Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 своими руками (фото, видео)

Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 (причины и полный процесс замены)

Одним из важнейших элементов ходовой части является подвеска. Это независимая конструкция с гидравлическими амортизаторами и пружинами цилиндрического типа. По крайней мере, такая система присутствует на интересующем нас автомобиле ВАЗ 2110.

Составляющим компонентом узла являются растяжки, поперечные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости. Амортизаторы позволяют погасить колебания автомобиля, которые появляются при наезде на ямы, к примеру.

Фото стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Стабилизатор и стойка стабилизатора ВАЗ 2110 отвечают за комфорт и безопасность водителя и его пассажиров во время движения. Заменить данный элемент узла подвески вполне можно самостоятельно. Для этого вовсе не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Также можно избежать серьезных финансовых затрат на оплату услуг мастеров.

Сегодня мы ознакомим вас с тем, как выполнить замену стоек стабилизатора у ВАЗ 2110.

Причины замены стоек стабилизатора

Просто так, без объективных на то причин, менять такой агрегат не стоит. Все же он стоит определенных денег, имеет свой ресурс пригодности. Пока машина ведет себя хорошо, тратить лишние финансовые средства не имеет никакого смысла. Но при появлении характерных признаков их неисправности, не затягивайте с ремонтом.

Причин для их смены есть несколько:

Появились характерные стуки в подвеске;
На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
Передняя часть машины немного раскачивается;
Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.

Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:

Качество приобретенной детали;
Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.

Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя , поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.

Инструменты

Большое количество инструментов для замены стоек стабилизатора не требуется:

Гаечный ключ на 17;
Трещотка;
Вороток;
Головка на 17.

Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите пружинные шайбы.
Выкрутите с двух сторон болты.
Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
Снимите со шпилек пружинные шайбы.
Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

Видео

Как вы видите, выполнить замену стойки стабилизатора на одном из классических отечественных автомобилей ВАЗ 2110 достаточно просто и быстро.

На работу у вас уйдет немного времени, зато вы сможете существенно сэкономить на услугах мастеров, которые берут за замену стоек баснословные деньги. Хотя что сейчас на станциях технического обслуживания делают дешево?! Разве что накачивают колеса.

Что я узнал по замене втулок стабилизатора от Романа

Роман дает советы по замене втулки переднего стабилизатора Лады 2101-07…

Какие есть втулки стабилизатора Лады ваз в природе, как их заменить?

Приветствую всех автолюбителей, уважаемых читателей авто блога RtiIvaz.ru! Сегодня рассмотрим втулки стабилизатора для автомобилей Лады ваз и узнаем, как происходит замена на классике.

На видео-фото я подготовил для просмотра все втулки стабилизатора для ваз автомобилей, какие только есть в природе из известных нам на сегодняшний день. А Роман Романов показал на видео и дал полезные советы по замене втулок стабилизатора ваз 2101-2107 «классика».

Первые втулки для замены, которые мы рассматриваем, идут на семейство переднеприводных автомобилей семейства ваз -2108, 09 ,099, 13, 14 и 15 модели ваз. На все перечисленные модели на стабилизатор устанавливается ремкомплект для замены. Втулки ваз 2108 и ваз 2110 внешне ничем не отличаются кроме внутреннего отверстия, что связано с диаметром стабилизатора. У ваз 2108 он меньше значит меньше и диаметр отверстия.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2108, конструкторский номер: 2108-2906040 Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2110, конструкторский номер: 2110-2906040

На классические модели ваз 2101-07 устанавливается при замене ремкмплект стабилизатора состоящей из четырех втулок.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101, конструкторский номер: 2101-2906040

Для автомобиля Нива ваз 2121 для замены идет свой комплект стабилизатора также в количестве четырех штук. Два, из четырех несколько мощнее, чем на классических моделях ваз 2101-07.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2121, конструкторские номера: 2121-2906040 (большой); 2121-2906046 (малый)

На Шевролет Нива ваз 2123 для замены выпускается также свой комплект стабилизатора только в количестве шести штук.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2123, конструкторские номера: 2123-2906046 (большой); 2123-2906040 (малый)

Отдельный комплект стабилизатора для замены выпускается на «Калину» ваз 1118. Они также визуально похожи на втулки ваз 2110, но имеют еще больший внутренний диаметр. Помимо этого, в отличие от других переднеприводных моделей на ваз-1118 устанавливается уже четыре втулки, два из которых на задний стабилизатор автомобиля.

Подушки штанги переднего и заднего стабилизатора ваз 1118, конструкторские номера: 1118-2906040 (передний); 1118-2916040 (задний)

Далее, пожалуйста, смотрите фото плюс видео втулок стабилизатора передних и задних на автомобили УАЗ с карбюраторным, а также с инжекторным двигателем.

Карбюраторный УАЗ: задние 3160-2906040 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041 внутренний диаметр отверстия 2,7см Инжекторный УАЗ: задние 3160-2906040-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см

Далее, пожалуйста, смотрите фотографию втулок стабилизатора передних в количестве двух штук на автомобили Газель и Соболь.

Газель (Соболь): передние 2217-2906040 внутренний диаметр отверстия 2,0см

Обычно ремкомплект стабилизатора требуют замены при появлении скрипа или стуков, что будет говорить об их износе.

В итоге мы с Вами сделали краткий обзор резиновых эластичных опор стабилизатора автомобилей ваз, которые есть в природе.

Описание замены втулок стабилизатора автомобиля ваз «Классика», видео материал Романа…

Сегодня мы рассмотрим хорошее видео операции по замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости, автомобилей ваз 2101-07 «Классика».

Конструктивно стабилизатор «Классики» имеет четыре точки крепления опоры. Это две точки крепления на нижних рычагах подвески и две точки крепления на лонжеронах кузова. Чаще всего выходят из строя крайние опорные резинки, расположенные на нижних рычагах подвески, как наиболее нагруженные.

Состояние резины проверяется визуально по их целостности и плюс изношенная «дубовая» резина при движении издает неприятный скрип, а также при проезде препятствий может появиться стук.

К тому же часто этот стук остается «неразгаданным» и владельцы начинают менять либо шаровые опоры, либо рулевые тяги, однако в результате стук остается. Удостовериться, что стук идет именно от резиновых опор можно как это показал на видео Роман. Мастер берется двумя руками за стабилизатор и изо всей силы двигает его во втулке. При хорошей исправной резине стабилизатор должен остаться неподвижным. Стук может исходить как от наружных втулок, так и от внутренних, поэтому лучше проверить все вместе.

Перед выполнением работы по замене втулок все места крепления необходимо обильно «залить» составом против ржавчины, таким как, например, ВД-40.

Особенно обильно нужно обработать места крепления кронштейнов к нижним рычагам, так как здесь часто могут возникать проблемы по откручиванию гаек крепления вплоть до облома шпилек. Это возникает от того, что шпильки постоянно подвергаются воздействию влаги и грязи летящей с дорожного полотна.

В данном случае на видео показаны две гайки крепления на одной шпильке. Однако это не сорванная резьба, а своеобразная защита шпильки от летящей грязи.

Смочив все места крепления составом против ржавчины даем им время «откиснуть», чтобы состав начал действовать -убирая ржавчину. Если предварительно не обработать соединение, то как уже говорилось выше, шпильки могут обломиться. В таких случаях приходится высверливать остатки шпильки и вставлять с внутренней стороны рычага болт. Это хоть и восстанавливает соединение, но ослабляет его, так как болт будет иметь некоторую подвижность. Поэтому, всегда соединения, нужно предварительно обрабатывать каким либо составом против ржавчины.

При замене наружных втулок крепления стабилизатор не снимается, и они меняются по месту…

Итак, друзья идем далее. Дождавшись, когда соединение отмокнет, начинаем откручивать гайки крепления кронштейна. Если какая либо из гаек не идет равномерно, а как бы начинает «подкусывать» не стоит применять всю силу, а лучше еще раз смочить ВД 40. Нужно откручивать такие гайки способом вперед-назад (два шага назад и один вперед), постепенно скручивая ее со шпильки. Подобные гайки всегда выбраковываются и ставятся новые гайки.

Сразу стоит сделать небольшое отступление. Левый и правый кронштейны не взаимозаменяемые, так как имеют разную конфигурацию. Кронштейны после снятия надо чем либо отметить, для того, чтобы не путать при обратной установке стабилизатора. Это удобно сделать при помощи керна, сделав легкие удары, скажем две точки на правом и три на левом, пометив также верх кронштейна.

При работе лучше не использовать головки с трещоткой, так как нужно видеть движение самой гайки по шпильке. Под гайками установлены граверные шайбы и иногда их прижимает к телу кронштейна в таком случае нужно воспользоваться отверткой.

Авто совет. При замене крайних резинок обе стороны автомобиля должны быть в одной плоскости. Если одна сторона будет поддомкрачена, а вторая нет, то при снятии одного из кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

Отдав обе гайки крепления кронштейна и сняв гравера с помощи отвертки, поддеваем его и снимаем. Далее с помощью монтажки, введя ее между рычагом и стабилизатором, отводим его от рычага, затем снимаем старую втулку. Перед установкой новой втулки нужно внимательно осмотреть само ее посадочное место. Если стабилизатор уже в возрасте или втулки давно не менялись, то в этом месте будет выработка металла. Изношенный стабилизатор лучше всего заменить, так как он будет работать уже неэффективно, и плюс быстро будут изнашиваться новые резиновые втулки после замены.

Устанавливая новую деталь нужно попасть на то место, где стояла старая втулка. Это необходимо для того, чтобы центровочным выступом «соском» на новой втулке попасть в отверстие кронштейна. Если выступ частично не выходит из отверстия кронштейна, то можно помощь каким либо тонким предметом поправив его к центру отверстия.

Установив кронштейн смазываем резьбу, например графитной смазкой или нигролом с помощью кисточки и собираем все в обратном порядке, но не прилагая излишних усилий при затяжке. Первым собираем верх кронштейна, не затягивая при этом гайку до конца. Затем наживив низ, начинаем равномерно затягивать гайки.

Вторая часть видео Романа — процесс замены средних втулок стабилизатора…

Для замены средних втулок стабилизатор необходимо полностью снять с автомобиля. Для того, чтобы добраться до кронштейнов крепления средних втулок, необходимо снять защиту двигателя, что не представляет какой либо сложности. Далее ключом Х13 откручиваем гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова, так же предварительно все обильно обработав составом против ржавчины.

Снятый стабилизатор лучше всего зажать в тиски и далее, как это хорошо видно на видео Романа, обрабатываем один из концов стабилизатора любым мыльным средством. Мыльный состав необходим для лучшего скольжения втулки по телу стабилизатора. Вынимать сам стабилизатор удобнее всего, делая прокручивающие движения в разные стороны. Когда втулка разбита, кронштейн можно легко снять, если износ небольшой, то нужно прилагать достаточно серьезное усилие для снятия.

Далее необходимо извлечь саму втулку из кронштейна, для чего можно воспользоваться круглым концом монтажной лопатки или круглым напильником. Напильник лучше зацепляет край резины. Кстати при этом нужно помнить, что напильник хрупкий и может лопнуть.

После извлечения втулки нужно обработать внутреннюю поверхность кронштейна напильником, чтобы было легче установить новую. Затем смазываем отверстие кронштейна и новую втулку мыльным раствором. Откручиваем из тисков кронштейн и разводим губки тисков на необходимую ширину для запрессовки новой детали. Вставляем кромку втулки в кронштейн, устанавливаем его в тиски и начинаем запрессовку.

Для облегчения работы, а также сохранения тела резиновой втулки на ее край можно установить стальную шайбу с болтом посередине, который одновременно будет центровать. Сводить тиски, нужно не спеша, направляя при необходимости резину в тело кронштейна. Если после запрессовки виден край резины, то втулку можно досадить молотком.

В продаже есть готовые к установке кронштейны с запрессованной втулкой и здесь каждый выбирает свой вариант замены. Также кронштейн можно разобрать, так как он состоит из двух частей, а устанавливаем втулку на стабилизатор, соединив обе части прихватками сварки.

После запрессовки втулки кронштейн зажимаем в тиски как при снятии стабилизатора. Сам металлический стабилизатор также обильно смазываем мыльным раствором и заводим его в тело втулки. Таким же образом поступаем со вторым кронштейном при замене втулок стабилизатора, затем готовый стабилизатор устанавливаем на автомобиль, не применяя при этом излишнего усилия, затягиваем крепления кронштейнов.
Видео замены подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101-07, автор Роман Романов -Youtub:

Установка стабилизатора подвески 20мм на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Поучаствовал в местных любительских соревнованиях типа ралли – спринт. Для меня это был отличный повод испытать, мою «спортивную», как я считал, сбалансированную подвеску. На тот момент были установлены пружины Eibach ProKit и передние стойки KYB Exel-G.

Откатав по треку несколько кругов, я не мог не заметить, что автомобиль в поворотах имеет чрезмерный крен, а это не только сказывается на комфорте, но и на управляемости.

Сохранить в Альбом

Немного физики
При чрезмерном крене внутреннее колесо разгружается, теряет контакт с асфальтом и начинает буксовать. При этом в работу вступает дифференциал и на загруженном наружном колесе пропадает крутящий момент. В следствии чего, под газом, машина имеет недостаточную поворачиваемость и идет «плугом» наружу из поворота. Приходится сбавлять газ чтоб машина схватилась за покрытие, выровнялась и таки вписалась в поворот. Естественно скорость прохождения поворотов, особенно острых, значительно падает.

Первая мысль, которая меня посетила, была «Хочу блокировку дифференциала», чтобы гребли оба колеса и вкручивали машину в поворот. Но проанализировав результаты покатушек решил, что начать надо с другого.
Более жёсткий стабилизатор будет препятствовать разгрузке внутреннего колеса и позволит сохранить сцепление с дорогой. Колесо не будет прокручиваться, а это значит, что дифференциал продолжит исправно передавать крутящий момент на колеса и машина вкрутится в поворот без значительной потери скорости и траектории.

Чтоб было понятней расскажу немного о принципе работы стабилизатора поперечной устойчивости.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене, стабилизатор закручивается таким образом, что концы стабилизатора перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). С загруженной стороны, стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, а с разгруженной, соответственно опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги.
Чем толще пруток стабилизатора, тем эффективней он будет бороться с креном.

Суть нашей доработки заключается в установке более толстого стабилизатора.
В продаже существуют тюнингованные стабилизаторы разной толщины и даже разной конструкции. В связи с тем, что тюнячие запчасти у нас достать не так просто, я решил воспользоваться самым бюджетным, проверенным вариантом и установить стабилизатор от Приоры.

На ВАЗ 2110 используется стабилизатор толщиной 18мм, стабилизатор от Приоры имеет толщину 20мм.

На Приоро стабилизаторе устанавливаются втулки и стойки от калины, соответственно каталожные номера на них тоже Калиновские. 1118-2906050 1118-2906040

Приобрел стабилизатор от Приоры 800р, притащил его в гараж, снял старый, ставлю новый, а он не ставится. Так я убедился на собственном опыте, что стабилизатор от Калины НЕ ПОДХОДИТ на ВАЗ 2110.
Как оказалось купить стабилизатор от Приоры не так просто, продавцы не в состоянии отличить его от Калиновского.

Стабилизатор от Калины легко отличить о десятого (или приорошного), он не симметричный, в районе правой втулки имеется изгиб.

Так же Калина стабилизатор имеет более острый и высокий гиб по центру, из-за которого он как раз и не лезет в десятку упираясь в кузов.

Замена стабилизатора
Замена стабилизатора несложная процедура и под силу любому, кто способен открутить несколько гаек. Для замены стабилизатора понадобится ключ на 13 и пара ключей на 17, конечно желательно иметь трещотку.
Двумя ключами на 17 отворачиваем болты крепления стоек стабилизатора к рычагам.

Далее отворачиваем 4 гайки крепления стабилизатора к кузову.

Это стоит делать с особой осторожностью, т.к. существует вероятность сломать шпильки. Лучше использовать проникающую смазку, типа wd-40. Снимаем скобы крепления стабилизатора к днищу автомобиля.

Извлекаем стабилизатор из пространства между днищем автомобиля и глушителем.
Многие писали, что у них получилось вытащить стабилизатор без снятия глушителя, но у меня это не получилось. Полагаю, что это возможно только на не заниженной машине.
Пришлось открутить ещё пару болтов крепления штанов к катализатору. После чего стабилизатор легко извлекается.

Новый стабилизатор ставится в обратном порядке.

Старые стойки стабилизатора уже малость устали, резина потеряла форму и растянулась.

Эффект от установки «жирного» стабилизатора очевиден. Начну с того, что жёсткий стабилизатор не делает подвеску жестче, ни каких потерь в комфорте нет. Субъективно, подвеска стала работать даже тише и мягче. Мелкие неровности, стыки асфальта и рельсы проходятся лучше.
Значительно уменьшились крены в поворотах. Теперь не надо изгибаться, чтобы компенсировать крены, поворачивать стало приятней.

Раньше при заносе приходилось ловить морду сбросом газа, а жопа как бы с запозданием, покорно тащилась сзади.
Сейчас машина вкручивается в поворот. Было опасение, что с более жестким передним стабилизатором я получу ещё большую недостаточную поворачиваемость. Но на удивление, под газом появилась избыточная поворачиваемость, а на сбросе ближе к нейтральной. Полагаю, это заслуга более жёстких пружин и стоек. Морду теперь не сносит, а жопа стремится резко выровняться вслед за мордой. Машина ведет себя более предсказуемо, при сносах стремится выровняться. Скорость прохождения поворотов заметно увеличилась.
Жёсткий стабилизатор отлично дополняет жёсткие стойки и пружины, теперь подвеска работает как надо.

Замена задних стоек амортизаторов на Асоми ES в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Наконец- то дошли руки до установки задних стоек «Асоми ES», выигранных в конкурсе ещё пару месяцев назад.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110

Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.

Подвеска является одним из самых нагруженных устройств автомобиля, поскольку она постоянно воспринимает на себя все колебательные движения колеса, которые ему передаются от дорожного покрытия.

Особенности конструкции подвески

Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.

Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.

Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

Нижний рычаг;
Растяжка;
Стабилизатор поперечной устойчивости.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.

Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.

Возможность смещения элементов подвески относительно друг друга и относительно кузова, а также и частичное гашение колебаний и обеспечивают сайлентблоки и резиновые втулки.

На ВАЗ-2110 в передней подвеске сайлентблоки и втулки установлены:

Нижний рычаг (два сайлентблока – посредством одного он крепится к кузову, а через второй к нему подсоединена растяжка);
Растяжка (один сайлентблок, через который она крепится к поперечине);
Стабилизатор поперечной устойчивости (посредством стойки с двумя сайлентблоками он подсоединен к нижнему рычагу, а к корпусу авто — через кронштейны с резиновыми втулками).

Поскольку у ВАЗ-2110 задняя подвеска зависимая, такого количества сайлентблоков не требуется, ведь конструктивно она проще.

Сзади на всю подвеску установлено всего два сайлентблока – посредством которых производится крепление задней балки к кронштейнам кузова.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

Набор ключей, головок, воротков;
Комплект новых сальников и втулок;
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
Съемник для шаровой опоры;
Домкрат;
Упоры;
Тиски;
Молоток и деревянные проставки;
Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

Демонтаж элементов передней подвески

Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.

Все работы лучше выполнять на смотровой яме, поэтому автомобиль нужно установить на нее и сразу послабить крепления передних колес.

Передок автомобиля поддомкрачивается, причем с обеих сторон. Вначале поднимают одну сторону, под нее устанавливают опоры, а затем домкратом поднимают вторую сторону и тоже фиксируется опорами, после чего уже и снимаются колеса.

Первым с автомобиля снимается нижний рычаг. Для этого от него откручиваются гайки крепления растяжки, стойки стабилизатора и шаровой опоры.

Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.

Последней откручивается гайка крепления рычага к кронштейну на кузове, вытаскивается болт, и рычаг извлекается.

Далее снимается растяжка. Поскольку она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку крепления ее к поперечине.

Последним с автомобиля снимается стабилизатор.

Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с обеих сторон, поэтому можно либо предварительно демонтировать его с другой стороны и приступить уже к снятию стабилизатора или просто открутить гайку крепления его стойки, а сам рычаг и растяжку демонтировать позже.

Отсоединив крепления стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.

При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.

Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.

Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.

Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.

Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.

Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.

Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами

После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.

Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.

Замена сайлентблоков задней подвески

Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.

Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.

Инструментов потребуется и вовсе не много:

Набор ключей;
Новые сайлентблоки;
Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
Мыльный раствор;
Молоток и деревянная проставка.

Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.

Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.

Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.

Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.

Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.

Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб.

Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.

Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.

После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.

Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.

Замена втулок стабилизатора lada 21124 (ваз 21124) своими руками

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
“Десятое” семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Привет всем ценителям 16v! Други, подскажите , что получится если снять катколлектор выбить от туда керамику(если не ошибаюсь) поставить на место .Нужно ли после менять прошивку?Сколько л/с+[/img]

Прошивку обязательно менять надо. Прибавка мощности неощутимая.

У меня пробег был 20 тыщ, машина начала жутко тупить – на низах вообще провалы были. Вот уговорили меня снять каталл и перепрошиться. Принцип такой – снимают штатный каталлколлектор, распиливают его, вынимают всю шнягу (когда его сняли, всякие стружки начали оттуда вываливаться) и вваривают во внутрь трубу с дырками (“Чтобы не басило” – так мне объяснили), потом обратно сваривают. Естественно прошивку сменили.
Первое ощущение – появилась ощутимая тяга на низах, очень заметно, прям как на 102ой с 8и клапанным мотором. Сказать, что мощность вырасла не могу, если только чуть-чуть Но машинка стала динамичнее. Сейчас 2 тыщи проехал с этими причиндалами, пока только счастье

Тоже после обкатки машины была мысль вырезать этот каталитический нейтрализатор, особенно после того, как лопнул и начал дребезжать его кожух, но останавливало одно – неуверенность в том, что мне зальют нормального качества прошивку (это ведь неизбежно из-за удаления датчика кислорода и отключения адсорбера), а не какое-нибудь левое фуфло, из-за которого машина будет либо тупить, либо жрать много бензина, либо и то и другое.. Прибавки же разгонной динамики планирую добиться заменой ряда и пары в коробке (снижение максималки со 185 до 150-160 переживу, а может и не замечу даже, всё равно негде у нас так гонять, особенно с повышением гаишных штрафов)

OFF Для сведения, есть ряды без потери максималки, например 103-й Будет интересно – расскажу

Вопрос этот на самом деле очень интересен, так что буду благодарен за грамотную консультацию! Автомобиль у меня ВАЗ-21124. Просто много очень информации про ряды и пары, легко в них запутаться, выбирая оптимальный вариант.

OFF Для сведения, есть ряды без потери максималки, например 103-й Будет интересно – расскажу

Ваз 2110 резинки стабилизатора – Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2110

У нас можно узнать ответ по теме замена втулок стабилизатора ваз 2110 – бесплатный просмотр. Ремонт автомобиля в домашних условиях по видео урокам. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкция по ремонту авто.

Категория: Ремонт авто своими руками

Смех в теме: К стоматологу заходит интеллигентный мужчина с жалобами на больной зуб. После осмотра, врач констатировал – надо вырывать!Больной просит обезболивающее, так как жутко не переносит боли.- Не переживайте, я вам сделаю укол новокаина…- Только не укол доктор – я ужасно боюсь иголок!- Тогда может подышим веселящим газом?- Ни в коем случае доктор – у меня на него аллергия. — Ладно, вот вам таблетка виагры – глотайте!!- А что, эта таблетка реально уменьшит боль?- Нет дорогой мой, но у вас будет за что подержаться, пока я вам буду вырывать зуб!

Опубликовал Админ: по просьбе Бутроса

Отзывы владельца авто: Динамичность в потоке, в пробках на нижних передачах, как лошадка – тянет и тянет, никогда не перегревается в отличии c бензиновым автомобилем, масло не ест, расход на 100 км при дальних поездках 4.6, сзади 3 полных места в отличии c другими авто, 1 пассажир, подросток, может отдыхать на заднем сиденье лежа без труда, перемещение пассажира c заднего ряда кресел на переднее не касаясь водителя тоже плюс

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies

. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 своими руками (фото, видео)

Фото стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Сегодня мы ознакомим вас с тем, как выполнить замену стоек стабилизатора у ВАЗ 2110.

Причины замены стоек стабилизатора

Причин для их смены есть несколько:

Появились характерные стуки в подвеске;
На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
Передняя часть машины немного раскачивается;
Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.

Обнаружив подобные неисправности, обязательно максимально быстро замените стойки стабилизатора.

Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:

Качество приобретенной детали;
Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.

Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя, поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.

Инструменты

Большое количество инструментов для замены стоек стабилизатора не требуется:

Гаечный ключ на 17;
Трещотка;
Вороток;
Головка на 17.

Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите пружинные шайбы.
Выкрутите с двух сторон болты.
Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
Снимите со шпилек пружинные шайбы.
Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

Видео

Неисправности подушек двигателя

В процессе эксплуатации автомобиля опоры двигателя ломаются по разным причинам. Самым частым дефектом является обрыв резиновой составляющей изделия. Хотя подобные детали довольно долго служат (до 100 км пробега), но вследствие высокой нагрузки на них резина не выдерживает и рвется. Особенно большая нагрузка возникает при трогании автомобиля с места и при торможении. Если водитель авто любит скоростную езду с резким отрывом на старте, то опоры двигателя у него долго не прослужат.

Резина на опоре имеет свойство рассыхаться и терять свою эластичность. Бывает, обламывается алюминиевый кронштейн при наезде на препятствие. Если масло из двигателя или коробки передач попадает на резиновый блок подушки, то резина маслом разъедается, опора выходит из строя раньше времени. Также тосол и тормозная жидкость пагубно влияет на подушку. В любом случае, эксплуатировать машину с неисправной подушкой двигателя будет некомфортно, а иногда и небезопасно.

Замена стойка стабилизатора ваз 2110 своими руками

Общий вид стойки стабилизатора ВАЗ 2110

Важным узлом ходовой части автомобиля ВАЗ 2110 является подвеска. Это независимая конструкция, имеющая гидравлические амортизаторы и пружины цилиндрического типа.

Помимо этого в узле установлены растяжки, поперечные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости. Гашение колебаний автомобиля, при попадании колеса в ямки на дорогах, производят амортизаторы. Непосредственную взаимосвязь авто ВАЗ 2110 с дорогой осуществляют колеса. Они же изменяют направление движения машины, держат всю массу автомобиля, поглощают толчки и некоторые удары от дефектов дорожного покрытия. Каждый узел подвески выполняет свои определенные функции и отвечает за безопасность при движении авто. Непосредственное обеспечение безопасности, а уже затем комфорт осуществляют на ВАЗ 2110 стойка стабилизатора и сам стабилизатор. Как своими руками в узле заменить стойки ВАЗ 2110поможет предлагаемая статья.

Причины, из-за которых нужно менять стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110

Стук в подвеске.
Небольшая отдача колебаний на рулевое колесо, что ухудшает управляемость автомобилем.
Появление раскачивания передней части машины.
Небольшой увод колес от прямолинейного движения.

Если водитель обнаружит такие отклонения, нужна срочная замена стойки стабилизатора ВАЗ 2110.Долговечность эксплуатации стоек зависит от качества покрытия дороги и фирмы производителя.

Цена качественных изделий несколько выше, чем предлагают менее популярные изготовители конструкций.

Совет: Развал схождения колес после замены стоек амортизатора проверять не нужно, они на углы установки колес не оказывают никакого действия.

Замена деталей стабилизатора авто ВАЗ 2110

Для работы нужно приобрести:

Ключ гаечный на «17».
Вороток или трещотку.
Головку на «17».

Инструкция предлагает такой порядок работ:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается и фиксируется на опоры его передняя часть.
Для безопасности работы автомобиль ставится на ручной тормоз.

Совет: Для предотвращения непредвиденного сдвига машину нужно хорошо зафиксировать на месте, подставив под задние колеса «башмаки» или противооткатные упоры.

Откручиваются по одной гайке, фиксирующих к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости кузов автомобиля, с двух сторон.

Откручивание фиксирующих стабилизатор гаек

Снимаются пружинные шайбы.
Вынимаются с обеих сторон болты.
Откручиваются по две гайки, удерживающие к кузову, штанги стабилизатора.
Со шпилек снимаются пружинные шайбы.
Вместе со стойками вытаскиваются кронштейны и штанга стабилизатора.
Если нужна только замена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110 или ее втулки, отворачиваются гайки фиксирующие стойки к рычагам, затем стойки сбиваются со штанги узла полимерным или деревянным молотком.
Визуально осматривается стойка стабилизатора ВАЗ 2110 и втулка. При деформации стоек, порыве, износе, потери эластичности, трещинах или неплотном прилегании втулок к поверхности штанге все элементы меняются новыми деталями.

Совет: Для снятия пришедших в негодность втулок требуется пресс, поэтому легче замену стойки выполнить вместе с втулками.

Осматривается штанга узла. Она должна быть без деформаций, концы располагаться в одной плоскости.

Совет: Незначительные изменения геометрических размеров на штанге стабилизатора можно выправить, в других случаях деталь меняется.

Изношенные, порванные, потерявшие эластичность или неплотно прилегающие к штанге подушки стабилизатора должны быть заменены новыми. Для этого на штангу стабилизатора, на расстоянии 350 миллиметров от ее центра, надеваются новые подушки. Разрезы их располагаются к передней части авто.
Стойки, смазанные мыльным раствором, надеваются на штангу стабилизатора, как показано на фото.

Стойка амортизатора надевается на штангу

Штанга конструкции устанавливается на место, закручиваются гайки, фиксирующие кронштейны подушек, до устранения люфта в разрезах подушек.
Затягиваются сначала, со стороны разреза, передние гайки, затем задние.
Закручиваются гайки, для удержания передних стоек до тех пор, пока не исчезнет зазор между рычагами и стойками.
Окончательно затягиваются, при нагруженной подвеске, все гайки фиксации стабилизатора. Автомобиль стоит на жесткой поверхности. Момент затяжки элементов стойки 4,3 – 5,3 кгс-м; кронштейна 1,3 – 1,6 кгс-м.

Как правильно выполняется на стабилизаторе поперечной устойчивости замена стойки на ВАЗ 2110, хорошо видно на видео.

Последовательность действий при проведении диагностики

Диагностика крайне необходима перед началом работ по замене деталей. Визуальный осмотр поможет выявить источник поломки, оценить общее состояние автомобиля, корректно рассчитать запчасти и расходные материалы.

Заезжаем машиной на смотровую яму, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные башмаки;
Домкратим сторону, выкручиваем болты, снимаем колесо;
Используем металлическую монтировку для облегчения процесса диагностики. Нажимаем в местах соединения металлических конструкций. В исправном состоянии штанги скрипов, стука не должно быть. В противном случае это укажет на дефекты, износ элементов.

Полученные данные по итогам диагностики обобщаем, принимаем решение о необходимости замены запчастей.

Замена Втулок Стабилизатора Ваз 2109 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости на автомобилях ВАЗ 2108,
2109
, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2117 Приора, 2119 Калина, своими руками

Во время езды по неровностям слышны звонкие металлические стуки, а в поворотах еще и глухие удары. Причин, как всегда миллион из них можно выделить две интересующие нас – это износ резиновых втулок стоек стабилизатора и износ втулок, непосредственно стабилизатора поперечной

устойчивости. Выявить данную неисправность несложно, достаточно вывесить передние колеса, залезть под автомобиль и подергать за стойки и сам стабилизатора поперечной устойчивости. При подтверждении подозрений, необходимо выполнить несложный, но довольно ответственный ремонт.

Сначала демонтируем стойки стабилизатора поперечной

Для выполнения данной операции понадобится: два ключа на 17 мм, специальная надставка, молоток и проникающая жидкость.

1. Вывешиваем переднюю ось автомобиль в сборе, используя домкрат и фиксируя автомобиль специальными подпорами. По-умолчанию стояночный тормоз затянут, противооткатные упоры под задние колеса установлены.

Замена сайлентблоков стабилизатора ваз 2114

Процедура снятия

Откручиваем гайку крепления болта крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу подвески и достаем болт из отверстий стойки и рычага.

Таким же образом достаем болт соединения стойки стабилизатора с правым рычагом.

При помощи торцового ключа на 13 с удлинителем откручиваем 2 гайки крепления скобы левой подушки штанги стабилизатора к кузову.

Таким же образом откручиваем гайки крепления другой скобы.

Снимаем штангу в сборе со стойками и подушками.

Процедура замены

Приступая к самостоятельной замене стоек на автомобиле ВАЗ 2114, подготовьте необходимые инструменты и материалы:

Плоскогубцы;
Молоток;
Зубило;
Ключ для снятия колес;
Шплинты;
Съемник;
Тиски;
Домкрат;
Набор ключей (24, 22, 19, 17 и 13 мм);
Новые стойки и комплектующие для них.

Теперь можно приступать к работе.

Машину поставьте на ровную площадку, включите ручной тормоз, поднимите необходимую часть на домкрате и подставьте под колеса опоры.
Снимите колеса.
При смене передних стоек демонтируют защиту опорного подшипника. На задних стойках защита установлена на верхнем креплении.
Ослабьте немного гайку штока и крепления к кузову. Для этого нужен ключ на 13 миллиметров.
Теперь разгибайте шплинт и с помощью плоскогубцев доставайте его.
Ключом на 19 демонтируется гайка рулевой тяги.
Снимается крепеж тормозного шланга. Здесь потребуется два ключа — на 19 и 17 миллиметров.
Элементы поворотного кулака выворачиваются и стойка вытягивается через арку.
Далее при замене передних стоек извлекается подшипник с пружины.
На место старых агрегатов устанавливайте новые и собирайте узел в обратной последовательности.

Стойки стабилизатора ВАЗ 2114 признаки неисправности.

Обычно задумываются о замене яиц на ВАЗ 2114 только тогда, когда они полностью изношены и при проезде по кочкам слышен стук. Для проверки стоек стабилизатора на износ просто на смотровой яме подёргайте за рычаг стабилизатора вверх и вниз. При наличии звуков придётся менять стойку стабилизатора.

Яйца состоят из двух резиновых втулок, соединённых железным корпусом. Резина имеет свойство трескаться со временем, так что при осмотре автомобиля на яме, обращайте внимание на резинки стоек стабилизатора, они не должны быть в трещинах.

Бывает и такое, что ломается железный корпус яиц. Это последствия установки на автомобиль некачественных деталей.

Теперь, когда известно как определить неисправность стойки стабилизатора, перейдём к его замене.

Замена стабилизатора lada 2114 (ваз 2114)

Модель ВАЗ 2114 является одной из самых популярных на автомобильном рынке России. Машина имеет относительно невысокую стоимость, а также оптимальные эксплуатационные возможности. Именно благодаря соответствию цены и качества, машина пользуется огромным спросом среди наших автолюбителей. Как и в любом другом автомобиле, ВАЗ 2114 со временем нуждается в замене стоек. Если водитель делает это впервые, мы расскажем, что такое замена стоек стабилизатора ваз 2114 и как её выполнить.

Важно: прежде чем выполнять замену, водитель должен четко понимать зачем менять стойки, как это может отразиться на движении, чтобы в дальнейшем автолюбитель мог ещё на первоначальном этапе выявить неисправность.

Так как стабилизатор и подвеска находятся в параллельных плоскостях, нужна перпендикулярная деталь, которая позволит им взаимодействовать друг с другом.

Именно такой деталью выступает стойка стабилизатора.

Дело в том, что весть этот процесс проходит через стойки, именно поэтому они изнашиваются.

На самом деле, это довольно удобно, так как износу подвергается отдельная деталь, а не стабилизатор, подвеска и прочие участвующие элементы, которые от крена страдают гораздо меньше.

Как выявить неисправность

Замена стоек стабилизатора ваз 2114 понадобится только в том случае, если водитель четко знает, что его стойка полностью износилась. Для этого есть несколько методов проверки, среди них выделяют:

ориентироваться на стук;
заносы на поворотах;
раскрутка шарниров;
вибрации при прикосновении.

Когда стойка в ВАЗ 2114 выходит из строя, это всегда слышно, особенно при поворотах. Это такой своеобразный стук и грохот, который сложно с чем-то спутать.

Как правило, стойка издает грохот только тогда, когда полностью износилась.

Этот шум может быть слышан в передней и задней части машины одновременно, так как в авто установлены сразу две стойки в противоположных местах и изнашиваются они практически одинаково.

Важно: Поскольку стойка свободно подвергается физическому износу, со временем она гораздо хуже начинает выполнять свои функции или не выполняет их вовсе. Это можно ощутить при поворотах, так как водитель начинает значительнее чувствовать заносы. Приходится увереннее держаться за руль, чтобы не попасть в аварию.

Зачем нужно менять

Важно: прежде чем выполнять замену, водитель должен четко понимать зачем менять стойки, как это может отразиться на движении, чтобы в дальнейшем автолюбитель мог ещё на первоначальном этапе выявить неисправность.

Стойки нужно менять по нескольким причинам. Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости является одной из самых важных частей подвести автомобиля, с ней он должен быть непосредственно связан. Так как стабилизатор и подвеска находятся в параллельных плоскостях, нужна перпендикулярная деталь, которая позволит им взаимодействовать друг с другом. Именно такой деталью выступает стойка стабилизатора.

Подвеска автомобиля

При движении ВАЗ 2114, машину может заносить при поворотах. В этот момент создается крен и стабилизатор поперечной устойчивости дает сигнал подвеске побороть этот крен путем подъема и опускания машины в нужных местах. Дело в том, что весть этот процесс проходит через стойки, именно поэтому они изнашиваются. На самом деле, это довольно удобно, так как износу подвергается отдельная деталь, а не стабилизатор, подвеска и прочие участвующие элементы, которые от крена страдают гораздо меньше.

Как нужно менять

Замена стоек стабилизатора ваз 2114 не занимает много времени. Если автолюбитель ранее это уже делал на других моделях ВАЗ, разобраться будет ещё проще. Система стабилизации движения на ВАЗ 2114 позаимствована у Приоры. Стойки стабилизатора можно использовать те же, что и обычно.

Для замены понадобится поместить машину на домкрат, обязательно поставив её на ручной тормоз. С помощью ключа дотянуться до стойки и открутить её. Часто деталь ремонтируют, если, конечно, ремонт возможен. Как уже говорилось ранее, можно заменить смазку под пыльником, но это не всегда возможно. Нужно заметить, что отремонтированные стойки могут прослужить ещё некоторое время, если у водителя пока нет возможности приобрести новые. На место старой стойки по такому же алгоритму в обратном порядке устанавливается новая.

Как выявить неисправность

ориентироваться на стук;
заносы на поворотах;
раскрутка шарниров;
вибрации при прикосновении.

Когда стойка в ВАЗ 2114 выходит из строя, это всегда слышно, особенно при поворотах. Это такой своеобразный стук и грохот, который сложно с чем-то спутать. Как правило, стойка издает грохот только тогда, когда полностью износилась. Этот шум может быть слышан в передней и задней части машины одновременно, так как в авто установлены сразу две стойки в противоположных местах и изнашиваются они практически одинаково.

Стойки стабилизатора ВАЗ

Важно: Поскольку стойка свободно подвергается физическому износу, со временем она гораздо хуже начинает выполнять свои функции или не выполняет их вовсе. Это можно ощутить при поворотах, так как водитель начинает значительнее чувствовать заносы. Приходится увереннее держаться за руль, чтобы не попасть в аварию.

Автомобиль ВАЗ 2114 оснащен шарнирными стойками. Это стандартный вариант детали, который свободно продается на рынке. Особенность её заключается в том, что по обе стороны она крепятся вращающимися шарнирами, смазанными под пыльниками. Водитель может свободно открутить стойку, снять шарнир и открыть пыльник. Если под ним уже израсходовалась вся смазка, её можно туда нанести повторно, но если вместо смазки обнаружена смесь грязи и вазелина, стойку придется поменять.

ВАЗ-2114 на яме

Последний действенный способ включает в себя два этапа. На первом, ВАЗ 2114 нужно поместить над ямой, один человек резко поворачивает руль в сторону, другой — держится рукой за стойку. Если чувствуется вибрация и скрежет, деталь обязательно нужно поменять.

Причины поломки

Желание заменить стойки стабилизатора возникает преимущественно по причине выхода из строя прежних. Как показывает практика, данные элементы, позаимствованные от Приоры, работают лучше, нежели родные для ВАЗ 2114.

Потому многие специалисты по доработке отечественных автомобилей, а также простые владельцы «четырнадцатой» модели, опробовавшие данный метод, сходятся во мнении о правильности замены родных стоек на «приоровские».

Причин выхода из строя стоек может быть множество. Самая распространенная из них — это плохое качество дорожного покрытия, по которому нам приходится эксплуатировать свои автомобили.

Самый лучший способ определить поломку — провести диагностику.

Поиск неисправности

Если на автомобиле вышла из строя стойка стабилизатор, вы услышите характерный стук, а сам автомобиль начнет водить в сторону при прямолинейном движении.

Также стоит обратить внимание на сильные раскачивания при входах в повороты.

Многие сейчас заметили, что мы озвучили признаки, похожие на поломку втулок. Действительно, симптомы достаточно близкие, потому для собственной уверенности рекомендуем провести диагностику.

Статья в тему: Замена рулевой рейки на ВАЗ 2109

Проверяем состояние

Проверка состояние стоек стабилизатора проводится двумя способами.

Профессиональный. Для этого вам потребуется надежный сервисный центр, где имеется соответствующее диагностическое оборудование. Точность выявления поломки высокая, но и цена услуги не маленькая.
Самостоятельный. Для этого вам потребуется собственный гараж и немного времени. Выверните колесо максимально вправо и влево. При появлении стука или люфта следует заменить стабилизаторные стойки. Есть и второй метод проверки — с помощью смотровой ямы. Вам следует открутить нижнюю гайку и освободить стойку. При свободном движении шарнира, стойка стабилизатора обязательно подлежит замене.

Подобная модернизация передней подвески не редко становится основой тюнинга ВАЗ 2114. Это одна из тех моделей отечественного производителя, которой отлично подходит тюнинг. Причем как внешний, так и технический.

Установив приоровские стойки стабилизатора, вы сможете повысить жесткость кузова и немного поднять переднюю часть. Ощущения на дороге окажется другими, это почувствует даже малоопытный водитель. Суть в том, что новые элементы улучшают маневренность и безопасность.