Замена троса сцепления lada 2129 (ваз 2129) пошагово

Как уменьшить вой КПП на LADA, доработка троса сцепления

Некоторые владельцы автомобилей LADA жалуются на повышенный шум со стороны трансмиссии (вой, гул, дребезг). Причины могут крыться внутри коробки передач или лежать на поверхности. Например, в некоторых случаях уменьшить вой от КПП можно при помощи простой доработки троса сцепления.

Поиск причины

Один из владельцев автомобиля Лада Калина (ВАЗ 11194) решил проверить, откуда в салоне такой шум от трансмиссии. При помощи точечной прослушки ему удалось выяснить, что часть вибраций от коробки передач передается в салон через трос сцепления. Убедиться в этом позволил простой эксперимент:

  1. подняли передние колеса
  2. включили первую скорость
  3. подняли обороты до 4500-5000 об/мин
  4. Сбрасывали обороты до 1500 об/мин при помощи педали тормоза, не отпуская педаль газа

Затем, то же самое выполнили с отсоединенным тросом сцепления от вилки КПП. Знакомый звук «хрррр. » исчез. Звуки были записаны в mp3 файл (до паузы – с тросом, после – без него). Скачать файл могут пользователи сайта:

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Вывод: трос сцепления является передатчиком колебаний от вилки КПП.

Аналогичная ситуация может быть на автомобилях Лада Гранта и Приора.

Доработка

Цель: установить прокладку между тросом сцепления и вилкой КПП

Порядок действий:

  1. Снять наконечник троса сцепления с вилки.
  2. Открутить наконечник троса, предварительно замерив длину свободных витков резьбы.
  3. Снять пыльник троса сцепления.
  4. Снять с упора троса резиновую вставку (фото №1).
  5. Вместо нее установить круглую шайбу из пористой резины (диаметр 32-35 мм, отверстие 12-13 мм) (фото 2).

  1. Вырезать из резины кусок размерами 20х70 мм, толщиной 2,5-3 мм.
  2. Приклеить его (например, клеем «Момент») к пластиковому упору троса (в один оборот), зафиксировать изолентой в 1,5 оборота.

  1. Вставить трос в кронштейн на КПП и одеть пыльник.
  2. Накрутить наконечник, оставляя свободных витков резьбы на шпильке на пару миллиметров меньше (т.к. новая прокладка толще, чем заводская деталь).
  3. Подложить 2 мм прокладку из пористой резины между наконечником троса и рычагом вилки.
  4. Отрегулировать педаль сцепления.

В итоге: эффект был заметен сразу. Теперь тарахтение слышно только с открытыми окнами. После доработки крепления троса сцепления на машине проехали более 15 тыс. км, шум КПП в пределах нормы. Повышенные вибрации и шумы замечены только при температуре -20 о C, когда резиновые прокладки становятся твердыми. Автор выложил звуковые файлы (режим разгон-торможение двигателем на оборотах 1500-2000 на 3-й передаче), в которых показывает, какой был шум от КПП до и после доработки. Скачать файл могут пользователи сайта:

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

На иномарках с повышенными вибрациями троса сцепления борются при помощи специального грузика (трос Renault Logan). Повторить зарубежный опыт можно в гаражных условиях, например, на оболочку троса намотать шарик из битума (взять от вибродемпфера).

Напомним, владельцы автомобилей Лада Гранта, Калина и Приора также сталкиваются с щелчками педали сцепления.

замена троса ручника и колодок нива шевроле и немного покатаемся бочком


Установка оптимальной силы натяжения троса стояночного тормоза выполняется под автомобилем, поэтому лучше разместить его над смотровой ямой.

Шевроле Нива регулировка ручника

И последний этап — тест ручника в дорожных условиях. Автомобили с задними барабанными тормозами Предупреждение Регулировка троса тросов на автомобилях, оборудованных задними барабанными тормозами, необходима только после замены троса, либо после отсоединения троса от заднего тормоза по какой-либо причине. Опустив рычаг привода стояночного тормоза, ослабляем натяжение троса см.

Конструкция и ремонт стояночного тормоза Нива Шевроле. Задний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки…

Одинаково затягивайте или ослабляйте регулировочные гайки до тех пор пока задние колодки будут едва касаться тормозного барабана. Но также ручник может заменить основную тормозную систему в случае её отказа, что позволяет безопасно добраться до места ремонта.

Тормозные колодки — конечные элементы тормозной системы, изготовленные из фрикционных материалов. Подсвечивая фонариком, проворачивайте колесо до тех пор пока в отверстии для болта вы не увидите зубчатое колесо регулятора.

Читайте также:
Замена нижней, верхней и доп опоры двигателя + подушек Меган 1, 2

Пользоваться ручным тормозом приходится довольно часто, поэтому его трос и тормозные колодки подвержены интенсивному износу.

Как результат, автовладельцам со временем приходится принимать меры по регулировке системы или замене её отдельных деталей. Если одни для этого обращаются в автомастерскую, то другие предпочитают проводить ремонтные работы самостоятельно.

Если вы относитесь ко второй категории автолюбителей и хотели бы узнать, как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива, то материал этой статьи будет для вас полезен. Конструкция стояночного тормоза Шевроле Нива мало отличается от аналогичных систем у других легковых автомобилей Конструкция стояночного тормоза автомобиля Шевроле Нива довольно простая и мало чем отличается от аналогичных систем у других легковых транспортных средств.

Она состоит из таких основных частей: Рычаг ручника — служит для передачи усилия человеческой руки исполнительному механизму, который, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки для блокировки задних колёс.

Трос привода ручного тормоза — твердосплавная, изготовленная специальным образом стальная проволока, которая проходит под днищем транспортного средства и приводит в действие тормозные колодки задних колёс. Тормозные колодки — конечные элементы тормозной системы, изготовленные из фрикционных материалов.

Как проверить и отрегулировать натяжение троса ручника

Прижимаясь к тормозному барабану или диску, они обездвиживают колесо. А также в состав ручной системы торможения входят такие функциональные элементы, как распорная втулка, рычаг привода тормозных колодок, пружина, защитная оболочка заднего троса, чехол переднего троса ручного тормоза, храповый механизм рычага.

В случае же, когда вы потянули на себя рычаг ручника на семь щелчков храпового механизма и более, но машина всё равно скатывается, вывод следующий: В такой ситуации требуется регулировка ручного тормоза Шевроле Нива. Этот вид ремонта несложен, выполняется сравнительно быстро и не требует применения специального оборудования.

Если же вы до сих пор не были знакомы с устройством тормозной системы и никогда не сталкивались с необходимостью ремонта ручного тормоза Нивы, это не повод обращаться к специалистам СТО.

Будучи внимательным и терпеливым, вы всё сможете сделать самостоятельно, а приведённая ниже инструкция предоставит информацию о том, как подтянуть ручник на автомобиле Шевроле Нива: Снимите чехол ручного тормоза.

Натяжка ручника на Chevrolet Niva

На некоторых автомобилях для доступа к механизму ручного тормоза может понадобиться снятие центральной секции лотка. Отпустите по одному болту на каждом заднем колесе.

Поднимите автомобиль и установите на подставки. Отверните каждый отпущенный болт.

10.11. Регулировка ручного тормоза

Подсвечивая фонариком, проворачивайте колесо до тех пор пока в отверстии для болта вы не увидите зубчатое колесо регулятора. Вращая колесо регулятора по часовой или против часовой стрелки, разведите тормозные колодки так, чтобы они коснулись тормозного барабана. Отведите колодки так, чтобы колеса свободно вращались на 3 или 4 зубца на регуляторе. Предупреждение Если зубчатое колесо регулятора с трудом проворачивается, снимите колеса и тормозной диск, затем смажьте регулятор и повторите регулировку.

После установки диска три раза включите ручной тормоз, затем медленно поднимите рычаг ручного тормоза вверх до пятого щелчка. Одинаково вращая регулировочные гайки добейтесь, чтобы колодки едва задевали за барабаны и чтобы колеса вращались с одинаковым сопротивлением.

Как заменить трос ручника

Отпустите ручной тормоз и проверьте что задние колеса свободно вращаются. Затяните болты колес с заданным моментом. Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.

Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Метки: балки, задней, ниссан, сайлентблоки, санни

    Похожие записи
  • какое сцепление посоветуете на шеви года? — Сообщество «Chevrolet Niva» на DiabloArea
  • Куда девается ОЖ — Chevy-Niva Club
  • Интерактивная электросхема автомобиля НИВА
Читайте также:
Выбор и замена лампы стоп-сигнала на Рено Меган, снятие заднего фонаря (седан, хэтчбек)

Регулировка натяжения троса ручного тормоза

Прежде чем начинать регулировку стояночного тормоза, подготовьте нехитрый набор инструментов в виде двух гаечных ключей на «13» и плоскогубцев. А также вам понадобится домкрат, чтобы приподнять автомобиль, хотя гораздо удобнее работать, если есть возможность использовать эстакаду или подъёмник. Итак, если всё готово, можно приступать, руководствуясь следующей инструкцией, которая расскажет, как подтянуть ручник на автомобиле ВАЗ-2112:

  1. Поднимите автомобиль над землёй при помощи домкрата, подъёмника или путём заезда на эстакаду.
  2. Установите рычаг тормоза в крайнее положение (опустите вниз).
  3. При помощи гаечного ключа ослабьте контргайку уравнителя троса, придерживая регулировочную гайку вторым ключом.
  4. Теперь следует закручивать регулировочную гайку и, таким образом, производить подтяжку. Для того чтобы шток не проворачивался, удерживайте его при помощи плоскогубцев. Закручивайте гайку до тех пор, пока трос не будет натянут.
  5. Далее, потяните на себя рычаг ручника и убедитесь, что его ход составляет 2–4 щелчка храпового механизма.
  6. По завершении проверки остаётся затянуть контргайку.

Перед тем как опустить автомобиль, проверьте, не слишком ли сильно натянут трос. Для этого необходимо опустить рычаг и рукой прокрутить задние колёса — при нормальном натяжении они должны свободно крутиться. Если это так, можно приступать к тесту стояночного тормоза с целью проверки эффективности его работы. Суть этого теста заключается в том, чтобы установить транспортное средство на эстакаду или участок дороги с уклоном в 23% и перевести рычаг стояночного тормоза в крайнее рабочее положение (затянуть). Степени натяжения должно быть достаточно для того, чтобы удержать автомобиль в неподвижном положении. При отрицательном результате требуется повторная регулировка. Если же регулировочные операции не дают ожидаемого результата, следовательно, трос ручника непригоден к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Замена заднего троса стояночного тормоза

Задний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности в оболочке.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13» (два), клещи типа «кобра», пассатижи.

А еще интересно: Как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива

Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса.

Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку.

Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку

Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса

Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и.

. из отверстия кронштейна кузова.

Выверните два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода

Вытяните трос из отверстия тормозного щита

Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля.

Установите на автомобиль новый трос в порядке, обратном снятию.

Замена тросов привода стояночного тормоза

Все рассматриваемые модели оборудованы подушкой безопасности. Подушка постоянно находится в «настороженном» состоянии и может сработать (надуться) в любой момент времени при подсоединенной батарее. Во избежание случайного срабатывания подушки (и получения в результате травмы) каждый раз при проведении любых работ с компонентами системы безопасности поворачивайте ключ зажигания в положение LOCK и отсоединяйте отрицательный провод от батареи.

Каждый тормозной механизм задних колес приводится отдельным тросом. Показаны снятие и установка левого троса. Правый трос снимают и устанавливают аналогично.

Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 10», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

1. Ослабьте натяжение тросов привода, отвернув регулировочную гайку до самого конца резьбового наконечника переднего троса (см. пп. 1 и 2 «Замена переднего троса привода стояночного тормоза»), но не снимая гайку совсем.

2. Отсоедините от уравнителя наконечник заднего троса привода, выведя его из прорези уравнителя.

3. Отвернув гайки крепления, снимите поддерживающий кронштейн троса на щитке топливного бака…

4. …затем передний…

5. …и задний держатели на кузове…

6. …а также держатель на рычаге задней подвески.

7. Поддев отверткой, извлеките установочную втулку оболочки троса из кронштейна на основании кузова…

8. …и выньте трос из отверстия кронштейна.

Читайте также:
Замена топливного фильтра lada 21104 (ваз 21104) с фото

9. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

10. Отожмите отверткой вперед разжимной рычаг…

11. …и пассатижами отсоедините от разжимного рычага наконечник троса.

12. С обратной стороны щита тормоза снимите пружинный фиксатор оболочки троса…

13. …и, вытянув трос через отверстие в щите, снимите его с автомобиля.

14. Устанавливайте задний трос привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию.

15. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Рис. 8.9. Детали привода стояночного тормоза: 1 – рычаг; 2 – кнопка; 3 – пружина тяги; 4 – тяга защелки; 5 – чехол; 6 – передний трос; 7 – направляющая заднего троса; 8 – распорная втулка; 9 – оттяжная пружина; 10 – распорная планка; 11 – рычаг ручного привода колодок; 12 – задний трос

Стояночный тормоз имеет механический привод от рычага 1 (рис. 8.9). Через паз направляющей 7 проходит средняя часть заднего троса, натяжение которого регулируют гайкой, навинченной на резьбовой наконечник переднего троса. Между направляющей 7 и регулировочной гайкой установлена распорная втулка 8.

На задних концах троса имеются наконечники, каждый из которых соединен с крючком рычага 11 ручного привода колодок. Этот рычаг пальцем шарнирно прикреплен к тормозной колодке и верхней частью упирается в паз распорной планки 10. В противоположный паз планки установлено ребро тормозной колодки.

1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

2. Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса.

А еще интересно: Задние дисковые тормоза на Ниву 2121 вместо штатных барабанных

3. Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку.

4. Снимите пружину.

5. Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку.

6. Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса.

7. Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и.

8. . из отверстия кронштейна кузова.

9. Выверните два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

10. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.

11. Вытяните трос из отверстия тормозного щита.

12. Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля.

13. Установите на автомобиль новый трос в порядке, обратном снятию.

14. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).

Замена рычага и переднего троса стояночного тормоза

Рычаг в сборе заменяйте при износе или повреждении зубчатого сектора или собачки.

Передний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза) или механических повреждениях.

Вам потребуются: ключ «на 13», пассатижи, отвертка.

1. Отсоедините задний трос с направляющей от наконечника переднего троса (см. «Замена заднего троса стояночного тормоза»).

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»).

3. Выверните два болта крепления кронштейна рычага к полу и снимите рычаг.

4. Снимите стопорное кольцо оси рычага.

5. Выньте ось рычага.

6. Вытяните трос внутрь салона.

7. Устанавливайте новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.

8. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).

Теперь трос не будет примерзать если вовнутрь попадет вода, да и гнить. Так же подрезал пружинки на тросах, прием давний работал на девятке и на шестерке, почему бы не сделать и на ниве. Полный размер Вытаскиваем трос из паза держателя.

Далее снимаем колесо, откручиваем винт ключом на 12 на барабане на старых машинах винтов два и снимаем барабан. У меня это получилось менее чем за минуту, так как когда я менял задние колодки на тысячах пробега, я смазал прилегающую плоскость ступицы литолом.

Решил записать интересные моменты Если остались вопросы,пишите в комментариях-пост Замена задних тормозных колодок НИВА сп. Сами меняем тормозные колодки НИВЫ http: Как поменять рычаг ручника на ниве шевроле задних тормозных колодок.

После вскрытия барабана, обнаружил слабую протечку рабочего тормозного цилиндра. Перед снятием барабана Шевроле-Нива Как завести шниву «напрямую»? Здесь не рассматриваются причины неисправности-их. Главное как уехать Вибрация раздатки НИВА. Убийца раздатки. Какие причины вибрации раздаточной коробки НИВЫ.

Читайте также:
Преимущества ремонта автомобиля Шкода у официального дилера

Регулировка тросика ручника на ЛАДА “Гранта”

Для проведения работ необходим доступ к тросу со стороны днища, поэтому регулировка тросика ручника “Гранта” после замены производится, пока еще не поставлен на место тепловой экран глушителя. Далее следует выполнить такие действия:

  • опустить до упора рычаг ручника;
  • ослабить контргайку на регулировочном устройстве (если она затянута);
  • навинтить регулировочную гайку на хвостовик троса до момента натяжения последнего;
  • убедиться, что свободный ход рычага в салоне составляет от 2 до 4 щелчков;
  • при необходимости отрегулировать натяжение троса;
  • затянуть контргайку, придерживая регулировочную гайку ключом;
  • установить тепловой экран глушителя.

Когда тросик ручника отрегулирован, можно проверить машину на ходу.

Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками

Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

  • 2 ключа на 19;
  • 2 ключа на 8 и 10;
  • Крестовая отвертка;
  • Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

  1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
  2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

  • Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
  • Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

    Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

    После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

    Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

    Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

  • Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
  • Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
  • Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.
  • Читайте также:
    Что такое физика и какие задачи и задания она решает

    Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

    А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

    Особенности замены на ВАЗ-2109

    Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

    Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

      Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

    Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

    Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

    Трос порвался в дороге, что делать?

    Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

    Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

    Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

    После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

    Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

    Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

    Читайте также:
    Обзор нового Фольксваген Поло 2021 года: кузов, салон, двигатель и безопасность

    Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

    Как отрегулировать привод?

    Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

    После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

    Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

    После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

    Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

    На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

    Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

    Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

    На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

    Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.

    Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

    Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

    Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

    Замена тросика сцепления на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

    На самом деле замена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редкий вид ремонта, с которым сталкиваются многие владельцы отечественной «десятки».

    Чтобы провести замену тросика, быть специалистом в области автомеханики не обязательно. Для начала изучите руководство по эксплуатации, а также советуем посмотреть обучающие видео по замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.

    Важные моменты замены троса

    Откручивание крепление

    1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
    2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
    3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
    4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
    5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
    6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
    7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.
    Читайте также:
    Ремонт DSG (роботизированных коробок передач) своими руками

    Замена троса

    Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

    Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

    • Подготовка;
    • Демонтаж;
    • Установка.

    Рассмотрим их отдельно.

    Подготовка

    В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

    Также запаситесь необходимыми инструментами:

    • Гаечный ключ на 8;
    • Два гаечных ключа на 17;
    • Отвертка крестообразного типа;
    • Новый качественный тросик сцепления;
    • Смазочные материалы.

    Демонтаж

    Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления. Последовательность работ при этом будет следующей:

    1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
    2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
    3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
    4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
    5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
    6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
    7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
    8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
    9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
    10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
    11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
    12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
    13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
    14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.

    Установка

    Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

    Установка выполняется следующим образом:

    • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
    • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
    • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
    • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
    • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

    Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

    Доработка троса сцепления, уменьшаем вой коробки передач ВАЗ

    Многие владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с посторонними шумами трансмиссии (гул, вой, тарахтение и т.д.). Причин этому недугу может быть множество и одна из них связана с тросом сцепления. Разбираемся, как доработать конструкцию и уменьшить вой коробки передач на автомобилях ВАЗ.

    Эксперимент

    1. передние колеса подняли
    2. включили первую передачу
    3. обороты подняли до 4500-5000 об/мин
    4. тормозом сбрасываем обороты до 1500 об/мин, не отпуская педаль газа
    Читайте также:
    Ремонт блока управления двигателем, починка ЭБУ автомобиля

    Затем проделали тоже самое, только с отсоединенным тросом сцепления от вилки КПП. Звука «хрррр. » уже не было. На звуковой записи записаны шумы: до паузы с тросом, после – без него.

    Вывод: трос на машине Лада Калина является передатчиком колебаний от вилки трансмиссии.

    Доработка

    Цель: максимально отвязать трос сцепления от КПП.

    Потребуется: пористая резина 5-6 мм толщиной и изолента.

    Истории наших читателей

    “Гребаный таз. “

    Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

    Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
    1. Зарегистрируйтесь на сайте
    2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
    3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
    Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

    Порядок действий:

    1. Снимаем наконечник троса с вилки сцепления.
    2. Откручиваем наконечник троса, предварительно замерив длину свободных витков резьбы.
    3. Снимаем пыльник троса.
    4. Снимаем с упора троса резиновую вставку (фото №1) и делаем ей замену.
    5. Из пористой резины вырезаем круг (32-35 мм), делаем в нем отверстие (12-13 мм) (фото 2).
    6. Отрезаем кусок резины (20х70 мм), уменьшаем его толщину (до 2,5-3 мм) (фото 3).
    7. Этот кусок прикладываем по периметру к пластиковому упору троса, отмеряем сколько нужно на один оборот.
    8. Скрепляем его изолентой в 1,5 оборота (фото 4).
    9. Одеваем на упор троса детали с фото 2 и фото 4.
    10. Резинку на фото №4 нужно приклеить (например, клеем «Момент») к пластиковому упору троса, иначе она вылазит из под кронштейна.
    11. Вставляем трос в кронштейн на КПП (фото 5). Убеждаемся, что трос не зажат, а свободно качается в кронштейне.
    12. Одеваем пыльник, накручиваем наконечник.
    13. Свободных витков резьбы на шпильке оставляем на пару миллиметров меньше, т.к. наша прокладка немного толще, чем заводская деталь.
    14. Подложить 2 мм прокладку из пористой резины между наконечником троса и рычагом вилки.
    15. Регулируем педаль сцепления.



