Замена тросов ручного стояночного тормоза лада калина (lada kalina ваз 1118, 117, 1119)

Замена тросов стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза может заклинить, порваться или растянуться. Если рычаг ручника не поднимается (не затягивается) и автомобиль не фиксируется на дороге, то, скорее всего, что трос заклинил. Если рычаг ручника затягивается вверх до конца, но автомобиль при этом не фиксируется, то, скорее всего трос порвался или растянулся. В любом из перечисленных случаев требуется замена тросов. Как раз в этой статье Вы и узнаете, как заменить трос ручного тормоза.

Подробнее о диагностике состояния стояночного тормоза вы можете узнать в статье «Диагностика состояния тросов стояночного тормоза».

Замена троса стояночного тормоза

Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.

Далее нам нужно освободить трос из регулировочного механизма. Он находится под машиной, возле рычага ручника. Чтобы туда добраться, откручиваем 4 гайки центральной защиты глушителя от кузова ключом №10. Будьте аккуратны – они могут заржаветь и отломаться. Желательно обработать их WD 40.

Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.

Длинной головкой №13 с карданчиком откручиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги тросов и извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса. Затем вынимаем трос из креплений к балке и кузову.

Далее снимаем задний тормозной барабан. Для этого длинной головкой или ключом №7 откручиваем две направляющие барабана к ступи́це. Несколькими ударами молотка сбиваем барабан со ступи́цы и снимаем его.

На данном этапе работы у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находятся тормозные колодки. Отслоений быть не должно. Если минимальная толщина 2 мм и меньше, то их следует заменить. Если выработка тормозного барабана на прилегающей к колодкам плоскости более 1 мм, то барабан следует заменить. Тормозной цилиндр должен быть сухой и не иметь подтеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Далее вынимаем трос из флажка тормозной колодки, а кожух троса – из пыльника тормозного барабана.

Устанавливаем новый трос. Для этого просто выполняем все действия в обратном порядке:
• одеваем конец нового троса во флажок тормозной колодки;
• заправляем трос в крепления на кузове и балке;
• вставляем в отверстие кронштейна кузова передний наконечник троса;
• вставляем наконечники тросов в уравнитель, надеваем на тягу и закручиваем регулировочную гайку.

Спасибо за подписку!

После того, как трос установлен, надеваем тормозной барабан. Закручиваем гайки направляющих. Прокручиваем барабан, чтобы убедиться, что колодки не заклинивает. Барабан легко крутиться. Подтягиваем регулировочную гайку на тяге до тех пор, пока колодка не начнет соприкасаться с тормозным барабаном, это будет видно при его прокручивании – барабан будет прокручиваться туго.

Теперь нужно отрегулировать ручник. Проверяем, на сколько щелчков затягивается рычаг стояночного тормоза. Желательно сделать 3–4 щелчка от начала и до упора, при этом автомобиль должен находиться в расторможенном состоянии.

Если все отрегулировано, ставим на место защиту. Прикручиваем ее. Одеваем резинки глушителя. Ставим колесо. Обжимаем болты крепления колеса.

Чтобы продлить жизнь тросов стояночного тормоза, следует часто им пользоваться. Иначе тросы прикоревают, заклинивают, а потом рвутся. Узнать больше о том, как продлить жизнь тросам стояночного тормоза читайте в статье «Как избежать замены тросов стояночного тормоза».

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Снятие элементов стояночной тормозной системы Лада Калина

Работу по замене троса показываем на примере левого троса.

Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку. . и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов. Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.

Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку.

Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину. При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.

Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз.

Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см.«Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см.«Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги. . и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Видео по теме “Лада Калина. Снятие элементов стояночной тормозной системы”

как отрегулировать ручник на калине
Установка пластиковой облицовки ручного тормоза с подстаканником от Гранты на Калину
Регулировка ручного тормоза на LADA GRANTA и KALINA

Обслуживание и регулировка ручника на Лада Калина

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После “поездки на ручнике” придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

Тяга, уравнитель и два тормозных троса

Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
7. Установить новый трос.
8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

Тросы ручного стояночного тормоза снятие и установка

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.

Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

Оттянуть глушитель в сторону. Для удобства работы зафиксировать выхлопную трубу с помощью бруска из дерева. Снять экран и отложить в сторону. За ним находится тяга рычага, уравнитель, левый и правый тормозные тросы.

