Замена троса сцепления ваз 2107 пошаговая инструкция

Самостоятельная регулировка гидропривода и оценка необходимости замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

  1. Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
  2. Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

  1. Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
  2. Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

  • главного цилиндра сцепления;
  • рабочего цилиндра сцепления;
  • вилки включения/выключения сцепления;
  • выжимного подшипника;
  • ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

  • автомобиль тяжело поднимается в гору при выжатой до конца педали акселератора, при этом чувствуется запах гари — это признаки пробуксовки ведомой части муфты;
  • при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика — это указывает на неисправность выжимного подшипника;
  • при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») — это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
  • при разгоне машина начинает дёргаться, слышатся дребезжащие звуки — причиной этого обычно являются сломанные демпферные пружины или разболтанные гнёзда под них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклёпок на ступице.

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

  • люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
  • просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
  • свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

  • трудности при переключении передач;
  • пробуксовка ведомой части;
  • вибрация;
  • свист нажимного подшипника;
  • тугой педальный узел;
  • педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
  • другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

  1. У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
  2. При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

  1. Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
  2. Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
  3. Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
  4. Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

  1. Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
  2. В корзину попало масло.
  3. Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
  4. Фрикционные накладки сильно изношены.

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

  • замена сцепления целиком;
  • ремонт устройств гидропривода;
  • удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

    Повреждение рабочей зоны или отсутствие смазки в выжимном подшипнике. Подшипник меняется на новый.

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

    Пружины гашения крутильных колебаний разболтались в гнёздах ступицы ведомого диска, стали жёсткими или поломались. Неисправные элементы меняются на новые.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

  1. В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
  2. Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
  3. Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

  1. В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
  2. Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Изначальная мягкость или жёсткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о фирмах Starco, Kraft, SACHS, «Авто ЛТД» и т. п. Тугое сцепление очень неудобно при езде в пробках, когда левая нога постоянно находится в движении.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

  • рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
  • мерная линейка или строительный уголок с делениями;
  • пассатижи;
  • клещи «Кобра»;
  • водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

    Одним ключом на 17 ослабляем на 2–3 оборота контргайку, а другим таким же ключом, вращая головку ограничителя, изменяем его длину.

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

    Для удобства контроля свободного хода вилки нужно пассатижами снять концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под крепёжными болтами рабочего цилиндра.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

    Удерживая ключом на 17 регулировочную гайку, ключом на 13 ослабляем контргайку на 2–3 оборота.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

  • завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
  • выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
  • выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

Замена троса сцепления ваз 2107

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему .
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Замена сцепления ВАЗ 2107

9.4. Трос привода сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение длины свободного наконечника троса

2. ЗАЖИМ
3. НАКОНЕЧНИК ТРОСА
4. ГАЙКА

Крепление наконечника троса к рычагу выключения сцепления

2. ЗАЖИМ
3. НАКОНЕЧНИК ТРОСА
4. ГАЙКА

Крепление педали сцепления

7. ШПЛИНТ
8. ГАЙКА
9. ШАЙБА
11. ОСЬ
12. ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА

Крепление троса к педали сцепления

3. HAKOHEЧНИK ТРОСА
12. ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА
14. ПЕДАЛЬ

Снять или отсоединить

Установить или присоединить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Трос привода вставить из моторного отгона
через передний щит кузова.
2. Надеть на наконечник троса втулку 5 и шайбу
6.
3. Прикрепить наконечник троса и возвратную
пружину 12 к педали 14.
4. Установить педаль 14 между косынками 10.

Отрегулировать
Измерение расстояния от педали сцепления до рулевого колеса

Номинальная величина хода педали сцепления составляет 138–146 мм.

Если фактическая величина хода педали выходит за границы указанного
диапазона, то следует снять зажим 2 и с помощью вращения гайки 4 в
ту или иную сторону отрегулировать длину троса и величину хода педали.

После регулировки установить на место зажим 2.
Предупреждение

При правильной
регулировке хода педаль сцепления должна располагаться выше тормозной
педали. Свободный ход педали сцепления должен отсутствовать.

По мере
износа накладок ведомого диска педаль сцепления поднимается выше.

Замена троса сцепления на Рено Сандеро

Замена троса сцепления на Шевроле Авео

1). Ключом «на 10» откручиваем две гайка, расположенные у распределительного бачка, обозначенные на рисунке цифрами 1 и 2. Распределительный бачок приподнимаем и не отсоединяя шланги, ставим его на коробку с предохранителями.

2). В салоне трубчатый ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления троса к моторному щиту. Снимаем ее вместе с резиновой подушечкой.

3). Чтобы тросик не перекручивал резиновый чехол и не вращался, нужно придерживать ответную часть ключом на 12.

4). Отсоединяем трос от педали. Кончик троса будет выглядеть следующим образом.

5). А одевается он на крючок педали, точно также, как нарисовано на схеме:

6). В педальном узле имеется одна стопорная пружина, накрученная на ось вращения педали сцепления. Чтобы снять эту пружину, выдавливаем ушко пальцем по направлению к водительской двери, давим до тех пор, пока она не выскочит с характерным щелчком.

7). Старый трос почти уже на свободе, но не нужно торопиться его сразу снимать из подкапотного пространства. Отсоединяем его и отодвигаем в сторону, чтобы при необходимости можно было бы вспомнить, как он проходил между элементами автомобиля.

8). После того, как проложите новый тросик, можно будет спокойно убрать и старый.

9). И заключительный этап будет заключаться в регулировке нового троса.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Регулировка

на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
  6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
  7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
  9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Поряд замены сцепления ваз 2107:

1 демонтировать коробку переключения передач

2 в случае, когда надо будет установить прежний нажимной диск, надо отметить взаимное расположение маховика и кожуха диска. Это делается для сохранения балансировки путем установки диска в таком же положении, в каком он находился ранее. Отметку делают черточкой штрихом или краской.

3 далее устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска

4 застопорить мощной отверткой маховик, уперев в зубья, от проворачивания его, после чего отворачиваем 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Болты демонтируем постепенно, каждый болт на один оборот отворота, и так далее по периметру маховика.

5 теперь демонтируем кожух сцепления в сборе с нажимным диском

6 затем производим снятие ведомого диска вместе с оправой

ваз 2106; ваз 2105; ваз 2107; ваз 2104; ваз 2101

7 после снятия ведомого диска сцепления, производим тщательный его осмотр. При обнаружении трещин, диск бракуется. Также недопускаются износ фрикционных накладок 1; углубление более чем на 0,2 мм заклепок головки 2; замасленность фрикционных накладок; ослабленные заклепки. Необходимо также проверить качество фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, то диск подлежит замене.

8 далее проверяем ведомый диск на радиальное биение. Если диск двигается по диаметру более, чем на 0,5 мм, то диск также подлежит замене

9 осматриваем рабочие поверхности маховика, а также нажимного диска

Основное внимание следует обратить на следы от перегрева (темное гладкое пятно), глубокие риски, раковины, осколы, задиров, царапин, выбоин, и других следов износа. Заменить узлы при наличии таких дефектов

10 также, визульно оцениваем состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. При наличии трещин деталь бракуется и подлежит замене. Осмотреть места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления на износ <износ должен быть не более 0,8 мм>. Если износ выше нормы, то весь диск нажимной в сборе подлежит замене. Также, если заклепки 2 деталей кожуха и нажимного диска, диск нажимной в сборе подлежит замене.

11 проводим визуальный осмотр на качество опорных колец нажимной пружины. При наличие на кольцах трещин и следов износа, нажимной диск в сборе заменяется на новый вазовский 2017.

12 перед тем, как установить новое сцепление, необходимо проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала кпп 2107. Если диск перемещается с затруднением в шлицах, устранить дефект или заменить деталь.

13 правильно установить ведомый диск в кожух нажимного диска. Правильное расположение ведомого диска — выступ ведомого диска должен быть направлен в сторону нажимной пружины.

14 с применением опарвки для центровки устанавливаем сцепление

15 устанавливаем диск на 3 штифта и затягиваем шестью болтами крепления кожуха к маховику

16 также, как при снятии сцепления ваз 2107, отверткой стопорим за зуб маховик и равномерно затягиваем по одному обороту по диаметру

17 убарть оправку для центровки

18 установить коробку переключения передач

19 установить нижный конец троса педали выключения сцепления 2107 на кпп и настроить педаль сцепления

Видео «Как заменить тросик сцепления на ВАЗ своими руками?»

В этом видео показан процесс замены троса сцепления на автомобиле ВАЗ 2109. Принцип смены компонента идентичен на модели авто ВАЗ 2114. Была ли эта статья полезна?

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

Всем привет в новом году. Как то не было время сделать запись в выходные, вот только дошли руки. После последнего визита в сервис были выявлены две болячки.

Первая, это левая шаровая давила, но она же на следующий день и загремела. Второй болячкой был пыльник правой внешней гранатой.

Полный размерТакая погода у нас была в середине ноября. На улице 0 градусов и мы впятером по средь поля на 2114, куда на УАЗике водилы не осмеливались проехать. Веселье было на обратном пути, когда все начало таять. Потом машину час отмывал от грязи.

Найдите машину в поле)))

Вот после 5 км. осенних полевых дорог и захрустела граната. P.S. Какой ох*енный зум)))Но буквально через пару дней меня занесло в поля по средь ноября, по месить грязь, там то и начала хрустеть граната. Кстати, до сих пор и хрустит, ждем когда вылетит. И числа 30 ноября, перед обедом, км. в 5 от гаража выжал я сцепление, чтоб включить 2 передачу, а не тут то было. Педаль упала и не вернулась в исходное положение. Приехали блин. Ну уже были предпосылки, что скоро это должно было случится. Короче завел машину на 1 передаче, потом воткнул на ходу 2 и так и доехал до гаража. Сразу привезли трос.

Полный размерТанк епт. Куда только она нас не завозила и главное вывозила оттуда)))

Полный размерПробег на сегодняшний день

None Ждем дальше, когда окончательно развалится граната и через пару тыс.км. очередная замена масла.

  • www.drive2.ru
  • mylada.net
  • avtozam.com
  • www.drive2.ru

Итог замены

Осуществив работы по замене тросика сцепления, необходимо произвести его регулировку. Сутью этого этапа является изменение длины тросика. Ставим автомобиль на ровную поверхность.

Заводим двигатель и плавно начинаем трогаться. Необходимо поймать то положение педали, в котором машина начинает движение.

С помощью специальной гайки следует выбрать подходящий параметр: педаль должна перемещаться на 12,5 – 13,5 см – расстояние от пола до педали. Если необходимо опустить педаль, то крутим гайку против часовой стрелки, поднять – в обратную сторону. По окончанию работ обязательно закручиваем контрольную гайку.

Для проверки правильности выполнения работы, выжимаем несколько раз педаль, замеряем ее ход и производим сверку с паспортными значениями. Сошлось? Значит все верно! В противном случае, настраиваем заново.

Автомобиль ВАЗ 2114

Как правило, замена тросика сцепления требуется в том случае, если его элементы износились или вышли из строя. Чтобы определить поломку в тросике, нужно просто понаблюдать за ним во время езды. Если присутствуют определенные неисправности, то педаль сцепления будет выключаться не полностью, буксовать или вовсе уйдет в пол. В таких случаях, как правило, требуется полная разборка сцепления и его замена. Как же определить поломку?

  • Транспортное средство начинает буксовать, если при резком нажатии на газ мотор оптимально набирает обороты, но машина почти не едет. Водителю может показаться, что не хватает мощности — особенно это заметно, когда транспортное средство движется в гору.
  • Педаль сцепления не полностью выключается: приходится давить на нее по несколько раз, чтобы она вернулась в нормальное положение.

Новый элемент на фоне подкапотного пространства 2114

В таких случаях необходим ремонт элемента. Если у вас есть гараж, инструменты и помощник, то к замене компонента вполне можно приступать. Если же вы не уверены в своих силах, то доверьте это дело специалистам.

Замена сцепления подразумевает подготовку всех необходимых для этого материалов, смену троса привода, а также его регулировку. Поэтому каждый из этих процессов мы рассмотрим поэтапно.

Как производится замена сцепления ВАЗ-2107

Прежде чем приниматься за замену сцепления ВАЗ-2107, необходимо определить, что собой представляет эта деталь. Механизм состоит из корзины, диска и выжимного подшипника, если хотя бы один из перечисленных компонентов вышел из строя – пиши пропало. Однако и другие детали механизма сцепления в отечественном авто тоже могут износиться. Поэтому если неисправен основной цилиндр, вилка, отвечающая за выключение, подводящий шланг, значит, пора приниматься за ремонтные работы своими руками.

Будьте готовы к тому, что на заключительном этапе дополнительно может потребоваться регулировка конструктивных компонентов, будь то старые детали или уже новые.

Обязательно ли снимать коробку передач

Автолюбители на форумах предупреждают, что заменить корзину или диск без демонтажа коробки передач ВАЗ-2107 невозможно, но специалисты тут же поправляют – снимать КПП нужно не всегда, в большинстве случаев достаточно слегка выдвинуть коробку передач и сделать это так, чтобы первичный вал беспрепятственно вышел из корзины сцепления.

Такой вариант самый удобный, но только если вы уверены, в чем конкретно состоит неисправность. Автомеханики, берясь за работу, предпочитают обследовать все устройство, наверняка найдутся недочеты, которые тоже скоро дадут о себе знать, в связи с чем сцепление снова придется поменять. Визуальную ревизию следует осуществить для таких компонентов:

  • картер сцепления;
  • сальник, подходящий к валу КПП первичного типа;
  • сальник коленчатого вала, находящийся в задней части.

Проверьте исправность тормозной системы, в ВАЗ-2107 она часто барахлит.

Классическая пошаговая инструкция по замене сцепления ВАЗ-2107

В разных блогах можно встретить предложения народных умельцев по быстрой замене сцепления на ВАЗ-2107, но специалисты не рекомендуют проводить эксперименты. Машина – конструкция со сложным устройством, поэтому манипуляции, не соответствующие традиционной общепринятой технологии ремонтных работ, могут привести к поломке других деталей.

В заводском механизме ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, инжектором оборудуют автомобиль самостоятельно. Инструкция по замене сцепления ВАЗ-2107 карбюратор состоит из таких последовательных этапов:

  1. Найдите на АКБ клеммы и аккуратно достаньте их. Оставлять компоненты на своем месте нельзя, иначе это может стать причиной замыкания.
  2. Отложите в сторону коврики и другие покрытия, находящиеся в салоне машины на полу, возле рычага коробки передач. Отсоедините ручку переключения от трансмиссии. Сделать это несложно если знать небольшой секрет – придавите деталь вниз и, поддев отверткой с тонким наконечником белую втулку из пластмассы, вытащите ее наружу.
  3. Примите положение под авто – ремонтные работы своими руками рекомендуется проводить, когда автомобиль загнан на смотровую яму или поднят на эстакаду.
  4. Оцените состояние снимаемых узлов, насколько они изношены, есть ли дефекты и повреждения, сколы, трещины. Уделите особое внимание главному цилиндру сцепления, она тоже может выйти из строя, но бывает достаточно всего лишь поставить новый тросик сцепления.
  5. Открутите от резонатора выхлопную трубу. Отсоедините от кожуха коробки передач ВАЗ-2107 рабочий цилиндр механизма сцепления. Не стоит идти простым путем, извлекая шланг, посредством которого подается охлаждающая жидкость, в итоге в систему проникнет воздух и закончится все обязательным проведением прокачки.
  6. Снимите с крепежей КПП кардан, выкрутите гайки и болты, которые фиксируют проводку.
  7. Избавьтесь от 2 нижних гаек, закрепляющих трансмиссию на блоке двигателя. То же самое проделайте с болтами, фиксирующими к коробке передач стартер.
  8. Наконец, можно снять КПП, лучше если рядом есть помощник. Потяните коробку слегка на себя, но не переусердствуйте, работу нужно делать аккуратно.
  9. Снимите корзину сцепления. Если необходимо заменить диск, запомните, какой стороной он должен прилегать к поверхности.
  10. После того как устройство полностью разобрано, приступайте к монтажу новых составляющих. Если деталь сильно изношена, но еще не разваливается, все равно нужно заменить ее, не продешевите, пытаясь сэкономить лишние 200 рублей.
  11. Если на корзине изломались усики, ваша задача – приклепать новые. Износ всегда происходит изнутри, поэтому тщательно исследуйте внутреннее пространство. Состояние диска принято проверять, ориентируясь на геометрические параметры, заявленные в инструкции по применению ВАЗ-2107.
  12. Сборка осуществляется согласно обратному порядку этой инструкции. Фиксируя болты и гайки, отдавайте предпочтение плотным и надежным соединениям. Для лучшего результата наносите на болты и гайки трансмиссионное масло или нигрол. Обычное масло нельзя применять ни в коем случае, оно быстро выгорает и открутить крепежи впоследствии будет нереально.

Как выглядит замена сцепления ВАЗ-2107 своими руками, показано в пошаговой видеоинструкции:

Замена троса сцепления lada 2107 (ваз 2107)

  1. Важные моменты замены троса
  2. Замена троса

На самом деле замена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редкий вид ремонта, с которым сталкиваются многие владельцы отечественной «десятки».

Чтобы провести замену тросика, быть специалистом в области автомеханики не обязательно. Для начала изучите руководство по эксплуатации, а также советуем посмотреть обучающие видео по замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.

Важные моменты замены троса

  1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
  2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
  3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
  4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
  5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
  6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
  7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.

Замена троса

Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

  • Подготовка;
  • Демонтаж;
  • Установка.

Рассмотрим их отдельно.

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый качественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.

Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления. Последовательность работ при этом будет следующей:

  1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
  2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
  3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
  4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
  6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
  7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
  8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
  12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
  13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.

Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Часто в пути возникают ситуации, которые связаны с поломкой какого-то узла автомобиля.

Нередко, в таких случаях нет возможности вызвать эвакуатор или прибыть на ближайшую станцию техобслуживания СТО.

Только собственные знания и навыки владельцев автомобилей могут помочь устранить мелкие неисправности, а в этой статье мы постараемся вам предоставить подробную инструкцию по ремонту автомобиля.

При большом пробеге, нередко на переднеприводных автомобилях ВАЗ проваливается в пол педаль сцепления. Эта мелкая поломка не дает водителю безопасно продолжать движение, хотя доехать вполне возможно.

Есть две причины этого явления. Первая из них, это сломалась вилка включения сцепления. И что бы исправить это, нужно снимать коробку передач (КПП), а возможно придется еще и производить замену сцепления на ВАЗ 2110 и выжимной подшипник, так как сломанная вилка могла повредить эти детали.

Второй случай проще в ремонте, поскольку это скорее всего порвался трос сцепления ВАЗ 2110. При такой поломке доехать до станции техобслуживания или своего гаража можно, просто завести машину необходимо при включенной первой передаче.

Для его замены не нужно иметь специальные инструменты или навыки, достаточно иметь базовые технические понятия. Замену троса сцепления на ВАЗ 2110 можно разделить на два этапа — работы в области движка и работы в салоне авто.

Самостоятельная замена троса сцепления ВАЗ 2110

Итак, начинаем работы под капотом в районе двигателя. Первым делом необходимо нажать вилку сцепления и при этом натянуть трос и снимать его. Дальше отсоединяем трос от крепления на коробке, для этого необходимо немного отвернуть две гаечки на девятнадцать.

В инструкции написано, что при работах в салоне, чтоб упростить процесс снятия троса, необходимо снять стеклоочиститель и жабо. При этом имеется свободный доступ к защите педали сцепления.

Он снимается при помощи фигурной (крестовой) отвертки. И желательно что бы она была короткая. Если поломка случилась в пути, то можно открутить его и стандартной длинной, но только через блок предохранителей.

Дальше, подцепив стопорную скобу, что держит головку троса, снять ее и трос. Так что, лучше возьмите с собой комплект инструмента, чтоб быстрее уладить проблемы в пути.

Этапы снятия жабо:

  • Открутите две гаечки на десять.
  • Отверните 5 саморезов.
  • Подцепляем фиксаторы в задней части.
  • Разъединяем трубочки стеклоомывателя.
  • Демонтируем верхнюю накладку.
  • Выкручиваем 10 саморезов подцепив фиксаторы, снимаем накладку с рамы окна.
  • Выкручиваем саморезы шумоизоляции и снимаем весь кожух.

До того как установить новенький трос необходимо вытащить с пальца педали сцепления втулку, в которую заходит трос.

Тросик нужно смазать моторным маслом. Установку проводим в обратной последовательности, из салона в отсек, где находится двигатель, пропихиваем конец троса, устанавливаем трос на педали, заводим в зацепление с вилкой включения сцепления и крепим кронштейном на коробке.

Регулируем трос сцепления на ВАЗ 2110

Регулировка проводится следующим образом, для этого нам понадобиться 2 рожковых ключика на тринадцать. Теперь необходимо выставить свободный ход педали сцепления в пределах ста двадцати пяти, ста тридцати миллиметров. При этом педаль сцепления должна быть на одной высоте с педалью тормоза, то есть не выше не ниже.

Отпустив гайку кронштейна на КПП, изменяем положение троса и сделав это обратно затягиваем гайку. Для того что бы проверить настройку троса нажмите на педаль два или три раза.

После чего опять проводим замер расстояния свободного хода. При отклонения результатов, регулировку проводим еще раз в такое же последовательности.

Проверку и регулировку проводить нужно пока результат не будет, как указано в инструкции.

Вся процедура идет не больше тридцати минут. Теперь можно быстро и комфортно переключать передачи, проверив выполненную работу, при движении автомобиля.

Так же некоторые автолюбители утверждают, что можно использовать трос с храповым механизмом. Он не требует регулировки, что экономит вам время.

Саморегулирующий трос поможет водителю забыть вопрос по техническому обслуживанию сцепления.

Такой трос вроде бы устанавливается на Лада Приора, но с такими тросами я не разу не сталкивался, поэтому не могу вам его посоветовать и не знаю подходят они к ВАЗ 2110, ВАЗ 2115 и другим моделям.

Лучше конечно не экспериментировать, а поставить родной трос сцепления, который предусмотрен заводом изготовителем. Удачной и ровной дороги.

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Самостоятельная диагностика диска сцепления

Не выключение сцепления.

Возникновение вибрации и посторонних звуков в момент отключения сцепления.

Педаль сцепления проваливается (не возвращается).

Если педаль не возвращается (проваливается), возможно, потребуется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107.

Замена сцепления может выполняться несколькими способами.Первый требует демонтажа силового агрегата, для второго необходимо снять КПП, для чего нужна смотровая яма, подъемник или эстакада. В первом случае необходимо применять специальное оборудование в виде подъемника. Для извлечения двигателя также потребуется слить полностью охлаждающую жидкость, отсоединить от радиатора патрубки, в итоге вы потратите много времени на разбор деталей. Поэтому целесообразно воспользоваться вторым методом, в процессе которого можно избежать всех лишних операций. Рассмотрим поэтапно, как выполняется замена сцепления ВАЗ-2107.

Демонтаж коробки передач

Вслед за этим снимается стартер, как правило, он зафиксирован тремя болтами. Перед выполнением этой задачи нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. В завершение демонтируем рычаг в салоне, трос на спидометре и кронштейны, крепящие выхлопную трубу. После выполнения этих операций, для демонтажа самой коробки нужно открутить 4 болта на кожухе силового агрегата.

Демонтаж диска

Новый диск сцепления вставляем на место старого. При правильном монтаже, большой выступ должен прижиматься к выжимному подшипнику. После того как убедились, что деталь установлена корректно, выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке. В качестве направляющей можно использовать первичный вал КПП.Если такого нет, его можно изготовить, это не займет много вашего времени. Главное правило, чтобы изготовленный вал можно было легко вытащить руками после установки детали. В завершение прикручиваем корзину сцепления, ориентируясь на ранее сделанные метки.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам потребуется специальный инструмент, без которого не обойтись. В первую очередь вам нужен шкворень – подходящего диаметра металлическая трубка (можно даже полая внутри). С ее помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния, да и чистоплотности водителя может разное время длится замена сцепления ВАЗ-2107. Цена всего комплекта составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть и про узлы, которые необходимо ставить новые.

Во-первых, это весь комплект сцепления – корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, в обязательном порядке меняете болты и шайбы, которыми прикручен диск к маховику. В-третьих, если планируется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам еще нужно тормозной жидкости прикупить и шланги новые. В-четвертых, потребуется оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена возможность того, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подвесного подшипника. Другими словами, этот чудо-автомобиль может принести много «сюрпризов» автовладельцу, который не следит за техническим состоянием.

Как поменять сцепление ВАЗ 2107

При выполнения операции не обойтись без подъемника или смотровой ямы. Перед началом работ следует обязательно отключить “массу” от аккумулятора, чтобы предотвратить замыкание.

Порядок действий такой:

  • Снять рычаг КПП, надавив на него и поддев отверткой пластиковую стопорную втулку.Важно: в процессе работ следует внимательно осмотреть каждую деталь и заменить ее в случае повреждения или износа.
  • Отсоединить выхлопную трубу автомобиля от резонатора.
  • Выкрутить болты, удерживающие на кожухе КПП рабочий цилиндр сцепления и отсоединить его. Если наблюдается утечка тормозной жидкости из рабочего цилиндра, заменить его (после замены цилиндров сцепления необходимо прокачать систему). То же касается главного цилиндра сцепления.
  • Открутить болты и гайки, крепящие кардан к КПП и отсоединить его.

  • Отсоединить провод заземления и провод ламп заднего хода от КПП.
  • Выкрутить болты крепления стартера к КПП, отстыковать его и отвести в сторону.

    Открутить болты крепления КПП к двигателю.

    Примечание: КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

      Осторожно вытянуть КПП.

  • Открутить болты крепления корзин сцепления ВАЗ 2107 и снять ее.
  • Осмотреть корзину и диск на предмет повреждений и износа.
  • Износ корзины с внутренней стороны и износ диска определяются по соответствию геометрическим размерам, указанным в руководстве по эксплуатации. При поломке усиков коробки их можно переклепать, а не менять корзину.

    Сцепление может буксовать по причине загрязнения диска маслом. В этом случае необходима его очистка или замена.

    Загрязнение маслом также может служить причиной рывков и вибрации при включении сцепления. Также они могут возникать при износе шлицов, искривлении демпферной пружины либо ведомого диска. В таком случае поможет только замена неисправной детали.

    Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

    Иногда бывает затруднительно попасть валом КПП в шлицы на диске сцепления. Это происходит в случае, если диск сцепления установлен со смещением относительно оси симметрии. В этом случае недопустимо применять усилия, чтобы “протолкнуть” вал КПП.

    Чтобы установить диск сцепления по оси симметрии, при его установке следует использовать специальное приспособление.

    Теперь вы знаете как поменять сцепление ВАЗ 2107 и можете осуществить ремонт самостоятельно.

    Подготовка к ремонту

    Первым делом загоняете на подъемник машину и отключаете аккумулятор. Обратите внимание на то, что нужно отключить аккумуляторную батарею. Когда делается замена сцепления ВАЗ-2107, снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. И если он замкнет на массу, то пожара не избежать. И не забывайте о том, что автомобиль заднеприводный (конечно, в хорошем значении этого слова). А это означает, что у него два задних колеса являются ведущими – крутящий момент передается к ним от двигателя через коробку и карданный вал с редуктором.

    О чем это говорит? О том, что нужно под задние колеса устанавливать противооткатные упоры. Да хотя бы кирпичи подложите, чтобы не уехала машина. В разбитом состоянии она способна навести ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью менять будете узел, либо планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, коробку снимать нужно в любом случае. Поэтому все требования, описанные далее, необходимо выполнять.

    Можно ли обойтись без ямы/подъемника?

    Но первый вопрос возникает сразу же после появления мысли о замене сцепления. Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким – можно. Но он не полный, как вы смогли заметить. Поэтому стоит немного описать процедуру проведения ремонта без удобств. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, не прибавит такое положение автомобиля. Если же вы живете в сельской местности, то сделать небольшой окоп – пару метров в длину, 50 см в ширину и в глубину столько же — не составляет труда. В таком случае будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на нормальной яме либо же подъемнике проще ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после демонтажа КПП.

    Этап первый – сверху машины

    Итак, начинается разборка автомобиля ВАЗ по частям, чтобы докопаться до истины, что же все-таки наводило ужас на загнивающий капитализм? Первым делом отключаете аккумулятор. Напомнить нужно еще раз, чтобы не забыли. Затем отсоединяете все два провода, которые идут к стартеру, после чего снимаете его. Вполне возможно, что именно стартер и наводил ужас, так как его снять – это проблема, самая нижняя гайка крепления (если она имеется) должна выкручиваться торцовой головкой с карданом и удлинителем, причем немалым.

    После этого вздыхаете глубоко, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько нужно сделать. Например, разобрать рычаг переключения скоростей. Он изготовлен из пластиковых деталей, но их разъединение чревато получением колото-режущих травм рук от отвертки. Но если справились, то продолжайте начатое. В руки ключи на 19 и вперед, выкручивать болты, которыми КПП и ДВС соединены воедино. И заодно выкрутите приемную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

    Признаки неисправности

    Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

    • возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
    • устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
    • сцепление полностью не отключается;
    • дребезжание;
    • рывки при начале движения;
    • проваливается педаль сцепления.

    Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

    В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Этап второй – снизу машины

    А теперь располагайтесь поудобнее под машиной и проводите следующие манипуляции:

    1. Отсоединяете карданный привод от фланца со стороны редуктора. Намечайте только положение шлицов, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
    2. Выкручиваете гайки крепежа подвесного подшипника. И не потеряйте их, лучше сразу же наживляйте все гаечки.
    3. Выбиваете легкими постукиваниями карданный вал. Отбрасываете его в сторону, чтобы не мешал под ногами.
    4. Срываете гайки на подушках коробки. До конца пока что не выкручивайте.
    5. Снимаете рабочий цилиндр сцепления и фиксируете его так, чтобы случайно не повредить шлангу.
    6. Выкручиваете тросик спидометра и отключаете датчик заднего хода.

    Вот и все, теперь под коробку ставите опору, ломом отодвигаете КПП от блока двигателя. Немного мучений и коробка сходит.

    Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)


    Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко «колбасить» сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ…

    Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что «ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ут убивать-звоните хуже — приезжайте».

    Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем.

    Залез под машину, а там — пружины уже нет).

    Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм.

    Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу.

    Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить.

    Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так «прикусывать».

    Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком.

    Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала.

    Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку.

    При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой.

    В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уплотнительное колечко, залил жидкость в бачок, закрутил крышку и накачал 2-3 атмосферы.

    Прокачал педаль несколько раз, открыл штуцер, воздух пошел, давление сбросилось, закрыл, снова накачал, прокачал педаль и т.д., пока воздух не перестал выходить, только надо смотреть, чтобы жидкость полностью не выдавило из бачка. В принципе, понравилось так, когда нет помощника держать педаль.

    Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

    Замена дисков сцепления

    А вот теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проводиться, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень простая. Выкручиваете шесть болтов, снимаете корзину, вместе с ней и диск сойдет. После этого ставите новые элементы, наживляете шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для центровки, если ее нет, то установите подходящую болванку в диск. Равномерно (по диагонали) затягиваете болты корзины, проверяя центровку. Все, теперь ставите новый выжимной и можно собирать машину. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

    Как лучше менять?

    Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

    Инструменты

    Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

    • комплект ключей;
    • отвертки;
    • пассатижи;
    • чистую ветошь;
    • домкрат;
    • новый расходный материал.

    При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

    Этапы

    Процедура замены состоит из следующих этапов:

    1. Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Моторный отсек ВАЗ 2107

  • Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и вывернуть крепежные гайки стартера.
  • Далее в салоне следует убрать чехлы с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отключить от коробки. Для этого на него нужно нажать и с помощью отвертки вытащить белую пластмассовую втулку.
  • Для выполнения дальнейшего ремонта нужно переместиться под автомобиль.
  • При снятии деталей следует внимательно их осматривать на наличие износа и дефектов. Менять их при необходимости.
  • На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
  • Затем демонтируем стартер, который мы открутили, и снимаем коробку передач. КПП можно было бы просто отодвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. Если в этом есть необходимость, сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это процесс трудоемкий. Желательно коробку передач промыть после снятия.
  • Далее можно снимать корзину и диск сцепления. При этом нужно запомнить, как был установлен диск, чтобы при сборе установить его правильно.

    Демонтаж дисков с узла

  • Теперь можно оценивать, какое состояние составляющих узла. Больше всего износу подвергаются пыльники и ведомый диск. Следует заменить главный цилиндр и вилку сцепления.
  • Можно менять только изношенные детали, а можно менять узел в сборе. Желательно делать замену сцепления в сборе, так как, поставив на место старые детали, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток времени не придется снова заниматься сборкой и разборкой для замены поломанных деталей.

    Установка нового диска

  • Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в какой происходила разборка.
  • После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

    Сцепление ваз 2107 гидравлика

    замена гидропривода сцепления

    Со дня покупки машины, изредка залипало сцепление(очень рано схватывало) такая фигня повторялась 1-2 раза в месяц, особенно сцука на светофорах(((
    ____________________________________________________________
    Недавно увеличивал выворот колёс- будет в след БЖ
    ____________________________________________________________
    Снимая рабочий цилиндр из него просто выпал шток, пыльник был разорван в мясо, да и в бачке сцепления было всё чёрное, каша какая то.

    Решено менять всё)

    Цилиндр сцепления (Тольятти)_________________260р

    Трубка сцепления 2121_________________________30р

    Тормозная жидкость РОС ДОТ4 455гр____________95р

    Хомут винтовой(Чехия) 2шт____________________30р

    Шланг бачка ГТЦ 2121(Балаково)690мм _________70р

    Скоба крепления тормозного шланга_____________5р

    Главный цилиндр почти новый__________________0р

    меняется всё очень просто.
    но без помощника не обойтись:
    нужно вставить шток от педали в цилиндр и прокачать сцепления(так же как и тормоза)
    ______________________________
    После регулируем шток цилиндра у коробки(двумя гайками) катаемся на машине :р
    и регулиуем свободный ход педали(болтик над педалью)

    Результат:
    Сцепление стало упругим, ничего не залипает передачи втыкаются отлично

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107, как и других авто классического семейства (начиная с 2101), нужна после любой операции по ремонту частей его привода. Прокачивать контур требуется после замены главного или рабочего цилиндра, шланга или трубки, а также при смене жидкости. Задача манипуляции – добиться, чтобы в гидроприводе сцепления отсутствовал воздух.

    Как выполнить эту процедуру на карбюраторном или инжекторном автомобиле и какие могут быть трудности – смотрите инструкцию.

    В каких ситуациях следует прокачивать

    Любой ремонт гидропривода, вызывающий его разгерметизацию, а также смена рабочей жидкости, является прямым показанием для прокачки. Но, даже если детали или жидкость не менялись, прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха, нарушающего работу гидравлического привода.

    Признаками того, что контур завоздушен и нужна прокачка сцепления на ВАЗ 2107, являются:

    • слишком мягкий ход педали;
    • трудности и хруст при включении передач, вплоть до невозможности включения и/или движения с места;
    • вой или вибрации при удержании педали сцепления на включенной передаче.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: подготовка

    Рабочий цилиндр сцепления и его прокачной штуцер

    Перед тем, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107, нужно подготовить инструменты и расходные материалы:

    • гаечный ключ на 8;
    • сухая ветошь;
    • тонкий прозрачный шланг (хорошо подходит медицинская капельница);
    • тара для слива рабочей жидкости;
    • бутылка литра свежей тормозной жидкости.

    В качестве ключа, которым будет открываться прокачной штуцер, лучше брать накидной, зажимной, или глубокую головку на 8, так как рожковые ключи лижут грани. Длина шланга должна составлять около 0,5-1 метра. В качестве рабочей жидкости на ВАЗ 2107 может быть использована тормозная, марки DOT-4 (чаще используется на инжекторном авто) либо DOT-3 (как правило залита в старых карбюраторных моделях). Тары 0,5 литра хватит, даже если нужна полная замена, поэтому брать больше, имеет смысл лишь когда заодно необходимо прокачать и тормозную систему.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: инжектор и карбюратор

    На всех Жигулях используется однотипный гидропривод сцепления, поэтому тип питания двигателя ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор) и его модель (2101, 2103, 2104, 2105, 2106) решающей роли не играют. Нюансы могут быть лишь в особенностях доступа к цилиндру привода, так как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 карбюратор позволяет чуть быстрее, чем инжектор. Ниже рассмотрим подробную инструкцию, какими способами можно прокачивать и почему у вас может не получатся.

    Как правильно прокачивать сцепление на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

    Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять на яме, эстакаде или подъемнике, но в таком случае может понадобиться демонтаж подмоторной защиты (если установлена). Также можно выполнить прокачку с доступом сверху, просто установив машину на ровной площадке, но это немного труднее. Проще всего качать сцепление ВАЗ 2107 с помощником, в таком случае порядок работ будет таким:

    Видео инструкция как прокачать сцепление на классике ВАЗ несколькими способами

    1. Открывается капот и снимается крышка с расширительного бачка сцепления, расположенного слева на моторном щите, туда нужно долить жидкость до максимума.
    2. Нужно добраться до рабочего цилиндра сцепления, расположенного слева от колокола КПП.
    3. Снять резиновый колпачок с прокачного штуцера, накинуть на него ключ на 8 и надеть шланг.
    4. Налить в тару для слива граммов 100 свежей жидкости DOT 3/4 и окунуть в нее конец шланга (чтобы не было подсоса воздуха).
    5. Попросить помощника около 5 раз прокачать педаль сцепления с интервалом 1-3 секунды и оставить ее выжатой.
    6. Открыть штуцер рабочего цилиндра сцепления на 0,5-1 оборот ключа, чтобы по шлангу потекла жидкость.
    7. Закрыть штуцер, когда жидкость перестанет течь.
    8. Проконтролировать уровень ТЖ в бачке, а если он упал – долить еще.
    9. Повторить операции п. 5-8 до момента, пока жидкость не начнет течь ровной струйкой без пузырьков.
    10. Затянуть штуцер, протереть детали ветошью от подтеков и надеть резиновый колпачок обратно.
    11. Проверить уровень жидкости в бачке (если мало – долить снова) и закрутить его крышку.

    Выполнив эти несложные процедуры, вы прокачаете систему привода сцепления на классике и добьетесь четкой его работы

    Как самому прокачать сцепление ВАЗ 2107: альтернативные способы

    Если попросить кого-то качать педаль нет возможности, нужна прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника. В этой процедуре тоже нет ничего сложного. Самому прокачать сцепление на ВАЗ 2107 можно такими способами:

    Как прокачать сцепление на классике самому

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с фиксацией педали

    Так как прокачать педаль сцепления ВАЗ 2107 и одновременно работать со штуцером самому невозможно, можно попробовать использовать вместо ассистента газлифт подходящей длины с силой от 100 Н. Подойдет и доска, обрезок трубы или другой продолговатый предмет, которым получится подпереть педаль в выжатом положении. Дальнейший порядок прокачки сцепления Жигулей – такой же, как и с помощником. Единственное отличие – качать педаль и фиксировать ее выжатой придется самому.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением

    Второй вариант, как самостоятельно прокачать сцепление ВАЗ 2107 – под давлением. Для этого нужно взять большой шприц (желательно на 20 кубов или больше), какую-то тару для сбора жидкости и выполнить такие манипуляции:

    1. Набрать полный шприц ТЖ.
    2. Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы.
    3. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления.
    4. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор.
    5. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
    6. Закрутить штуцер, протереть все ветошью, надеть колпачок и закрыть бачок.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с разрежением

    Разрежение в системе и прокачать рабочий цилиндр сцепления можно используя большой медицинский шприц

    Еще один способ, как быстро прокачать сцепление на ВАЗ 2107 в одиночку – прокачка вакуумом (разрежением). Она происходит по тому же принципу, что и под давлением, но жидкость нужно не подавать, а откачивать. Общий порядок прокачки цилиндров привода сцепления на семерке такой:

    1. Открываем бачок и доливаем жидкость по горло.
    2. Накидываем ключ на штуцер, надеваем шлангу на него, а второй конец – на шприц.
    3. Открываем штуцер и шприцем тянем жидкость из цилиндра, контролируя уровень в бачке.
    4. Периодически подливаем DOT-4, не допуская падения ниже 1,5-2 см от дна бачка.
    5. Прекращаем тянуть жидкость после того, как она пойдет в шприц струйкой без пузырей, и затягиваем штуцер.
    6. Снимаем приспособление, протираем цилиндр от жидкости, надеваем колпачок и закрываем крышку бачка.

    Прокачка сцепления на классике ВАЗ самотеком

    Прокачать сцепление на ВАЗ 2107 своими руками можно самотеком, но это займет чуть больше времени. Для этого надо:

    • Открыть пробку бачка.
    • Надеть шланг на штуцер, окунув концом в емкость для слива, и открыть штуцер.
    • Начать доливать жидкость в бачок, следя за стекающей по шлангу струйкой.
    • Прекратить доливку, когда струйка станет ровной и без пузырьков.
    • Затянуть штуцер, снять шланг, протереть подтеки, надеть колпачок и закрыть пробку бачка.

    Почему не получается прокачать сцепление ВАЗ-2107

    Причиной, почему не получается прокачать сцепление на ВАЗ 2107, может быть:

    Такое состояние цилиндров сцепление может стать причиной неудачной прокачки. Она будет блокировать жидкость подающуюся к рабочему цилиндру установленному на КПП

    • засорение гидравлического контура;
    • неисправность цилиндров гидропривода;
    • перегиб шланга или трубки контура;
    • подсос воздуха извне.

    Чтобы решить проблему, нужно осмотреть контур на предмет перегибов и/или подтеков. Если они – следует поправить/заменить шланг или трубку. Если нет – попробовать продуть контур и сменить жидкость. Для этого нужно открыть штуцер, слить старую ТЖ прокачкой или давлением, выкрутить штуцер совсем и продуть контур насосом или компрессором.

    Для соединения можно использовать пробку бачка с отверстием, в которое вставлен ниппель бескамерной шины. Эту крышку надо накрутить вместо родной, соединить с насосом или компрессором и подать напор воздуха. Он выдует все отложения через отверстие штуцера.

    Затем надо вкрутить штуцер, залить свежую жидкость и прокачать контур согласно инструкции. Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять одним из способов, описанных выше. Если и это не помогло – нужно диагностировать цилиндры и менять неисправную деталь на новую.

    Плавный ход или как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно?

    Разумеется, никто не станет оспаривать важность фрикционной муфты в системе управления автомобилем. Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.

    Когда нужна настройка муфты на Lada 2107?

    Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

    1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
    2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

    Что нужно проверить?

    Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

    Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

    В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.

    Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

    Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

    • Комплект ключей.
    • Набор отверток и клещи.
    • Линейка или угольник.

    Регулировка начального хода педали муфты

    Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

    • Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
    • Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
    • Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
    • Затянуть контргайку ключом.

    Как регулировать свободный ход выжимной вилки?

    Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

    • Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
    • Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
    • Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.

    Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

    Прокачка нужна в том случае, если муфта не полностью выключается. К примеру, педаль выжата, первая скорость включена, но не успели вы еще отпустить педаль, а авто уже едет. Легкий ход педали также говорит о необходимости удаления воздуха из системы. Процедура должна выполняться с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы понадобятся:

    • Тормозная жидкость.
    • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
    • Гаечный ключ «на 8».
    • Емкость для жидкости.
    • Тормозная жидкость.

    Автовладельцы, которые интересуются, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем регулировка развала-схождения , ее может выполнить даже начинающий автолюбитель.

    Методика прокачки

    Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме, в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия проводятся по переходам:

    • Залить новую жидкость в бачок сцепления.
    • Надеть на штуцер рабочего цилиндра один конец шланга, а второй конец опустить в емкость.
    • Попросить помощника нажать на педаль муфты 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
    • Ослабить ключом «на 8» штуцер на цилиндре и выпустить жидкость с воздухом в емкость, после чего завернуть штуцер и попросить отпустить педаль.
    • Долить при необходимости жидкость в бачок и повторить операцию до тех пор, пока в жидкости не будет пузырьков воздуха.

    Во время прокачки нельзя допускать, чтобы уровень жидкости в бачке опускался меньше 15 мм, и своевременно доливать ее. В завершении нужно проверить функциональность муфты:

    • Завести авто и включить заднюю скорость, появление заеданий или посторонних шумов недопустимо.
    • Проверить переключение скоростей во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления муфтой настроена нормально.

    Замена троса сцепления ВАЗ 2110

    Если у Вас неожиданно педаль сцепления провалилась вниз, то одной из причин такой поломки может быть обрыв троса сцепления. Заменить трос сцепления можно различными способами. Кроме того, после замены троса нужно отрегулировать педаль сцепления.

    На днях во время переключения передачи у меня неожиданно провалилась педаль сцепления. Первые мои мысли, что либо порвался тросик сцепления, либо трос сцепления слетел с вилки. Открыл капот, увидел оборванный трос сцепления и с облегчением вздохнул. Дело в том, что не всегда провал педали сцепления означает замену троса. Бывает, что ломается вилка сцепления, тогда нужно снимать коробку и менять вилку, а это 1000-2000р только за работу.

    По своей глупости я буксировал свой автомобиль до дома, когда можно было ездить без сцепления. Я просто не знал, что можно завестись на первой передаче и начать сразу движение. Кроме того, можно переключать передачи без сцепления, для этого в момент переключения нужно делать перегазовку.

    Цена троса сцепления ВАЗ 2110 примерно 220-280р.

    Истории наших читателей

    “Гребаный таз. “

    Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

    Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
    1. Зарегистрируйтесь на сайте
    2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
    3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
    Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

    В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который никогда не порвется !
    Мне отвечают: поменяй машину :)
    Я купил трос сцепления ваз 2110 г.Балаково. Из всех он был самый дорогой.

    Заменить тросик сцепления десятки можно различными способами:

    1. Снимать жабо и стеклоочиститель (чтобы удобно было добраться до крепления наконечника троса к педали сцепления)
    2. Без снятия жабо (способ для тех, кто способен принять позу лотоса :) )

    Штатная инструкция по замене троса привода сцепления ВАЗ 2110 подразумевает снятие жабо и стеклоочистителя, но я решил пойти по короткому пути и ничего не разбирать.

    Также после замены троса, сцепление нужно отрегулировать.

    Замена троса сцепления ВАЗ 2110 без снятия жабо

    Откручиваем крепление троса сцепления при помощи ключа на 19.
    Далее нужно вывести наконечник троса из вилки выключения сцепления, но т.к. трос был порван, то ничего снимать не пришлось :)

    Перебираемся в салон и откручиваем гайку крепления тросика возле педали сцепления при помощи ключа на 8.
    Отцепляем скобу крепления наконечника троса к педали сцепления. Для этого потребуется максимально поднять педаль сцепления и отверткой подцепить клипсу (если Вы снимали “жабо” и стеклоочиститель, то снимать скобу более удобным способом нужно из под капота).
    Вытаскиваем трос сцепления через салон. В канале вместе с тросом сцепления у меня проходят какие то провода, про которые в руководстве по замене ничего не сказано. Из-за чего трос пролазить не хотел, мешались большие шайбы крепления троса в подкапотном пространстве, я их открутил.

    Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.
    Закрепляем все в обратном порядке.
    Тут самый сложный момент – это одеть обратно скобу крепления наконечника троса к педали сцепления. Дело в том, что подлезть туда очень сложно, поэтому в штатной инструкции и рекомендуют снимать жабо и стеклоочиститель.
    Но я решил заменить скобу своим зажимом, который сделал из обычной скрепки. Аккуратно застегнул свою клипсу в углублении крепления педали и зажал для надежности пассатижами.
    При желании можно смазать трос сцепления моторным или трансмиссионным маслом, но лучше использовать консистентную смазку (типа ШРУСа), чтобы зимой она не замерзала. Однако смазать трос такой внутри кожуха густой смазкой проблематично.

    На самом деле, заменить трос сцепления ВАЗ 2110 своими руками достаточно просто. Я делал эту процедуру первый раз. Замену производил зимой на улице в вечернее время и с фонариком в руке.
    Времени на замену троса сцепления потратил 2ч.
    Основную часть времени я провел в районе педалей при снятии и установке троса.

    Регулировка педали сцепления ВАЗ 2110

    Ход педали сцепления (до упора в коврик) должен составлять 125мм(+-5мм). Максимально допустимый ход педали — 160мм.
    Для регулировки сцепления нужно открутить или закрутить гайку №2, после окончания регулировки закрутить контргайку №1
    Подкрутить максимально к вилке резиновую шайбу.

    Можно отрегулировать сцепление так, что педаль будет находиться ниже педали тормоза, тогда схватывать будет почти сразу после отрыва педали от пола. Если сделать высокую педаль сцепления (выше педали тормоза), тогда при опускании сцепления схватывать будет уже почти в самом конце. Слишком высокая педаль может ускорять износ корзины.

    Заменить тросик сцепления на «десятке» самому..

    Читайте также:
    Технические характеристики Рено Меган 1996 года: фото и отзывы владельцев
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: