между сидением водителя и пассажира.

Периодически трос ручника следует подтягивать, так как он ослабляется, что приводит к снижению эффективности функционирования устройства. Причины, по которым может не функционировать ручник на «семерке», обусловлены следующими факторами:

  • Избыточное растяжение троса.
  • Повреждение троса.
  • Неисправность тормозного механизма в барабанах задних колес.

При продолжительной эксплуатации автомобиля, когда постоянно используется ручной тормоз, владельцы сталкиваются с необходимостью периодически восстанавливать натяжение троса. С течением времени рассматриваемое устройство растягивается, и натягивать его становится некуда. Единственный выход из ситуации – это поменять изделие на новое. Производить работы по замене троса ручника рекомендуется на смотровой яме, но можно обойтись и без нее.

Меняем трос ручника

Замена тросика ручника на автомобиле ВАЗ 2107 начинается с того, что первоначально необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. После демонтажа тормозных барабанов следует обратить внимание на состояние задних тормозных колодок и рабочих цилиндров. Наличие следов утечки жидкости будет говорить о том, что механизмы также нуждается в ремонте.

О том, когда нужно менять трос ручника, каждый владелец своего автомобиля решает в индивидуальном порядке. Все зависит от степени изношенности троса. Процедура замены тросика стояночного тормоза подразделяется на 2 этапа: демонтаж и установка, а также регулировка натяжения.

Алгоритм замены следующий:

  1. После того, как задние колеса и тормозные барабаны будут демонтированы, необходимо спуститься в смотровую яму, и отыскать регулировочный шток натяжения. Этот шток оснащается пружиной, которую следует демонтировать при помощи отвертки.
  2. Вывинчиваются обе гайки, после чего демонтируется регулировочная планка. Далее осуществляется демонтаж заднего и переднего тросика ручника.
  3. Используя гаечный ключ, требуется вывинтить две гайки крепления двух кронштейнов. Эти кронштейны не дают тросику упасть. Под гайками располагаются гровера, которые предотвращают самостоятельное их выкручивание.
  4. После этого следует снять задние тормозные барабаны и демонтировать пружинки, посредством которых фиксируются тормозные колодки. Колодки можно также заменить, если они имеют чрезмерную степень износа.
  5. Далее необходимо потянуть за тросик, чтобы вывести его из зацепления с кронштейном, в который он упирается.
  6. Демонтируются тормозные колодки. Обе колодки на колесе извлекать не нужно. Для замены заднего тросика понадобится извлечь только одну заднюю тормозную колодку.
  7. Теперь следует с обратной стороны тормозного щита обеих колес выкрутить по два фиксирующих болта. С их помощью осуществляется фиксирование наконечника троса. После вывинчивания этих двух болтов, следует потянуть за трос, как показано на фото ниже.
  8. Используя ключ на 10, необходимо вывинтить кронштейны крепления переднего троса. После вывинчивания болта, следует аккуратно извлечь ролик. Чтобы извлечь ролик, нужно в направлении наконечника прокатить его вперед.
  9. Чтобы снять переднюю часть устройства, нужно потянуть за изделие, чтобы вывести его из конструкции кронштейна и промежуточной опоры.
  10. Вслед за этим нужно выбраться из ямы, и перейти в салон автомобиля. Ручник при выполнении работ должен находиться в крайнем нижнем положении. В салоне следует вывинтить два винта крепления облицовки рукоятки.
  11. Под облицовкой располагается 4 болта, которые следует вывинтить. После их вывинчивания понадобится демонтировать рукоятку вместе с передним тросом.
  12. Чтобы отсоединить крепление тросика от рукоятки, понадобится при помощи пассатижей вынуть небольшой шплинт, с помощью которого закреплено устройство к рукоятке ручника.
  13. После этого устройство можно полностью демонтировать из автомобиля, а вместо него установить новый тросик. Процесс установки обоих изделий выполняется в порядке обратном снятию. После этого следует закрепить их, и приступить к процедуре регулирования натяжения.

Важно знать! При установки заднего тросика важно знать следующее, что данный элемент имеет правую и левую стороны. На правой стороне имеется резиновая трубка, которая выполняет роль дополнительной изоляции оплетки от находящейся рядом, горячей трубы резонатора.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Регулировку ручного тормоза следует выполнять не только периодически, когда пропадает стояночный тормоз, но еще и после замены тросика. Для того чтобы отрегулировать натяжение тросика, потребуется взять следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • два ключа на 13;
  • балончик смазки WD-40.

О том, как подтянуть ручник на автомобиле ВАЗ 2107, выясним далее. Для этого выполняются следующие манипуляции:

  1. Выжать ручник на 2-4 щелчка.
  2. Обработать регулировочный шток смазкой WD-40.
  3. Вывинтить 2 регулировочные гайки, но не до конца.
  4. Пассатижами и ключом на 13 следует отрегулировать положение гайки таким образом, чтобы колеса были заблокированы. Для этого рекомендуется их установить после выполнения процедуры по замене троса.
  5. При опускании ручника колеса должны разблокировать, что говорит о правильном выполнении регулировки.
  6. В завершении следует затянуть контргайку.
  7. Обработать пружину и регулировочную резьбу при помощи смазки Литол-24. Это позволит предотвратить ее коррозию.
Читайте также:
Замена троса сцепления lada 2111 (ваз 2111) своими руками

Процесс регулировки и замены троса ручника не представляет никаких сложностей, поэтому с данной задачей сможет справиться даже новичок. Стоит также отметить, что некоторые мастера принимают решение об устранении поломки изделия. Сделать это можно в случае, если тросик несильно поржавел, и не закис. Для улучшения его работы, закисший трос необходимо вываривать в машинном масле. Специалисты не рекомендуют прибегать к таковым процедурам, так как это не всегда помогает, а новый комплект стоит совсем не дорого.

В завершении следует отметить, что процедура по замене троса стояночного тормоза аналогична не только для всех моделей семейства ВАЗ, но и для многих видов транспортных средств.

Замена ручника и переднего троса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Снимите направляющую с наконечника нашего троса, подробнее смотрите в статье: «Замена заднего троса», пункты 3-4.

Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.

Примечание!
Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.

Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.

Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).

Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.

Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).

Примечание!
При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.

Установка

Новые детали устанавливаются на места в обратном снятию порядке. ,После установки произведите регулировку троса, подробно процесс описан в статье: «Регулировка троса».

Примечание!
Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:

  • отверните полностью кнопку ручника;
  • вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
  • замените пружину на новую;
  • установите детали на место в обратном порядке.

Каков принцип стояночного тормоза

Ручник, располагающийся по правую руку от водителя, связан непосредственно тросиками (из металла) с задними тормозами. В свою очередь, при поднятии ручника в движение приводятся тросы, прижимающие колодки к барабану либо тормозному диску (смотря, какой вид задних тормозов). Стоит заметить, что когда поднимается рычаг ручного тормоза, то на панели приборов зажигается лампочка, означающая, что ручник в данный момент используется.

Внимание! Если ручник идет вхолостую и автомобиль на месте не фиксируется блокированием колес, такой механизм имеет неисправности. Первой причиной могут явиться оборванные/растянутые тросы, другой – тормозные стертые колодки либо колодки ручного тормоза.

В том случае, когда рычаг ручника находится в опущенном положении, но на приборной панели по-прежнему показывается лампочка с восклицательным знаком, вероятно, уровень ТЖ (тормозной жидкости) имеет минимальное значение.

Чтобы произвести замену троса в машине ВАЗ-2107, предстоит для начала купить новые элементы, а затем заняться процессом согласно инструкции, которую представим ниже.

Регулировка троса ручника

Для того чтобы подтянуть передний трос ручника ВАЗ 2101-2107 нужно загнать машину на эстакаду или смотровую яму. Затем нужно поднять заднюю часть автомобиля домкратами таким образом, чтобы провисли колеса.

Регулировочная гайка троса стояночного тормоза находится между роликом, который он огибает, и местом соединения с задними тросами. Удерживаем наконечник троса так, чтобы он не проворачивался, и затягиваем гайку на три-четыре оборота по часовой стрелке.

После этого нужно снова проверить эффективность стояночного тормоза. Если он недостаточно хорошо удерживает автомобиль, подтягиваем трос еще раз таким же образом, но при этом нужно учесть тот факт, что трос придется в ближайшее время заменить.

Читайте также:
Причины почему не заводится Рено Логан

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.


Демонтированная ручка РТ

Регулируем натяжку троса «ручника» ВАЗ-2107

Исправный стояночный тормоз может «держать» автомобиль, будучи затянут на 4-5 «щелчков». Если на вашей машине не так, нужна регулировка. Приготовьте инструменты:
– «жидкий ключ» ВД-40;
– стальная щетка;
– ключи 13 мм две штуки;
– пассатижи;
– домкрат.
Помещаем наш автомобиль над смотровой канавой или вывешиванием с помощью подъемника. Если применена канава- вывешиваем задние колеса. Дальше действуем так:
– поднимаем рычаг стояночного тормоза на 2-3 «щелчка»;
– стальной щеткой очистим резьбу регулировочного болта, обрабатываем «жидким ключом»;
– ключами 13 мм отвертываем контргайку;
– поддерживая болт пассатижами, затягиваем гайку регулировки до тех пор, пока колеса не заблокируются;
– опускаем рычаг «ручника» и пробуем вращать колеса- они должны проворачиваться свободно, без заеданий;
– затягиваем контргайку двумя ключами 13 мм;
– мажем резьбу какой либо консистентной смазкой, чтобы защитить от ржавчины.
Не получилось? Если резьбы не хватило, значит, трос привода сильно растянулся и его придется заменить.
При исправном тросе привода, регулировка не отнимает много времени.

Lada 2107 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 76 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Only registered users can participate in discussions.

Регулировка ручника ВАЗ 2107

Восстановление работоспособности ручного тормоза следует начать с проверки натяжения троса. Чтобы натянуть трос ручника ВАЗ 2107, понадобится:

  • пассатижи;
  • пара ключей на 13;
  • металлическая щетка;
  • WD-40;
  • домкрат.

Регулировку следует производить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Порядок действий таков:

  • Вывесить задние колеса при помощи домкрата или подъемника так, чтобы их можно было вращать рукой.
  • Затянуть ручник на 2-3 щелчка (до положения блокировки).
  • Очистит металлической щеткой резьбу на регулировочном болту, если она загрязнена. При сильной коррозии для откручивания гайки с регулировочного болта следует использовать WD-40.
  • Парой ключей на 13 отпустить контргайку;
  • Ключом на 13 и пассатижами отрегулировать положение гайки так, чтоб колеса заблокировались.

Примечание: если даже в крайнем положении гайки ручник ВАЗ 2107 не затягивается в достаточной мере, необходимо заменить трос.

  • Убедиться, что трос не перетянут и при опускании рычага колеса разблокируются.
  • Затянуть контргайку.
  • Смазать резьбу регулировочного болта литолом, чтобы предотвратить коррозию.

Как видите, натянуть ручной тормоз ВАЗ 2107 достаточно просто.

Во время регулировки ручника стоит проверить подшипники задних колес. Вращаться они должно легко и плавно, без шума. Наличие люфтов говорит о необходимости подтянуть подшипники.

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107

Операция по замене троса производится на подъемнике или смотровой яме.

Для замены троса ручного тормоза необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. При их снятии есть возможность проверить состояние тормозных колодок и деталей тормозного механизма, особенно рабочих цилиндров. Последние не должны иметь следов утечки тормозной жидкости, а резиновые пыльники не должны иметь трещин и повреждений.

Снятие тормозных барабанов достаточно сложная процедура. Работа затрудняется износом тормозного барабана который в результате выработки может иметь «бортик», цепляющийся при снятии за колодки. Другая проблема – коррозия, бороться с которой лучше всего при помощи WD-40.

При снятии тормозного барабана можно использовать кувалду или молоток, но удары надо наносить через деревянный брусок. Без использования бруска молоток может расколоть алюминиевые края барабана.

Когда барабан снят, следует осмотреть тормозной механизм и очистить от загрязнений. Ступицу колеса следует смазать графитовой смазкой. Если тормозные колодки на грани полного износа, следует заменить их.

Чтобы заменить трос ручника ВАЗ 2107, необходимо открутить два болта крепления, освободить трос и снять его.

После снятия старого троса остается установить новый и поставить на место тормозные барабаны и колеса. После чего необходимо отрегулировать ручник ВАЗ 2107 так, как описано в предыдущем параграфе.

Читайте также:
Услуги капитального ремонта двигателей DAF в Санкт-Петербурге

Теперь вы знаете как выполнить ремонт ручника ВАЗ 2107.

067: Замена тросов ручника (стояночного тормоза) Часть 1

Для начала небольшое оступление))

Если бы я знал во сколько нервов и сил мне выльется эта замена тросиков, то я уж точно бы лучше доверил ее сервисменам)) Думаю в первую очередь это касается тех, кто уже 100 лет не лазил ни тросик не подтягивать, ни снимал задние барабаны и у кого всё это дело неслабо так закисло)) Ну или если у вас как и слесарные навыки равняются нулю))) Ладно, не мог не сказать)) А то бог знает сколько крови у меня эти тросы и задние барабаны попили))

Еще кое что. Разделил запись на две части, потому что в одну запись все влезает в очень сжатом виде, а мне хотелось бы подробнее расписать все этапы замены, может кому-нибудь пригодится)) Сам я делал по невнятной инструкции найденной в интернете, скажу сразу, что помогла она мне мало))

Итак, во первых всем всем рекомендую перед покупкой тросов убедится в том, что дело не обойдется обычной подтяжкой тяги ручника, и также обязательно перед покупкой тросов узнать какие именно стоят у вас на авто)) Также очень рекомендую иметь в наличии WD-40 ))

Я об этом не знал и купил тросы заранее. Трос стояночного тормоза ВАЗ 2109, цена 270 р. за пару.

И когда я полез под машину откручивать тягу ручника понял что у меня стоит тяга не для этих тросов, а от ВАЗ 2110))
В итоге пришлось ехать обратно в город(благо не очень далеко), чтобы купить эту злосчатную тягу))

Вот она, тяга привода ручного тормоза ВАЗ-2108. Цена: 120р.

Покончив со всей этой суетой и беготнёй полез под машину откручивать старую тягу ручника)) Ручник должен быть полностью опущен перед этим.

Там одна гайка и одна контргайка, обе на 13, откручиваются оочень долго, примерно по 1/16 оборота) Еще и место не очень удобное, прямо над трубой глушителя) Хорошо бы если бы была трещотка с длинной головкой на 13)

Открутив гайки вынимаем тросики.

Затем вынимаем трос из каждого крепления по пути к задним барабанам)

Осторожно откручиваем гайку на 10 ( если честно запамятовал, может и на 8…=), предварительно обильно сбрызнув ее ВДэшкой.

В моем конкретном случае это не помогло и одна из двух шпилек почти что сразу обломалась))

Впрочем, на другом колесе все открутилось нормально.

Снимаем проушину, которую прижимала гайка, вытаскиваем трос.

Затем, домкратим машину, снимаем заднее колесо.

Теперь мне предстояло снять барабан)) А я, признаюсь, в жизни ничем подобным не занимался и вообще даже фиг его знает как он там снимается вообще))

Короче походил вокруг да около, поразмышлял и позвонил более опытному товарищу который мне как смог разъяснил что потребуется сделать))

Для начала опять же обильно сбрызгиваем ВДэшкой направляющие для диска, и на само центральное отверстие.

Затем надо каким то образом застопорить барабан. Это может сделать ваш помошник, нажав на педаль тормоза)) В моем случае я забивал плоскую отвертку в щель сзади барабана между ним и ступицей, зажимал и лишь затем откручивал ключом на 12 направляющие.

Затем эти же направляющие я медленно и постепенно вкручивал в другие два отверстия расположенные рядом, это должно помочь “отжать” барабан от ступицы, ниже привожу фото для наглядности.

Одновременно с постепенным заворачиванием направляюших я с задней стороны пробовал отжимать отверткой а также постукивал сзади барабана молоточком))

Видимо “постукивал” достаточно сильно, потому что вскоре кусочек барабана оказался в моей руке))

Так или иначе, но через примерно 20 минут чертов барабан мне поддался))

Сняв его наблюдаем ступицу и планки и колодки)) Трос стояночного тормоза я обвел красным.

Он крепится за крючок так называемого рычага привода стояночного тормоза и в моем случае чтобы снять его пришлось с силой прижать этот рычаг отверткой, в то время как я плоскогубцами сдернул трос.

Вытаскиваем трос через отверстие в задней части барабана.

Саму ступицу и внутренности почистил жесткой железной щеткой.

Берем новый трос и продеваем его в отверстие в задней части барабана.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: