Замена вентилятора lada 11113 ока (ваз 11113 ока) своими руками

Замена помпы на оке своими руками

Новости по запросу замена помпы на ваз 1111 ока – у нас интересно. Диагностика, ремонт и обслуживание авто своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля

Смех в теме: Даааааа, вот в детстве хорошо было. Выпал зуб, а мышка новый принесла. Сегодня удалили мне зуб, так “мышка” 45 штук за новый попросила!

Опубликовал Админ: по просьбе Адриана

Критика автовладельца: Вероятно ценой, динамикой разгона на 4-5 cc, “живучестью”. До этого “юзал” подряд 2 Шеви-Нива (каждую более 100.000 км).C Дастером только 3 лампочки сменил (ближний, и подсветка номера), аккумулятор по гарантии, и совсем недавно “замолчал” клаксон. Особо им не пользуюсь – будет ждать TO. C Шеви проблем было побольше, динамика поменьше, но лазила просто везде. Пашню Дастер точно не осилит.

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.

Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. подраздел 10.1.).

Снимите натяжной ролик (см. подраздел 10.3.1.).

Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе).

Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит. Поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните четыре болта и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

2. Снимите заднюю крышку ремня привода распределительного вала.

3. Вставив отвертку в паз, аккуратно отделите насос от блока и снимите его.

4. Снимите с насоса прокладку.

5. Замените водяной насос, если течет охлаждающая жидкость через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса).

6. . имеется заметный осевой люфт валика насоса (поврежден подшипник насоса).

7. . обнаружены трещины, сколы, выкрашивания на крыльчатке 1, зубчатом шкиве 2 и корпусе 3 насоса.

8. Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса. При необходимости затяните винт.

9. Замените поврежденную прокладку насоса.

10. Установите насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на насосе должен быть направлен вверх.

11. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию. При этом шкив распределительного вала устанавливайте выступающей частью ступицы в сторону от двигателя. После этого проверьте совпадение меток ВМТ на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода. Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. подраздел 10.3.3.) и залейте охлаждающую жидкость.

Ниже привожу подробный алгоритм по замене помпы ВАЗ-11113 (Ока)

0. Замену помпы надобно начинать с похода в магзин за запчастями.
1. Покупаем ролик-натяжитель ремня ГРМ ВАЗ 2108
2. Покупаем ремень ГРМ ВАЗ 2108
3. Покупаем ОЖ в достаточном количестве. Я выбрал красный антифриз, так как на холоде промывать не хотелось, а у меня был залит именно такой. Хрен знает чем отличаются G-12, G-11 и просто красный антифриз. Наверное самим изготовителям разница неизвестна.
4. Идем к машине, начинаем разборку двигателя.
5. Понимаем что купленная давным давно помпа осталась в гараже на работе.
6. Материмся и идем обратно в магазин покупать помпу.
7. Возвращаемся из магазина полные энтузиазма. Начинаем замену помпы.
Нам понадобится: накидной изогнутый ключ на 19, головки на 17, на 10, удлинитель и трещетка. Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ (можно обойтись двумя гвоздями и отверткой).
8. Снимаем запасное колесо, ключом на 10 снимаем “кастрюлю” и откидываем ее на место запасного колеса.
9. Снимаем ВВ провода, отсоединяем НВ провода с катушки.
10. Отсоединяем провода с бачка омывателя, сам бачок отводим в сторону на арку колеса.
11. Ослабляем гайку на кронштейне генератора и ослабляем натяжение ремня генератора. Снимаем ремень.
12. Пытаемся открутить гайку крепления шкива ремня генератора с коленвала накидным кривым ключом на 19.
13. Материмся, пытаемся снова. Понимаем что у нас это не получается.
14. Плюем на это, снимаем кожух ГРМ при помощи головки на 10.
15. Смотрим на помпу и видим что ее шкив болтается подобно, простите, говну в проруби. Люфт порядка 5-10 мм.
16. Ключом на 17 сдергиваем и откручиваем винт крепления шкива распредвала.
17. Матерясь и пританцовывая на холоде, снимаем шкив.
18. Головкой на 10 откручиваем 4 винта и одну гайку крепления щитка ГРМ. Снимаем щиток
19. Откорябываем помпу при помощи отвертки. Она выпадает легко.
20. Смотрим на посадочное место и на внутреннюю рабочую поверхность и убеждаемся что там всё нормально.
21. Смазываем герметиком прокладку, надеваем на новую помпу и устанавливаем ее на место надписью вверх, как сказано в камасутре.
22. Одеваем щиток ГРМ и пытаемся попасть тремя винтами в отверстия.
23. Пункт 22 проделываем в течение часа.
24. Достаем помпу, осматриваем ее, материмся и устанавливаем надписью взад.
25. Повторяем пункт 22.
26. Звоним домой и просим принести горячий чай.
27. Надеваем шкив.
28. Осматриваем ролик, убеждаемся что он в отличном состоянии. Понимаем что пункт 1 был зря.
29. Пытаемся и никак не можем открутить шкив ремня генератора. Понимаем что пункт 2 был зря.
30. Надеваем ролик-натяжитель.
31. Совмещаем метки ВМТ на шкиве генератора и на шкиве распредвала.
32. Одеваем ремень ГРМ. Натягиваем, закрепляем ролик.
33. Заливаем ОЖ.
34. Подсоединяем все провода к катушке.
35. Заводимся. Прогреваем. Слушаем двигатель. Если он работает по звуку как дизель, то перекидываем ремень на один зуб вперед.
36. Убеждаемся что всё звучит нормально.
37. Собираем всё обратно.
38. Всё.

Если делать всё правильно и если всё готово, то можно уложиться в полчаса-час.

Замена вентилятора lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Recommendations

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь…Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…

не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой

Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли.Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.

что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!

Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше

Я сделал так, что у нее ход стал побольше. А совсем убирать не хочу по двум причинам. Не хочется дышать гарью от автобусов и камазов. Ии мусор будет попадать, боюсь. Да и прогрев салона быстрее при внутренней циркуляции…

При внутренней циркуляции потеет быстро

Утром часто надо отогреть лед на стекле. Очень долго оттаивает! А колупать не хочется, чтобы не попортить стекло. В итоге бензин улетает литрами в трубу.

Бензин улетает на ОКЕ литрами ? Хахахаха вот это ты жиганул)))

А ты думал раз движок маленький, значит экономичный? Ха, наивный! Оковскому мотоору очень далеко до оптимального. К примеру мотор Хонды ФИт при объеме 1,3и выдаел 86лошадок, а расход оковский.Вот и думай, кто из нас жиганул…

Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше

Я тоже ее скрутил нафиг. Как показалось, дуть стало повеселее чуток

На сколько я знаю, рециркуляция вообще в принципе не предусмотрена.

Похоже на то… Но через щели подсасывает неслабо

Через разные дырки и щели.

Нифига там через патрубки не подсасывает, потому что по краю радиатора стоит поролоновый уплотнитель, не предусмотрели рециркуляции воздуха в салоне.

Да этот поролон… Он нифига не уплотняет, приклеен как попало. На первой Оке у меня печка работала на ура и на внутренней циркуляции. Жара была в салоне. А тут, хрень какая-то…Но часто хочется просто погонять воздух в салоне, погреть. Тогда быстрее прогревается салон и оттаивают стекла. А вот и хренушки, приходится брать забортный воздуха из-под капота со всеми вытекающими, типа вони от мотора и долгого прогрева…

Так он снаружи должен быть, а не из под капота если пластиковый экран хорошо стоит.

Я так смотрю, что воздех из-под капота вытягивает под стекло через щел под крышкой капота. Ну а тут воздухозаборник. Да и пластиковый экран сделан на от…сь. Надо будет его уплотнить как следует.Но всех вопросов с печкой это не решит. Не хватает салонной циркуляции…

Про циркуляцию согласен, у меня проклеен хорошо экран.

ВАЗ 11113

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

В салоне автомобиля ВАЗ 1111 Ока под панелью приборов отсоединяем два провода от выключателя вентилятора отопителя , пометив провода.

Головкой «на 10» отворачиваем левую заднюю гайку и, снимаем наконечник «минусового» провода (чёрного цвета)

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез правого кронштейна крепления кожуха вентилятора (аналогично отворачиваем саморез левого кронштейна).

Поддеваем шлицевой отверткой и отсоединяем четыре (по две с каждой стороны) пружинных скобы крепления кожуха вентилятора.

Снимаем кожух вентилятора, направляющий кожух и вентилятор.

Вынимаем направляющий кожух из кожуха вентилятора.

Поддеваем шлицевой отверткой и отсоединяем две пружинные скобы крепления вентилятора.

Отсоединяем провод вентилятора от дополнительного резистора и вынимаем вентилятор из кожуха.

Снимаем подушки электродвигателя.

Поддеваем шлицевой отверткой стопорную шайбу и снимаем её.

Снимаем крыльчатку вентилятора.

Сборку и установку вентилятора отопителя проводим в обратной последовательности.

Сборка ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

1. Установите стопорные кольца подшипников, запрессуйте заглушки, нанеся на них тонкий слой герметика, и передние подшипники уравновешивающих валов в посадочные гнезда блока цилиндров. Запрессуйте подшипники с помощью оправки (Dнар.=50 мм, dвн.=30 мм, L=100 мм), прилагая усилие к наружным кольцам. Подшипники запрессовывайте с внутренней стороны блока цилиндров.

2. Установите уравновешивающие валы.

3. Установите задние подшипники уравновешивающих валов и запрессуйте их с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

4. Установите стопорные кольца задних подшипников уравновешивающих валов с помощью специальных щипцов.

5. Смажьте тонким слоем моторного масла вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и установите их в постели блока цилиндров (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки постелей). Вкладыш средней шейки не имеет продольной канавки.

6. Установите коленчатый вал двигателя в постели блока цилиндров, предварительно смазав шейки вала (коренные и шатунные) тонким слоем моторного масла. Установите упорные полукольца на среднюю шейку коленчатого вала, предварительно смазав их тонким слоем моторного масла (проточками в сторону шеек вала, кольцо с алюминиевым покрытием белого цвета устанавливайте с передней стороны постели коленчатого вала, а металлокерамическое — с другой стороны постели). Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцом постели.

7. Протрите крышки коренных подшипников чистой тряпкой.

8. Смажьте вкладыши тонким слоем моторного масла и установите их в крышки коренных подшипников (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки крышек).

9. Установите крышки коренных подшипников согласно меткам на них (одна метка — первая крышка со стороны переднего конца коленчатого вала, две метки — вторая, три — третья). Метки на крышках должны быть расположены со стороны генератора.

10. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31–84,38 Н·м (6,97–8,61 кгс·м). В первую очередь нужно затягивать болты средней крышки.

11. Проверьте, проворачивается ли коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Установите упорные пластины задних подшипников уравновешивающих валов и затяните болты их крепления (по два болта на каждой пластине).

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шестерне привода уравновешивающих валов совпала с приливом на блоке цилиндров. Установите шпонки в пазы задних концов уравновешивающих валов и шестерни уравновешивающих валов. Широкая метка на шестерне уравновешивающего вала должна совпадать с двойной меткой на шестерне коленчатого вала, а узкая метка шестерни другого уравновешивающего вала — с одинарной меткой шестерни коленчатого вала.

14. Затяните болты крепления шестерен моментом 45,82–56,60 Н·м (4,68–5,78 кгс·м). Для этого зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив металлический стержень в балансировочное отверстие.

15. Обезжирьте поверхность блока цилиндров бензином, соблюдая меры пожарной безопасности.

16. Запрессуйте сальник в держатель (используя деревянный брусок).

17. Обезжирьте привалочную поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала и нанесите тонкий слой герметика на эту поверхность.

18. Смажьте рабочую кромку заднего сальника коленчатого вала тонким слоем моторного масла.

19. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала на двигатель. Заправьте рабочую кромку сальника деревянной палочкой.

20. Затяните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

21. Установите маховик на коленчатый вал штифтами под сцепление наружу, совместив отмеченное отверстие со втулкой на фланце коленчатого вала.

22. Установите пластину болтов маховика, нанесите тонкий слой герметика на болты крепления маховика и.

23. . удерживая маховик от проворачивания, затяните болты его крепления моментом 70,81–87,47 Н·м (7,22–8,92 кгс·м). Болты затягивайте крест-накрест.

24. Для удобства установки масляного насоса смажьте прокладку насоса тонким слоем консистентной смазки (Литол-24) и установите ее на поверхность блока цилиндров.

25. Залейте в корпус масляного насоса 10–20 г моторного масла и проверните шестерни масляного насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их. Шестерни должны вращаться легко, без заеданий.

26. Установите масляный насос в сборе на привалочную поверхность блока цилиндров, заправьте рабочую кромку переднего сальника деревянной палочкой и.

27. . заверните шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

28. Установите шпонку в канавку переднего конца коленчатого вала.

29. Установите шкив коленчатого вала и напрессуйте его на вал с помощью оправки из мягкого металла.

30. Протрите зеркала цилиндров чистой тряпкой. Подберите поршни к цилиндрам по диаметру (маркировка группы нанесена на фланце крепления масляного картера блока цилиндров на днище поршня) и массе.

31. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 2.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

32. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

Обратите внимание, что поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

Устанавливайте палец быстро и до упора, так как шатун охлаждается быстро и после его остывания изменить положение пальца в верхней головке будет невозможно.

33. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

34. Протрите поршни и шатуны чистой тряпкой. Установите кольца на поршни тем же способом, что и при их снятии (см. выше «Разборка»).

35. Установите вкладыши шатунных подшипников в шатун и смажьте их моторным маслом.

36. Проверьте легкость перемещения колец в канавках поршня, вращая кольца. Замки колец расположите под углом 120°.

37. С помощью специальной оправки сожмите поршневые кольца и.

38. . аккуратно ударяя ручкой молотка по днищу поршня, установите поршни в сборе с шатунами в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена к приводу распределительного вала. При этом оправка должна быть плотно прижата к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца.

При отсутствии готового приспособления для сжатия колец его можно изготовить самостоятельно из полосы жести соответствующей ширины.

39. Установите крышки шатуна с вкладышами на шатунные болты (при этом номер цилиндра на шатуне и его крышке должен располагаться с одной стороны) и осадите их с помощью ручки молотка.

40. Затяните гайки крышек шатунных подшипников моментом 43,32–53,51 Н·м (4,42–5,46 кгс·м).

41. Удалите выступающие части прокладки масляного насоса и излишки герметика с привалочной поверхности блока цилиндров под масляный картер.

42. Установите маслоприемник с уплотнительным кольцом (показано стрелкой) и затяните три болта его крепления.

43. Для удобства установки картера смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного картера и установите ее на поверхность блока цилиндров.

44. Установите масляный картер и затяните одиннадцать болтов его крепления.

45. Установите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установите двигатель на подрамник в последовательности, обратной снятию (см. «Разборка»). Отрегулируйте натяжение ремней привода распределительного вала и генератора.

Полезные доработки ваз “ока” своими руками

11 января 2016, 08:37 #1

Уважаемые владельцы, давайте делиться своими доработками этой замечательной машины.

11 января 2016, 11:43 #2

давввай. это мы любим. доводить ОКУ до ручки

что за доработки у тебя? ждём,с.

12 января 2016, 16:41 #3

Да что у меня: обдув бокового стекла пассажира. Колеса на 13. Дверь багажника с кнопки и сигналки, подсветка багажника. Стеклопод емники с доводчиками стекол. Ну и проводку переделал: при постановке на охрану откл мпгнитола, свет, закрывтся стекла. Пока все

12 января 2016, 17:46 #4

А о колесах на 13 с тремя дырками поподробнее??Какие диски и шины?Как ведут себя в арках?Не тяжко ли двигателю.

12 января 2016, 17:53 #5

Покупал ступицы стандарт под 4 шпильки. Позже напишу ощущения и подробности

12 января 2016, 17:58 #6

pppankov, 12 января 2016, 17:53, #5

Покупал ступицы стандарт под 4 шпильки. Позже напишу ощущения и подробности

12 января 2016, 19:07 #7

Минусов в установке не вижу совсем. Стала намного комфортнее га выбоинах. Руль поворачивается нормально. По динамике.передачи стали длинее. На бугор и как разгонная в основном 3.по ровному 4. Разгоняется немного медленнее.но плюсы от установки явные. Резина 155 65 р13 встала нормально. Но резал передний бампер и подкрылок. Можно было и не резать, те увести стойку тягами назад. Но стойка бы стала вертикально. А этого не хотелось. Становятся и 155 70 р13 но не у вмех. Большая вероятность черкания . да и под заднее правое ставил проставку. Просиавку брал с рередней ступицы, пересверлил на 4отверстия. Видел оку с 175 70 р13 но я не понял как он их воткнул, подкрылки точно не встанут и бампера резать однозначно

13 января 2016, 09:42 #8

Интересны реальные мнения по увеличению мощности двигателя

13 января 2016, 13:10 #9

pppankov, 12 января 2016, 19:07, #7

Минусов в установке не вижу совсем. Стала намного комфортнее на выбоинах. Руль поворачивается нормально.

минус и самый главный – нагрузка на движок. на ОКЕ он и так умирает после 30т.км, а так умрёт ещё быстрее. отказался от этого.

13 января 2016, 13:17 #10

pppankov, 12 января 2016, 16:41, #3

Да что у меня: обдув бокового стекла пассажира. Колеса на 13. Дверь багажника с кнопки и сигналки, подсветка багажника. Стеклопод емники с доводчиками стекол. Ну и проводку переделал: при постановке на охрану откл магнитола, свет, закрываются стекла. Пока все

а где фотки? написать и я напишу, у мну то-то и то-то. фотки хде?

13 января 2016, 14:27 #11

Если ставить колёса на 13, то по хорошему надо главную пару 11ю.

13 января 2016, 14:27 #12

Приоро шатуны туда, и гранто пошневую и пару горизонтальных карбюраторов с нулевиками

13 января 2016, 14:33 #13

Ищо можно головку на двоих купить от 16 кл ваза пополам пильнуть (одну половинку тебе вторую другу) и прихреначить че там с него снимиш- из него бедного и так все соки выжали уже. Вот с таврюхи моторчик можно было бы подумать.

13 января 2016, 19:24 #14

Вячеслав. Симпатично получилось у тебя с подсветкой багажника. Вверху это гнезда прикурок? У меня с подсветкой менее симпатично, плафон круглый, не врезной. Да и еще идею хочу подкинуть: сейчас продают светодиодные ленты с контроллером и пультом управления. Так вот. Разбирает приборную панель. Снимаем металлические шкалы приборов. Вынимаем лампу подсветки. Выламываем перегородки между датчиками. Вверху начиная от датчика топлива до датчика температуры приклеиваем ленту. Использовал клеевой пистолет. Питание ленты сзади на дорожках. Единсивенное лампочку топлива нужно отделить перегородкой. Далее ставим накладки тюнинговые(желательно белые на просвет цифры) для того, что бы цвет светодиодов не менялся. Получается очень красиво. И можно менять цвет пультом. Я на многих тазиках так делал. Фото оки приборки нет а вот семерку поставлю. Остальные доработки постараюсь тоже сфотографиро

Ремонт двигателя Оки

С 1987 по 2008 год отечественный автопром выпускал автомобиль особо малого класса с обозначением ВАЗ-1111 (1113) и названием «Ока». Это была достаточно интересная модель малого городского авто, который изначально позиционировался как машина для инвалидов.

Автомобиль был интересен по ряду факторов:

• Самое малогабаритное авто Волжского автомобильного завода (хотя он выпускался также на СеаЗ и КамАЗ);
• Одно время был самой дешевой машиной в мире;
• Для нее был разработан свой двигатель, а не просто позаимствован с других моделей;

Что касается силовой установки, то «Ока» — единственное отечественное, авто, комплектующееся двухцилиндровым агрегатом, причем конструктивно полноценным и современным – с жидкостной системой охлаждения, ременным приводом ГРМ, поперечным расположением.

Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Что потребуется

Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.

Для проведения работ потребуется не так уж и много:

• Наборы ключей (рожковых, накидных), а также головок с воротками и штангами;
• Набор отверток (плоские, крестообразные, усиленные и т. д.);
• Домкрат (2 шт.);
• Деревянные брусы;
• Ветоши;
• Емкости для слива технических жидкостей;

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

1. Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
2. сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
3. Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
4. Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

Схема электрооборудования ВАЗ 1111 / 11113 Ока

Общая схема электропроводки

1. Фары;
2. Передние указатели поворота;
3. Датчик включения электровентилятора;
4. Звуковой сигнал;
5. Электровентилятор системы охлаждения двигателя;
6. Боковые указатели поворота;
7. Датчик момента новообразования;
8. Свечи зажигания;
9. Катушка зажигания;
10. Электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
11. Аккумуляторная батарея;
12. Генератор;
13. Датчик контрольной лампы давления масла;
14. Электромагнитный клапан карбюратора;
15. Датчик температуры охлаждающей жидкости;
16. Выключатель света заднего хода;
17. Коммутатор;
18. Штепсельная розетка для переносной лампы;
19. Датчик уровня тормозной жидкости;
20. Стартер;
21. Моторедуктор очистителя ветрового стекла;
22. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
23. Реле включения дальнего света фар;
24. Реле включения ближнего света фар;
25. Реле включения стартера;
26. Реле включения электровентилятора;
27. Блок предохранителей;
28. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
29. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30. Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
31. Выключатель обогрева заднего стекла;
32. Выключатель заднего противотуманного фонаря;
33. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
34. Предохранитель цепи противотуманного света;
35. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
36. Выключатель аварийной сигнализации;
37. Выключатель наружного освещения;
38. Реле включения обогрева заднего стекла;
39. Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
40. Выключатель стоп-сигнала;
41. Прикуриватель;
42. Дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;
43. Реле выключателя зажигания;
44. Выключатель зажигания;
45. Трехрычажный переключатель;
46. Плафон освещения салона;
47. Выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;
48. Комбинация приборов;
49. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
50. Датчик указателя уровня и резерва топлива;
51. Электродвигатель вентилятора отопителя;
52. Задние фонари;
53. Моторедуктор очистителя заднего стекла;
54. Элемент обогрева заднего стекла;
55. Фонари освещения номерного знака;
56. Задний противотуманный фонарь;
57. Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла;

А – Порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования;
Б – Порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла;
В – Порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя;
Г – Порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов

Схема генератора

1. Аккумуляторная батарея;
2. Стартер;
3. Генератор;
4. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
5. Блок предохранителей;
6. Реле выключателя зажигания;
7. Выключатель зажигания.

Схема стартера

1. Аккумуляторная батарея;
2. Стартер;
3. Реле включения стартера;
4. Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

1. Реле зажигания;
2. Колодка выключателя зажигания;
3. Выключатель зажигания.

Схема бесконтактного зажигания

1. Реле выключателя зажигания;
2. Выключатель зажигания;
3. Блок предохранителей;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента новообразования;
6. Катушка зажигания;
7. Свечи зажигания.

Схема очистителя и омывателя лобового стекла

1. Электродвигатель омывателя ветрового стекла;
2. Электродвигатель очистителя ветрового стекла;
3. Выключатель зажигания;
4. Блок предохранителей;
5. Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
6. Условная нумерация штекеров в колодке переключателя;
7. Реле очистителя ветрового стекла;
8. Условная нумерация штекеров в колодках реле и электродвигателя очистителя ветрового стекла.

Очиститель и омыватель заднего стекла

1. Блок предохранителей;
2. Переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка;
3. Электродвигатель омывателя стекла двери задка;
4. Электродвигатель очистителя стекла двери задка;
5. Элемент обогрева стекла двери задка;
6. Реле включения обогрева стекла двери задка;
7. Выключатель обогрева стекла двери задка;
8. Выключатель зажигания.

Схема отопителя

1. Выключатель зажигания;
2. Блок предохранителей;
3. Переключатель электродвигателя отопителя;
4. Дополнительный резистор;
5. Электродвигатель вентилятора отопителя.

Схема вентилятора двигателя

1. Выключатель зажигания;
2. Блок предохранителей;
3. Реле включения электродвигателя;
4. Датчик включения электродвигателя;
5. Электродвигатель вентилятора.

Схема ближнего/дальнего/противотуманного света

1. Фары;
2. Блок предохранителей;
3. Реле включения ближнего света фар;
4. Выключатель зажигания;
5. Выключатель противотуманного света;
6. Фонарь заднего противотуманного света;
7. Контрольная лампа включения дальнего света;
8. Выключатель наружного освещения;
9. Предохранитель цепи противотуманного света;
10. Переключатель света фар;
11. Реле включения дальнего света фар.

Схема ламп габаритных огней

1. Лампы габаритного света в фарах;
2. Блок предохранителей;
3. Выключатель наружного освещения;
4. Контрольная лампа габаритного света;
5. Лампа освещения комбинации приборов;
6. Фонари освещения номерного знака;
7. Лампы габаритного света в задних фонарях.

Схема аварийной сигнализации и указателей поворота

1. Передние указатели поворота;
2. Выключатель зажигания;
3. Выключатель аварийной сигнализации;
4. Переключатель указателей поворота;
5. Боковые указатели поворота;
6. Лампы указателей поворота в задних фонарях;
7. Контрольная лампа указателей поворота (в комбинации приборов);
8. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
9. Блок предохранителей.

Схема звукового сигнала

1. Звуковой сигнал;
2. Штепсельная розетка для переносной лампы;
3. Колодка заднего жгута проводов;
4. Блок предохранителей;
5. Выключатель звукового сигнала.

Схема комбинации приборов

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;

Контрольная лампа уровня тормозной жидкости и стояночной тормозной системы;

Контрольная лампа давления масла;

Указатель температуры охлаждающей жидкости;

Блок предохранителей;

Выключатель зажигания;

Выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;

Реле-прерыватель контрольной лампы стояночной тормозной системы;

Датчик уровня тормозной жидкости;

Датчик контрольной лампы давления масла;

Датчик указателя уровня и резерва топлива.

1. Контрольная лампа дальнего света фар;
2. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
3. Контрольная лампа габаритного света;
4. Контрольная лампа указателей поворота;
5. Лампа освещения комбинации приборов;
6. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
7. Контрольная лампа давления масла;
8. Указатель уровня и резерва топлива;
9. Контрольная лампа резерва топлива;
10. Контрольная лампа стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости.

Схема электровакуумного привода сцепления (ЭПС)

1. Рукоятка рычага коробки передач с контактом принудительного включения ЭПС;
2. Датчик скорости;
3. Электронный блок;
4. Коммутатор;
5. Катушка зажигания;
6. Переключатель режимов ЭПС;
7. Контрольная лампа ЭПС;
8. Трос сцепления;
9. Вилка привода сцепления;
10. Регулировочные гайки;
11. Вакуумная камера с электромагнитом;
12. Контргайка;
13. Трос вакуумной камеры;
14. Уплотнитель;
15. Рычаг (педаль) сцепления;
16. Ось;
17. Регулировочная гайка;
18. Контргайка;
    S1 – Концевой выключатель положения воздушной заслонки;
    S2 – Концевой выключатель положения акселератора.

Схема подключения реле 602.3747 к системе управления сцеплением автомобиля

А1 – Датчик скорости 351.3843;
А2 – Катушка зажигания*;
АЗ – Коммутатор системы зажигания*;
А4 – Реле ЭПС 602.3747;
HL1 – Лампа индикации включения воздушной заслонки типа А12-1,2*;
HL2 – Лампа индикации тока электромагнита (контрольная лампа ЭПС) типа А12-1,2*;
СВ1 – Аккумуляторная батарея*;
L1 – Электромагнит типа 12.3747;
S1 – Концевой выключатель положения воздушной заслонки*;
S2 – Концевой выключатель положения акселератора**;
S3 – Выключатель на рычаге КПП*;
SA1 – Переключатель режимов ЭПС***;
ПР1 – Предохранитель 8 А*.
Примечание:
* Штатно используемое оборудование на автомобиле Ока.
** Размыкание контактов происходит в начале хода педали акселератора.
*** Положения клавишного переключателя SA1:
1 – ЭПС выключено;
2 – ЭПС включено;
3 – ЭПС включено, режим ТДУ включен.

Электросхема СеАз 11116

1/1 – Лампа дальнего света фар;
1/2 – Лампа ближнего света фар;
1/4 – Лампа габаритного огня;
2 – Лампа переднего указателя поборота;
3 – Лампа бокового указателя поборота;
5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
9 – Датчик холла;
10 – Катушка зажигания;
12 – Стартер;
13 – Свечи зажигания;
14 – Прибор звуковой сигнальный;
17 – Датчик указателя температуры Воды;
18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
23 – Аккумуляторная батарея;
25 – Выключатель лампы света заднего хода;
26 – Выключатель сигнала торможения;
30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
32 – Реле стеклоочистителя;
33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
37 – Электродвигатель отопителя;
38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
39 – Реле электровентилятора;
42/1 – Переключатель указателя поборота;
42/2 – Переключатель света фар;
42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
44 – Выключатель зажигания;
46 – Выключатель наружного освещения;
48 – Выключатель аварийной сигнализации;
49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
52 – Комбинация приборов;
63 – Датчик скорости;
74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
77 – Колодка диагностики;
81 – Патрон подключения переносной лампы;
83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
89 – Лампа плафона освещения салона;
93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
98/1 – Лампа габаритного огня;
98/2 – Лампа указателей поворотов;
98/3 – Лампа стоп-сигнала;
98/4 – Лампа света заднего хода;
99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
104 – Термовыключатель электровентилятора;
108 – Лампа заднего противотуманного огня;
112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
125 – Реле дополнительное;
126 – Реле включения дальнего света фар;
127 – Реле включения ближнего света фар;
129 – Реле стартера;
133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
158 – Топливные форсунки;
159 – Часы;
168 – Реле задних противотуманных огней;
169 – Дополнительный сигнал торможения;
170 – Реле бензонасоса;
171 – Злектробензонасос;
172 – Регулятор холостого хода;
173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
174 – Датчик детонации;
175 – Клапан продувки адсорбера;
176 – Датчик кислорода;
177 – Датчик абсолютного давления;
178 – Главное реле;
221 – Контроллер.

Замена вентилятора lada 2103 (ваз 2103)

Поиск поломки не столько трудоемкий, сколько всеобъемлющий, т. к. причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается. Как проверить термостат читайте в этой статье.

Следующий претендент на проверку — предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.

Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

В этой статье мы будем рассматривать замену принудительного вентилятора на электрический. Для начала разберемся чем же лучше такой вариант охлаждения радиатора, во первых в зимнее время автомобиль легче прогреть до рабочей температуры, во вторых электрический вентилятор срабатывает автоматически при определенной температуре и вам не надо беспокоится о том что мотор может перегреться, так же электрический вентилятор быстрее охлаждает радиатор чем принудительный его собрат что очень хорошо в жаркое время в пробках. С этим разобрались, теперь приступим к установки. Для этого нам понадобится приобрести сам вентилятор, можно купить на любой авторазборке за копейки в районе 150-200 рублей, или купить новый, но он уже будет стоить по дороже. Еще нам понадобится купить датчик температуры охлаждающей жидкости который устанавливается на радиатор (на радиаторах с принудительным охлаждением в отверстие под датчик установлена заглушка, ее выкручиваем и ставим датчик).

Еще нам понадобится три коротких болта на 10 для того что бы закрутить шкив помпы уже без самого вентилятора или еще как его называют в народе карлсона). После того как старый вентилятор снят с автомобиля можно установить электровентилятор, крепится он тремя болтами на сам радиатор на картинке выше видны этих три отверстия. Вот так выглядит радиатор уже с установленным электровентилятором.

Теперь остается только подключить провода и на этом установка заканчивается, вот схема подключения, но можно использовать и другие схемы подключения.