Замена вариатора lada 21063 (ваз 21063) своими руками

Форсируем и увеличиваем мощность двигателя ВАЗ 2106

Многие приверженцы классических моделей Жигулей стараются всячески улучшить характеристики своих любимых машин.Один из главных возникающих вопросов — как увеличить мощность мотора, как это сделать на ВАЗ 2106 и на ВАЗ 21063, мощность которой ниже «чистой шестерки»?

Описание общих действий

Увеличение мощности — это целый комплекс мероприятий, имеющий целью повысить в моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя и при этом не нанести вреда агрегату. Следует отметить, что если комплекс по «раскачке» двигателя ВАЗ 2106 выполнить полностью, то неизбежно потребуется модернизация тормозной системы. Рассмотрим мероприятия по простому техническому тюнингу.

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Эта операция не повышает мощность двигателя. Монтаж этой детали облегчает работу агрегата, высвобождая часть энергии, которая затрачивалась на преодоление сопротивления штатного фильтра.
2. Такой же эффект производит замена обычного глушителя на прямоточный. Отличие лишь в том, что сопротивление протока газов устраняется на выхлопе. Вкупе с предыдущей операцией установка прямотока дает ощутимое увеличение мощности двигателя. Недостаток — повышенный шум системы выпуска выхлопных газов.
3. Установка системы электронного зажигания обеспечит стабильную работу агрегата, а хорошее искрообразование будет способствовать более качественному и полному сгоранию топлива в цилиндрах.
4. Полировка внутренних поверхностей впускного коллектора также позволит снизить сопротивление потоку смеси из топлива и воздуха, агрегат станет «дышать полной грудью».
5. Замена карбюратора имеет свои нюансы. Если стоит штатный карбюратор ДААЗ 2105 или ДААЗ 2107, то лучше его заменить на Solex от ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л. На более старых «шестерках» встречаются карбюраторы Weber с принудительным открыванием вторичной камеры. Они вполне поддаются ремонту и менять их не всегда имеет смысл, так как конструктивно эти карбюраторы способны работать с двигателем повышенной мощности.

Разумеется, что для получения желаемого эффекта от изменений мотор вашего автомобиля должен быть в хорошем техническом состоянии. Выполнив все пункты этого перечня, вы гарантированно ощутите прирост мощности двигателя.

Мероприятия по доработке силового агрегата

Со временем многие автолюбители хотят получить больше от своего авто и задумываются над вопросом, как форсировать двигатель ВАЗ 2106. Как добиться, чтобы на ВАЗ 21063 мощность сравнялась с «чистой шестеркой»? Напомним, что форсирование двигателя — это увеличение мощности за счет повышения его рабочего объема и степени сжатия. Здесь необходим более глубокий технический тюнинг, без разборки мотора не обойтись. Приведем перечень мероприятий, которые позволят форсировать двигатель ВАЗ 2106 и дадут существенный результат (прирост до 110 л. с. и выше).

1. Фрезерование головки блока цилиндров по всей плоскости на толщину до 1 мм. В результате уменьшаются камеры сгорания всех цилиндров, степень сжатия возрастает, а следом за ней и мощность двигателя. Надо понимать, что после такой операции ездить на топливе с низким октановым числом не получится, минимум на 95-м. При использовании такого бензина процесс сгорания в камере значительно ускорится, возникнет детонация, удар по поршню, поршневому пальцу и так далее. Детонация значительно ускоряет износ двигателя и может привести к серьезной поломке.
2. Установка распределительного вала спортивной модификации. Обеспечит увеличение подъема клапанов и качественное заполнение цилиндра топливом.
3. Расточка цилиндров под размер поршня 82 мм. Следует убедиться, что стенка гильзы позволит выполнить эту операцию.
4. Установка облегченных кованых поршней и шатунов, облегченного маховика позволят освободить еще больше энергии мотора, которую тот тратит на внутренние сопротивления.

Конструкция ДВС модификации ВАЗ 2106

Особенности доработки агрегатов объемом 1,3 л

Существует модификация ВАЗ 21063, мощность агрегата которой значительной ниже. Причина — штатный мотор объемом 1,3 л, что вполне исправимо. Повысить в модификации 21063 мощность двигателя можно теми же способами, что и для «чистой шестерки». Однако достигнуть той же мощи все равно не удастся, слишком большая разница в рабочих объемах агрегатов.

Увеличить в модификации 21063 мощность двигателя за счет увеличения рабочего объема вполне возможно. Для этого необходимо приобрести новый коленчатый вал от автомобиля ВАЗ 21213 Нива и комплект специальных укороченных поршней и шатунов. Установку и подгонку этих деталей лучше доверить специалисту, который уже производил такую операцию. Результат: в модели ВАЗ 21063 мощность значительно вырастет. Это произойдет за счет значительного увеличения хода поршня.

Следует заострить внимание на следующем моменте: увеличивая в модели ВАЗ 21063 мощность путем замены коленчатого вала, фрезеровать головку блока цилиндров не рекомендуется. Дело в том, что после установки нового коленвала на рассматриваемый мотор степень сжатия увеличится и потребуется переход на 95-й бензин. Если же вы захотите дополнительно увеличить в модификации 21063 мощность двигателя за счет фрезерования головки, степень сжатия снова увеличится, результатом чего станет переход на 98-й бензин.

