Замена вариатора lada 2121 4×4 21213 (ваз нива) своими руками

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

1. Включается четвёртая передача, отключается блокировка.
2. 

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

Понижающая передача в РК предназначена для получения высокого крутящего момента, она используется для преодоления сложных участков дороги, помогает справиться с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива присутствуют следующие основные детали:

• сам корпус;
• вал привода переднего моста;
• промежуточный вал;
• ведущий вал;
• шестерни;
• подшипники;
• корпус дифференциала;
• сателлиты;
• муфта блокировки дифференциала;
• муфта переключения передач;
• фланцы (для соединения с карданными валами);
• сальники;
• рычаги управления.

Метод центровки

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

Производится регулировка в следующем порядке:

• Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
• Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
• Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
• После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
• Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
• Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
• Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
• Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:

• Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
• Он играет роль своеобразной защиты для картера;
• Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
• Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.

1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

• демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
• снимаем облицовку тоннеля пола;
• в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
• снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
• крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
• устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
• совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
• с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

• оставляем машину на нейтральной передаче;
• отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
• демонтируем кронштейн крепления глушителя;
• снимаем траверс КПП;
• поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
• места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
• насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
• размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
• затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
• производим центровку РК;
• окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

• Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Общетехнический
• Поиск

• Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

  Для только что купивших НИВУ (LADA 4X4)

  

  Для только что купивших НИВУ (LADA 4X4)

  Сообщение Ghost_killer » 30 авг 2011, 14:06

  И так заметил общаясь по форумам многие люди купившие новую ниву да и не только новую думают что с ней сделать(да и не только нивы),из того что могли не сделать при пред продажной подготовки,которой иногда и в помине не в автосалонах.
  Поскольку сам я автомеханик в автосалоне попробую вам сказать где что смазать и подтянуть.

  1. Проверить уровни Жидкостей:
  1.1 Жидкость ГУРА, с завода льют Дикстрон (зелёного цвета)
  её можно разбавлять ATF 320 масло для AКПП и прочих систем
  1.2 жидкости тормозная и сцепления залита тормозная жидкость стандарта DOT4
  1.3 Проверить уровень антифриза
  1.4 Проверить масло в агрегатах и узлах проверить затяжку МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА. Если нужно долить,то с завода залито Масло Лукойл супер 10W40 но сприсадками для обкатки, Поэтому его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ЧЕРЕЗ 2-3 т.км. пробега. очень часто откручен
  В двигателе щупом,в трансмиссии (РПМ,КПП,РК,РЗМ) уровень в норме если опущенный палец сразу нащупал масло то бишь в ровень с отверстием должно быть. Масло меняется также через 2-3 т.км. пробега,ибо после обкатки там не масло а жижа из стружки и масла!!

  2.Протяжка подвески и осмотр трансмиссии
  2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНА. протяжка верхних и нижних саленблоков Нижние тянуться с помощью затяжки гайки на нижней оси рычага.верхние аналогично.
  2.2 Чашки пружин
  2.3 Протянуть крепление тормозных суппортов
  2.4 Протянуть шаровые опоры
  и визуально осмотреть целостность пыльника
  2.5 проверить люфт передних колёс если есть то :Домкратим, отковыриваем блестящий колпачок, и берём ключ или головку на 27и чуть чуть подтягиваем до того что бы люфт ушёл,потом бьём кулаком сверху и снизу и смотрим люфт если остался то ещё чуть чуть подтягиваем ,как только люфт ушёл контрим гайку зубилом.
  2.6 Визуально проверить тяжко нужен шприц для литола,и проверяем наличие смазки в карданах (иногда шлицывые бывают сухие)
  2.7 по задней подвеске рецепт прост протягивайте все гайки каие видно=)

  3 Неплохие ништяки=)
  3.1 Набить литота(или спец спазки) под разъёмы вентиляторов ,находятся внизу около шкива КВ,также в раъёмы фар которые под капотом квадратные разъёмы,поскольку очень часто гниют/окисляются.
  3.2 для машин оборудованных Е газом,если есть возможность то заменить главное реле жгута зажигания (не путать с реле зажигания)на герметичное во избежании кучи ошибок и глюков! находятся снизу слева ноги водителя.
  3.3 Смазать замки петли и ограничитель,если двери закрываются плохо и регулировка не помогает,а сервис мены говорят ничего не сделать это нива или уплотнитель не примялся,можно снять раковину замка со стойки и немного её сточить со стороны защёлки она в виде треугольника и опа дверь начнёт работать лучше=)
  3.4 отрегулировать дверь багажника,ибо с завода слабо затягивают замок и он от хлопания сползает и дверь перестаёт нормально открываться и клиенты ломают ручки,для этого нужен ключ или головка на 8 и немного подаём замок на себя и ХОРОШО его затягиваем=)
  3.5 Если есть непонятные скрипы при кочках или диоганалках с сзади и нечего не помогает а говорят что пластик,попробуйте затянуть 4ре гайки крепления петель двери багажника=) и глядишь станет тише))))
  3.6 Промовилить стыки крыши и стоек,водостоки крыши,и обильно обработать например динитролом нижнюю кромку багажной двери

  по мере вспоминания буду дополнять,так сразу всего и не вспомнишь)

  Замена маслосъемных колпачков lada 2121 4×4 21213 (ваз нива)

  Масло съёмные колпачки на Ниве представляют собой детали газораспределительного механизма автомобильного двигателя, в задачи которых входит предотвращение попадания смазки в камеру сгорания. Сделанные из металла и специальной резины, эти элементы плотно прилегают к клапанам, но со временем изнашиваются и разрушаются. Их резиновая часть становится менее эластичной и может отделяться от основания. Начинается пропускание масла, растёт потребление смазочных материалов мотором. А, значит, необходима замена масло съемных колпачков Нива – процесс сложный, но осуществимый и своими силами, если ознакомиться с этапами проведения работ и приготовить соответствующие инструменты.

  Причины замены

  В среднем, на отечественных машинах, таких как ВАЗ 21214 и другие модели, их замену производят примерно каждые 80000 км. Для современных импортных авто интервал увеличивается примерно вдвое или втрое. Признаками необходимости установки новых колпачков на Ниве может стать:

  • Большой расход масла
  • Появление синего дыма при резком наборе мотором оборотов или, наоборот, торможении с помощью двигателя;
  • Беспричинное повышение расхода бензина (при прохождении тех же участков пути и аналогичных условиях движения).

  Как определить неисправность

  Попадание моторного масла в камеру сгорания двигателя, вызывает появление голубого (сизого) дыма, особенно при использовании торможения двигателем. Причин может быть несколько:

  Первая причина встречается реже и вызывается применением не стандартной марки бензина, масла, нарушением условий эксплуатации двигателя, приближением срока капитального ремонта. Вторая причина, наиболее распространенная, и легко устранимая своими руками, ее мы и будем рассматривать

  Набор инструментов

  Для выполнения замены колпачков вам потребуется следующий инструмент:

  Подготовка инструмента к работе:

  • Отвёрток и гаечных ключей;
  • Рассухаривателя;
  • Динамометрического ключа;
  • Пинцета;
  • Инерционного съёмного устройства;
  • Прутка (d = 8 мм) из олова.

  При подготовке отключается аккумулятор, и извлекаются свечи зажигания. Также необходимо по очереди провести демонтаж других деталей – от корпуса подшипникового узла и распредвала до приводных рычагов, пружины и клапанов. Демонтируя вал, устанавливают поршни цилиндров №1 и 4 в ВМТ (условное положение ноля градусов поворота кривошипа), не давая рассухаренным клапанам упасть внутрь.

  

  Разборка и сборка раздаточной коробки

  Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

  Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).

  Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).

  Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

  Поддев отверткой за приливы картер,…

  Поддев отверткой стопорную шайбу,…

  …вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).

  Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.

  Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

  Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

  Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

  Снимаем крышку и прокладку.

  Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

  Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

  Вынимаем болт с пружинной шайбой.

  Поддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…

  …и вынимаем шток с чехлом.

  …и муфту блокировки дифференциала.

  Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

  Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

  Вынимаем вал в сборе из картера.

  А еще интересно: Перегрев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 на Лада Нива и Лада 4х4

  С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

  Зацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…

  Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

  Поддев отверткой,…

  …снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…

  Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

  Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.

  Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…

  …и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.

  Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

  Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…

  …и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.

  Соединение уплотнено прокладкой.

  Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

  Снимаем лючок и прокладку.

  Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

  Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

  Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

  …прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.

  При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

  Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.

  Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…

  …и дистанционную пластиковую втулку.

  Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

  …вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.

  Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.

  Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

  Снимаем гайку и шайбу.

  В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.

  Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

  Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

  Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

  Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.

  Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

  Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.

  Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

  Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

  Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

  Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

  Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…

  Снимаем пружинную шайбу.

  Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

  …и трехлапым съемником…

  …спрессовываем передний подшипник.

  При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

  А еще интересно: Двигатель 21214 Особенности характеристики и тюнинг

  …накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.

  Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

  При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

  Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

  Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

  С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…

  …и вынимаем саму шестерню.

  Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

  Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.

  Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

  Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

  Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.

  Для снятие первичного и промежуточного валов…

  …пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.

  Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

  Вынимаем из картера ведущий вал…

  … и промежуточный вал.

  Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

  …и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…

  …снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.

  Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

  Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

  Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…

  …и снимаем сепаратор.

  Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.

  Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…

  Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.Подходящими отрезками труб напрессовываем…

  …внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…

  …подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…

  …и подшипники дифференциала.

  Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.

  Узел крепления шпильки:

  1 — картер; 2 — втулка; 3 — оставшаяся часть бобышки; 4 — шпилька

  Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки

  У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

  Основные этапы

  Очередным пунктом работ является установка прутка в свечном отверстии. Таким образом, он располагается между тарелкой поршня и клапаном.

  

  Далее следует размещение нажимного кронштейна инструмента для рассухаривания на тарелке пружины и закрепление опорного кронштейна с помощью гайки, расположенной на крепёжной шпильке.

  

  • Сжатия клапанной пружины рассухаривателем;
  • Извлечения двух сухарей (с помощью пинцета);
  • Снятия рассухаривателя;

  

  • Извлечения пружинной тарелки;
  • Снятия обеих пружин, как нижней, так и верхней;
  • Снятия опорной шайбы с внутриклапанной пружины;
  • Установки цанги съёмного устройства на снимаемую деталь;

  

  Используя верхний боёк съёмника, сжимают цанга (ударяя им по нижнему бойку) и спрессовуют колпачок (удары наносят по гайке).

  Для защиты заменяемой детали от повреждения при запрессовке, на клапанном стержне должна находиться специальная установочная втулка. Обычно она идёт в комплекте к новым расходникам. Теперь, нанеся смазку на внутреннюю поверхность колпачка, его запрессовывают вниз по втулке (до упора).

  

  После этого устанавливают элементы клапана обратно и переходят к следующему этапу – извлечению прутка и установке сухарей на место (слегка ударяя молотком по торцу стержня). Теперь нам потребуется заменить детали остальных клапанов, повернуть на пол-оборота вал и установить поршни двух оставшихся цилиндров (№2 и 3) в ВМТ. Таким же способом меняют все колпачки, а затем ещё полтора оборота поворачивают вал.

  Lada 4×4 3D Нива карась! › Logbook › Жор масла-компрессия-маслосъемные колпачки-экшн!

  И вот наконец-то я опять вернулся на драйв, ибо смена профессии уничтожает и разум, и свободное время, и время проведенное в гараже, но не мысли о нивсе) всех с новым годом и тп и тд!) коняк рулит:D
  ПреДЫСтория. Жрет. Жрет масло, сучка) 2 литра на 4ткм. Оставил в гараже, даже страховку не делал, ибо хз, вдруг капиталка… Часть первая. Замеры. И тут настало время померять компрессию. сгонял в великолепный гараж, взял компрессометр и маслодавлениеметр))), дабы решить вопрос раз и навсегда! приехали в гаражец. Скидываю провода, один на 3м ц. не хочет, а я блин дурачелкин тяну и бах! срываю проводец с «клеммы». (как я уже потом понял вв провода были от конторы Слон, силикон), начинаю резать его ножом, дабы найти жилку и обжать заново.) обрезав половину, думаю, а не запорол-ли я провод. Разжимаю соседний и понимаю какой я олень — запорол. Оказывается он просто поджимается вовнутрь. (через дефис?) ок. думаю — попал на пицот р) Далее время не теряем и производим замер компрессии без маслас маслом: 13.5-11-12-12.5 13-13.5-12-14

  замерял в первый раз, поэтому мб ссал долго крутить и не докрутил, но мастера сказали, что даже так норм, все дело в колпачках. блеать. отлегло сразу.

  Часть вторая. Гугл, нива4х4.ру, магазины, экшн.

  Гуглил два дня (не считая того, что до замеров гуглил неделю) про колпачки и замену, ибо первый раз. Начитался всякой дикой фигни и ужастиков. прочитал про оригинальность колпачков разных производителей. (ссылки в конце поста) способов замены и много различных моментов, которые возникали у народа во время установки. Искал колпачки от 406 мотора пр-ва Кирвско-Чепецкого завода — нет. Зато есть витька рейнц (но не такой как в видосе травникова, маркировки не там где надо, но четкие), есть гетце, которые все ругают, но посмотрев на качество и комплект (фото ниже) решил взять 120р. в придачу забрал рассухариватель для клапанов от 402го мотора (продавец сказал вканает и на нивс) 150р). будем тестить, ибо то, что я видел в других магазах полная подъёлка под ориджинал.

  Вся правда о Вариаторе Весты Jatco JF015E #мыхотимавтоматнавесту

  

  

  Всем привет!

  Делитесь этой записью со своими подписчиками, вместе мы сила!

  Пообщался тут недавно с Проповедниками и Защитниками Божественного Вариатора( далее ПиЗБВ ) на Весте, видимо это те же ребята что до этого Робот на Весту нам с Вами впаривали и решил донести до общественности детальное и реальное положение дел по Jatco JF015E.

  От себя могу сказать что 10 лет назад на Ниссан Джук эти вариаторы часто не доезжали до 40 тысяч км.
  Конечно сейчас его доработали и он скорее всего гарантию, 100 тысяч, отъездит, но раньше 150 попросится на ремонт или замену.
  Поднять его ресурс можно только частыми заменами ATF и обоих фильтров каждые 30 тысяч, заливать при этом оригинальную ATF Nissan, вся это процедура весьма дорого стоит, и предельно нежной и аккуратной эксплуатацией, с обязательным прогревом зимой.
  Вариатор — полный неликвид на вторичном рынке!
  Спросите, например, у владельцев Ниссан Джук или Ниссан Теана как они вынуждены почти за бесценок, долго, продавать свои машины.
  Люди опасаются покупать вариатор на вторичке ввиду его не надёжности и не живучести.

  Связка с HR16DE(он же H4M от Рено) и Jatco RE4F03B(она же Jatco JF414E Гранта/Калина/Датсун) ещё недавно продавалась на рынке России на машинах Ниссан Тиида и Ниссан Ноут, где автомат и двигатель, при регулярной и своевременной замене масла и ATF ходили под 300 тысяч!

  4-ступенчатая акпп Jatco JF414E или AY-K3 либо RE4F03C производится компанией с 2010 года и ставится на многие бюджетные модели японского концерна, такие как March, Almera и AD Van. На нашем рынке такой автомат ставят на Лада Калина и Гранта, а также Датсун он‑ДО и ми‑ДО.

  Так почему именно такую связку не сделали для Весты, ведь она чисто российская модель и в мире толком нигде не продаётся, а в России тяжёлые условия эксплуатации и вариатор слишком слабый для нагрузок и буксований?

  Веста больше региональная модель, чем для городов миллионников.
  4-й ступеньчатый автомат Жатко с Гранты по характеристикам полностью соответствует Вазовской механике на 5 ступеней и на трассе на 3 тысячах оборотов 115 по ЖПС, а у Ларгуса, например, с коробкой Рено 97, с Вазовской как раз 115.

  Алчные менеджеры просто хотят заработать на продаже Вариаторов.
  Их не волнует как после окончания гарантии владельцам вариаторов их чинить и как продавать!
  Напоминаю, тем кто забыл или не знал, что с этими вариаторами в Ижевске выпускали Ниссан Сентра и Ниссан Тиида и их быстро сняли с производства.
  Так же перестали продавать Рено Флюенс и Рено Меган.
  Ниссан Теана с вариатором не выдержала конкуренцию с Тойотой Камри, а корейцы с автоматами Киа Оптима и Хундай Соната успешно конкурируют с Камри.
  Рено Логан и Рено Сандеро также комплектуются этими вариаторами, но что тут скажешь, этим не богатым владельцам до сих пор впаривают самую ломучую коробку автомат DP2, которая с новья пинается с 1-ой на 2-ю передачу.
  При этом на Гранту ставят очень хороший автомат, с очень плавными переключениями, на 4 ступени Jatco JF414E.
  Также Проповедники Вариатора наотрез отказываются обсуждать минусы Вариатора.
  В итоге: #мыхотимавтоматнавесту, хороший на 6 передач, на худой конец 4 ступени, JF414, от Гранты с Калиной.
  Веста порвёт всех конкурентов с нормальным автоматом, а не с жалкими подобиями в виде Робота и Вариатора.
  Всё в наших руках, давайте отправим Вариатор на свалку к Роботу.
  Хватит АвтоВАЗу кормить нас дер…ом, даёшь Автомат!
  Изучайте информацию по вариатору, желательно на сайтах ремонтных мастерских, прежде чем принять решение о его покупке!
  Так что пусть и дальше ПиЗБВовцы(см. выше) и дальше втирают нам про миллионы проданных машин и ещё больше довольных владельцев вариатора, мы то знаем, что всё далеко не так радужно!
  И самое главное, если вариатор так хорош, то скоро мы все его так сильно полюбим и все будем только на нём ездить и его незачем защищать, он же супер!
  Выдержки из статей и ссылки них, приведённых ниже, представлены для первого ознакомления. Весь интернет в Вашем распоряжении, изучайте!
  Всем удачи!

  В 2010 году компания Джатко представила новую коробку для моделей с мотором до 1.8 литра, которая по сути являлась гибридом бесступенчатого вариатора с автоматом на две передачи.
  Благодаря наличию 2-ступенчатой планетарной передачи удалось уменьшить размер конусов и сократить вес и габариты трансмиссии.
  Но усложнение конструкции сказалось на надежности.
  По идее наличие в вариаторе двух передач переднего хода должно было избавить его от самых рискованных для трансмиссии режимов, тех когда ее ремень находится с краю и у оси конуса.
  Но произошло с точностью наоборот, именно такой вариатор стал самым ненадежным в серии.
  Плюс приме
  нение соленоидов-регуляторов в гидроблоке вместо обычных усугубило ситуацию.
  Источник: otoba.ru/transmissii/jatco/jf015e.html

  Вариаторы не любят агрессивной езды также и на максимальных оборотах (скорости выше 130 кмч). При этом массивная металлическая цепь, кроме передачи момента, еще стягивает валы, стремясь под действием центробежной силы принять форму круга. Дополнительное давление, возникающее при этом, перегружает как саму цепь (ленты ремня) так и подшипники, на которые опираются соединенные цепью валы. Кроме того на высоких скоростях возникают вибрации ремня при переходе из состояния “изогнут-выпрямлен”, которые также негативно влияют на подшипники и срыв ремня в скольжение. Поэтому длительная езда на предельных скоростях значительно уменьшает ресурс ремня и подшипников… (подробнее)

  Типичной болезнью JF015 можно назвать выход из строя солнечной шестерни и подшипника входного вала — 325221.

  Конструктивной причиной называют гонку за компактностью — слабоватый первичный вал. Первые годы выпуска настройки гидроблока были выполнены так “демократично”, что педаль газа приводила этот подшипник к скорой кончине уже в первый год эксплуатации. Вал перекашивает предельными нагрузками, возникают вибрации, которыми и разбивает подшипник. Эта проблема часто диагностируется по характерному шуму, без вскрытия вариатора.

  Если продолжать ездить с этой проблемой, надеясь на самоизлечение, то разбивает и сам первичный вал (№325671), замена которого — проблема (ставится БУ). Известны два варианта вала — на 31 зуб (74мм — диаметр) и более редкий на 32 зуба (72мм). Еще хуже — если разбивается посадочное место подшипника в корпусе.

  Владельцам машин с этим вариатором нужно иметь ввиду, что JF015E созданы для спокойных и экономичных поездок по забитому пробками городу. Особенно не любят эти вариаторы агрессивной езды на непрогретом двигателе.

  подшипник входного вала JF015
  отрыв солнечной шестерни JF015 Встречается еще одна “детская болезнь”: излом солнечной шестерни — 325612. Машина при этой неисправности просто не едет никуда, кроме сервиса, и то — только задом. Для замены сейчас все чаще используют БУ деталь Солнечной шестерни — №325612.

  Хотя саму планету Джатко значительно усилила, установив вместо втулок подшипники, солнечная шестерня 612 конструктивно напоминает печально известную шестерню американского автомата 6T40 и ее быстро разбивает даже небольшими вибрациями от слишком энергичных разгонов с места. Поэтому для водителей, которые сумели убить эту деталь в первые 2-3 года эксплуатации авто, многие мастера не дают гарантию на капремонт более одной недели.

  солнечная шестерня
  насос JF015- Насос лепесткового типа №325500 создает огромное давление, имеет тот же конструктивно слабый клапан, что и у предшественника.

  При резком увеличении давления масла этот клапан прижимается с перекосом к стенке корпуса. Это в грязном масле приводит к ускоренному износу поверхностей, люфту, клапан клинит, управляемость давлением падает.

  Заводской массивный клапан заменяют после пробегов в 80-100 ткм на ремонтный, соннаксовский, из анодированного алюминиевого сплава. Стандартный клапан (16,95 мм) — 321504A-SX .

  В запущенных случаях кроме натертости клапана износ проявляется и на ответной части корпуса насоса. Тогда некоторые мастера устанавливают ремонтный клапан увеличенного размера 17,65мм (321504) или заменяют весь насос -№325500.

  насос JF015
  jf015e bearing-Подшипники ведущего — 325228 и 325229 и подшипники ведомого вала — 325235 и 325236. Первыми выходят из строя — #235 и #236. Продаются по отдельности.

  Остальные подшипники чаще всего заказывают в полном комплекте 325201K.

  Проблемы этих подшипников стоит ожидать при частой езде с “проскальзывающим” ремнем. В этом случае датчики кричат компьютеру о проскальзывании и тот через соленоиды добавляет давление масла на валы до максимума (60 бар), что предохраняет конуса валов от повреждения, но перегружает и быстро старит подшипники (и ленты ремня). Проскальзывание усугубляется в двух случаях: — “холодное масло” и — “грязное масло”. Подшипники заявляют о своих болезнях “гулом” или “воем”.

  — Часто встречается заказ одного сальника насоса — 325070, когда нужно косметически “причесать” вариатор перед продажей. С заменой сальника рекомендуется делать ремонт гидротрансформатора, если коробка прошла свыше 100 ткм и эксплуатировалась часто с экстремальными нагрузками. Иначе сальник снова потечет довольно скоро.

  Также часто при локальных ремонтах заказывают комплект тефлоновых колец — 325199, когда есть задача сэкономить на покупке Ремкомплекта или пробег авто еще не слишком большой.

  В запущенных случаях длительной эксплуатации с разбитой солнечной шестерней меняют планетарный ряд (БУ) — 325582.

  Иногда оказывается необходимым заменить одну коронную шестерню — 325594.

  планетарный ряд
  — Гидроблок (справа) — 325740, как все электронные компоненты 21 века, значительно видоизменен, модифицирован и иногда является причиной выхода из строя вариатора, особенно в первые годы обкатки “детских болезней”. Чистят и, если не помогает, меняют соленоиды (ниже).

  Датчики оборотов, остались без изменений от предыдущих модификаций — № 325436. Имеются разные модификации под разных производителей. Степ-мотор уже не используется, а вместо него работу конусов контролируют проверенные соленоиды-регуляторы.

  Комплекты соленоидов встречаются из 4-х или из 5-ти штук электрорегуляторов — 325420.

  Похожие записи:

  1. Снятие и установка коробки передач нива 2121, нива 2131
  2. Замена подрамника lada 2121 4×4 21214 (ваз нива) своими руками
  3. Замена маслосъемных колпачков ваз 2131: видео
  4. Замена редуктора переднего моста нива 2121, нива 2131
  Читайте также:

  Замена тормозной жидкости lada 21071 (ваз 21071) своими руками