    В итоге: коробку передач, как будто подменили, тарахтение слышно только с открытыми окнами. После доработки на машине проехали более 15 000 км, ухудшения звукоизолирующих характеристик не замечено. Но вот в -20 C резинки не спасают, пока коробка не прогреется, скрежет стоит жуткий.

    Читайте также:
    Лампочки в фарах Рено Меган 2: виды ламп + замена

    Записываем звуки коробки передач в режиме разгон-торможение двигателем на оборотах 1500-2000 на 3-й передаче.

    До доработки:

    После доработки:

    Кстати, можно попробовать уменьшить вибрации троса сцепления другим способом. Например, на оболочку троса намотать шарик из битума с фольгой (STP виброизоляция) или установить грузик, как у Renault Logan.

    Напомним, ранее мы рассказывали про неисправности КПП и способы их решения, а также что делать если скрипит педаль сцепления.

    Будете ли вы дорабатывать трос сцепления на ВАЗ?

    Замена троса сцепления lada 2129 (ваз 2129) пошагово

    Стала с треском включаться задняя, решиль подрегулировать трос. По мануалу снял воздушный фильтр( технологично снимается, только несломать защелку клапана адсорбера). И вот он трос и вилка сцепления.Оттягиваю накончник троса назад по максимуму от вилки ( зазор где-то 17 мм) . По сути мне нужно уменьшить длину троса, чтобы, но мурзилка предлагает мне увеличить длину. Сделал 27мм. Педаль повисла, вылка до наконечника не достает. Вопрос если выставлять 27мм, то актуально ли это для троссовой коробки? Если это актуально, то ткак отщелкать автоматическую регулировку троса назад, чтобы наконечником троса выставить 27мм, а то пришлось вернуться к 17мм и осталось у меня 3 нитки резьбы на регулировку?

    Добавлено через 5 минут

    AlexGranta
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для AlexGranta
    Найти ещё сообщения от AlexGranta

    вроде с самой процедурой регулировки разобрался. Оттянул наконечник пластиковый у троса, длина была примерно 15 мм. Ослабил поводок, получил примерно 25-27 мм. Визуально педаль сцепления опустилась вниз, примерно на один уровень с педалью тормоза, хотя я считал что в отличие от самары здесь положение педали задано изначально, и изменить его не получится. Поездить пока нет времени, как покатаюсь отпишусь за работу сцепления. Надеюсь его вести не будет

    Добавлено через 7 минут
    Уважаемые модераторы! Вчера создал тему дополнительно к этой, о постоянном треске педали сцепления. Предлагаю их объединить так как начал склоняться к мысли о том, что треск педали связан напрямую с регулировкой привода сцепления. То есть из-за неправильной регулировки механизм компенсации износа не может убрать лишнее либо удлинить тросс. В связи с этим появляется треск из за его некорректной работы. Может быть я ошибаюсь? Если это так то объясните в чем причина треска.

    Andrej1984
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Andrej1984
    Найти ещё сообщения от Andrej1984

    Добавлено через 7 минут
    Уважаемые модераторы! Вчера создал тему дополнительно к этой, о постоянном треске педали сцепления. Предлагаю их объединить так как начал склоняться к мысли о том, что треск педали связан напрямую с регулировкой привода сцепления. То есть из-за неправильной регулировки механизм компенсации износа не может убрать лишнее либо удлинить тросс. В связи с этим появляется треск из за его некорректной работы. Может быть я ошибаюсь? Если это так то объясните в чем причина треска.[/QUOTE]

    Andrej1984 Возможно ошибаетесь. Зимой, при подаче горячего воздуха в ноги появлялся хруст в педали. После направления воздуха в стекло или на руки хруст проподал.

    рафаэль+, речь не о хрусте а о постоянном треске в движении. Педаль сцепления задеваешь слегка и треск пропадает. То есть имеет место неправильная регулировка привода.

    Добавлено через 5 минут
    Ещё один момент, ради интереса залез посмотреть регулировку привода на рабочей гранте. Сцепление схватывало в самом верху. Когда опускаешь момент схватывания, начинает вести сцепление. Что это? Предельный износ диска? Ещё попробую на своей гранте после регулировки покататься. Если не понравится, верну назад как было.

    Добавлено через 5 минут

    Стала с треском включаться задняя, решиль подрегулировать трос. По мануалу снял воздушный фильтр( технологично снимается, только несломать защелку клапана адсорбера). И вот он трос и вилка сцепления.Оттягиваю накончник троса назад по максимуму от вилки ( зазор где-то 17 мм) . По сути мне нужно уменьшить длину троса, чтобы, но мурзилка предлагает мне увеличить длину. Сделал 27мм. Педаль повисла, вылка до наконечника не достает. Вопрос если выставлять 27мм, то актуально ли это для троссовой коробки? Если это актуально, то ткак отщелкать автоматическую регулировку троса назад, чтобы наконечником троса выставить 27мм, а то пришлось вернуться к 17мм и осталось у меня 3 нитки резьбы на регулировку?

    Читайте также:
    Обучение дроссельной заслонки Ниссан Кашкай 1.6 и 2.0 литра: чистка и адаптация дросселя

    Добавлено через 5 минут

    Вам похоже нужно натягивать( укорачивать) 27 мм выставляется при максимальном оттягивании пластмассового наконечника отот вилки сцепления по оси резбовой части если меньше, то откручивают наконечник и наоборот. Но вот как при этом ведет себя автоматический натяжитель, который отработал натяжение с неправильным зазором?

    Замена троса привода сцепления

    Пошаговая процедура по замене троса привода сцепления на автомобиле ВАЗ, а также распространённые причины его неисправности.

    Трос привода сцепления используется на автомобиле для усиления передачи вилки сцепления от педали сцепления. Когда трос неисправен, движение автомобиля затрудняется: педаль сцепления проваливается; передачи не включаются при включённом двигателе; путь свободный педали сцепления увеличивается.

    Причины неисправностей троса

    В основном обрыв троса происходит на тех автомобилях, которые используются в плохих условиях и работают каждый день без отдыха. Но вполне возможно, что обрыв может произойти и на любом автомобиле, даже с маленьким пробегом. Также износ троса происходит из-за неправильного вождения автомобиля: старт с места на очень высоких оборотах; нахождение ноги при езде на сцеплении, в результате чего получается пробуксовка сцепления и соответственно в дальнейшем его поломка.

    Заменять трос привода сцепления необходимо, если произошёл его обрыв, или обрыв части проволоки в наконечнике, если повреждена пластиковая оплётка троса. Первыми признаками, когда нужно менять трос, являются посторонние звуки при включении сцепления, или если оно проскальзывает и дёргается. Заменить трос очень просто и не занимает много времени. Мы проводили снятие и обратную установку нового троса на автомобиле ВАЗ 2110, на других моделях процедура подобная.

    Порядок замены троса привода сцепления:

    2. Контргайку 1 и регулировочную гайку 2 привода сцепления немного ослабить, и вынуть в вилке выключения сцепления поводок троса.

    3. На нижнем наконечнике оболочки троса необходимо сдвинуть чехол и открутить гайку крепления на наконечнике в сторону кронштейна, помогая при этом вторым ключом держать наконечник от прокручивания. Открученный наконечник вынуть.

    4. Кронштейн необходимо снять со шпилек, открутив на креплении кронштейна стеклоочистителя два болтика, при этом необходимо запомнить, что кронштейн установлен в сторону передней части автомобиля наклонной площадкой.5. Открутить болтик на защитном чехле и снять держатель для чехла.

    6. Чехол убрать вбок, для того, чтобы достать до крепления наконечника троса к педали сцепления, и отвёрткой снять с пальца стопорную скобу.

    7. Наконечник троса снять с пальца.

    8. Внутри автомобиля открутить болтик на держателе троса к кронштейну педали и сам трос вынуть в салоне.

    9. Втулку педали сцепления снять с пальца и посмотреть на её состояние, при этом следует учесть, что втулка разрезанная и это не является браком, а заменить втулку придётся при её поломке или изношенности.

    10. Новый трос поставить на место, соблюдая последовательность в обратном порядке, при этом до этого произвести смазку (использовать ЛСЦ-15 или Литол-24) пальца педали сцепления и поводка троса.

    11. Протолкнуть к моторному отсеку кромку в уплотнителе троса и заправить её в щите передка в отверстие.

    12. Когда установили трос привода сцепления, нужно отрегулировать ход педали сцепления.

    Для того, чтобы трос привода сцепления прослужил как можно дольше, его необходимо периодически смазывать специальным шприцем, вследствие чего, он не так быстро перетирается. Лучше заменить трос привода сцепления вовремя, чем потом столкнуться с проблемами намного сложнее.ВАЗ

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: