Как снять впускной коллектор на приоре

Уплотнительные кольца впускного коллектора приора

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров

(для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
После чего ресивер можно аккуратно снимать.
В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.
Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Ресиверы 16V

В данном разделе расположены впускные спортивные ресиверы для автомобилей ВАЗ, которые оснащены 16-ти клапанными двигателями. Шестнадцатиклапанный двигатель это самый распространенный мотор для тюнинга автомобилей ВАЗ так как он имеет бОльший потенциал для доработок. Соответственно и наш интернет-магазин тюнинговых запчастей предлагает Вам максимальный выбор ресиверов для 16-ти клапанных автомобилей от различных производителей.

Спортивные и тюнинговые ресиверы 16v данного раздела отличаются по способу производства (сварные, литые ) Литые алюминиевые ресивера позволяют получить более оптимальную форму для лучшего наполнения цилиндров, поэтому их смело можно отнести к категории » спорт». К таким ресиверам можно отнести литой ресивер LADASPORT. Но и цена такого спортивного ресивера достаточно высока в силу сложной технологии изготовления.

Ресивера для тюнинга ВАЗ выполнены стальными, их конструкция и форма позволяет так же получить хорошие показатели наполнения цилиндров (канал СтингерСпорт на youtube) Цена стальных тюнинговых ресиверов значительно ниже, цены алюминиевых, и к тому же стальные ресивера выполнены под различные виды дроссельных заслонок : под дроссель ВАЗ с максимальным проходным диаметром 56 мм, и под дроссель ГАЗ с проходным диаметром 60 мм

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.
Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Снятие впускного коллектора

Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.

Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Какой ресивер на Приору лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.

Преимущества алюминиевых изделий:

более высокая прочность и износостойкость;
повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.

Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов. Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.

Операции выполняемые при замене катколлектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) » ).2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора (см. «Замена дополнительного глушителя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

5. Снимите воздухоподводящий рукав и три шланга системы вентиляции картера (см. «Очистка системы вентиляции картера на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

6. Разъедините четыре колодки жгута проводов модулей зажигания и отведите жгут в сторону. Снимите модули зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

7. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).8. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

9. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода…

10. …и отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма к моторному щиту и снимите щиток.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие: 1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

Прокладки

Замена прокладки катколлектора Лада Приора Lada Priora

Между фланцами головки блока цилиндров лада приора и катколлектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой. Если прокладка негерметична, происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком. Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления катколлектора, замените прокладку.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», торцовая головка «на 13», плоскогубцы, линейка, пластинчатый щуп.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите декоративный кожух двигателя ваз 2170 (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя лада приора»).3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора лада приора. Снимите дополнительный глушитель (см. «Замена дополнительного глушителя»).

4. Отожмите фиксаторы…

5. …и отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

6. Отожмите усики держателей…

7. …и отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма lada priora держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

8. Выверните торцовой головкой «на 13» болты крепления катколлектора к кронштейну.

9. Ключом «на 10» отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма к моторному щиту (две гайки расположены под рулевым механизмом)…

10. …и снимите щиток.

11. Отверните ключом «на 13» две гайки крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса…

12. …и снимите кронштейн ваз 2171.

13. Отверните ключом «на 13» восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора…

14. …и снимите катколлектор…

15. …и его прокладку.

16. Установите новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

17. Проверьте плоскостность поверхности фланца катколлектора priora. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность фланца и измерьте щупом зазор между плоскостью фланца и линейкой. Прошлифуйте поверхность фланца или замените катколлектор ваз 2172, если зазор превысит 0,1 мм.

Полезные советыВо избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора смажьте графитной смазкой.

Двигатель Лада Приора (Lada Priora)

Неисправности двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка кожуха двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка брызговика двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Замена ремня газораспределительного механизма и натяжного ролика грм Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка опор силового агрегата Лада Приора (Lada Priora)

Разборка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Дефектовка маховика Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Разборка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Дефектовка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Сборка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка переднего сальника коленчатого вала Лада Приора (Lada Priora)

Замена заднего сальника коленчатого вала Лада Приора (Lada Priora)

Замена прокладки масляного картера Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка уплотнительных колец впускного коллектора Лада Приора (Lada Priora)

Замена прокладки катколлектора Лада Приора (Lada Priora)

Системы двигателя Лада Приора

Обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска газов двигателя ваз 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, головки цилиндров ваз 2172 приора. Модификации двигателя ваз 2171 приора.

9. Снятие и установка впускного коллектора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива

Разъем жгута проводов указан стрелкой.

Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности

Места нанесения герметика указаны стрелками.

Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска

Вентиль впрыска указан стрелкой.

ДВИГАТЕЛИ ОНС

1. Снять провод массы с аккумулятора.

2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.

4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.

5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.

6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.

7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.

8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.

9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.

10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.

11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.

12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.

13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.

Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель.

Снять с головки блока цилиндров
прокладку.

16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.

ДВИГАТЕЛИ DОНС

ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6

Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать! Впускной коллектор — кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание! Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Где находится впускной коллектор? Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание! Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор? Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как снять впускной коллектор на приоре 127 двигатель

Ремонт Priora 127 Снятие впускного трубопровода Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Причины замены ресивера Лада Приора
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Другие работы по замене деталей на Приоре
Вас может заинтересовать
Топливная система Приоры
Вступление
Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Читайте также:

Замена кардана lada 2109 своими руками

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

Самые распространенные повреждения могут быть вызваны:
— дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными);
— случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве;
— иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Впускной коллектор приора 2.самостоятельная установка Подробнее

Двигатель 127, калина 2, как поставить ресивер назад Подробнее

СУПЕР ПОДРОБНО И ДЕТАЛЬНО СНИМАЕМ ФОРСУНКИ И РЕСИВЕР ПРИОРА ЛЮКС Подробнее

Подсос воздуха во впускном коллекторе на приоре. Устраняем . Подробнее

ПРИОРА с 127 -129 ДВИГАТЕЛЕМ: Настоящий принцип работы 127 ресивера (ч.2) Подробнее

Двигатель 127. Приора двигатель. Мнение Подробнее

Лада гранта снятие установка впускного коллектора Подробнее

провал и троение 127 двигателя при перегазовке Подробнее

Приора se снятие ресивера и форсунок с топливной рампой 16 v Подробнее

Снятие впускного коллектора Лада калина 16-клапанная Подробнее

снятие рампы ваз 16 клапанов не снимая коллектора Подробнее

Как снять впускной коллектор гранта 16 клапанов 126 мотор Подробнее

Троит двигатель на Приоре. Ремонт. Снятие и установка ресивера NFR Style на Ваз-21723 Приора Подробнее

Обновленный двигатель от ВАЗ, 21127 (106 л.с) Подробнее

Демонтаж впускного коллектора на 16 клапанной Калине Подробнее

Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов) Подробнее

Установка Ресивера XREY на Ваз 2190 Гранту спорт 2014 г.в, аналогично на Приору и Калину 16 клапанов Подробнее

Гранта 127 мотор жор масла Подробнее

снятие пластикового ресивера ВАЗ 2110 ПРИОРА без кондиционера Подробнее

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Вас может заинтересовать

Топливная система Приоры

Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

• бензобак;
• насос и фильтр, расположенные в баке;
• топливопровод;
• регулятор давления;
• топливная рампа;
• четыре форсунки;
• дроссельная заслонка;
• впускной коллектор;
• электронная система управления двигателем.

Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

Вступление

Каждый владелец отечественной Лада Приора стремится усовершенствовать свой автомобиль не только внешне, ни и повысить мощность двигателя, уменьшить шум в салоне и сделать его более маневренным на дороге. Система выпуска отработанных газов на ВАЗ 2170 также нуждается в модернизации, так как штатный выпускной коллектор отводит выхлопные газы с небольшой задержкой, чем «давит» двигатель, лишая его возможности работать на полную мощность. Установка паука на Лада Приора помогает решить эту проблему.

Читайте также:

Поршневые кольца и шатунные вкладыши

Тем не менее, возникают случаи, когда автовладельцы отмечают и негативные факторы, возникающие после установки «паука». Для того, чтобы разобраться в необходимости модернизировать выхлопную систему Лада Приора, необходимо разобраться в ее устройстве, принципе работы и мероприятиях по улучшению ее функциональности.

Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?

Проводить процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить примыкающие к катализатору элементы выхлопной системы. Выполнять работу нужно в хорошо оборудованной яме гаража или с применением подъемника.

Многие автомобилисты интересуются, как убрать катализатор на Приоре и провести его замену. Процесс заключается в вырезании элемента или его аккуратном выбивании.

Правильная вставка вместо катализатора Приора пламегасителя также выполняется довольно просто. Необходимо на место изъятого элемента приварить новый. Отсутствие качественной сварки приводит к необходимости обращения в специализированную мастерскую.

Обычно работа по замене занимает минимум времени и требует незначительных вложений. Но владелец будет уверен в качестве профессиональной работы.

Установка пламегасителя оптимальный вариант для экономии. Не рекомендуется приваривать простой кусок трубы, который предлагают многие мастера. Такое решение может привести к серьезному перегреву остальных элементов выхлопной системы и последующему нарушению их состояния. И в результате потребуется дорогостоящий ремонт многих деталей.

Замена коллектора lada vesta (ваз веста)

Основные неисправности ресивера на Лада Веста

Многие владельцы Лада Веста CNG сообщают о неисправности модуля впуска. Это касается Вест с ГБО, работающем на метане. Обнаружилось, что в штуцере отбора разряжения в модуле впуска нет сквозного отверстия. Владельцев приглашают к официальному дилеру, чтобы пройти проверку на наличие этой неисправности, провести ремонт и оформить доработку документально. После визита, как отмечают владельцы CNG, динамика разгона возросла, а на холостом ходу обороты перестали «скакать».

Владельцы Лада Веста без ГБО пожаловались на шланг пневматического привода заслонок впускного коллектора. Он быстро трескается, а при замене ставят точно такой же. Проблема решается тем, что вместо оригинальных шлангов на Весту ставят шланги для классики «Жигулей».

Выпускной коллектор, наполняясь выхлопными газами, постоянно нагревается. Это затрудняет расположение двигателя и системы впуска рядом с модулем выпуска. Катализатор, участвующий в очистке, очень сильно «страдает» не только из-за постоянного нагрева, но и из-за ошибок работы двигателя «загрязнениях» в топливе, которым «питается» автомобиль.

Штатный коллектор(ресивер) – артикул и цена

Впускной коллектор Лада Веста, который получил название «модуль впуска», известен под каталожным номером 21177-1008-600-00. Он продается в сборе, его средняя стоимость по рынку – от 4 000 до 5 000 рублей.

Модуль выпуска не продается в сборе, его придется собирать самостоятельно из:

приемной трубы глушителя в сборе (артикул 21129-1203008-01, 21129-1203008-00, стоимость от 20 000 рублей), прокладки выпускного коллектора (21124-1008089-00, стоимость 400-500 рублей), шпилек М8х35 (каталожный номер 00001-003543721), шайбы плоской 8х17 (каталожный номер 00001-000519601), гайки М8х1,25 (каталожный номер 00001-006100811).

Как снять и установить впускной коллектор на Лада Веста

Тем не менее, если Вы готовы к действиям, придерживайтесь инструкции:

Каждый шланг крепится хомутом, их придется ослабить отверткой затем снять. Будьте готовы к тому, что часть из них нужно будет поменять – чтобы шланги крепче держались;
Поставьте Весту на смотровую яму (подъемник тоже подойдет). Затяните ручник;
Уберите минусовую клемму с АКБ, а потом, экран модуля впуска справа от двигателя;
Отсоедините верхний шланг вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров;
Снимите шланг впускной трубы;
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов;
Уберите трубку вентиляции картера.

Если двигатель 28-й:

Отсоедините переднюю и промежуточную трубки топливного трубопровода, снимите пластмассовую белую скобу. Снимите колодку проводов с разъемов датчика коленвала, датчика давления, температуры воздуха, клапана заслонки трубы и дроссельного патрубка.

Если двигатель 29-й:

Снимите жгут проводов отведя его в сторону;
При помощи 10 головки, потребуется снять три гайки, крепящие дроссельный патрубок, снять сам патрубок с впускного коллектора;
Открутите 13 болтов крепления защиты двигателя — демонтируйте ее;
Отверните винт крепления трубки направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снимите конструкцию в сборе;
Демонтируйте нижний шланг вентиляции картера;
Аккуратно достаньте ремень привода навесных агрегатов;
Головкой на 13 отверните гайку, крепящую клемму жгута проводов к генератору, отсоедините колодку проводов;
Отверните болт, крепящий минусовую клемму головкой 13, отведите ее в сторону;
Сам кронштейн снимите при помощи головок на 13 и на 17;
С датчика фаз снимите колодку проводов, отведите ее в сторону;
Раскрутите 3 контрящие шайбы на крепеже дополнительного глушителя, достаньте его и прокладку фланца. Демонтируйте кронштейн крепежа головкой 18;
Отверните три гайки, два болта и шайбы крепления детали, слегка приподнимите мотор, достаньте коллектор.

Что касается двигателя 11189:

С опорного кронштейна модуля впуска снимите три гайки;
Снимите опорный кронштейн головкой на 13;
Демонтируйте крепление коллектора головкой на 13 и достаньте деталь.

Во всех случаях сборка производится в обратном порядке.

LADA > Kalina

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Check Engine

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Модуль впуска – снятие и установка

Для автомобилей с двигателем 21129: Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом .

Для автомобилей с двигателем 11189: установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Для автомобилей всех комплектаций

Отсоединить клемму “–” от аккумулятора (ключ “на 10”).

Снять экран модуля впуска.

Отжать хомут 1, рисунок 7-12, крепления и отсоединить верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 6 головки цилиндров (плоскогубцы).

Рисунок 7-12 – Воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе:
1 – хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;
2 – хомут крепления шланга впускной трубы;
3 – верхний шланг вентиляции картера;
4 – шланг впускной трубы;
5 – воздушный фильтр;
6 – крышка головки цилиндров

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от дроссельного патрубка (отвёртка крестовая).

Ослабить хомут 1, рисунок 7-13, и отсоединить шланг 2 вакуумного усилителя тормозов от модуля 6 впуска (отвёртка крестовая или головка “на 8” и вороток).

Рисунок 7-13 – Шланги и трубки, подходящие к модулю впуска (для двигателя 21129):
1 – хомут;
2 – шланг вакуумного усилителя тормозов;
3 – хомут;
4 – трубка вентиляции картера;
5 – наконечник трубки клапана адсорбера;
6 – модуль впуска

Отжать хомут 3 и отсоединить трубку 4 вентиляции картера от модуля впуска (плоскогубцы).

Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконечник 5 трубки клапана адсорбера и саму трубку от модуля впуска.

Отсоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-14, топливного трубопровода со скобой 3 крепления в сборе от модуля 4 впуска (для автомобилей с двигателем 21129).

Рисунок 7-14 – Крепление топливных трубок (для двигателя 21129):
1 – трубка топливного трубопровода промежуточная;
2 – трубка передняя топливного трубопровода;
3 – скоба крепления трубопроводов;
4 – модуль впуска

Отсоединить колодки жгута проводов системы зажигания от разъёмов:

– датчика 1, рисунок 7-15, положения коленчатого вала;

Рисунок 7-15 – Датчик положения коленчатого вала:
1 – датчик положения коленчатого вала

2 – жгут проводов системы зажигания

Рисунок 7-16 – Соединения жгута проводов системы зажигания (для двигателя 21129):

1 – датчик давления и температуры воздуха;

2 – дроссельный патрубок;

3 – жгут проводов системы зажигания;

4 – клапан заслонки впускной трубы

– датчика 1, рисунок 7-16, давления и температуры воздуха;

– дроссельного патрубка 2;

– клапана 4 заслонки впускной трубы (для двигателя 21129)’.

Отсоединить хомуты крепления жгута проводов системы зажигания от модуля впуска и отвести жгут в сторону (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем 21129

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 7-17, проводов от катушек 4 зажигания, отсоединить хомуты 2 от модуля 3 впуска и отвести жгут катушек зажигания в сторону (плоскогубцы).

Рисунок 7-17 – Соединения жгута проводов катушек зажигания (для двигателя 21129)’.
1 – жгут проводов катушек зажигания;
2 – хомут;
3 – модуль впуска;
4 – катушка зажигания

Отвернуть три гайки и снять дроссельный патрубок с модуля впуска (головка “на 10”).

Отвернуть две гайки 1, рисунок 7-18, крепления модуля 3 впуска к головке цилиндров и снять шайбы 2 специальные (головка “на 10”, удл.).

Рисунок 7-18 – Крепление модуля впуска (для двигателя 21129)’.
1 – гайка крепления модуля впуска;
2 – шайба специальная;
3 – модуль впуска

Отсоединить хомут крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть тринадцать болтов 1, рисунок 7-19, крепления и снять брызговик 2 двигателя (головка “на 10”, вороток и удл.).

Рисунок 7-19 – Брызговик двигателя:
1 – болт крепления;
2 – брызговик двигателя

Отвернуть винт 1, рисунок 7-20, крепления трубки 6 направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снять трубку с указателем уровня масла в сборе (отвёртка крестовая).

Рисунок 7-20 – Снятие модуля впуска:
1 – винт;
2 – хомут;
3 – жгут проводов;
4 – шланг нижний вентиляции картера;
5 – хомут;
6 – трубка направляющая указателя уровня масла;
7 – ремень привода навесных агрегатов

Разрезать хомут 2 крепления жгута 3 проводов к шлангу 4 вентиляции картера нижнему.

Отжать хомут 5 и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока цилиндров (плоскогубцы).

Снять ремень 7 привода навесных агрегатов (см. тут).

Для автомобилей с двигателем 21129 и системой кондиционирования

Отвернуть три болта 1, рисунок 7-21, крепления, снять компрессор 2 системы кондиционирования не нарушая герметичности системы и подвесить на технологический крючок (головка “на 10”, крючок).

Рисунок 7-21 – Снятие компрессора системы кондиционирования:
1 – болт;
2 – компрессор системы кондиционирования;
3 – кронштейн навесных агрегатов

Для автомобилей с двигателем 21129

Отвернуть гайку 1, рисунок 7-22, крепления и отсоединить от генератора 5 клемму 2 жгута проводов (головка “на 13”, удл.).

Рисунок 7-22 – Подключение жгутов проводов к генератору:
1 – гайка;
2 – клемма жгута проводов к генератору;
3 – жгут проводов;
4 – хомут;
5 – генератор

Отсоединить колодку жгута 3 проводов от генератора.

Отвернуть четыре болта 1, рисунок 7-23, крепления и снять генератор 2 (головка “на 10”).

Рисунок 7-23 – Крепление генератора:
1 – болт;
2 – генератор;
3 – кронштейн навесных агрегатов

Отвернуть болт 1, рисунок 7-24, крепления клеммы 2 провода “массы” на кронштейне 3 навесных агрегатов и отсоединить клемму (головка “на 13”).

Рисунок 7-24 – Крепление клеммы жгута провода “массы” к кронштейну навесных агрегатов:
1 – болт;
2 – клемма провода “массы”;
3 – кронштейн навесных агрегатов

Отвернуть болты 1 и 2, рисунок 7-25, крепления и снять кронштейн 3 навесных агрегатов (головка “на 13”, 17, удл.).

Рисунок 7-25 – Крепление клеммы жгута провода “массы” к кронштейну навесных агрегатов:
1 – болт М8;
2 – болт М10;
3 – кронштейн навесных агрегатов

Отсоединить колодку 1, рисунок 7-26, жгута проводов от датчика 2 фаз.

Рисунок 7-26 – Датчик фаз:
1 – колодка жгута проводов;
2 – датчик фаз

Отсоединить хомут крепления жгута проводов от модуля впуска и отвести жгут проводов в сторону (плоскогубцы, отвёртка плоская).

Расконтрить три шайбы 1, рисунок 7-27, контрящие и отвернуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 глушителя с нейтрализатором в сборе, отсоединить дополнительный глушитель от приемной трубы глушителя и снять прокладку 4 (отвёртка плоская, ключ “на 10”, головка “на 10”, удл.).

Рисунок 7-27 – Соединение дополнительного глушителя с приемной трубой глушителя с нейтрализатором в сборе:
1 – шайба контрящая;
2 – глушитель дополнительный;
3 – гайка;
4 – прокладка фланца глушителя;
5 – труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

Отвернуть болты 1 и 2, рисунок 7-28, крепления штанги 5 к силовому агрегату 4 и снять кронштейн 3 (головка “на 18”).

Рисунок 7-28 – Задняя опора подвески силового агрегата:
1 – болт;
2 – силовой агрегат;
3 – штанга задней подвески силового агрегата;
4 – подрамник передней подвески

Отвернуть два болта 1, рисунок 7-29, и три гайки 2 с шайбами 4 крепления модуля 3 впуска к головке цилиндров 5 (головка “на 13”, вороток и удл.).

Осторожно наклонить двигатель в направлении от радиатора системы охлаждения и снять модуль впуска.

Рисунок 7-29 – Крепление модуля впуска:
1 – болт;
2 – гайка;
3 – модуль впуска;
4 – шайба;
5 – головка цилиндров

Для автомобилей с двигателем 11189

Отвернуть три гайки 1, рисунок 7-30, и снять кронштейн 2 (головка “на 10”, удл.).

Рисунок 7-30 – Снятие опорного кронштейна модуля впуска (для двигателя 11189)’.
1 – гайка крепления кронштейна опорного;
2 – кронштейн опорный

Отвернуть пять гаек 1, рисунок 7-31, крепления модуля впуска со стороны щитка передка и снять модуль 2 впуска (головка “на 13”, удл.).

Рисунок 7-31 – Модуль впуска (для двигателя 11189)’.
1 – гайка крепления модуля впуска;
2 – модуль впуска

Для автомобилей с двигателем 21129

Осторожно наклонить двигатель в направлении от радиатора системы охлаждения и установить модуль 3, рисунок 7-29, впуска на головку 5 цилиндров. Завернуть и затянуть два болта 1 и три гайки 2 с шайбами 4 крепления модуля впуска.

Момент затяжки болтов и гаек 2,1. 2,5 Н.м (21. 25 кгс.м) (головка на, удл.).

Установить кронштейн 3, рисунок 7-28, и болты 1 и 2 крепления штанги 5 к силовому агрегату 4.

Момент затяжки болтов 90. 120 Н.м (9. 120 кгс.м) (головка “на 18”).

Установить на фланец приемной трубы 5, рисунок 7-27, с нейтрализатором в сборе новую прокладку 4, присоединить дополнительный глушитель 2, установить контрящие шайбы 1. Завернуть и затянуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить.

Момент затяжки гаек 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (головка “на 10”, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Присоединить колодку 1, рисунок 7-26, жгута проводов к датчику 2 фаз и хомут крепления жгута проводов к модулю впуска.

Установить кронштейн 3, рисунок 7-25, навесных агрегатов и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов: 1 (М8) – 15. 24 Н.м (1,5. 2,4 кгс.м); 2 (М10) – 33. 52 Н.м (3,3. 5,2 кгс.м) (головка “на 13”, 17, удл.).

Установить клемму 2, рисунок 7-24, провода “массы” на кронштейн 3 навесных агрегатов и зафиксировать болтом 1.

Момент затяжки болта 18. 22 Н.м (1,8. 2,2 кгс.м) (головка “на 13”).

Установить генератор 2, рисунок 7-23 (см. тут).

Для автомобилей с двигателем 21129 и системой кондиционирования

Установить компрессор 2, рисунок 7-21, (см. тут).

Для автомобилей с двигателем 21129

Установить ремень 7, рисунок 7-20, привода навесных агрегатов.

Установить шланг 4 вентиляции картера нижний на патрубок блока цилиндров и закрепить хомутом 5 (плоскогубцы).

Зафиксировать новым хомутом 2 жгут 3 проводов к шлангу 4 вентиляции картера нижнему.

Установить трубку 6 направляющую указателя уровня масла и закрепить винтом 1 к модулю впуска.

Момент затяжки винта 3. 8 Н.м (0,3. 0,8 кгс.м) (насадка крестообразная).

Установить брызговик 2, рисунок 7-19, двигателя и закрепить болтами 1 (головка “на 10”, вороток и удл.).

Установить две шайбы 2, рисунок 7-18, завернуть и затянуть две гайки 1 крепления модуля впуска 3 к головке цилиндров.

Момент затяжки гаек 3. 5 Н.м (0,3. 0,5 кгс.м) (головка “на 10”, удл.).

Присоединить хомут крепления жгута проводов форсунок к модулю впуска.

Установить дроссельный патрубок на модуль впуска и закрепить тремя гайками.

Момент затяжки гаек крепления модуля впуска 5. 8 Н.м (0,5. 0,8 кгс.м)

Присоединить колодки жгута 1, рисунок 7-17, проводов к катушкам 4 зажигания, присоединить хомуты 2 к модулю 3 впуска.

Присоединить колодки жгута проводов системы зажигания к разъёмам датчиков и исполнительных механизмов в порядке обратном снятию.

Присоединить хомуты крепления жгута проводов к модулю впуска.

Присоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-14, топливного трубопровода со скобой 3 крепления в сборе к модулю 4 впуска.

Для автомобилей с двигателем 11189

Установить модуль 2, рисунок 7-31, впуска на впускную трубу. Навернуть и затянуть гайки 1 крепления модуля впуска со стороны щитка передка.

Момент затяжки гаек 7. 15 Н.м (0,7. 1,5 кгс.м) (головка “на 13”, вороток и удлинитель, вставка сменная код 58 25 30 04, ключ моментный типа Service-MANOSKOP 730 код 50 18 00 02).

Установить кронштейн 2, рисунок 7-30, и закрепить гайками 1.