Тяга, уравнитель и два тормозных троса

Ослабить контргайку на тяге накидным ключом или воротком с головкой на 13. Если закручивать гайку, то привод натягивается, иначе ослабевает.

Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

Проверить ход рычага ручника.

Вывесить задние колёса. Проверить работу ручника. Если при опущенном рычаге колодки не мешают вращению колёс, то закручиваем контргайку.

Проверить работу ручника при остановке автомобиля на уклоне 20–25%! Если ручник удерживает транспортное средство, то всё в порядке. Если не держит, необходима замена тросиков.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
7. Установить новый трос.
8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

Замена троса ручника на калине своими руками

Основные причины и признаки неисправности ручного тормоза Лады Калины

Если остановившись на уклоне и поставив «Калину» на ручник, вы замечаете, что машина начинает медленно откатываться, нужно в ближайшее время заняться осмотром и диагностикой системы стояночного тормоза. По результатам осмотра следует отрегулировать имеющийся механизм или заменить его неисправные детали.

Также диагностика необходима, если при движении вы слышите характерные звуки трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колёс.

Причины неисправности ручного тормоза таковы:

1. Износ. Эта причина является самой распространённой. «Калина» оснащается барабанными тормозами, которые блокируются ручником — со временем рабочая поверхность тормозных колодок и барабана стирается, что и приводит к неисправности.
2. Езда с поднятым рычагом стояночного тормоза. Даже одной такой поездки может быть достаточно, чтобы сточить колодки.
3. Замена тормозных колодок или барабанов без установки новых настроек ручника. Если задние колёса автомобиля остаются частично заблокированными после снятия с ручника, то, скорее всего, нужно просто ослабить натяжение тросика.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Настраиваем ручник на хэтчбеках и универсалах Калина

Убедившись, что все узлы тормозной системы в норме, вы можете приступать к регулировке. Цель: добиться того, чтобы полная блокировка задних колёс происходила при 2–4 щелчках фиксатора рычага.

1. Если блокировка происходит быстрее, нужно чуть удлинить трос и проверить снова.
2. Если приходится ожидать пяти и более щелчков, следует укоротить его, подбирая нужную длину экспериментально.

Эта работа может быть выполнена самостоятельно, без помощника, но потребуется наличие эстакады или смотровой ямы. Также понадобятся:

• два ключа на 13 (рожковый и накидной);
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство типа «жидкий ключ» (WD-40).

Инструменты, необходимые для настройки — галерея

Порядок действий прост:

1. Поставив машину на эстакаду, включите первую или вторую передачу. Под передние колёса установите антиоткатные упоры или кирпичи.
2. Обработайте все резьбовые соединения WD-40 за 10–15 минут до начала работ. Так будет проще открутить гайки, не повредив резьбу.
3. Опустите рычаг ручника.
4. Снимите глушитель с резиновых подушек.
5. Открутите четыре болта защитного экрана (головкой на 10) и снимите его.

Под ним находится тяга стояночного тормоза, уравнитель, два тормозных троса (левый и правый).

• Ослабьте дополнительную гайку на тяге накидным ключом на 13, удерживая основную рожковым. Для регулировки вам потребуется основная гайка на тяге. Если нужно укоротить трос и, соответственно, добиться более ранней блокировки колёс, гайку следует закручивать; при необходимости увеличить длину — отвинчивать.
• После каждых 3–5 оборотов гайки проверяйте работу ручника, добиваясь, чтобы полная блокировка происходила при 2–4 щелчках фиксатора.
• Вывесив задние колёса, проверьте тормоз. При поднятом ручнике колёса должны блокироваться, а при опущенном — вращаться ровно, не задевая колодки. Если всё в порядке, затяните контргайку.
• Установите на место защитный экран и глушитель. Гайки на креплениях затягивайте осторожно, иначе можно сорвать резьбу.
• Проверьте работу стояночного тормоза на уклоне в 25%. Если автомобиль откатывается, требуется замена тросика.