Все доработки, повышающие на моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя, неизбежно приводят к росту расхода топлива, так как в обоих случаях увеличивается рабочий объем агрегата. Поэтому в повседневной езде следует пренебрегать простыми правилами по экономии горючего и пользоваться полным ресурсом своего мотора с умом и бережливостью.

Замена сцепления и заднего сальника коленвала

Пришло время менять задний сальник коленвала, так как колокол на КПП был в масле со стороны двигателя! Машинка на родном заводском сальнике от катала 71тыс.км за 25 лет )).

С отцом подумали и решили что нам нужно для этой работы. Продумали что попутно можно ещё поменять и все задуманное приобрели как всегда через интернет на сайте detali.zp.ua.
Что было куплено ниже:
1) Задний сальник коленвала Corteco (1201143В)
2) Комплект сцепления Valeo (VL 003495)
3) Сапун КПП (21010-1700020)
4) Пыльник вилки сцепления БРТ (кораблик) (2101-1601211Р)
5) Пыльник кулисы КПП внутрений (210101703096)
6) Датчик заднего хода 4 ступицей (ВК415)
6) Прокладка задней крышки колен вала!
7) Толкатель вилки сцепления в сборе (2101-160252000) Попутно поменяли так как на старом был порван пыльник!

Все выше изложенное было заказано и доставлено Новой почтой цена доставка 45 грн.

На следующий день приступили к работе!
Сам процесс замены не сложный, просто немного трудноват.
1) Отключили аккумулятор и сняли что бы он нам не мешал.
2) Снимаем стартер.
3) Снимаем приёмную трубу глушителя и отсоединяем резонатор!
4) Снимаем карданный вал (Мы снимали кардан со стороны КПП не откручивая эластичную муфту, так как она новая и была бы проблема её назад поставить. Получается что сняли кардан с эластичной муфты стянули его сошлицов)

Доступ к КПП у нас уже есть!
1) Отключили задний ход от КПП, и привод спидометра
2) Снимаем рабочий цилиндр сцепления, и заворачиваем его в сторону, что бы не мешал!
3) И приступили к разборке салона, снятие бороды, поднятие ковролина, так что был доступ к КПП
4) Ну и потом снимаем КПП!

День второй. Снять коробку скоростей ума много не нужно).Главное это открутить верхних два болта, для этого нужно иметь длинный вороток, ну а дальше дело 5-ти минут.

Приступили к снятию корзины сцепления и ведомого диска

Сняли корзину и ведомый диск, решили сразу менять сцепление. Конечно можно ещё покататься, но как то не хочется например зимой в мороз ползать под машиной что бы его поменять, или где-то на трассе, по этому будем устанавливать новое VALEO.

Теперь предстоит снять маховик. Не забываем поставить метки перед снятием.

Снимаем маховик и защитный щеток, добираемся до этого самого сальника!

Снимаем зданию крышку колен вала, и выбиваем старый сальник, ну потом запрессовываем новый сальник Corteco (1201143В)

Всё началась обратная сборка! Заменили прокладку на задней крышке колен вала.

Крышку с новым сальником установили на место, маховик установили по поставленным меткам. И приступили к установки сцепления.
Установка нового комплекта сцепления Valeo (VL 003495)

От центровали сцепление старым первичным валом от какой-то классической ВАЗовской КПП

Произвели замена сапуна на КПП, по другому как его заменить не снимая коробку не представляю. Меняется очень легко, выпрессовывается ударами отвертки по буртику сапуна, а новый также легко садится в посадочное место легкими ударами по буртику сапуна, но не по колпачку!

Попутно поменял датчик заднего хода, так как стары закис что ли, короче не всегда включался задний ход. На новом датчике облудил контакты в месте соприкосновения с проводами заднего хода для лучшего контакта

Помыл КПП керосином и бензином. Заменили пыльник кулисы КПП, и пыльник вилки сцепления

И конечно же устанавливаем новый выжимной подшипник который был у нас в комплекте сцепления, старый выжимной подшипник был сухой и уже гудел и наверно мог даже в какой то не подходящий момент заклинить!

Руководство по ремонту Ваз 2106 Жигули

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2106 Жигули/Lada 1600/Lada 1500L/Lada 1300SL – четырехдверный пятиместный легковой автомобиль с кузовом типа “седан” и задними ведущими колесами. Одна из самых популярных моделей Волжского автомобильного завода.

Когда в 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ-2106, которая была переработана для отечественных условий эксплуатации из RAT 124 Speciale образца 1972 года, никто не мог и предположить, что именно она станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.

“Шестерка” отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л, иной схемой электрооборудования и измененным оформлением кузова и салона. Так, передние сдвоенные фары получили пластмассовые “очки”, изменена облицовка радиатора, стоят другие бамперы с пластмассовыми “клыкамии” и “уголками”, задние фонари объединены с подсветкой номерного знака, пластмассовыми “прокладками” между решеткой радиатора и фарами. По сравнению с автомобилями “Москвич” эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортабельным интерьером, были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу приобрел славу “шикарного” и скоростного автомобиля, но дорогого и менее “практичного”, чем прочие “Жигули”. Приличная для того времени динамика (максимальные 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром и прекрасная звукоизоляция – было что ценить.

В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5 литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3 литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Они популярностью “шахи” в народе не пользовались, но масштаб их производства нарастал (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшавшим динамику. С 1980 года начали монтировать карбюраторы Озон типа 2107. Изменение электрики в связи с меняющейся технологией происходило постоянно. В 1977-м машины начали оснащать новыми клеммами и соединениями проводки, а с 1986-го устанавливают новое реле.

В 1982 году проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 начали монтировать модернизированные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.

В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию Люкс – ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа “Солекс” (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Эта модификация выпускалась с двигателем 1500, “пятерочными” бамперами, электрообогревом заднего стекла, более мощным генератором, пятиступенчатой КП. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами с встроенными поворотниками и несколько иной электрической схемой. С 1985 года поначалу на экспортные модификации, затем иногда и на “внутренние” начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже – типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.

К концу 1980-х эта модель с модификациями осталась самой массовой и популярной в программе ВАЗа. Конечно, престижной ее уже не считали, но добрая память о первом семействе “Жигулей” поддерживала устойчивый спрос на “шестерку”. На него не влияли даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступен по цене, что перешел в разряд непритязательных “рабочих лошадок”. У него сложилась и постоянная армия поклонников. Однако теперь ВАЗ-2106 все же постепенно сдает позиции, прежде всего из-за морального старения дизайна и интерьера, а также довольно невысоких ездовых качеств, органически присущих классической компоновке. Тем не менее у “шестерки” есть все шансы встретить на конвейере и свой четвертьвековой юбилей.

Тонкие двери без противоударных брусьев уже не отвечают в полной мере современным требованиям по безопасности, а высокий уровень шума в салоне моделей последнего выпуска свидетельствует не о плохой изоляции, а о дефектах двигателя и трансмиссии, что теперь отнюдь не редкость, как и разрушение балки переднего моста. Таково стало качество комплектующих на ВАЗе. К тому же с утратой престижности модели на модификации с самой дешевой комплектацией перестали устанавливать молдинги, да и вообще свели хром в отделке к минимуму, что тем не менее не сделало автомобиль более современным (тем более что мода на хром в декоре автомобилей опять вернулась). К существенному недостатку таких комплектаций можно отнести и отсутствие электрообогрева заднего стекла.

Самой неудачной деталью оформления интерьера можно назвать тонкое и скользкое рулевое колесо. Впрочем, на модели 21065 попадается и другое, более современное, меньшего размера. Фамильная же реликвия – четыре фары в прямоугольных сдвоенных “очках”, уже настолько вышли из моды, что, можно сказать, опять придают модели определенный “шарм”. В общем, несмотря на моральную старость, ВАЗ-2106 можно признать оптимальным “первым автомобилем” в жизни.

Тюнинг ВАЗ 2106 (шестерки) своими руками преображает автомобиль

Сегодня на дороге можно встретить множество авто отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя существуют автолюбители, которые скажут, что это все лишнее, и что только в ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего авто улучшают его для души для себя, чтобы в нем было комфортно во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В сети Internet можно встретить множество фото и видео, где народные умельцы и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлому автолюбителю порой не всегда удается разглядеть в тюнингованном авто, черты знакомой нам «шестерки», как ее все привыкли называть.

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

• технический;
• внешний;
• тюнинг салон.

О них мы и поговорим более детально.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателе на ВАЗ 2106

Именно он является «сердцем машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Мастера тюнинга благодаря мелким доработкам и настройке двигателя повышают его мощность.

Двигатель «шестерки» с двумя карбюраторами

Метод первый – доводка:

• подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
• облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;
• доработка системы зажигания и питания двигателя.

Метод второй – тюнинг карбюратора:

• Удаляем пружину вакуумного привода в заслонке дросселя первичной камеры. За счет этого увеличиться динамика «шестерки», но при этом возрастет на 0,5 литра расход бензина;
• Заменяем, на механический вакуумный привод заслонки дросселя в первичной камере. Можно применять пружину, которую мы удаляли из вакуумного привода. За счет этого машина будет плавней разгоняться и улучшиться динамика. В этом случае расход топлива не увеличиться;
• заменить первичной камеры диффузор с маркировкой 4.5 вместо 3.5. И одновременно заменить для ускорения на больший (30 на 40) распылитель насоса. Расход топлива при этом останется прежним;

Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды, заводская подвеска «шестерки» из-за излишней мягкости не подходит. Тоже самое можно сказать почти про все ВАЗы, даже не исключением будет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы над подвеской.

Благодаря улучшению подвески, авто станет немного жестче и его можно опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности авто.

Что можно доработать:

• перебрать всю подвеску авто;
• установить спортивные амортизаторы, лучше всего подойдут газо-масляные;
• использовать двойной стабилизатор.

В последнем варианте потребуется помощь квалифицированных специалистов, ведь здесь необходимы достаточные знания в инженерной технике.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерки».

Процесс по этапам:

• заменяем главный заводский цилиндр на больший. Это позволит увеличить давление в системе;
• улучшаем передние тормоза. Лучше всего для этого подойдет комплект от ВАЗ 2112, которые отлично становится на место старых передних тормозов;
• установка полного комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуются суппорта ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить АТЕ 520142 Power Disk. Последние имеют по поверхности эллипсоидные проточки и за счет этого называются — вентилируемые. Такой комплект без доработки ступицы идеально подойдет для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобиться станочное оборудование и специальный инструмент.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов переходим к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом авто в процессе движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не был больше 120-130 мм, в противном случае придется провести регулировку. Но зачастую ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно влияет на плавность и старт ВАЗ 2106.

Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводскую коробку «шестерки» переделывают под спортивную. Она будет отличаться от классической, передаточными числами. Спортивная коробка имеет более удлиненные низшие передачи и более короткие высокие. Передаточные числа подбираются в зависимости от манеры вождения.

В КПП еще потребуется заменить кулису на короткоходную. В этом случае ход рычага уменьшится, а в следствии этого, передачи будут переключаться быстрее.

Автоматические коробки передач практически не применяют для ВАЗ 2106. Но при желании и финансовых возможностях, можно сделать любую модернизацию в авто.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 тюнинг своими руками зачастую используют для переделки экстерьера и интерьера авто. Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить вид авто.

В этом случае кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить иначе в ближайшем будущем они проявятся в большей степени.

Фары у ВАЗ 2106

Заводские фары, хоть и светят относительно не плохо, но вот внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно существенно улучшить освещение. В этом случае предпочтение лучше отдать зарекомендованным брендам.

Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид авто, но обезопасит вас на дороге, особенно такие фары эффективны во время плохой видимости: тумана, дождя, снегопада.

Обвесы для ВАЗ 2106

Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменяя боковые юбки, бампера задний и передний вы сделаете более привлекательный вид своего авто. Также этот вид тюнинга наименее затратный по финансам и времени.

Колесные диски для ВАЗа

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяют на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет смотреться по-новому.

Помимо неповторимого стиля, замена дисков позволит улучшить динамику авто:

• литые диски значительно легче стальных, а таким образом нагрузка на подвеску уменьшится;
• литые диски отлично охлаждаются.

Для этого в некоторых моделях литых дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получаем лучше маневренность, машина будет лучше входить в повороты и выходить из них.

Если нарушить эти параметры, колесо может выпирать за арку, или при малейших неровностях на дороге будет чиркать об нее. Грязь из-под колес, будет разбрызгиваться по кузову авто.

Также существуют легкосплавные и кованные диски. Первые значительно дороже литых и более крепкие благодаря объемной штамповки. Вес кованных дисков на 30% меньше чем литых. Легкосплавные тоже можно подобрать под ВАЗ 2106 и цена их остается доступной.

Глушитель для шестерки

Каждый из автолюбителей слышал «рев», когда проезжала мимо тюнингованная машина. Так вот его издает прямоточный глушитель, который повышает мощность авто до 10-15%, но значительно снижает шумоподавление выхлопной системы.

Его можно элементарно сделать в домашних условиях. Также существуют роскошные хромированные выхлопные системы на две отводящих трубы. Они великолепно смотрятся со стороны.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Применяя современные перламутровые или цвета металлик краски, можно полностью изменить облик «шестерки». Вместе с кузовом сегодня окрашивают колесные диски и классические бампера, и даже часть оптики.

Некоторые элементы можно обернуть карбоновой пленкой к примеру: капот, крышу, зеркала внешнего вида или диски. Некоторые автовладельцы весь кузов авто обтягивают карбоновой пленкой. Она гораздо прочнее, чем лакокрасочное покрытие и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставить иномарочные сиденья, к примеру из БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить кожей старую. Очень будет похоже на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет немного комфортнее, так как она больше слегка.

Карты дверей обтянуть кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных приборов поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровой индикацией и яркой окраской. На центральную консоль установить бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы в интерьере авто можно отделать карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений для тюнинга салона открывает перед автолюбителями неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают установить дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальный вариант для тюнинга салона, это применение светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолочине. Это значительно украсит общий вид авто, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Тюниг ВАЗ 2106 зависит только от вашего воображения, желания и финансовых возможностей.

ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

Замена вариатора lada 21063 (ваз 21063) своими руками

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 1407
Регистрация: 2.11.2008
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Год Выпуска: 1989
Спасибо сказали: 8 раз

Долго-долго планировал написать о своей машине, что в ней переделывал, много раз садился и… как то было не от души.
Знакомтесь, вот такой мне от родителей досталась моя железная спутница:

Итак, начну. Год выпуска 1989. Двигатель родной, 1.3 л., в идеальном состоянии, пробег машины чуть меньше 60 тыс.

Всё началось ещё в 2006 году. Я захотел… Поставить в неё полноценный ПК.
Два года машина в основном стояла.

Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год:
1) Сделал и установил светодиодные фонари (габариты+стопы+освещение номера);
2) Заменил масло в двигатель с минералки Лукойл на Shell Helux Ultra (как мне жалко двигатель, после говнойла Лукойла был весь весь чёрный), а так же все фильтры;
3) Поставил свечи NGK (кажется они);
4) Заменил непонятно что в системе охлаждения на новый тосол;
5) Отрегулировал нормально в сервисе карб, до конца сезона проблем с ним не было;
6) Заменил задние тормозные барабаны, колодки, тросик ручника;
7) Сделал и установил светодиодные передние габариты и задние поворотники;
К светодиодным поворотникам собрал собственное реле поворотов на мультивибраторе, можно регулировать частоту миганий;
9) Заменил лампочки на светодиоды в освещении приборов. Не понравилось, вернул обратно.
10) Заменили переднюю правую дверь на стоковую, т.к. новая за 3 года сгнила (стоковая была немного мятая, её восстановили);
11) Установил передние окна от 07 на тросиках + зеркала Политех;
12) Купил и установил дефлекторы на окна;
13) Заменил руль на какой то “Тюнинх”;
14) Вернул стоковый руль обратно;
15) Папа разбил светодиодный поворотник на крыле, не заметил столб. Вернул поворотники на лампочках;
16) Купил отличные сиденья от Волги и установил их (проставочки под сиденья подварили в сервисе);
17) Установил магнитолу Pioneer (модель не знаю)
18) Сделал акустическую полку из фанеры;
19) Проложил 2 слойную теплоизоляцию по всему салону (на шумоизоляцию денег не хватило, пока отложил);
20) Проклеил двери теплоизоляцией (с ней уже заметно тише);
21) Разработал, сделал и установил панель, пришлось пилить торпеду;
22) Перебрал печку, тросики печки и краник;
23) Подключил тв-тюнер, 4 антенны к нему и сенсорный монитор Prology;
24) Подключил монитор к магнитоле;
25) Снял и заново нормально поставил блок сигнализации, теперь провода проложены предельно аккуратно;
26) Подключил антенну нормальную к магнитоле (теперь на лобовом стекле 4 антенны);
27) Заменил в салоне ручки открывания окон на черные пластмассовые;
28) С братом затонировали задние стёкла 10кой американкой;
29) Папа сжёг новую антенну и магнитолу (положил её на оголённый плюс от аккума); Брат починил магнитолу, я установил к ней персональный предохранитель;
30) Купил и поставили с братом заднее прозрачное стекло с подогревом (еле нашёл по объявлению, новые у нас без шелкографии не продают)
31) Затонировал в сервисе заднее стекло 5% американкой;
32) Сделал новую акустическую полку (старая не понравилась глухим звучанием)
33) Протянул 14(кажется) новых проводов для компа в багажник;
34) Установил ПК в багажник, мышку, купил клавиатуру, подключил комп к монитору;
35) Купил и поставил USB-HUB на 4 USB, картридер и б/у DVD-рум на полочку под бардачком, подключил к компу через IDE-to-USB;
36) Сделал включение света и открывание багажника через LPT-порт из Windows XP;
37) Временно снял комп (Два раза толкали машину с посаженным аккумулятором, нужен новый генератор);
38) Перегрел почти до кипения двигатель, отошёл предохранитель, поменял все предохранители и поджал контакты;
39) Знакомый заменил прокладку ГБЦ, цепь, натяжитель, сальник коленвала;
40) Заменил лампочки ближнего на белые Hella;
41) Вернул старые добрые желтенькие лампочки обратно, с ними мне гораздо комфортнее в дождь.
42) Подключил подогрев заднего стекла по стандартной схеме;
43) Установил моторчик отопителя от 2108. Пока работает только на 2 скорости, больше не успел сделать;
44) Установил руль с Копеечки брата, названия не знаю, но очень хороший)

Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже:
-Электроклапан от БМВ;
-Волговские предохранители;
-Видео и аудиовходы на монитор;
-Принтер Epson (нет преобразователя на 220V);

2010 год:
1) по очереди поменял все резиновые шланги системы охлаждения с хомутами (ремкомплект Luzar);
2) заменил термостат (Luzar);
3) резисторы на печке в комбинации от 08 и от 06;
4) блок предохранителей от Волги (забыл уже, что это такое);
5) перепрокладка всех проводов для компьютера в аккуратный жгут + дополнительные линии + 4 канала управления электрикой;
6) старый хаб заменен на новый USB-HUB на 7 портов + питание для него;
7) из системы убран DVD-ROM за ненадобностью;
вынужденная замена конденсатора, бегунка, крышки распределителя и в итоге распределителя зажигания;
9) новые задние брызговики;
10) заменил все резиновые втулки тяг моста;
11) задние амортизаторы KYB Excel-G + все болты промазал оконной замазкой от ржавчины;
12) задние пружины новые сток;
13) заменил регулятор тормозов (колдун);
14) установил электроклапан печки от БМВ;
15) в тестовом режиме установлен климат-контроль;
16) очередная разборка печки с Павлухой и установка терморезистора;
17) после протечек системы охлаждения купил новый тосол и бачок ОЖ;
18) в систему охлаждения пришлось залить герметик, т.к. сильно протёк радиатор;
19) полная замена деталей передней подвески (все шаровые/сайлентблоки/пружины сток классика/амортизаторы KYB Excel-G), частично заменено рулевое (рулевая трапеция/маятник), делалось в автосервисе;
20) отремонтировал правый стеклоподъёмник от 07, был брак в натяжном ролике;

Собственно, это всё что я успел в этом году. Помешали сильно военные, но зато теперь не идти в армию и я не отмазался, а долг Родине всё же какой-то отдал.

Вот вроде и всё)))) Если и что забыл – то незначительное. Про такие вещи как клипсы, заглушки, молдинги, гайки, болты и мелкие расходники уж говорить не буду.

Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году.
Если бы получал сейчас или был бы иной источник финансирования – то сделал бы больше. В основном всё (95%) сделано двумя своими руками в гаражно-полевых условиях при критическом недостатке денег))

Другие попутные переделки до 2009 г:
-Установка сигрализации с ОС;
-Установка ЦЗ и электропривода багажника;
-Замена сидений на сиденья от Волги 3110;
-Установка плафона освещения салона от Газели;
-Установка бархоток;
-Установка дефлекторов на окна;
-Бочок омывателя с моторчиком от 2110;
-Замена релингов (пластмассовых водоотводов) на крыше;

И ТО:
-Замена амортизаторов;
-Замена пружин;
-Установка двойного стабилизатора;
-Замена передних тормозных дисков и колодок;
-Замена задних тормозных барабанов и колодок;
-Замена тросика ручника;
-Замена звездочек, цепи ГРМ, маслосъёмных колпачков, всех прокладок;

Вкратце про переделки:

Да будет свет!
Светодиодные фонари решил делать сразу, иначе аккум бы с компьютером не подружился.
Схема проверенна на копейке брата: стабилизатор тока (именно тока, а не напряжения) LM317 (КРЕН12А) и соответствующий резистор.
В гараже был найден подходящий белый кусок пластмассы, через интернет были заказаны по 100 белых, красных и желтых 10 мм светодиодов. В пейнте был нарисован примерный дизайн, после чего с машины были сняты фонари.

Единственное, в чём я серьёзно прокололся – так это с мощностью светодиодов освещения номерного знака. Я поставил их по 6 штук с каждой стороны и, хотя уменьшил яркость, всё равно ночью в 5 метрах сбоку сзади машины можно читать журнал ))) Пассажиры радуются, что по бокам ночью освещена дорога. И теперь ни один ДПСник не примотается насчет грязных номеров.
Плюс в процессе была придумана следующая идея – после стабилизатора через диод в каждый задний габарит были поставлен конденаторы по 10000 мкФ. Теперь при отключении питания они погасают ещё в течение примерно одной минуты, сначала резко, а потом очень плавно.
Передние габариты делал специально не очень яркими, плюс направил их световой поток немного в сторону обочины.

Фото поворотников сделать забыл(

За:
-Потребление энергии. Теоретически. Габариты в машине потребляют 30 Вт, светодиодные габариты 6.2 Вт, стопы 42/4 Вт. Реально светодиоды потребляют ещё меньше. Наконец-то аккумулятор стал заряжаться полностью))
-Внешний вид. Мне нравится.
-Работают постоянно, во время стоянок не выключаю.
Против:
-Цена

Материалы:
-90 красных светодиодов (36 на габариты, 54 стопы), [333 р];
-32 белых светодиодов (20 спереди, 12 сзади), [160 р];
-36 желтых светодиодов (пока только сзади), [133 р];
-10 стабилизаторов LM317, [170 р];
-2 конденсатора 10000 мкФ, [94 р];
-8 конденасторов 470 мкФ, [16 р];
-клей для клеевого пистолета;
-пластмасса (белая);
-новые накладки фонарей (АвтоВАЗ, оригинал) [500 руб].

Цена вопроса:
1400 руб и 4 дня работы.

Как же приделать этот монитор-то??
Зимой мне оч повезло! Я купил новый сенсорный монитор для компьютера за 7000 рублей, хотя его рекомендованная цена была на тот момент 13500! Плюс он был с ТВ-тюнером, плюс имеет 2 видеовхода, аудиовход, аудиовыход, вход для камеры… Покрутил его в руках… так, сяк. А вот и облом. Крепить его в машине было совершенно некуда.
На осуществление этой задумки у меня ушло больше 20 дней! Благо, были каникулы, и погода позволяла ежедневно возиться с машиной. Рычажок, что отвечает в Ниве за рециркуляцию – я сделал на хитрую заслонку. В правом положении горячий воздух от печки идет через всю панель к ногам задних пассажиров (мало, но всё же есть!). На фото нет ещё полочки с DVD-ROMом и клавиатурой. Там же сейчас Audio-in, Video-in, Usb, дополнительный прикуриватель. Если кого интересует процесс – опишу.
Огромное спасибо Николаеву Александру за помощь в обшивке панели!
Вот что получилось:

– Лобзик;
– Дрель;
– Шлифмашинка;
– Наждак;
– Ножницы;
– Ножевка по металлу;
– Напильники и надфили;

Материалы:
– Десяток коробок для вырезания шаблона [бесплатно];
– Лист фанеры 6мм [250 р];
– Лист фанеры 4мм [170 р];
– Блок управления отопителем от ShНивы в сумме [510 р];
– Тросики управления печкой и заслонкой холодного воздуха [120 руб];
– Кнопка управления стеклоподъёмником [60 руб];
– Набор разных проводов [бесплатно];
– Маленькие петли [20 р];
– Саморезы, шурупы, гвоздики [почти бесплатно];
– Универсальный клей [40 р];
– Клей “Момент”, 2 шт [150 р];
– Стяжки для проводов [28 р];
– Подложка для ламината 2мм [10 р];
– Кожа убитого дермантина [бесплатно]

Цена вопроса:
1300 руб и 3 недели работы.

Хочу, чтоб играло!
Задняя акустическая полка.

Материалы:
-Фанера (6мм и 4мм), осталась от прошлого проекта);
-Шумоизоляция (не знаю как называется) [110 р];
-Динамики JBL (тоже не знаю, мне их подарил брат);
– Кожа убитого дермантина [бесплатно];
-Саморезы;
-Клей;

Цена вопроса:
110 рублей и пять дней работы.

А как насчёт “Need for Speed”?
Системник нашел свой приют на полочке в багажнике.
Питается от самодельного блока питания, примерно 120-150 Ватт.
Компьютер:
-Видеокарта встроенная;
-CeleronD2800 (еле нашел такой, пришлось ещё и деклокинг сделать, иначе комп потреблял 200 Ватт);
-Звуковая карта Sound Blaster (Звук сначала идёт на монитор, потом с монитора через AUX магнитолы на акустику);
-2 Гб оперативки;
-512Mb Flash-диск на основе SD-карты;
-80 Гб жесткий диск;
-DVD-ROM работает через IDE to Usb переходник;
-Клавиатура BTC mini;
-Мышь обычная;
Автономное время работы компьютера примерно 2 часа, дальше машина заводится ну очень неохотно.