Момент затяжки гаек 2. 5 Н.м (0,2. 0,5 кгс.м) (головка “на 10”, ключ моментный типа Service-MANOSKOP 755 код 50 10 00 01).

Для автомобилей всех комплектаций

Присоединить движением вдоль оси штуцера наконечник 5, рисунок 7-13, трубки клапана адсорбера до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубки.

Установить трубку клапана адсорбера в элементы крепления на модуле 6 впуска.

Присоединить трубку 4, рисунок 7-13, вентиляции картера, шланг 2 вакуумного усилителя тормозов, шланг 4, рисунок 7-12, впускной трубы и верхний шланг 3 вентиляции картера в порядке обратном снятию (отвёртка крестовая, плоскогубцы).

Установить экран модуля впуска.

Присоединить клемму “–” к аккумулятору.

Видео

Замена трубок впускного коллектора и смазка актуатора АМТ

Привет! В общем-то, сразу к делу: появился противный писк (или даже вой) под капотом. Особенно отчетливо его стало слышно при открытом капоте и при остановке двигателя примерно 1 сек.доносился противный Пиии. Стал думать на ремень ГРМ и генератора, ну или ролики, уже собирался ехать на диагностику, ибо у меня еще втыковый мотор и шутки с ремнями и роликами обычно заканчиваются не особо хорошо.

Вечером полез в интернет (чтобы мы без него делали) и обнаружил очень похожую проблему у других вестоводов, а именно потресканные ваакумные шланги впускного коллектора. Нельзя сказать, что я об этой проблеме не знал, знал, но не думал что будет такой дискомфорт от этой ерунды.

Может, кто-то не может выявить суть похожей проблемы: на видео с 0:44 по 0:55 абсолютно такой же звук, как был у меня.

Осмотрел у себя эти трубки был откровенно в шоке, он просто порепался на несколько частей (забегая вперед скажу, что вытаскивал я его кусочками, он просто превратился в труху). Посмотрев несколько видео, понял, что в принципе, в самостоятельной замене нет ничего сложного, кроме одного нюанса, который у видеоблогеров именно на видео нигде не зафиксирован: это замена нижних трубок, которые идут от бочонка клапана к ресиверу между 2м и 3м цилиндром, а это, ребята, самый изощренный и жесткий секс)

И все же, стало интересно, сколько возьмет дилер за замену этого шланга. Позвонил, дилер озвучил цену в 4800 со снятием впускного коллектора.

Ну конечно, они только за стандартный секс(со снятием коллектора), жестким (без снятия), сказали, что не занимаются) Но, я их потом уже понял) Также позвонил в парочку сторонних сервисов, назвали сумму в 1500 только за снятие коллектора, про подобную проблему, именно на Весте они не в курсе и вообще: приезжайте, на месте разберемся!”. Немного подумав, решил, что сделаю-ка все сам. Как и что делал, описывать не буду, в инэте полно информации по замене, повторяться нет смысла. Я делал по видео этого гражданина:

В замене особо сложного ничего нет, все по инструкции, но если соберетесь менять сами, приготовьтесь к головняку к трубками клапана, о чем я писал выше. Вспомните не одного конструктора АвтоВаза (добрым словом, естественно). После замены все посторонние звуки пропали, двигатель немного прибавил в эластичности на низах и пропали небольшие тычки при разгоне, теперь все ровно.

Ну и пару слов про актуатор. Достал просто скрип в жаркую и сухую погоду при постановке на N с А, либо с R. Надо мазать. Тут уж с актуатором я сам возиться не стал, поехал к ОД. Сделали где-то за час и 1500 р. Послушал, вроде скрип пропал, все ок. Уехал домой (60 км от города), заезжаю во двор, перевожу селектор в N и слышу: хкррррр! Просто класс.

Опять звоню дилеру, говорю мол так и так, говорят: “приезжайте, перемажем.” А ничего что мне 60 км ехать? Ну уж ладно, подгорело у меня, опять поехал к ним и отдал машину. Оказалось, скрипит совсем не актуатор, а вилка. Как устранить, толком не знают, предлагали снимать коробку, что-то еще делать… Естественно, я отказался. В итоге смазали вилку, сейчас тишина. В жару бывает еле уловимы скрип. Ну и то ладно.

P.S Как вы передвигайтесь в городе по пробкам с АМТ? Это просто жесть, в жару трясет так, что стыдно. Хотел поменять сцепление, а потом подумал: менял 20 т.км назад и и вот опять… Что я так каждые 20 тысяч буду сцепу менять? Что это за КПП такая? Нахер мне это нужно? Лето и жара заканчивается, да по пробкам я езжу не так часто, поэтому отказался от этой затеи. В этой части к роботу большие вопросы, будем что-то дальше думать…

Впускной коллектор (ресивер) Лада Веста: инструкция по разбору

Задача двигателя – правильно воспользоваться топливо-воздушной смесью, которую ему сформировал инжектор (ну, или карбюратор), показать имеющиеся лошадиные силы своему владельцу и выпустить выхлопные газы. Впускной коллектор, или ресивер это легкие автомобиля Лада Веста. Важно, чтобы во все цилиндры двигателя равномерно подавалась воздушная смесь – это обеспечит равномерную работу всех цилиндров. Равномерной подачей смеси занимается впускной коллектор. На машине Лада Веста эта деталь немного отличается формой от предшествующих моделей. Цена детали от 2 000 до 6000 руб. Снятие и замена обойдется от 1500 тыс.руб. Читайте статью до конца и поймите: как происходит работа, снятие впускного коллектора на Лада Веста, его основные неисправности!

Коллектор впускной автомобиля Веста отвечает за то, чтобы в каждый цилиндр попал равный объем топливо-воздушной смеси в пропорции, максимально приближенной к той, которую выдал инжектор. А вот коллектор выпускной «забирает» из камеры сгорания отработавшие газы, выводит их в систему выпуска через катализатор. От того, как мало отработавших газов останется в камере сгорания, в равной ли степени распределится топливо-воздушная смесь по цилиндрам, будет зависеть реальная мощность, вырабатываемая двигателем.

Штатный коллектор(ресивер) – артикул и цена

Модуль выпуска не продается в сборе, его придется собирать самостоятельно из:

приемной трубы глушителя в сборе (артикул 21129-1203008-01, 21129-1203008-00, стоимость от 20 000 рублей),
прокладки выпускного коллектора (21124-1008089-00, стоимость 400-500 рублей),
шпилек М8х35 (каталожный номер 00001-003543721),
шайбы плоской 8х17 (каталожный номер 00001-000519601),
гайки М8х1,25 (каталожный номер 00001-006100811).

Основные неисправности ресивера на Лада Веста

Производители, цены аналогов

Один из самых популярных производителей аналогов – DRES-00001588. Они выпускают модели стоимостью от 1 900 до 8 600 рублей. Самый оптимальный вариант – Ресивер «33S» 16V — 3.0 л рублей.

Как снять и установить впускной коллектор на Лада Веста

Снимая деталь на Весте, нужно помнить, что автомобиль все еще находится на гарантии, и любое самовольное изменение конструкции может послужить отказом в гарантийном ремонте.

Тем не менее, если Вы готовы к действиям, придерживайтесь инструкции:

Каждый шланг крепится хомутом, их придется ослабить отверткой затем снять. Будьте готовы к тому, что часть из них нужно будет поменять – чтобы шланги крепче держались;
Поставьте Весту на смотровую яму (подъемник тоже подойдет). Затяните ручник;
Уберите минусовую клемму с АКБ, а потом, экран модуля впуска справа от двигателя;
Отсоедините верхний шланг вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров;
Снимите шланг впускной трубы;
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов;
Уберите трубку вентиляции картера.

Если двигатель 28-й:

Если двигатель 29-й:

Снимите жгут проводов отведя его в сторону;
При помощи 10 головки, потребуется снять три гайки, крепящие дроссельный патрубок, снять сам патрубок с впускного коллектора;
Открутите 13 болтов крепления защиты двигателя — демонтируйте ее;
Отверните винт крепления трубки направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снимите конструкцию в сборе;
Демонтируйте нижний шланг вентиляции картера;
Аккуратно достаньте ремень привода навесных агрегатов;
Головкой на 13 отверните гайку, крепящую клемму жгута проводов к генератору, отсоедините колодку проводов;
Отверните болт, крепящий минусовую клемму головкой 13, отведите ее в сторону;
Сам кронштейн снимите при помощи головок на 13 и на 17;
С датчика фаз снимите колодку проводов, отведите ее в сторону;
Раскрутите 3 контрящие шайбы на крепеже дополнительного глушителя, достаньте его и прокладку фланца. Демонтируйте кронштейн крепежа головкой 18;
Отверните три гайки, два болта и шайбы крепления детали, слегка приподнимите мотор, достаньте коллектор.