Устройство стояночного тормоза и процедура его регулировки аналогичны для всех моделей семейства Калина 1 (седан, хэтчбэк, универсал) и Калина 2 (хэтчбэк и универсал). Особняком стоит Kalina 2 Sport, у которой сзади вместо барабанных тормозов более современные дисковые. Проверять колодки авто Калина Спорт нужно так:

1. Поднимите авто домкратом, снимите колесо.
2. Проверьте, является ли износ равномерным на всей видимой части диска. Если нет, стоит пойти в автомастерскую, где проведут подробную диагностику.
3. Через смотровое отверстие проанализируйте тормозные колодки. Если установленные детали выглядят более тонкими, чем новые, требуется замена.

Замена Троса Ручника Калина

страница » Замена Троса Ручника Калина

Особенности включения стояночного тормоза. Ладе Калина

Ручной тормоз. это элемент тормозной системы, который удерживает автомобиль в неподвижном состоянии. Не каждый водитель использует ручной тормоз, но в случае его отказа безопасность на дороге будет значительно снижена. Кроме того, если ручной тормоз неисправен, проверка не будет работать. Теперь рассмотрим, как отрегулировать стояночный тормоз на Lada Kalina: затянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручной тормоз нуждается в регулировке

Диагностика компонентов должна проводиться примерно раз в месяц. Если вы интенсивно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км. Процесс изучения состояния не сложен, поэтому его можно проводить чаще, с малейшими признаками неисправности.

Самодиагностика проводится двумя методами.

• Поднимите автомобиль вверх по крутому склону и затяните рычаг как можно плотнее. Машина была еще? Ручной тормоз в порядке. Если он не тормозит, включите тормоз на сто процентов. Машина все еще движется? Тормоз должен быть срочно отремонтирован или отрегулирован.
• Поднять ручной тормоз до отказа и включить первую передачу. Опустите его осторожно. Если с этой частью машины все в порядке, двигатель будет задерживаться. Если есть дефекты, машина будет двигаться медленно.

Вот так выглядит кабель ручной тормоз, стояночный тормоз. Часто он нуждается в регулировке или замене

Причины неисправностей

1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
2. Отказ тормозных накладок (обычно связан с чрезмерным использованием).
3. Между колодками и тормозными барабанами большой зазор.

В каких случаях требуется работа

1. После замены элементов. колодки, диски, кабель.
2. После корректировки расположения колодок.
3. После переустановки продукта для настройки.
4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев регулирование защищает от проблем. К замене следует прибегать только в том случае, если вышеперечисленное не поможет. Только замена стояночного тормоза или его отдельных частей может быть устранена с рядом неисправностей.

• Замена Грм Пежо Боксер 2.2 Дизель
• Можно Ли Менять Масло На Холодном Двигателе
• Как Снять Кнопку Стеклоподъемника Калина
• Замена Салонного Фильтра Renault Logan 2014

Да, при использовании стояночного тормоза рычаг полностью выдвигается, но это никак не сказывается. скорее всего, кабель расстались. Только помогите с этим замена вещь. Но если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на месте, трос просто заклинило. это можно сделать без труда.

Лада Калина замена тросов стояночного тормоза и задних колодок

для тех, кто делает это впервые.

Замена тросов стояночного тормоза Лада Калина

о том, что вам не нужно снимать обучающее видеоXD, но оно все равно может быть полезным для кого-то.

Регулировка ручного тормоза на Лада Калина

Работа Калины Лада требует регулярного натяжения или ослабления кабеля. Чаще всего первый вариант связан с износом. Вы можете определить, какое напряжение вам нужно по количеству щелчков при включении стояночного тормоза. В нормальных условиях их должно быть от двух до четырех. Если вы слышите больше звуков, пришло время поработать над тормозом.

Список инструментов

• Удлинитель (короткий).
• Два гаечных ключа на 13.
• Крестовина оснащена 10-головкой.
• Смазка WD-40.

порядок

Прежде чем начать, подготовьте место, где вы их будете выполнять. Лучший вариант. гараж с ямой или лифтом. Если нет, вы можете использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, расположены под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и глушителем. Защиту нужно будет снять.

Эти орехи должны быть ослаблены в первую очередь

1. Находим крепежные гайки. 4 из них (см. Фото). Смажьте их WD-40 и подождите около 5 минут. Если вы не ожидаете, существует риск повреждения шпилек.
2. Удалить гайки. Это наиболее удобно делать с трещоткой.
3. Снять крючок глушителя с резинки. Это должно быть сделано на стороне возле передней части автомобиля. Таким образом, вы можете легко перемещать металлический корпус.
4. Сдвиньте щиток в сторону, пока не увидите механизм крепления стояночного тормоза.
5. Используйте гаечный ключ 13. Чтобы найти кабель, найдите гайку рядом с пластиной и затяните ее. Вам также нужно найти концевую гайку, затянуть ее и зафиксировать первую. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия такие же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к хлопотам. вам часто придется менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

• Как Улучшить Свет Фар На Ваз 2115
• Для Чего Нужен Лабораторный Блок Питания
• Aston Martin Am-Rb 003 Concept (2019)
• Ремень Грм Ваз 2108 Какой Лучше

Тросы стояночного тормоза — снятие и установка

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем тормозные барабаны (см. «Тормозной барабан — снятие и установка»). 3. Снимаем защитный экран (см. «Стояночный тормоз — регулировка»). 4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рычага стояночного тормоза (см. «Стояночный тормоз — регулировка») и отворачиваем контргайку.

5. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

6. Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги. 7. Отсоединяем наконечники тросов от уравнителя.

8. У тормозного механизма левого заднего колеса большой шлицевой отверткой сдвигаем распорный рычаг вперед и снимаем серьгу троса с крючка распорного рычага.

9. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем гайку кронштейна крепления троса к левому рычагу задней подвески.

10. Извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса.

11. Вынимаем трос из двух кронштейнов крепящих его к днищу кузова.

12. Вынимаем трос из кронштейна балки задней подвески.

13. Выводим трос из отверстия опорного щита заднего тормозного механизма и снимаем его.

14. Аналогично снимаем второй трос.

Установка

1. Устанавливаем трос в обратной последовательности. 2. После установки тормозных барабанов, регулируем ход рычага стояночного тормоза (см. «Стояночный тормоз — регулировка»).

Со временем тормозные колодки ВАЗ изнашиваются, трос привода стояночного тормоза растягивается, поэтому рекомендуется для восстановления полноценной работоспособности производить регулировку ручника Лада Калина примерно через каждые 40 тыс. км. Прежде чем приступить к регулировочным работам, необходимо проверить, сколько щелчков делает рычаг привода ручного тормоза до полной блокировки колес. Заводом изготовителем рекомендуется допустимое значение от 2 до 4 щелчков, если вы имеете боле 4 щелчков, следовательно, необходима регулировка ручника либо замена задних тормозных колодок автомобиля Лада Калина.

Сборка происходит в обратном порядке.

После установки тормозных барабанов нужно отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

При себе необходимо иметь:

• накидной ключ с трещоткой на 10;
• удлинитель;
• рожковый ключ на 13 в количестве 2 шт.;
• WD-40 – 1 баллон.

Для начала автомобиль устанавливается на яму. Далее ключом на 10 отсоединяется металлическая защита. После, чтобы подобраться к механизму регулировки, нужно отсоединить резиновое кольцо с переднего крепежа глушителя и сдвинуть кожух. Теперь, чтобы поднять ручной тормоз, ключом на 13 следует вкрутить внутренний шуруп, одновременно прислушиваясь к количеству щелчков. По завершении регулировки положение фиксируется, а второй шуруп закручивается на 13.

Надеемся, наша статья была для вас полезной!

Замена троса ручника Лады Калина: инструкция

Как выявить неисправности

Определить, что с системой стояночного тормоза в Ладе Калина что-то не так, можно, поставив авто под уклоном на ручник и понаблюдав. Если машина начинает скатываться, значит, необходима проверка. И только после можно решать, нуждается система просто в регулировке либо же необходима замена конкретных деталей.

Следует также обратить внимание на наличие звука трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колес во время движения. Их быть не должно.

Неисправности могут возникнуть вследствие:

• износа деталей, например, барабанных тормозов, поверхность которых стирается и нуждается в периодической замене;
• также если во время движения ручник находится в поднятом положении, это очень быстро стачивает колодки.

Еще одна причина – это смена необходимых элементов без последующей настройки ручника.

Как делается подтяжка

Принцип работы и методы замены термостата на ладе калине
Прежде всего, автомобиль надо установить на яму или рампу. Допустимо также использовать подъемник. Если вариантов нет, то берите домкрат – с его помощью поднимается только задняя часть Лады. Ее обязательно устанавливают на опору.

Все, что требуется для осуществления регулировки ручника, располагается на днище, в промежутке между глушителем и натяжителем. Искомое место скрывает защитный кожух – его придется демонтировать. Данный элемент держится на четырех гайках. Обработайте их ВД-40 и обождите несколько минут. Если начать действовать сразу, то могут повредиться шпильки.

По прошествии обозначенного отрезка времени гайки отвинчиваются трещоткой. После этого убирается кронштейн, фиксирующий глушитель. Данная операция позволит сдвинуть защитный кожух в сторону.

Когда регулировочный механизм откроется, приступайте к настройке. Подтяните трос одним ключом на 13 мм, затягивая гайку располагающуюся ближе к фиксирующей пластине. Вторую подкручивайте вслед за ней.

Если необходимо ослабить тормоз, то действуйте наоборот – первой отверните контргайку, а уж за ней продвигайте основную.

Когда настройка завершается, выберитесь из-под машины, перейдите в салон и потяните ручник, считая количество щелчков. Если все в норме, то установите защитный кожух на место. Будьте аккуратны – его шпильки держатся довольно слабо, и слишком большое усилие может их испортить.

Отрегулировать или заменить

Определить, нуждается ручник в замене или достаточно его всего лишь отрегулировать, можно, вспомнив, как давно производилась смена барабанов и колодок. Такая замена должна осуществляться не реже, чем раз на 50-80 тыс. километров.

Итак, осматривая колодки, нужно измерить их толщину: если они тоньше, чем полтора миллиметра, требуется установка новых.

Теперь следует проверить диаметр щита барабана, который не должен превышать отметку в 20 сантиметров, в ином случае необходимо его менять.

Также замена деталей нужна, если на них замечены:

• трещины;
• коррозия;
• потертость;
• другие дефекты.

Владельцы авто Лады Калина могут также столкнуться с ситуацией, когда осмотр всех деталей произведен, повреждений не выявлено, но стояночный тормоз тем не менее не функционирует. Причина заключается в тросе, который оборвался. Замену производить в такой ситуации в большинстве случаев не нужно, достаточно всего лишь его затянуть. Однако если трос уже поднят до максимальной отметки, произвести смену на новый все-таки придется.

Также о необходимости регулировки или замене говорит то, что в момент затягивания ручника владелец авто слышит меньше двух или больше четырех щелчков штифта.

Замена Троса Ручника Калина

страница » Замена Троса Ручника Калина

Особенности включения стояночного тормоза. Ладе Калина

Ручной тормоз. это элемент тормозной системы, который удерживает автомобиль в неподвижном состоянии. Не каждый водитель использует ручной тормоз, но в случае его отказа безопасность на дороге будет значительно снижена. Кроме того, если ручной тормоз неисправен, проверка не будет работать. Теперь рассмотрим, как отрегулировать стояночный тормоз на Lada Kalina: затянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручной тормоз нуждается в регулировке

Диагностика компонентов должна проводиться примерно раз в месяц. Если вы интенсивно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км. Процесс изучения состояния не сложен, поэтому его можно проводить чаще, с малейшими признаками неисправности.

Самодиагностика проводится двумя методами.

• Поднимите автомобиль вверх по крутому склону и затяните рычаг как можно плотнее. Машина была еще? Ручной тормоз в порядке. Если он не тормозит, включите тормоз на сто процентов. Машина все еще движется? Тормоз должен быть срочно отремонтирован или отрегулирован.
• Поднять ручной тормоз до отказа и включить первую передачу. Опустите его осторожно. Если с этой частью машины все в порядке, двигатель будет задерживаться. Если есть дефекты, машина будет двигаться медленно.

Вот так выглядит кабель ручной тормоз, стояночный тормоз. Часто он нуждается в регулировке или замене

Причины неисправностей

1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
2. Отказ тормозных накладок (обычно связан с чрезмерным использованием).
3. Между колодками и тормозными барабанами большой зазор.

В каких случаях требуется работа

1. После замены элементов. колодки, диски, кабель.
2. После корректировки расположения колодок.
3. После переустановки продукта для настройки.
4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев регулирование защищает от проблем. К замене следует прибегать только в том случае, если вышеперечисленное не поможет. Только замена стояночного тормоза или его отдельных частей может быть устранена с рядом неисправностей.

• Замена Грм Пежо Боксер 2.2 Дизель
• Можно Ли Менять Масло На Холодном Двигателе
• Как Снять Кнопку Стеклоподъемника Калина
• Замена Салонного Фильтра Renault Logan 2014

Да, при использовании стояночного тормоза рычаг полностью выдвигается, но это никак не сказывается. скорее всего, кабель расстались. Только помогите с этим замена вещь. Но если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на месте, трос просто заклинило. это можно сделать без труда.

Лада Калина замена тросов стояночного тормоза и задних колодок

для тех, кто делает это впервые.

Замена тросов стояночного тормоза Лада Калина

о том, что вам не нужно снимать обучающее видеоXD, но оно все равно может быть полезным для кого-то.

Регулировка ручного тормоза на Лада Калина

Работа Калины Лада требует регулярного натяжения или ослабления кабеля. Чаще всего первый вариант связан с износом. Вы можете определить, какое напряжение вам нужно по количеству щелчков при включении стояночного тормоза. В нормальных условиях их должно быть от двух до четырех. Если вы слышите больше звуков, пришло время поработать над тормозом.

Список инструментов

• Удлинитель (короткий).
• Два гаечных ключа на 13.
• Крестовина оснащена 10-головкой.
• Смазка WD-40.

порядок

Прежде чем начать, подготовьте место, где вы их будете выполнять. Лучший вариант. гараж с ямой или лифтом. Если нет, вы можете использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, расположены под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и глушителем. Защиту нужно будет снять.

Эти орехи должны быть ослаблены в первую очередь

1. Находим крепежные гайки. 4 из них (см. Фото). Смажьте их WD-40 и подождите около 5 минут. Если вы не ожидаете, существует риск повреждения шпилек.
2. Удалить гайки. Это наиболее удобно делать с трещоткой.
3. Снять крючок глушителя с резинки. Это должно быть сделано на стороне возле передней части автомобиля. Таким образом, вы можете легко перемещать металлический корпус.
4. Сдвиньте щиток в сторону, пока не увидите механизм крепления стояночного тормоза.
5. Используйте гаечный ключ 13. Чтобы найти кабель, найдите гайку рядом с пластиной и затяните ее. Вам также нужно найти концевую гайку, затянуть ее и зафиксировать первую. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия такие же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к хлопотам. вам часто придется менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

• Как Улучшить Свет Фар На Ваз 2115
• Для Чего Нужен Лабораторный Блок Питания
• Aston Martin Am-Rb 003 Concept (2019)
• Ремень Грм Ваз 2108 Какой Лучше

Настройка ручника на автомобиле Лада Калина

После осмотра, убедившись в исправности узлов в системе, можно приступить в регулировке.

Примечание: трос следует удлинить, когда блокировка происходит в более быстром темпе, и укоротить (путем проб), если нужно ждать более 5 щелчков.

Как упоминалось выше, для выполнения такой работы помощники не требуются. А вот что действительно необходимо, так это эстакада. Также нужно иметь в наличии:

• рожковый и накидной ключи на 13;
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство «жидкий ключ».

Порядок действий следующий:

1. Для начала автомобиль устанавливается на эстакаду, включается первая либо вторая передача, а под передние колеса устанавливаются упоры.
2. За четверть часа до начала работы все резьбовые соединения обрабатываются средством «жидкий ключ». Делается это с целью облегчить отсоединение гаек без повреждения резьбы.
3. Потом нужно опустить рычаг ручника и открепить глушитель с резиновых держателей.
4. Следующим шагом с защитного экрана откручиваются шурупы. Под ним располагается тяга стояночного тормоза, уравнитель, а также левый и правый тормозные тросы.
5. Далее нужно ослабить дополнительную гайку, размещенную на тяге, используя накидной ключ, в то время как основная удерживается с помощью ключа рожкового. Для регулировки требуется именно основной шуруп. Так, когда трос следует укоротить, его нужно закручивать, если же длина должна увеличиться – он отвинчивается.
6. Проверка ручника проводится через каждые три-пять оборотов. Добиться необходимо того, чтобы окончательная блокировка происходила в пределах двух-четырех щелчков.
7. Теперь следует проверить тормоз, подвесив задние колеса. В поднятом положении ручника они должны блокироваться, когда он опущен – ровно вращаться. Если все в порядке, можно затянуть держатель.
8. Затем на место монтируются глушители, защитный экран и осторожно затягиваются гайки на крепежах.