В проекте – запитать датчики температур, давления, топлива через LPT на компьютер.
Пока свет в салоне и ближний свет могут включаться нажатем кнопочки в программе. Delphi + реле = чудо! Люди пугаются, когда я тыкаю в монитор и включается ближний свет)))

На этом пока всё. Фоты буду выкладывать постепенно, не люблю фото “в процессе”, люблю финальные фотографии.

Планы на будущее от 14.10.2009:
-Установка инжекторного двигателя 21067i;
-Установка бесшумных замков от 2108;
-Установка замка лючка бензобака;
-Второй аккум на компьютер;
-3 доп прибора – вольтметр, амперметр и вольтметр на второй аккум, поставлю над крышкой бардачка;
-Сделать кармашки на передние двери с подиумами и местами под бутылочки с водой;
-Поставить подголовники в спинку заднего сиденья;
-Найти нормальные чехлы на передние волговские и заднее родное сиденье;
-Поставить наконец-то освещение багажника и подключить его к магнитоле через полосовой фильтр (цветомузыка)));
-Заменить пружины, амортизаторы, сайлент-блоки;

Мой салон на данный момент:

Вот такая она. Моя.

Сообщение отредактировал _Игорь_ – 20.2.2011, 18:22

“Найти 30-летние “жигули” в таком состоянии просто нереально”. Мнение владельца ВАЗ-21063

– Главная причина покупки этого ВАЗ-21063 проста: за деньги, которые просили за машину, среди иномарок предлагался один металлолом. Да и зачем иномарка нужна человеку, который на них никогда не ездил?

До этих “жигулей” у меня были “москвичи”. Они меня устраивали полностью: если что-то сломалось, всегда можно починить самому.

Даже встать в дороге где-то, то если чуть-чуть соображаешь, как что в машине работает, – исправишь и поедешь дальше. Никакого специнструмента не нужно – хватит обычного набора гаечных ключей. Этот автомобиль мне таких сюрпризов еще не преподносил, а если преподнесет, не думаю, что он окажется сложнее “москвича”.

А в иномарке что? Если винты надо открутить, так какие-то звездочки или другие спецключи нужны. Даже если у тебя специальное техническое образование, оно не поможет, потому что надо не только гайки крутить, но и в электронике кумекать. Мое мнение – самому в иномарке делать нечего, даже в старой, а про новые и говорить не к чему.

Опять же езжу я немного. Скажем, на этой машине с момента ее покупки 4 года назад я проехал лишь 15 тысяч километров. Зачем мне много тратить на покупку автомобиля, который будет больше под окнами стоять, чем ездить?

Жил бы в Минске, где все под боком, где в любое место можно на общественном транспорте добраться, может быть, вовсе обходился бы без машины. Но когда живешь за городом, без транспортного средства плохо.

Хотя бы раз в неделю в Минск на рынок и по магазинам съездить надо, до кладбища, которое за тридевять земель, добраться надо, по грибы-ягоды – в общем, были причины, чтобы купить машину, причем именно “жигули” или, вернее, Lada, как на крышке багажника написано. Тот самый случай, когда говорят, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

За автомобилем я ездил в Оршу. Это почти 300 километров от моего дома, но оно того стоило. Найти 30-летние “жигули”, а тут 1988 год выпуска, в таком состоянии просто нереально.

В Минске их, конечно, осталось мало. Если увидел, значит, из района. А в районах их, мягко говоря, не щадят.

Но у этой машины эксплуатация была, видимо, толковая. Кузов если и переваривался, то побывал в руках у грамотного сварщика. Я не увидел ни одного сварного шва, который бы подсказал, что кузов делали.

Полное ощущение, что кузов не варился, хотя в это трудно поверить, учитывая, что это “жигули” и сколько им лет.

И покрасили тоже толково. Возможно, кто-то готовил машину для себя, потому что местами “мовиль” виден там, где он явно лишний. Но затем что-то заставило человека выставить ее на продажу.

Днище от коррозии было обработано.

Фактически за 4 года ржавчина вылезла только в одном месте. Или его плохо подготовили перед покраской, или что-то еще, но больше по кузову жаловаться не на что.

Как я понял, двигатель здесь меняли. Этот мотор работает как часы. Машина больше стоит, чем ездит, но ни разу, ни зимой, ни летом, не было такого, что не завелась с пол-оборота.

Расход топлива, видимо, великоват. Двигатель бензиновый, объем 1,3 литра – у меня в среднем получается 9 литров на 100 километров при пенсионерской, естественно, манере езды.

Наверное, иномарка с мотором такого объема брала бы меньше, но я говорил, что езжу немного, поэтому по кошельку затраты на топливо сильно не бьют.

И в обслуживании этот двигатель очень дешевый. Он ведь был разработан во времена, когда автолюбители понятия не имели, что такое “синтетика”, “полусинтетика” или “минералка”.

Для замены масла я брал “полусинтетику” из самых недорогих. Фильтры стоят копейки – даже удивляет, какой может быть “навар” у продавца при таких ценах. Видимо, может, раз торгуют.

Радиатор, похоже, новый. Вот я и говорю, что очень может быть, что эту машину продавать не собирались.

