Как заменить вариатор Lada2123 (фото и видео)
Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле
В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».
- Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой, где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».
- Когда ремень «скинут», необходимо включить первую передачу, тем самым заблокировав коленвал от прокручивания.
- Откручиваем гайку на ролике и демонтируем его вместе с пружинной шайбой.
- Приступая к демонтажу самого ролика генератора, необходимо сначала снять её защитный колпачок.
- Потом при помощи ключа на «17» демонтировать центральную гайку.
- А после этого убираем дистанционное кольцо, которое предотвращает совмещение роликов и корпуса мотора.
Установка новых деталей
- Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.
- Далее, воспользовавшись шайбой с пружинным механизмом, затягиваем болт.
- После этого надеваем ремень и затягиваем натяжной ролик так, чтобы ремень прожимался не более чем на 1 сантиметр от своего положения.
Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.
Вариатор в действии
Обсудить технические характеристики — это хорошо, но большую часть потенциальных покупателей интересует, как ведет себя новый вариатор во время езды. Как начало движения, так и езда в городских пробках, комфортные и плавные, поэтому вряд ли многие отличат вариатор от классического автомата.
Относительно динамики разгона, Лада Веста с вариатором стала быстрее автомобиля с роботизированной трансмиссией. Она разгоняется до сотни почти на 3 секунды быстрее, чем ее предшественница. Но следует отметить, что универсал на секунду медленнее седана.
Но особого драйва от обновленной Лады ожидать не приходится. Двигатель довольно быстро набирает максимальные обороты, и на этом разгон заканчивается. Для совершения обгона ресурса автомобиля хватает, но для любителей острых ощущений машина неинтересна. При желании ускориться нужно резко нажимать на педаль газа, плавных, постепенных нажатий электроника не понимает.
Вариатор намного тише по сравнению с ВАЗовской механикой, но все же звук работы коробки отчетливо слышен в салоне. Это не напрягает, но на идеальную тишину рассчитывать не стоит.
Типичные проблемы
Как и любой вариатор, Jatco JF015E не любит агрессивной езды и больших нагрузок, особенно в непрогретом состоянии. Также преждевременно вывести коробку из строя могут частые переключения на заднюю передачу.
В коробке у водителей, предпочитающих не менять масло, часто скапливается металлическая стружка. Она приводит к появлению вибраций, выходу из строя соленоидов, невозможности переключать передачи.
Если в коробке появился сильный гул, это может указывать на износ подшипников. Если вовремя не принять меры, это может привести к перекосу валов и серьезной поломке КПП.
Еще одна довольно типичная проблема — выход из строя солнечной шестерни. При этой неисправности задняя передача работает, а передние — нет.
Интерьер
Пластиковые детали интерьера салона начинают «звучать» при пробеге более 30 тыс.км.
Шевроле Нива 2009 — н.в.
Вода в салоне может появиться из-за забитого сливного отверстия за расширительным бачком и аккумулятором, а так же через уплотнение рулевого вала.
Под воздействием солнца и тепла крышка бардачка может деформироваться. Замена на новую без «усиливающей» пластины поможет не надолго — до первого «пекла».
Зимой при возникновении в салоне холодных потоков воздуха необходимо проверить пыльник рычага КПП и РК. Скорей всего он порвался и его придется заменить.
Близкое взаимное расположение рычагов КПП и РК вызывает трудности при одновременном включении задней и понижающей передачи. Они задевают друг за друга.
Инструкция по снятию и установке
Для проведения работ понадобится ключ на «10» и пластиковые или деревянные клинья
Важно знать, как снять стеклоподъемник на передних дверях, демонтаж и установка задних стеклоподъемников на Приору осуществляются аналогично.. Процедура состоит из следующих действий:
Процедура состоит из следующих действий:
- В первую очередь в целях безопасности необходимо обесточить автомобиль, сняв отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
- Далее снимается обшивка дверей.
- Затем нужно поднять или опустить стекло, чтобы был доступ через верхний проем двери к болтам, с помощью которых обойма стекла крепится к ползуну устройства. Эти болты следует открутить.
- На следующем этапе, следует поднять стекло руками вверх до конца и закрепить его положение с помощью приготовленных клиньев.
- Затем нужно отсоединить колодку со жгутом проводов от механизма подъема стекла.
- После этого выкручиваются гайки, благодаря которым держится моторедуктор.
- Затем выкручиваются крепежные гайки направляющей устройства.
- Когда все гайки откручены, стеклоподъемник вынимается через технологическое отверстие. Снимая механизм подъема стекла, нужно следить, чтобы стекла были надежно зафиксированы.
- Установка устройства осуществляется в обратном порядке.
При покупке нового стеклоподъемного механизма, нужно обращать внимание на его маркировку и подбирать точно такой же.
Какой двигатель на новой Lada Vesta с вариатором
Обновленная Веста приобрела не только вариатор, но и бензиновый 16-клапанный мотор объемом 1,6 литра H4M мощностью 113 л.с. Это на 7 лошадей больше, чем у ВАЗовского мотора такого же объема. Это рядный четырехцилиндровый двигатель с многоточечным впрыском. Максимальная скорость автомобиля — 175 км/ч, а расход бензина в смешанном цикле составляет 7,1 л на 100 км.
Такие двигатели можно встретить на Renault Duster, Fluence, Logan, Megane, Nissan Terrano. Также этот мотор используется на Ладе Х-Рэй. Моторы зарекомендовали себя как довольно надежные, поэтому это хороший выбор.
Солнечная шестерня прежняя
Больше всего автовладельцы критиковали Jatco JF015E за ненадежную солнечную шестерню. Симптомы её выхода из строя:
- не включается задняя передача (машина едет только вперед, причем без каких-либо проблем);
- машина не едет вперед (передачи переднего хода не включаются).
«Солнышко» буквально ломается при предельных нагрузках с разгоном с места. Саму шестерню изготавливают на заводе путем сварки двух отдельных частей. Если регулярно нагружать автомобиль и его трансмиссию, сварка не выдерживает и, как результат, приводит к поломке всего узла. Учитывая постоянные жалобы автовладельцев, можно с уверенностью сказать, что это конструктивный просчет. Недостаточно надежный сварной шов не выдерживает предельных нагрузок и приводит к разрушению солнечной шестерни.
В случае поломки «солнышка» стоит приобретать оригинальный экземпляр детали или как минимум б/у с другой коробки CVT. Неоригинальные шестерни (производства Китай) получили еще меньший сварной шов, приобретать и комплектовать ими вариатор как минимум нецелесообразно.
Какое масло заливать в Jatco JF015E
Объем вариатора Jatco JF015E составляет 7.2 литра с учетом радиатора. В случае частичной замены трансмиссионной жидкости следует сливать как минимум 4 литра. Пожалуй, у каждого автовладельца выработались личные предпочтения относительно бренда. Технической жидкостью какого бренда пользоваться – решать каждому. Но есть предписания и рекомендации изготовителя трансмиссии, которые лучше всего не игнорировать. С учетом текущих требований в коробку передач Jatco JF015E нужно лить оригинальную трансмиссионную жидкость. До 2014 года в этот узел допускался залив ATF с классом NS-2. Однако после частых поломок гидроблока требования к рабочей жидкости подняли до NS-3.
Производитель еще на заводе заливает в CVT жидкость Nissan CVT NS-3. Что касается наиболее подходящего масла, для вариатора Лада Веста следует приобретать оригинальный смазочный материал у дилера или продукт Q8.
Главное изменение – роликовый подшипник
В модернизированном вариаторе Jatco JF015E стоит роликовый подшипник входного вала, точно такой же, как на Jatco JF011E, которым оснащают Nissan Qashqai с турбомотором. Там также установлен роликовый подшипник, но есть проблемы с этим узлом в виде неправильного зазора осевого люфта вала относительно ступицы. Он пережат, разрушается подшипник, повреждает ступицу и ответную часть, и в результате приводит к неприятным последствиям – поломке коробки передач. В целом, подшипник роликового типа крайне надежен и вынослив, но важна его точная регулировка. В коробке, которую модернизировал АвтоВАЗ, с этим полный порядок, так что, переживать нет смысла.
Как изменилась цена автомобиля
Цена версии с роботизированной трансмиссией была доступной, за отсутствие третьей педали нужно было доплатить всего 25 тыс. рублей. Но с появлением вариатора ценовая политика существенно изменилась. Если вы вбираете версию с двигателем 1,8 л, такое авто обойдется на 50 тыс. руб. дороже механики. За версию с вариатором и двигателем 1,6 л придется переплатить еще больше — целых 85 000 руб.
Одним словом, отечественный автопром меняет свою политику, устанавливая на машины все больше импортных деталей, делая средство передвижения более современным. Безусловно, это существенно отражается на цене автомобиля, который всегда позиционировался как бюджетный сегмент рынка.Будет ли спрос на более дорогую комплектацию Лады — покажет время.
Какой вариатор установлен на Lada Vesta
На новые Лады будут устанавливать вариатор Jatco JF015E. Эта трансмиссия выпускается с 2010 года, хорошо зарекомендовала себя и имеет сходство с классическим автоматом как по конструкции, так и по ощущениям от езды. Такие коробки устанавливаются на автомобили:
Если говорить об отечественных автомобилях, то вариатор Jatco JF015E можно встретить не только на Вестах в разном кузове, но и на кроссоверах X-Ray.
JF015E — это вариатор клиноременного типа, который имеет много общих черт с гидромеханической АКПП. Его основное преимущество — возможность избежать вращения ремня на краях шкива. Именно в таких режимах ремень чаще всего рвется, поэтому производитель решил обойти «острые углы».
Еще одна особенность этой трансмиссии — вращение обоих шкивов в одном направлении, а также механизм включения задней скорости, не связанный с вариаторной частью.
Вариатор способен имитировать переключение передач в ручном режиме. Это придется по вкусу водителям, которые иногда хотят полностью контролировать автомобиль.
Селектор вариатора выглядит более солидно, чем ручка «робота». Это понравится многим автолюбителям.
Замена вариатора lada 2123 (ваз 2123)
Как я рад, что она уцелела! А ведь когда-то казалось, что пятидверная Лада 4×4 обречена на мелкосерийный выпуск и исчезновение после закрытия опытно-промышленного производства АВТОВАЗа, где ее собирали. В свое время директор ОПП Сергей Перевезенцев объяснил мне причину: мол, длиннобазный автомобиль не помещался в изгибы конвейера обычной трехдверной Нивы. А потому приговор: «лимузинная» технология с 500‑миллиметровой вставкой в центре кузова обречена на тираж не более 10 тысяч машин в год. В 2015 году ОПП закрыли. Но это не конец 22‑летней истории пятидверной Лады 4×4. В нынешнем году она возродилась в двух модификациях — обычной и Urban. Вот они, кузовá с характерными горбиками на крыше, ползут вперемежку с Приорами. И где — на главном конвейере АВТОВАЗа!
Забавная математика: пятидверную Ладу 4×4 собирают на третьей из двух ниток конвейера. Разве такое бывает? У нас — запросто.
Третью линию в 2014 году модернизировали в универсальную с прицелом на выпуск Весты. Но новая модель внезапно сменила тольяттинскую прописку на ижевскую, и сейчас здесь собирают Приору и длиннобазную Ладу 4×4. Наладить выпуск автомобилей разных семейств в одном месте было непросто — на одних и тех же постах приходится выполнять сильно отличающиеся друг от друга операции, ведь переднеприводная машина и полноприводник на «классических» агрегатах совсем не одно и то же. Технические трудности удалось преодолеть. А рабочие руки? Применение своим умениям и опыту нашли здесь бывшие сотрудники ОПП.
Стала ли Лада 4×4 лучше? Однозначно. При переходе от мелкосерийного производства к массовому это неизбежно. Нынешний темп сборки, 50–60 автомобилей в сутки, требует отлаженных технологических процессов. Хоть и не первой свежести конструкция, а прошла все алгоритмы по запуску новой модели на главном конвейере.
Еще одна немаловажная деталь: улучшена водонепроницаемость кузова. Придирчиво осматриваю только что сошедшую с конвейера машину. Она отличается от тех, что собирали раньше в ОПП по так называемым обходным технологиям. Кузовные зазоры ровные, пластиковые бамперы и решетка радиатора прилегают плотно. Горб на крыше остался, но 500‑миллиметровая вставка вварена аккуратно. Еще одно приметное местечко — уголки передних дверей. У трехдверной машины в нижней части дверей скругления, а у пятидверной — углы. Их получают, надставляя каркас стандартной двери вварным треугольничком, оригинальная — лишь наружная панель. Пригляделся — и здесь сварные швы аккуратные.
Еще была беда с заправкой из-за пережатых трубок дренажа бензобака. От дефекта избавились — специально для установки плоского 65‑литрового бака, монтажа его трубок, горловины и фальшпола организовали на конвейере зону подъема автомобиля.
Есть улучшения и по части электрики. Со многими родовыми болезнями удалось распрощаться.
Поездить на пятидверном Урбане удалось совсем немного. Понравилось! В отличие от экземпляров из ОПП, конвейерная машина меньше досаждает вибрациями и шумами от двигателя и ходовой. Существенно меньше зудит обивка салона. На фоне того, что было раньше, на нынешних «сверчков» можно не обращать внимания.
А теперь — главное. Я ездил на машине, которую в Тольятти называют гибридной — потому, что интерьер новый, а ходовая часть прежняя. Разве есть другой вариант? Имеется. Мечта любого нивовода, скажу я вам.
В рамках программы модернизации Лады 4×4 уже сделано немало и для трехдверной модели, и для пятидверной. А как иначе? В следующем году оригинальной Ниве стукнет ведь 40 лет!
Что сделано? Редуктор, наконец-то, отвязали от двигателя. На передней поперечине появились два кронштейна. К ним и штанге стабилизатора через подушки с отбортовками крепят редуктор от универсала Chevrolet Niva.
Приводы колес прежние, изменились только корпусы наружных шарниров. Зачем? Под новые поворотные кулаки с иными ступицами.
На машину ставят иные передние пружины и газонаполненные амортизаторы. Их отличительные черты — доработанный нижний шарнир, синтетическая амортизаторная жидкость и оригинальные характеристики демпфирования. Кроме того, штанги задней подвески получили новые сайлент-блоки. Вся программа модернизации ходовой опирается на отечественных поставщиков комплектующих. Скопин, Балаково, Вологда, Белебей — знакомая география.
Поездить мне разрешили лишь на короткобазной версии. Доработанная Нива производит чертовски приятное впечатление! Лететь за сотню по убитой проселочной дороге — легко! От эталонной Лады 4×4 со стандартной подвеской я быстро умчал за линию горизонта. Энергоемкость новой подвески — как у раллийного болида. И даже если вам вне дорог не нужны такие скорости, запас прочности не помешает. На ровном асфальте Лада 4×4 радует прекрасной курсовой устойчивостью. Часто подруливать не приходится, и амплитуда движений рулем теперь меньше. Автомобиль надежен в поворотах, уменьшились крены. Может быть, чуть сильнее, чем раньше, потряхивает сзади. А еще по вибрациям Лада 4×4 почти сравнялась с универсалом Chevrolet Niva. Из застарелых недостатков остался лишь зуд раздаточной коробки и недостаточный уровень звукоизоляции.
Сколько раз приходилось слышать про устаревшую конструкцию и грядущее прекращение производства Лады 4×4 — мол, спрос не тот. Я уверен: спрос, как и на другие вседорожники, будет! Потому что в нашей стране в ближайшее время рассчитывать на сеть идеальных шоссе до каждого поселка не приходится.
МИНУС: широкая гамма моторов — это не про Ладу 4×4
Во время диагностики двигателя (проводим её бесплатно по акции) мы выявляем неисправности и можем отремонтировать «сердце вашего четырехколесного друга».
Различают текущий (мелкий) и капитальный ремонт двигателя.
Текущий ремонт обычно не занимает много времени и не является дорогостоящим. Но именно проведение таких работ — наилучший способ профилактики крупных и дорогостоящих поломок.
К такому ремонту относится:
- устранение мелких неисправностей;
- замена деталей подверженных естественному износу;
- чистка и смазка узлов требующих такого обслуживания;
- регулировка узлов, требующих регулировки;
- профилактические работы, направленные на предотвращение непредвиденных неисправностей
Ниже перечислены некоторые из видов текущих работ по ремонту двигателя, которые производятся в нашем автосервисе:
Мы предлагаем вам ремонт следующих двигателей:
- ремонт ДВС иномарок
- ремонт дизельных двигателей иномарок
- ремонт дизельных двигателей системы COMMON RAIL
На все работы даётся ГАРАНТИЯ
Точную цену на работу можно узнать, разумеется, после предварительного осмотра.
Обращайтесь к нам по координатам в контактах или закажите обратный звонок и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Для оформления извещения об обслуживании Lada (ВАЗ) 2123 (4×4), заполните и отправьте форму . Первым шагом выберите виды услуг для Lada (ВАЗ) 2123 (4×4). Далее укажите удобный вам район и впишите контактные данные, это необходимо чтобы ближайшие автосервисы могли вам перепозвонить и предложить свои услуги. Дополнительно советуем раскрыто пояснить необходимую работу по ремонту.
После подачи заявки о необходимом обслуживании с вами свяжутся автосервисы и предложат свои условия, из которых вы с выбрать подходяшие по цене. Откликнуться на объявление могут зарегистрированные системе автосервисы.
Возможно, вас заинтересует сервис или услуги для автомобиля Lada (ВАЗ) 2123 (4×4), к примеру:
Как заменить вариатор на автомат — пошаговый процесс, возможные ошибки
Вариаторная трансмиссия обеспечивает плавное изменение передаточного числа, быстрый набор скорости, что повышает комфорт езды. Но в некоторых ситуациях автовладельцы задумываются о переделке конструкции, с заменой вариатора на автомат. Насколько возможна такая реконструкция? Какие особенности выполнения работ?
- Можно ли заменить вариатор на автомат
- Замена вариаторной коробки на АКПП
- Какие запчасти понадобятся
- Пошаговый процесс замены
- Возможные ошибки
- Отзывы автовладельцев
Можно ли заменить вариатор на автомат
Замена вариаторной коробки на АКПП возможна. Провести ее можно при полном выходе из строя вариатора или частых поломках его отдельных узлов.
Покупка нового вариаторного агрегата в сборе или его частей – дорогостоящее удовольствие. Владельцу выгоднее купить и установить обычный автомат, что обойдется дешевле (даже с учетом расходов на переделку конструкции).
Наличие запчастей для вариатора также может стать проблемой. Дополнительный плюс перехода на автомат – экономия на дорогом масле для вариаторов, которое требуется менять каждые 80 000 км пробега, чтобы обеспечить работоспособность трансмиссии, при сопоставимом расходе топлива.
Некоторые автопроизводители уходят от вариаторной трансмиссии. К примеру, на рестайлинговой модели Сузуки СХ4, вышедшей на рынок в 2016 году, вместо вариатора, как было раньше, установлен классический автомат на шесть скоростей.
Если с вариатором вдруг возникнут проблемы или нужно провести его замену на АКПП, справиться помогут специалисты из «Центра по ремонту вариаторов №1». Получить дополнительную информацию можно по телефонам: Москва – 8 (495) 161-49-01, Санкт-Петербург — 8 (812) 223-49-01. Принимаем звонки из всех регионов страны.
Предлагаем вам ознакомиться с видео-обзором на сравнение вариатора и АКПП.
Замена вариаторной коробки на АКПП
Как заменить пришедший в негодность вариатор на автомат, рассматривается на примере Ниссан Микра К11.
Подобная процедура возможна и для других моделей автомобилей (Mitsubishi Outlander XL, Ауди А4 Б6, Ниссан Мурано и пр.), оснащенных вариаторной трансмиссией, с учетом нюансов конструкции.
Какие запчасти понадобятся
Для перехода с вариатора на автомат от владельца потребуется подготовка запчастей (указано с ориентировочными ценами):
- АКПП (можно использовать гидравлический четырехступенчатый редуктор модели RL4F03A) – от 3 000 руб.;
- переключающий тросик (у применяемого на вариаторе недостаточная длина для автомата) – от 1 000 руб.;
- приводы – от 1 500 руб.;
- радиатор от модели с автоматом – от 3 000 руб.
Вместо дорогих оригинальных болтов для крепления АКПП к гидротрансформатору можно использовать крепежные элементы от шаровой для ВАЗ-2108, отпилив для нужной длины.
Пошаговый процесс замены
Инструкция переоборудование автомобиля с вариатора на АКПП:
- Демонтируют вариатор.
- Снимают маховик с автомата, рассверливают крепежные отверстия под диаметр 11 мм, устанавливают на место.
- Монтируют АКПП, вставляя и равномерно утягивая крепежные болты (4 шт.). Учитывая большую массу коробки, потребуются грузозахватные средств или помощь ассистента.
- Изготавливают щиток нужной конфигурации, предотвращающий попадание пыли и грязи на маховик. Оригинальная деталь на измененную конструкцию трансмиссии уже не подойдет.
- Дорабатывают задний кронштейн, подрезая по длине и просверливая крепежное отверстие в нужном месте.
- Увеличивают длину проводов подключения датчика переключателя коробки автомата (изменения фишек не требуется).
- Выходящие из редуктора проводки овердрайва подсоединяют к кнопке (для подачи напряжения 12 В).
- Демонтируют нижний патрубок на радиаторе и переваривают на другую сторону (ввиду измененной конструкции трансмиссии, по сравнению с вариаторной). Может потребоваться замена уплотнения.
- Изменяют положение боковых крепежных кронштейнов для монтажа редуктора к мотору, крепят коробку.
- Собирают оборудование, устанавливают тросик кикдауна, заливают трансмиссионную жидкость.
- Изготавливают и крепят стальную пластинку для фиксации положений селектора при переключении передач.
- Растачивают фиксатор рычага, с учетом новых положений.
- Изготавливают и устанавливают новую табличку с обозначениями.
Щиток- Задний кронштейн
-
Стальная пластинка для фиксации положений селектора
- Фиксатор рычага
Щиток
Задний кронштейн
Фиксатор рычагаОсталось опробовать измененную конструкцию трансмиссии в работе.
Данная модель автомата не предусматривает электронного управления, поэтому достаточно в ЭБУ двигателя отключить вариатор, чтобы использовать в работе автомат.
Возможные ошибки
Некоторые мастера, устанавливающие автомат вместо вариатора, допускают следующие ошибки:
Как пользоваться вариатором – инструкция и полезные советы
Вариатор (CVT JATCO) в настоящее время устанавливается на Lada XRAY. В дальнейшем эта автоматическая бесступенчатая коробка передач будет устанавливаться на Lada Vesta. Вариатор конструктивно отличается от АМТ (автоматизированной трансмиссии) и АКПП, поэтому в ходе эксплуатации автомобиля с этой трансмиссией следует помнить о ряде правил, которые позволят продлить срок службы этой трансмиссии.
В этой трансмиссии работает и клиноременная передача, так и двухступенчатый планетарный редуктор с шестернями, а еще гидротрансформатор. Учитывая это сочетание, АВТОВАЗ называет эту коробку: бесступенчатая автоматическая трансмиссия, но далее по тексту мы будем использовать слово «вариатор».
Инструкция по эксплуатации вариатором есть в руководстве автомобилем. Вот что там пишется:
Пуск двигателя
В положении P пуск двигателя возможен без нажатия педали тормоза. В положении N пуск двигателя возможен только при нажатии педали тормоза. Включите зажигание и пустите двигатель.
Нажмите педаль тормоза и, нажав на кнопку фиксации, переведите рычаг переключения передач из положения P в положение R или D (в зависимости от желаемого направления начать движение). При этом нога должна находиться на педали тормоза, педаль акселератора должна быть отпущена.
Управление вариатором
Переключение режимов вариатора осуществляется перемещением рычага переключения передач в направлении согласно схеме режимов переключений (см. рис.), в зависимости от желаемого направления движения. Для разблокировки рычага необходимо нажать кнопку фиксации 1 на рукоятке рычага переключения передач.
При перемещении рычага из положения N в положение D, М, «+», «–» и обратно кнопку фиксатора можно не нажимать.
Выбранный режим индицируется на жидкокристаллическом индикаторе в комбинации приборов.
Схема положений рычага переключения передач в автоматической коробке передач нанесена сверху на его рукоятке и
имеет две линии для переключения режимов работы.
- Одна линия для переключения из положения P (стоянка) в нейтральное положение N, на задний ход R или автоматический режим движения D
- Другая линия для переключения на более высокую или низкую передачу в режиме ручного управления M: «+» – для включения повышенной передачи; «–» – для включения пониженной передачи.
Две линии соединены для переключения между автоматическим режимом D и режимом ручного управления M.
Режим ручного управления M может быть включен только из автоматического режима D. Режим заднего хода R можно включать только из нейтрального положения N.
Переключение на более высокую «+» или низкую передачу «–» возможно только в режиме ручного управления M.
Положения P, N, R, D, M являются фиксированными, положения «+» и «–» – нефиксированные.
- P (стоянка) – используется для исключения качения автомобиля на стоянке либо при пуске двигателя. При этом стояночный тормоз может быть включен или выключен.
- R (задний ход) – передача заднего хода. Может быть включена только после полной остановки автомобиля, при работе двигателя на холостом ходу.
- N (нейтральная передача) – используется при пуске двигателя на стоянке одновременно с включенным стояночным тормозом или при буксировке автомобиля. Кроме того, данное положение рычага переключения можно использовать для пуска двигателя при внезапной его остановке во время движения, но без использования стояночного тормоза.
ВНИМАНИЕ! Если, находясь в движении, Вы случайно перевели рычаг переключения передач в положение N, дайте двигателю сбавить обороты, прежде чем включить режим D (включается без нажатия кнопки фиксатора) и вновь разогнаться.
- D (вождение) – используется для трогания и вождения в автоматическом режиме переключения передач.
Включенная передача и положение паркинг (1, 2, 3, 4, 5, 6, D, R, N, P) отображаются на дисплее в комбинации приборов.
ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь перевести рычаг переключения передач в положение P во время движения автомобиля. Это приведет к серьезным механическим повреждениям и к потере управляемости автомобиля.
При кратковременной остановке, например, перед светофором, необязательно переходить на позицию N и, тем более, Р. Достаточно удерживать автомобиль с помощью педали тормоза. Двигатель при этом будет работать в режиме холостого хода.
Стоянка. Автомобиль должен быть остановлен полностью. Включите стояночный тормоз и после этого поставьте рычаг переключения передач в положение стоянки Р. Благодаря такому порядку операций, особенно на уклонах, блокировочный механизм не будет слишком нагружен и впоследствии можно будет легко вывести рычаг переключения передач из этой позиции.
Снятие блокировки рычага
При разряженной аккумуляторной батарее рычаг переключения передач нельзя перевести из положения Р, даже если нажать кнопку на рычаге, при нажатой педали тормоза и, следовательно, ведущие колеса останутся механически заблокированными трансмиссией.
Для перевода рычага переключения передач из положения Р необходимо провести демонтаж декоративного чехла рычага от облицовки туннеля пола, который фиксируется на четырех защелках по углам рамки чехла, затем поднять его вверх в положение А (см. рис.), и в месте, показанном стрелкой. В посредством гибкого стержня от пишущей ручки, нажать вниз на кнопку С принудительной разблокировки, находящуюся в отверстии в корпусе селектора впереди от рычага и одновременно нажать на кнопку 1 (см. рис) на рукоятке рычага. Теперь Вы сможете перевести рычаг переключения передач из положения Р в положение N.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В целях обеспечения безопасности, во время проведения этой операции, включите стояночный тормоз и удерживайте нажатой педаль тормоза.
ВНИМАНИЕ! Если Вы сталкиваетесь с проблемами при переводе рычага переключения передач автоматической коробки передач из положения Р (стоянка), выполнив все вышеуказанные операции, обратитесь к дилеру LADA.
Условия начала движения
На автомобиле с вариатором не рекомендуется начинать движение сразу после пуска двигателя, особенно в зимний период.
Для предотвращения интенсивного износа комплектующих коробки передач рекомендуется после пуска двигателя дать время (не менее 30 секунд), чтобы масло в вариаторе под давлением попало на все смазывающиеся поверхности.
В течение нескольких минут после начала движения следует избегать резких ускорений.
ВНИМАНИЕ! При движении на автомобиле с вариатором рекомендуется избегать пробуксовки, резкого ускорения и торможения, это небезопасно для агрегата и обеспечивает повышенный износ коробки передач.
При остановке на подъеме не следует держать ногу на педали акселератора. Это создает риск перегрева вариатора.
В очень холодную погоду система может блокировать переключение передач вручную, пока коробка передач не прогреется до рабочей температуры.
ВНИМАНИЕ! Для автомобилей с вариатором буксировка автомобиля для пуска двигателя запрещена.
Буксировка
При выключенном двигателе система смазки вариатора не работает, поэтому буксировку автомобиля необходимо производить на грузовой платформе эвакуационного автомобиля или с вывешенными передними колесами.
В исключительных случаях возможна буксировка автомобиля на четырех колесах, но только передним ходом при работающем двигателе, с рычагом в нейтральном положении N со скоростью не более 48 км/ч и на расстояние не более 50 км.
ВНИМАНИЕ! Буксировка автомобиля на четырёх колесах с выключенным двигателем запрещена.
Транспортировка прицепов
Транспортировка прицепов или буксировка других автомобилей для вариатора крайне нежелательна, поскольку она значительно увеличивает нагрузку на трансмиссию, и как следствие – усиленный ее износ.
ВНИМАНИЕ! Первые 2 тысячи километров, пока не будет проведена полная обкатка двигателя и трансмиссии, буксировать другие автомобили или прицепы запрещено.
А какие советы по эксплуатации автомобиля с вариатором можете оставить вы? Напомним, ранее мы рассказывали про основные проблемы и неисправности вариатора Jatco.
Особенности работы и эксплуатации вариатора JF015E на Lada Vesta
С момента начала производства Лада Веста прошло уже больше четырех лет. Привлекательный внешний вид, современные моторы и коробки передач, развитая дилерская сеть, и, конечно же, невысокая цена – именно на эти качества в первую очередь обращают внимание покупатели авто. За относительно небольшое время Lada Vesta сумела стать настоящим хитом: модель стабильно входит в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей на рынке и даже на некоторое время возглавляла хит-парад. Теперь автолюбители могут приобрести Весту не только с механической или роботизированной коробкой передач, но и с вариатором, который вполне удачно работает в паре с 1.6-литровым двигателем H4Mk. Дальше расскажем, каковы особенности работы CVT, и как ведет себя машина с улучшенным вариатором модели JF015E.
- Особенности авто с вариатором
- Как работает вариатор на Лада Веста
- Реальный расход топлива
- Две проблемы вариатора JF015E
- Как продлить срок службы Jatco JF015E
Особенности авто с вариатором
Вариатор оказался немного тяжелее роботизированной коробки передач, однако разницу в весе компенсирует двигатель от Renault с алюминиевым блоком цилиндром, который легче чугунного блока двигателя ВАЗ. Установка CVT не повлияла на размер клиренса: сократился только лишь просвет между картером и защитой двигателя. Первое, что понимаешь, оказавшись внутри автомобиля с вариатором, насколько в салоне стало тише. Посторонние шумы, особенно трансмиссионные, исчезли, и теперь находиться в машине гораздо приятнее и комфортнее, как водителю, так и пассажирам. Но главное отличие Лада с вариатором JF015E от версии с роботом АМТ заключается в том, автомобиль движется плавно, без рывков и дерганей.
В этой модели вариатора две передачи реализованы механически с целью использования двойного потенциала конусов
Коробка включается в работу быстро, сразу после запуска двигателя и начала движения – ждать не приходится, все происходит за доли секунды. Со спокойной и размеренной ездой переход с первой ступени на вторую происходит в районе 50-60 км/ч и при динамичной езде при 70-80 км/ч. В момент перехода с первой ступени на вторую доносится небольшой слегка заметный гул – это можно списать на особенность работы коробки передач. Также стоит отметить удачную настройку электроники: вариатор неспешно подбирает идеальное передаточное отношение, попутно выстраивая работу узла на экономию топлива. Согласно данным производителя разгон до 100 км/ч у версии Лада Веста с CVT занимает 12.2 секунды.
Как работает вариатор на Лада Веста
Небольшое завывание коробки можно объяснить работой планетарного механизма. Также важно сказать, что в данной трансмиссии ничего не вращается кроме гидротрансформатора. С переключением CVT на нейтральную передачу или паркинг начинают вращаться гидротрансформатор, ведущий и ведомый конус, первичный вал. Когда есть разрушение подшипника входного вала, то в режиме паркинг или на нейтрале будет доноситься посторонний шум, что подсказывает о неисправности и необходимости ремонта трансмиссии.
Разницы между паркингом и нейтральной передачей с точки зрения работы гидравлической системе нет никакой, есть отличие только в механической составляющей. В режиме паркинг специальный штырь попадает в шестеренку и блокирует работу ведомого конуса. Паркинг работает точно также, как и на автомате
Прогревать или не прогревать коробку передач? Фактически в этом нет смысла, за исключением тех случаев, когда за бортом температура ниже 20 градусов мороза. Достаточно 2-3 минуты прогреть двигатель и начать движение в среднем режиме без резких ускорений и без слишком низких оборотов. Уже через 10-15 минут температура достигнет нормального значения, после чего можно эксплуатировать машину в привычном режиме.
Реальный расход топлива
Если утопить педаль газа на треть, то стрелка тахометра выйдет на 2500 оборотов при скорости 40 км/ч. После чего с достижением примерно 50 км/ обороты падают до отметки 2000 и держатся на этом уровне. Нажав педаль еще сильнее, можно заметить, Лада Веста уверенно разгоняется, а обороты растут, при этом на скорости 100 км/ч тахометр выдает 1900 оборотов. С учетом небольшой загруженности машины средний расход в таком режиме составит 7.5 литра на 100 километров дороги. Однако расход топлива на автомобиле с вариатором сильно зависит от дорожной ситуации и стиля вождения. Но радует тот факт, что мотор способен спокойно «переваривать» относительно недорогой АИ-92. Добиться дополнительной экономии топлива можно, отключив функцию торможения двигателем. В этом автомобиле на самом деле идет торможение трансмиссией за счет изменения передаточного отношения, что косвенно влияет на ресурс толкающего ремня. Это небольшая, но все-таки нагрузка на вариатор.
Две проблемы вариатора JF015E
У модели Jatco JF015E есть два проблемных места – солнечная шестерня и подшипник входного вала. «Солнышко» здесь довольно хрупкое, сварной шов недостаточно надежный, известны случаи, когда даже на машинах с пробегом 5-10 тыс. км шестерня полностью разрушалась, что приводит к трудностям в эксплуатации автомобиля. Понять, что именно эта деталь вышла из строя можно по следующему характерному поломке симптому: машина движется либо только вперед, либо только назад. На станции технического обслуживания можно установить усиленную деталь, но стоит она довольно-таки недешево.
Еще одно слабое место – подшипник входного вала. Подшипник довольно слабый, он достаточно быстро разрушается особенно, если автолюбитель предпочитает агрессивный стиль вождения. Основной признак износа детали, как уже говорилось выше, посторонний шум в трансмиссии с переходом на нейтральную передачу или паркинг. На высоких скоростях надоедливый шум появляется вновь. После последней модернизации Jatco JF015E, которую провел АвтоВАЗ специально для автомобиля Лада Веста, вариатор оснастили новым роликовым подшипников, который пусть и не исключает полностью поломку, то как минимум серьёзно её отстраняет.
Как продлить срок службы Jatco JF015E
В целом, если рассматривать вопрос ресурса вариаторов Jatco глобально, то он ничуть не меньше срок службы современных многоступенчатых автоматических коробок передач. Да, есть некоторые конструктивные просчеты (слабый сварной шов солнечной шестерни, ненадежный подшипник вала), но с грамотным обслуживанием и с должным отношением к автомобилю многих проблем реально избежать. Основа коробки передач – трансмиссионная жидкость, которую следует менять в строгом соответствии с заявленным производителем сроком.
Компания Jatco рекомендует производить замену масла как минимум каждые 30-40 тыс. км. Если на новых автомобилях обслуживание можно немного отсрочить, то на возрастных машинах с пробегом этого делать не стоит. Образующаяся в ходе работы узла металлическая «пудра» способна нанести непоправимый вред основным и дорогостоящим механизмам CVT. Замена ATF должна сопровождаться установкой оригинальных фильтров. Нарушение регламента приводит к раннему выходу из строя редукционного клапана масляного насоса: на нем остаются царапины после контакта с металлической стружкой, что приводит к утрате герметичности. Как результат – снижается давление масла в системе, нарушение работы трансмиссии и начало повышенного износа всех деталей и компонентов.
Ремонт и замена стартера на ВАЗ (Lada) 2123: пошаговые инструкции
Аналоги штатного стартера
| Бренд | Страна | Артикул | Номинальная мощность | Пусковая мощность | Напряжение | Цена |
| ЗИТ (Самара) | Россия | 5722.3708 | 1,58 Квт | 0,98 Квт | 12В | 4000 руб. |
| БАТЭ | Белоруссия | 5172.37080 | 1,4 Квт | 1 Квт | 12В | 5540 руб. |
| LKD АТЭ-1 | Россия | 2101.3708 PLGR | 1,55 Квт | 0,95 Квт | 12В | 3 750 руб. |
| СОАТЭ (Старый Оскол) | Россия | 5722-3708000 | 1,55 Квт | 0,95 Квт | 12В | 3400 руб. |
Вариант без кондиционера
В некоторых случаях (если автомобиль без кондиционера) можно обойтись без демонтажа приёмной трубы. Для этого нужно открутить подушку двигателя и поддомкратить его, уперев один конец деревянного бруска в выпускной коллектор поближе к блоку цилиндров, а другой — в домкрат.
Так можно попробовать вывести тепловой щиток назад, кроме этого есть ещё один способ — демонтаж выпускного коллектора. Без коллектора щиток снимается запросто.
Удачной всем работы и приятных путешествий!
Как произвести ремонт своими руками
Когда стартер снят можно попытаться произвести ремонт самостоятельно или отнести в специализированный сервис. Если есть опыт и представление как все устроено и вы, например, уверенны что причина поломки, например, кроется в неисправности втягивающего реле, то можно приступать к ремонту самим. Но в любом случае чтобы быть уверенным что это проблема именно в нем его следует проверить на специальном стенде где есть нагрузка, так как при холостом ходе он может работать как нужно, а вот под нагрузкой нет.
Еще одной причиной плохого зажигания может быть неисправность планетарного механизма, у которого имеются детали из пластмассы. Понять в каком состоянии они находятся можно, раскрутив агрегат и разобрать его пополам, для этого просто открутить пару гаек в его задней части.
Как говорят мастера, стартер Шевроле Нива, непригодный к ремонту, так как запчасти на него не продаются, но время не стоит на месте и все можно сделать самому. После того как ремонт произведен все собирается и устанавливается на место в обратном порядке.
А еще интересно: Особенности передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Замена
Если вы задаетесь вопросом как сняь стартер на Шевроле Нива то ответ на данный вопрос вы найдете ниже:
- Первым делом чтобы не допустить замыкания отсоединяем АКБ
- У картера есть защита которую необходимо снять
- Откручиваем несколько болтов которые крепят стартер
- Снимаем тепловую защиту
- Тянем на себя заменяемую деталь и отсоединяем от нее провода
- Зачищаем силовые провода так как причина нестабильной работы могла быть именно в них
Когда деталь сняли, можно произвести ее диагностику и попытаться отремонтировать
Если вы решили попробовать произвести ремонт, первым делом обратите внимание на планетарный механизм, понять состояние деталей данного агрегата можно разобрав его, достаточно просто открутить несколько болтов. Большинство мастеров утверждают, что ремонту данный механизм не подается и в случае поломки лучше сразу менять его на новый
Не срабатывает передача крутящего момента стартером на коленчатый вал
| Диагностика | Возможные причины | Способ устранения |
| При попытке запуска слышен постоянный шум, щелчки стартера, показатель напряжения на клеммах АКБ меньше 12В | Разрядилась аккумуляторная батарея | Подзарядка АКБ |
| Показатели напряжения на клеммах АКБ в норме, при пуске стартера раздаётся потрескивание с падением напряжения в два раза | Падение ёмкости АКБ | Медленная подзарядка АКБ силой тока не более 1А |
| Во время пуска слышен треск, при замере проводки от АКБ до стартера вольтметром обнаружено падение напряжения более 1В | Окисление клемм на АКБ или выводных клемм стартера | Зачистка клемм, обработка антикоррозийным составом |
| Осмотр шестерён маховика, приводного вала, бендикса на демонтированном стартере | Износ или поломка зубьев на маховике или приводных шестерён вала | Замена маховика, либо нового стартера |
| Отказ срабатывания втягивающего реле при работающей электропроводке 12В на его контактах | Поломка втягивающего реле, повреждение проводки на контактах, окисление клемм реле | Замена реле на новое, либо зачистка контактов и устранение обрыва проводки |
| При подаче 12В на реле щелчка срабатывания не слышно, стартер отключается | Реле неисправно, обрывы в обмотке якоря, загрязнения или попадание влаги в коллектор, короткое замыкание | Замена реле, чистка внутренних узлов стартера |
| Вращение привода стартера происходит медленно при работающем реле, стартер отключается | Износ щёточного узла, перегорание обмотки коллектора или якоря | Замена щёток, чистка коллектора, либо замена стартера |
| При запуске стартера приводной якорь крутится, но маховик остаётся неподвижен | Износ муфты привода | Замена муфты, либо стартера на новый |
| При включении зажигания слышен скрежет, вал привода вращается, но маховик и коленчатый вал остаются на месте | Износ зубчатой передачи на маховике | Замена маховика |
| Не вращается якорь стартера при работающем реле | Обрыв или прогорание обмотки якоря | Замена стартера на новый |
Втягивающее
Для того чтобы стартер не испытывал дополнительных нагрузок устанавливается специальное реле стартера Нива Шевроле, его еще называют втягивающее реле,состоящие из:
- Двух обмоток
- Магнита
- Якоря
- Пружины
Когда начинает поступать питание, якорь под воздействием электромагнитного поля начинает сжимать пружину, что приводит к вращению бендикса.Когда происходит пуск двигателя происходит отключение питания и пружина разжимается.
Неисправности
- Выгорание или окисление контактов
- Повреждается обмотка
- Происходит износ якоря с пружиной
- Разрушается корпус
Он состоит из цельного корпуса, поэтому в случае поломки ремонтировать его нецелесообразно.
Понять что требуется замена можно по следующим признакам:
- Бендикс при запуске двигателя не возвращается обратно, и под капотом можно услышать жужжащий звук
- При рабочем стартере силовой агрегат не работает
- Поворачивая ключ зажигания слышны щелчки но сам элемент не вращается
Проверка и замена
Чтобы произвести проверку достаточно взять отвертку и замкнуть его контакты, которые располагаются с задней стороны устройства. При замкнутой цепи стартер должен заработать, а если останется в неподвижном состояние и будет слышен только щелчок, тогда его следует менять.
Для того чтобы произвести замену реле стартера на Шевроле Ниве нужно проделать следующее:
- Откручиваем три болта которые крепят деталь
- Извлекаем реле
- Устанавливаем новую деталь
- Проверяем работу
Если все сделано правильно он должен завестись
Если у Вас есть представление как все устроено и вы уверенны что причина неисправности во втягивающем, то можно смело приступать к замене и ремонту. Если есть какие либо сомнения тогда его нужно проверить на стенде под нагрузкой, так как случается такое что без нагрузки он работает отлично, а вот под нагрузкой перестает работать.
Пошаговое снятие и установка стартера шевроле нива
Перед началом работы по демонтажу необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму «минус».
А еще интересно: «Нива» получила кондиционер — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал
Новый или отремонтированный стартер устанавливается на штатное место в обратной последовательности. При подключении проводки к контактам реле рекомендуют предварительно зачистить клеммы и обработать их антикоррозийным составом.
Дребезжание тепловой защиты стартера — Chevrolet Niva, л., года на DRIVE2
Порядок снятия изделия следующий: Отвинчиваются три болтика с фронтальной части изделия. Снятие и установка стартера Нива Шевроле Перед началом работ по демонтажу стартера Шеви Нива отсоедините минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи. Поврежденный или сильно изношенный уплотнитель замените Снимите с осей водила три планетарные шестерни редуктора.
Если коллектор 1 загрязнен или на нем имеются риски, следы подгорания и. Как устроен стартер? При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами ламелями проточите коллектор гремит защита стартера нива шевроле токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм.
Комплект торцовых головок с воротком-трещоткой. Из-за этого появился неприятный рык на низких оборотах двигателя и при резкой прогазовке: Данный тепловой экран легко снимается и подварить проушину на нем не составляет особого труда, что я и сделал.
Нива — Клуб / Niva — Club
Звук пропал. Но теперь я заметил, что та же проушина опять треснула, правда в другом месте и неприятного звука. Поремонтировать его — нема проблем, возможно теперь не буду приваривать, а прихвачу гремит защита стартера нива шевроле болтом и гайкой.
Стартер, в том числе. Сверху над ним нависает выпускной коллектор, снизу он прикрыт брызговиком и защитой переднего моста и зажат между опорной подушкой двигателя и помпой. Щиток крепится на двух гайках и представляет собой штампованный по форме стартера кожух.
Снимаем защиту стартера на Нива Шевроле своими руками
Его задача — оберегать от перегрева стартер, поскольку в инжекторных моторах с катализатором температура выпускного коллектора на порядок выше, чем у карбюраторных. Опасность езды без защиты стартера Защита стартера Опасность езды без защитного щитка в том, что при высоких нагрузках и в сложных условиях работы стартер может критически перегреться, что приведёт к оплавлению или растрескиванию пластиковых деталей, изоляции на обмотках, а также выгоранию изоляции на проводах, которые питают и управляют гремит защита стартера нива шевроле.
Предварительная диагностика
Для начала необходимо проверить все электрические соединения, связывающие аккумулятор и стартер. Часто бывают случаи, когда недостаточный контакт проводов – массовых или плюсовых, приводит к частичному срабатыванию устройства – щелчкам втягивающего реле. При этом стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя. Устраняется это зачисткой контактов аккумулятора, стартера, массового провода и иногда, контактов группы замка зажигания.
При устранении плохого контакта в проводных соединениях и отсутствии положительного эффекта, необходимо проверить аккумулятор. Сделать это возможно при помощи нагрузочной вилки или же просто заменив его на проверенно-рабочий. При отсутствии результата потребуется снятие агрегата и, возможно, его замена.
Снятие на ниве шевроле с кондиционером
Выше приводится последовательность снятия стартера с автомобиля без кондиционера. На Шевроле Ниве с кондиционером последовательность та же, за исключением двух моментов.
- Теплозащитный кожух стартера на Ниве с кондиционером имеет немного другую форму и он на 3 см короче.
- Для того чтобы получить доступ к верхним крепёжным болтам стартера, вначале придётся снять шланг заборника тёплого воздуха. Хомут, которым он крепится к двигателю, ослабляется с помощью плоской отвёртки, и шланг снимается, открывая доступ к креплению стартера.
А еще интересно: Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками: верхние шарниры передних рычагов, резина или полиуретан?
Как видим, основная проблема не в том, чтобы снять стартер с Шевроле Нивы, а в том, чтобы до него добраться. Здесь же следует отметить, что приведённая выше методика снятия стартера — не единственная. Некоторые автолюбители предпочитают снимать стартер через верх, без использования смотровой ямы. Однако времени на это уходит больше, и для проведения этой процедуры требуется немалый опыт. Именно по этой причине в статье приведён традиционный вариант «нижнего» снятия стартера.
Как снять защиту и стартер
- Машина устанавливается над смотровой ямой. Открывается капот, с помощью рожкового ключа на 10 откручивается и снимается отрицательная клемма аккумулятора.
- Из смотровой ямы с помощью торцовой головки на 13 откручиваются все крепёжные болты защиты картера.Защита картера снимается торцовой головкой
- Перед стартером находится крепёжная штанга. Она удерживается двумя болтами на 14 (1 сверху, 1 снизу). Оба болта откручиваются торцовой головкой, затем штанга снимается.Откручивается нижний крепёжный болт штанги
- Теперь снимается теплозащитный кожух. Сверху он крепится двумя болтами на 10 (для их откручивания придётся вылезти из ямы и действовать сверху, через капот). Снизу откручивается один крепёжный болт на 10 (для этого лучше всего использовать торцовую головку с воротком-трещоткой). После откручивания всех болтов кожух снимается.Этот кожух необходимо снять
- Открывается доступ к стартеру. Он удерживается тремя болтами на 13, два из которых находятся наверху, один внизу. Один из верхних болтов лучше откручивается накидным ключом на 13. Для откручивания остальных используется обычный рожковый ключ.
- Как только все три болта выкручиваются, стартер легко снимается со штатного места.Крепёжные болты откручены, стартер снимается
Срабатывание крутящего момента на стартере без запуска двигателя
| Диагностика | Возможные причины | Способ устранения |
| Визуальный осмотр стартера в местах креплений | Ослабли болты креплений стартера на двигателе | Затянуть резьбовые соединения, при необходимости заменив болты на новые |
| Стартер осматривается в разборном виде | Ослабление контактов клемм на якоре | Затянуть гайки на контактах клемм, предварительно их зачистив |
| Стартер осматривается в разборном виде | Изношены втулки, повреждены подшипники приводов | Замена стартера |
| При запуске происходит вращение бендикса, маховик вращается медленно, двигатель не запускается, слышен сильный шум | Поломка зубьев, износ шестерён маховика | Замена маховика |
| Стартер продолжает работу после обратного поворота ключа в замке зажигания | Неисправность замка зажигания, ослабление буферной пружины обратного хода, нарушение работы тягового реле | Замена узла контактного зажигания, замена реле, либо пружины на муфте обратного хода |
| Медленное вращение стартера без запуска двигателя с посторонним шумом и исправной проводкой | Нарушение в работе коленчатого вала, загустение масла при низкой температуре, сбой системы узлов поршневой группы, поломка генератора | Диагностика и техническое обслуживание механизмов цилиндропоршневой группы |
| Стартер работает на повышенных нагрузках без запуска двигателя | Нарушена изоляция в высоковольтных проводах, скачки напряжения в цепи, короткие замыкания | Диагностика и ремонт электропроводки |
Рекомендации по эксплуатации стартера
Чтобы ваш стартер прослужи л дольше, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций:
- Если вы включаете мотор, то делать это следует не дольше, чем на 15-20 секунд, а повторять не раньше, чем через 25-30 секунд. Если после трех раз двигатель не запустился, нужно проверить систему зажигания и питания. При обнаружении таких неисправностей необходимо устранить.
- Не используйте стартер для передвижения автомобиля. Это дает большую нагрузку на пусковой механизм.
- Если вы удачно запустили двигатель, отключите стартер, так как может заклинить обгонная муфта от частых вращений шестерни привода пускового механизма маховиком.
Тот, кто уже хотя бы один раз снял и установил на место стартер, делать это второй раз вряд ли захочет. Работа это хоть и несложная, однако требует много сил, а иногда и средств. Придерживайтесь этих простых правил, чтобы избежать подобных поломок.
На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.
Замена ремня привода ГРМ на двигателях ВАЗ-21129 и ВАЗ-11189
Примечание:
Замена ремня ГРМ на двигателях K7M и K4M см. тут
Каталожные номера ремня ГРМ, роликов и пр. деталей см. тут и тут
Ещё по этой теме: Мифы о ремнях ГРМ
Когда менять ремень ГРМ
Регламент замены ремня ГРМ, а также роликов на двигателях ВАЗ-21129, 11189, 11182 указывается производителем и составляет 90 000 км. пробега.
Примечание: старый регламент замены составлял 180 000 км. пробега. Однако с июня 2021 г. АВТОВАЗ вдвое сократил срок и теперь вне зависимости от года выпуска автомобиля он составляет 90 тыс.
Схема привода ГРМ двигателя ВАЗ-21129: 1 – зубчатый шкив коленвала; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив распредвала (выпуск); 6 — задняя крышка; 7 — шкив распредвала (впуск); 8 — направляющий ролик; 9 — ремень ГРМ; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленвала; В — метка на крышке масляного насоса; С, F — метка на задней крышке ремня ГРМ; D , Е — метки на шкивах распредвалов
Для всех комплектаций
Установить автомобиль на рабочее место, отсоединить клемму “-” от АКБ.
Снять бачок охлаждающей жидкости (см. тут)
Снять правое переднее колесо (см. тут)
Снять правый боковой брызговик двигателя (см. тут)
Снять правый подкрылок (см. тут)
Снять приводной ремень (см. тут)
Если планируется заменять помпу – снять стартер (см. тут), после чего открутить болт 1 на блоке цилиндров и слить охлаждающую жидкость в приготовленную ёмкость.
Отвернуть болт крепления шкива коленвала, снять шайбу и шкив (головка “на 17”).
Для того чтобы ослабить болт шкива коленвала, нужно зафиксировать коленвал от проворачивания. Включите 5-ю передачу, после чего помощник должен нажать и удерживать педаль тормоза. Если помощника нет, или коленвал проворачивается, то снимите стартер и вставьте крупную отвёртку между картером сцепления и зубьями венца маховика. (стрелка 2 на фото)
Рисунок 1 – Шкив коленвала: 1 – болт крепления шкива; 2 – шайба; 3 – шкив коленвала
Завернуть на место болт крепления шкива.
Извлечь отвёртку для стопорения маховика (если устанавливалась).
Установить на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для вывешивания двигателя, завести крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма, и вывесить силовой агрегат с правой стороны.
Рисунок 2 – Вывешивание двигателя: 1 – траверса; 2 – крюк траверсы; 3 – рым двигателя
Примечание: при отсутствии траверсы, используйте поддомкрачивание и подставку под двигатель
Снять правую опору (подушку) двигателя. Для этого отвернуть и извлечь два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата (Torx Е12).
Рисунок 3 – Правая опора двигателя: 1 – болты крепления двигателя к правой опоре; 2 – правая опора двигателя; 3 – болты крепления правой опоры к кузову
Отметить фламастером на кузове положение правой опоры, для облегчения последующей установки.
Отвернуть и извлечь два болта 3 крепления правой опоры к кузову и снять правую опору (Torx Е12).
Отвернуть пять болтов и снять переднюю верхнюю крышку ГРМ. (внутренний шестигранник 5 мм).
Так же отвернуть три болта и снять переднюю нижнюю крышку.
Рисунок 4 – Передние крышки ГРМ двигателя 21129: 1 – передняя верхняя крышка; 2 – передняя нижняя крышка.
Рисунок 5 – Снятие ремня ГРМ на двигателе 21129: 1 – болт крепления натяжителя ремня ГРМ; 2 – автоматический натяжитель ремня ГРМ; 3 – ремень ГРМ; А, В, С, D – метки установочные
Поворачивая коленвал за болт шкива (ключ “на 17”), добиться совмещения меток шкивов распределительных валов – они должны совпасть с метками на задней защитной крышке механизма.
При этом метка на зубце шкива коленвала 1 должна совпасть с меткой (отлив) на корпусе масляного насоса 2 .
Ослабить болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2-3 оборота, и снять со шкива коленвала дистанционную шайбу и ремень ГРМ (ключ 17, отвертка – 2 шт.).
Регулировку и контроль натяжения зубчатого ремня привода ГРМ выполнять на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости +15°. +35°С.
Для автомобилей с двигателем ВАЗ-11189
Совместить установочную метку “С” шкива распредвала с меткой “D” на крышке защитной задней привода ГРМ, а метку “А” на шкиве коленвала с меткой “В” на корпусе масляного насоса поворотом коленвала за болт крепления шкива в кратчайшем угловом направлении, как показано на рисунке 6 (головка сменная 17, вороток, удлинитель).
Рисунок 6 – Детали газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-11189: 1 – шкив коленвала; 2 – шкив водяного насоса; 3 – автоматический натяжитель зубчатого ремня; 4 – гайка крепления автоматического натяжителя; 5 – шкив распределительного вала; 6 – ремень привода ГРМ; А, В, С, D – метки установочные; а – ветвь ремня
Установить ремень ГРМ на шкив 1 коленвала и, натягивая обе ветви ремня, надеть одну ветвь на шкив 2 водяного насоса и завести ее за автоматический натяжитель 4. Натягивая ветвь “а” надеть ремень на шкив 5 распределительного вала. При необходимости довернуть шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива распредвала.
Завернуть гайку 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (ключ моментный “на 15”).
Для автомобилей с двигателем ВАЗ-21129
Совместить установочные метки “А” и “D” на шкивах распределительных валов с метками “В” и “С” на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 7 , и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 .
Рисунок 7 – Детали привода газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-21129: 1 – шкив коленвала; 2 – шкив помпы; 3 – автоматический ролик-натяжитель ремня ГРМ; 4 – болт крепления ролика-натяжителя; 5 – шкив распредевала выпускной; 6 – шкив распредвала впускной; 7 – ролик опорный; 8 – ремень ГРМ; А, В, С, D, Е, F – метки установочные
Приспособление 67.7811-9516 для фиксации распредвалов.
Примечание:
При отсутствии специального приспособления, некоторые автовладельцы используют пластиковые стяжки для фиксации шкивов распредвалов между собой, при условии что при выставленных метках, ближайшие отверстия в шкивах располагаются строго напротив друг друга.
Совместить установочную метку “F” на шкиве коленвала с меткой “Е” на крышке масляного насоса поворотом шкива коленвала за болт в кратчайшем направлении.
Завернуть болт 4 крепления натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (ключ моментный 15).
Установить ремень ГРМ на шкивы 5 и 6 распредвалов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленвала, как показано на рисунке 7, сохраняя положение установочных меток на шкивах.
Для автомобилей всех комплектаций
Установить ключ для натяжения в пазы опорной пластины ролика-натяжителя 1, рисунок 8, повернуть натяжитель против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Повернуть ключ по часовой стрелке до совмещения меток А и B автоматического натяжителя и затянуть болт крепления натяжителя. (вместо специального ключа для натяжителя можно использовать длинную отвертку)
Момент затяжки 30. 36 Н.м (3,0. 3,6 кгс.м).
Рисунок 8 – Натяжение ремня привода ГРМ: 1 – автоматический натяжитель зубчатого ремня; 2 – ремень привода ГРМ; 3 – болт крепления автоматического натяжителя; А, В – метки установочные
При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распредевала.
Снять приспособление для фиксации распредвалов (для автомобилей с двигателем 21129).
Повернуть коленчатый вал на два оборота.
При отклонении метки “А” за пределы метки “В”, выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и завернув с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м).
Установить на шкив коленвала дистанционную шайбу.
Внимание:
При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние натяжителя. При повреждении заменить натяжитель.
Установить поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю, затем верхнюю, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней.
Установить на кузов правую опору подвески двигателя.
Установить, не затягивая, два болта крепления правой опоры к кронштейну подвески двигателя.
Установить, не затягивая, два болта крепления правой опоры к кузову.
Затянуть два болта крепления правой опоры к кронштейну подвески двигателя с моментом 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).
Подогнать правую опору по меткам на кузове, нанесенным при снятии, и затянуть два болта крепления опоры к кузову с моментом 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).
Извлечь крюк траверсы из правого рыма на двигателе и снять траверсу с автомобиля.
Установить приспособление для стопорения маховика двигателя в отверстия болтов крепления стартера на коробке передач.
Вывернуть болт крепления шкива коленвала.
Установить на коленвал шкив, шайбу и закрепить болтом. Момент затяжки болта крепления шкива 95. 115 Н.м (9,5. 11,5 кгс.м) .
Установить приводной ремень и стартер.
Для автомобилей с МКП.
Установить кронштейн крепления цилиндра сцепления и цилиндр сцепления .
Для автомобилей всех комплектаций
Установить брызговик двигателя .
Установить правый подкрылок..
Установить правое переднее колесо.
Присоединить клемму “-” к аккумулятору.
Какой ремень ГРМ выбрать
Ниже представлена таблица испытаний ремней различных марок для двигателей производства ВАЗ.
Испытания проводились журналом “За Рулём” в 2021 г.
| Виды испытаний | Continental | Подделка под Gates |
Gates | Lynx | Trialli | BRT (Балаково резинотехника) |
| РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ |
||||||
| Наработка, час | 400 | 3 | 400 | 104 | 286 | 1 |
| Итоговая оценка за ресурсные испытания | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,9 | 1,0 |
| ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ |
||||||
| Измерение усилия разрыва корда до сушки, кгс | 2440 | 2400 | 2880 | 2000 | 2240 | 1280 |
| Промежуточный балл | 3,9 | 3.8 | 5,0 | 2,8 | 3,4 | 1,0 |
| Измерение усилия разрыва корда после сушки, кгс | 2400 | 2120 | 3040 | 2160 | 2200 | 1208 |
| Промежуточный балл | 3,6 | 3,0 | 5,0 | 3,1 | 3,2 | 1,0 |
| Измерение усилия среза зуба до сушки, кгс | 245 | 185 | 275 | 174 | 276 | 162 |
| Промежуточный балл | 3,9 | 1.8 | 5,0 | 1,4 | 5,0 | 1,0 |
| Измерение усилия среза зуба после сушки, кгс | 359 | 260 | 375 | 310 | 351 | 386 |
| Промежуточный балл | 4,1 | 1,0 | 4,6 | 2,6 | 3,9 | 5,0 |
| Измерение усилия отрыва поверхностного слоя до сушки, кгс (три образца) |
25 | 25 | 19 | 21 | 52 | 46 |
| 25,5 | 25,5 | 24 | 19 | 51 | 42 | |
| 22 | 25,5 | 24 | 18 | 52.5 | 42 | |
| Промежуточный балл | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 5,0 | 3,9 |
| Измерение усилия отрыва поверхностного слоя после сушки, кгс (три образца) |
23 | 2 | 33 | 13,5 | 65 | 12 |
| 20 | 2 | 42 | 14 | 60 | 12 | |
| 21,5 | 2 | 37 | 14 | 62 | 10 | |
| Промежуточный балл | 2,3 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 5,0 | 1,6 |
| Итоговая оценка за прочностные испытания | 3,2 | 2,0 | 4,1 | 2,1 | 4,2 | 2,2 |
Видео