Осуществлять проверку выполненной работы следует, поставив машину под уклон 25%. Если Калина откатывается, нужно менять тросик.

Процесс регулировки ручного тормоза на Калине

Прежде чем приступит к регулировке ручника на Калине, подготовьте следующие инструменты:

1. Накидной ключ с трещоткой на 10
2. Удлинитель для ключа
3. Два рожковых ключа на 13
4. Баллончик с WD-40

Натяжение троса ручного тормоза

1. Чтобы процесс регулировки ручника был удобным, рекомендуется данную процедуру выполнять на яме
2. Как известно механизм ручного тормоза, который нуждается в регулировках, находится под металлической защитой, поэтому ключом на 10 откручиваем 4 гайки.

Обратите внимание! Гайки будут в ржавчине, поэтому предварительно обработайте их WD-40.

Обратите внимание! При установке металлического кожуха, не прилагайте больших усилий, так как шпильки крепления его очень слабые, и могут сломаться.

В материале была использована информация сайта

Снятие и установка троса

1. Первым делом авто подготавливается к работе.
2. Далее демонтируются щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручивается контргайка.
3. После с тяги снимается регулировочный шуруп и демонтируется уравнитель с тросов.
4. На левом заднем колесе расположен тормозной механизм, с которого шлицевой отверткой необходимо снять серьгу троса.
5. Затем накидным ключом на 10 отворачивается гайка рукоятки крепления троса к левому рычагу задней подвески, после чего его можно аккуратно отсоединить.
6. Второй элемент снимается по аналогии.

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Работу по замене троса показываем на примере левого троса. Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку. . и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов. Аналогично снимаем правый трос стояночного троса. Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку. Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса

Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину. При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель. Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см. «Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги. . и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Секс-замена тросиков ручного тормоза и еще по мелочи

Всем привет)
Продолжаю приводить в порядок свою приору своими (опять же) руками.
Если вы — тот самый владелец этого чудного автомобиля, считающий, что у вас более-менее прямые руки и есть силы заниматься ремонтом вашего втомобиля самостоятельно, то эта запись для вас!
Предположим, что у вас имеется обыкновенный набор инструментов среднестатистического автомобилиста, яма (смотровая), ну и, собственно, теоретические знания вопроса замены тросиков ручника)
Дополнительно нам понадобятся:
Собственно тросики — оригинал автоваз 21100-3508180-02 2 штуки от 270 р за штуку на сайтах типа avtodoc, 350 р в магазине, где я их купил. Поторопился, каюсь)
WD40, Lavr LV40 и прочие жидкости для откисания пристывших соединений -примерно 200 р
Я дополнительно приобрел комплект пружин для задних барабанов, поскольку одну случайно растянул ранее, да и остальные оставляли желать лучшего — еще 100 р.
Обыкновенные пластиковые хомуты, сантиметров 20 по длине — от 2 штук и до бесконечности — 50 р
Также отдельно хочется отметить:
“Контрацептивы”. Владелец автоваза всегда должен быть готов к жесткому и бескомпромиссному “сексу” с автомобилем.
Антидепрессанты. В процессе установки они вам точно понадобятся, рекомендую.
Термос с чаем. Мама спасла положение, как и всегда, что еще сказать)
Шутки-шутками, а теперь, собственно, про замену…
Первым делом нужно закрепить автомобиль, поставив его на передачу (колодки, упоры и т.д.), поскольку потребуется прямо на яме снимать барабаны задних колес. (Будем считать, что владельцам подъемников повезло). Залезаем под машину и либо имеем секс со снятием прикипевшего резонатора и термоэкранов, прячущих механизм стояночного тормоза, либо как я — натягиваем ручник и минут 40 откручиваем рожковым ключом на 13 2 гайки регулировки тросов ручника: основную и фиксирующую. Сложность процедуры (помимо затекающих в низкой яме коленях) в узости окна регулировки тросов в термоэкране, дополнительно суженого банкой резонатора.

После скручивания гаек достаем концы тросов из уравнителя, снимаем его. Шатая трос, достаем его из креплений на кузове. Не нужно ничего отгибать! Продеваем трос в креплении до места, где кончается утолщение на тросе и вынимаем его без проблем и усилий. Можете сильно не расстраиваться, когда попытаетесь открутить крепление на балке и обломаете шпильку — так происходит практически у всех (“гениальное” решение автоваза — вместо обычного болта на самую изнашивающуюся и гниющую поверхность сделать шпильку). У кого шпильки целы — вам повезло, у кого нет — прицепите потом трос к балке хомутами. Если дальше все правильно проденете и натянете — нигде ничего не оторвется и не провиснет.
После того, как я освободил тросы, они висели на входе в барабаны и входе в кронштейн ручника. Далее я потратил еще примерно час, пока выбивал прикипевшие втулки тросов из кронштейна в тоннеле. Выбивал отверткой, расшевелил, потом попросту выдернул, потянув за тросы.
Сейчас обратите внимание! Некоторые пишут, что сначала нужно зацеплять концы тросов за скобы в барабанах, но это неверно! Подпружиненная часть оплетки троса не даст вам продеть его в установочные отверстия в тоннеле и зацепить за уравнитель (если, конечно, вы не пошли по пути снятия экранов). Вам не хватит длины торчащего тросика из-за пружины. Чтобы все получилось, берем тросы, сжимаем пружины и фиксируем их в сжатом состоянии. Я воспользовался для этого обычным серым хозяйственным скотчем. При этом с другой стороны из оплеток появятся концы тросов достаточной длины, их мы засовываем в отверстия, цепляем к ним уравнитель, его, в свою очередь одеваем на болт, одеваем шайбу и наживляем обратно гайкой.

Итак мы имеем:
Старые тросы отсоединены от кузова и торчат из барабанов, новые присоединены в установочные отверстия и в зацеплении с уравнителем.
Продеваем новые тросы в кронштейны кузова, аналогично съему, балку пока не трогаем.
Теперь поддомкрачиваем сначала одно колесо, затем другое (учитывая расположение поддомкратников, скорее сторону, нежели колесо), снимаем на них барабаны, снимаем скотч с концов новых тросов и цепляем их к скобам в барабанах.
Для тех кто не знает как снять барабаны. На барабане 4 маленьких отверстия: 2 без резьбы, куда вкручены маленькие направляющие штифты и 2 с резьбой. Если вкрутить эти штифты в резьбовые отверстия и закручивать их с одинаковым усилием, то вы спрессуете барабан с колодок. Главное делать это постепенно и равномерно иначе просто сорвете резьбу на барабане.
Ну а дальше все просто: отверткой отводите скобы от колодок и снимаете старый трос, меняете его на новый. Если трос прикипел, то снимаете все пружины (будьте аккуратны и не растяните маленькие пружинки как это сделал в свое время я), снимаете колодки и аккуратно выбиваете его отвертками и молотком. Новый трос встает без проблем. Здесь я еще дополнительно поменял все пружины на новые и почистил шеткой по металлу экран заднего тормоза.

Собираем барабаны в обратном порядке) Распорная планка, в которую упираются колодки сверху, ставится более широким и глубоким вырезом в сторону колодки со скобой ручника. Если барабан не налезает, то шевелим колодки вверх-вниз, чтобы обе колодки стояли по центру.
Далее лезем вниз и опять тратим время на закручивание злополучно расположенных несчастных 2 гаек регулировки ручника. Удобнее сначала поднять ручник на максимум (так больше места), а в процессе закручивания гайки отпускать ручник все ниже, параллельно регулируя его.
Не забываем закрепить оплетку троса в месте его утолщения на балке, используя шпильки и (или) хомуты.

Как вы понимаете, все эти процедуры и изыскания “правильных методик” работы опять же занимали кучу времени. У меня на все это ушло 4-5 часов, с учетом перерывов на отдых. Если все делать, как я написал, думаю уйдет не больше 2,5-3 часов, если опять же делать все одному.
По условиям: яма и почти весь инструмент мелькают на фотках из предыдущей записи.
Дополнительно заменил свистящий ролик-натяжитель ремня генератора. Стоял Trialli cm170, сколько отходил — не знаю, менялся предыдущими владельцами.

Поставил немецкий Kraft KT 100537, посоветовали в магазине, сколько пройдет — посмотрим) Еще 520 р