За все время я поменял только тормозные колодки.

И еще в этом году, когда ездил на техосмотр, нашли, что надо поменять один наконечник рулевой тяги. Я его заменил сам за полчаса.

Понятно, что о надежности судят по пробегу, но я веду счет по годам. Тормозные колодки и наконечник за 4 года – меня это устраивает полностью.

Что сказать об удобстве “жигулей” для пользования, даже не знаю. Пожалуй, можно отметить, что в салоне зимой очень тепло – печка хорошая.

На ходу машина, наверное, мягкая, во всяком случае как телега она не едет. Но никуда дальше, чем из Орши до дома, я на ней не ездил, поэтому ничего про удобство посадки за рулем и комфорт для пассажиров в более дальней поездке сказать не могу.

Для поездок в лес за грибами этот автомобиль приспособлен хорошо – вот это я могу сказать вполне определенно. Ни одна иномарка не проедет там, где “жигули” проходят спокойно. О джипах, понятно, речь не идет.

Багажник большой, но глубокий. В иномарках крышка багажника до бампера доходит, а здесь – нет. Что-то тяжелое достать снизу и через борт переваливать непросто, но, видимо, когда “жигули” разрабатывались, это считалось нормальным.

И больше добавить нечего. Жене все равно, на чем я ее по магазинам или на кладбище к родителям свожу, а дочке не нравится. Она меня все на Renault Sandero подбивает – не знаю, зачем мне этот Sandero? А сын себе Lada купил, но новую из салона…

Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Найти и купить оригинальные б/у запчасти к ВАЗ-21063 вы можете в нашем обновленном разделе “Запчасти”.

Снятие коробки передач ВАЗ 21074

• 282
• 11
• 234k

• 138
• 1
• 178k

В данном фото отчёте подробно показано как произвести снятие ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле ВАЗ 21074. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

1. Гараж с ямой;
2. Набор гаечных и рожковых ключей;
3. Набор ключей шестигранников (ТОРКС);
4. Молоток, кувалда;
5. Плоскогубцы;

Домкратим автомобиль с обеих сторон. Подлаживаем под машину деревянные бруски так, чтобы задняя часть автомобиля была подвешена.

Это делается для того, что бы когда вы будете откручивать карданный вал от флянца редуктора заднего моста необходимо будет прокручивать карданный вал, чтобы открутить 4 его крепёжных болта.

Откручиваем четыре болта крепления карданного вала к флянцу редуктора заднего моста. И разъединяем их чтобы не лазить туда больше.

Далее снимаем аккумулятор вообще. Затем откручиваем четыре болта крепления приёмной трубы к выпускному коллектору.

Рассоединяем колодку соединения датчика кислорода. И вынимаем крепёжный хомут.

Откручиваем 2 верхних болта крепления стартера к кожуху коробки, а также защиту стартера если она имеется. Нижний её болт удобнее будет открутить с низу с помощью торцевого ключа на 10. И нижний болт крепления стартера тоже.

В салоне автомобиля снимаем консоль. Откручиваем пластиковые порожки со стороны как водителя, так и пассажира. Задираем ковёр и откручиваем 4 шурупа крепления пластиковой накладки рычага переключения передач. Снимаем его вместе с уплотнителем. Поддев отвёрткой пластиковый уплотнитель из самого рычага КПП вытаскиваем его. Затем снимаем рычаг. РАЗБЕРЁТЕСЬ! Там всё просто!

Откручиваем защиту коробки передач. Ослабив 2 болта на 13 крепления защиты картера двигателя. И открутив 4 болта на 8 крепления самой защиты и снимаем её.

Откручиваем хомут крепления приёмной трубы к коробке передач, далее её же от каталитического нейтрализатора.

И снимаем вообще. Придётся вылезти из под машины. Снять сначала со шпилек выпускного коллектора (я поддевал отвёрткой и резкими движениями вниз снимал со шпилек). Потом из под автомобиля вынимаем полностью приёмную трубу.

Откручиваем от КПП рабочий цилиндр сцепления, выводим его из уха вилки и отводи его в сторону.

Откручиваем 2 болта крепления КПП к двигателю. Ключ на 19.

Откручиваем ключом на 10 два нижних болта крепления пыльника двигателя к кожуху коробки.

Отсоединяем трос спидометра от коробки и проводка от датчика скорости и датчика включения заднего хода.

Откручиваем всякие защиты над карданным валом.

Отсоединяем пыльник здесь.

Откручиваем подвесной и снимаем кардан из эластичной муфты.

Откручиваем третий нижний болт крепления стартера (стартер потом можно вытащить). И третий болт крепления защиты стартера. Там разберётся каждый.

1. Что бы открутить 2 верхних болта крепления КПП к двигателю потребуется:

• головка на 19
• карданчик
• удлинитель
• ещё один удлинитель
• и сам вороток.

Одеваем головку с карданчиком и первым удлинителем на болт, затем вороток и второй удлинитель соединяем с первым. И вот таким хитрым приспособлением откручиваем.

Из под моторного отсека не подобраться, там уши транспортировочные стоят на этих болтах.

Откручиваем траверсу, придерживая коробку.

Вытаскиваем коробку переключения передач из коленчатого вала и ведомого диска сцепления, отводя её назад и немного вниз. Будьте осторожны, она тяжёлая мать её за ногу!

Отвинчиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику.

На этом всё. Далее дефектовка всего что есть и чего нет, и что быть должно!