Замена втулок стабилизатора lada xray (ваз икс рэй): своими руками

Замена втулок стабилизатора lada xray (ваз икс рэй): своими руками

Лада Х-Рей. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Рисунок 7-1 – Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески:
1 – болт крепления кронштейна подушки стабилизатора (болт крепления подрамника);

2 – гайка крепления кронштейна подушки стабилизатора; 3 – стойка стабилизатора; 4 – гайка крепления стойки стабилизатора; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 -кронштейн крепления подушки стабилизатора; 7 – подушка стабилизатора

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (ключ гаечный 10, подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Установить под заднюю часть подрамника трансмиссионную стойку и поджать подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, “Автоспецоборудование” г. Псков).

Отвернуть гайки 2, рисунок 7-1, крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

Отвернуть болты 1 крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости и снять кронштейны 6 (болты крепления задней части подрамника) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Отвернуть гайку 4 болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир 5, рисунок 7-2, болт 1 крепления, две резиновые втулки 4, верхний резинометаллический шарнир 2 и шайбу 3.


Рисунок 7-2 – Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости:

1 – болт крепления стойки стабилизатора;

2 – верхний резинометаллический шарнир;

4 – резиновые втулки;

5 – нижний резинометаллический шарнир;

6 – гайка крепления стойки стабилизатора;

7 – рычаг передней подвески;

8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага передней подвески с другой стороны.

Снять стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.

Внимание. Повторное использование болтов крепления кронштейнов подушек стабилизатора (болтов крепления подрамника передней подвески) не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Внимание. Проверить состояние стоек и подушек стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости заменить.

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиль, установить кронштейны подушек стабилизатора и завернуть гайки крепления кронштейнов (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

Завернуть, не затягивая, болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (болты крепления задней части подрамника) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Рисунок 7-3 – Установка стойки стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734
Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки. Установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть, не затягивая, гайку (струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734, ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны.

Порядок затяжки элементов крепления стабилизатора поперечной устойчивости:

1 – гайки крепления стоек стабилизатора. Момент затяжки гаек 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ моментный);

2 – болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 18, удлинитель, ключ моментный).
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.19, 1.19.22.

СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ -СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Lada Xray. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Рисунок 7-1 – Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески:

Читайте также:
Доливка тормозной жидкости ваз 2108-2109 vaz(восьмёрка, девятка)

1 – болт крепления кронштейна подушки стабилизатора (болт крепления подрамника);

2 – гайка крепления кронштейна подушки стабилизатора; 3 – стойка стабилизатора; 4 – гайка крепления стойки стабилизатора; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 -кронштейн крепления подушки стабилизатора; 7 – подушка стабилизатора

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (ключ гаечный 10, подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Установить под заднюю часть подрамника трансмиссионную стойку и поджать подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, “Автоспецоборудование” г. Псков).

Отвернуть гайки 2, рисунок 7-1, крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

Отвернуть болты 1 крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости и снять кронштейны 6 (болты крепления задней части подрамника) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Отвернуть гайку 4 болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир 5, рисунок 7-2, болт 1 крепления, две резиновые втулки 4, верхний резинометаллический шарнир 2 и шайбу 3.

Рисунок 7-2 – Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости:

1 – болт крепления стойки стабилизатора;

2 – верхний резинометаллический шарнир;

4 – резиновые втулки;

5 – нижний резинометаллический шарнир;

6 – гайка крепления стойки стабилизатора;

7 – рычаг передней подвески;

8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага передней подвески с другой стороны.

Снять стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.

Внимание. Повторное использование болтов крепления кронштейнов подушек стабилизатора (болтов крепления подрамника передней подвески) не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Внимание. Проверить состояние стоек и подушек стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости заменить.

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиль, установить кронштейны подушек стабилизатора и завернуть гайки крепления кронштейнов (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

Завернуть, не затягивая, болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (болты крепления задней части подрамника) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Рисунок 7-3 – Установка стойки стабилизатора поперечной устойчивости:

1 – струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734

Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки. Установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть, не затягивая, гайку (струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734, ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны.

Порядок затяжки элементов крепления стабилизатора поперечной устойчивости:

1 – гайки крепления стоек стабилизатора. Момент затяжки гаек 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ моментный);

2 – болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 18, удлинитель, ключ моментный).

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.19, 1.19.22.

Видео по теме “Lada Xray. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ -СНЯТИЕ И УСТАНОВКА”

Лада Веста. Замена втулок и стоек стаба.
Обзор Lada XRAY Optima Advanced 2016
Lada XRAY Optima 2017. Обзор автомобиля

Самостоятельно устраняем скрип втулок стабилизатора Лада Веста

По мере эксплуатации Весты начали всплывать недоработки, что, в принципе, нормально для любой новой модели. Обычно такие недочеты никак не влияют на безопасность и прочие жизненно важные параметры машины. Тем не менее, когда какая-то мелочь постоянно досаждает, этот начинает раздражать. Именно такая ситуация складывается с втулками стабилизатора Весты. Следовательно, нужно разобраться в ситуации и постараться решить вопрос.

Читайте также:
Замена задних сайлентблоков lada 21055 (ваз 21055)

В чем дело?

Причина недовольства многих Вестоводов в скрипе. Не секрет, что втулки стабилизатора отечественной модели очень скоро начинают скрипеть, причем порой это случается почти сразу после покупки. Были случаи, когда автомобиль не успевал отъездить и 1500 км, а некоторым удается покататься без звуков менее 1000 км. Что касается частоты возникновения скрипа, то, как показывают опросы, это случается примерно у 60% авто.

Скрип характерен для многих Вест

Отчетливо этот скрип слышен на видео

Также стоит отметить, что такой скрип редко раздается постоянно. Обычно он то возникает, то исчезает. В данном случае проблема предельно ясна – недостаточно высокое качество материла или изготовления компонентов.

В данном случае вариантов решения два:

  1. Обращение к дилеру;
  2. Самостоятельные работы.

В целом оба варианта рабочие, однако, и у первого, и у второго есть определенные недостатки.

Обращение к дилеру и позиция АвтоВАЗа

Если вы надумали обратиться в дилерский центр Лада, то, скорее всего, будете неприятно удивлены. Дело в том, что российский автопроизводитель, хоть и признал проблему, пошел по наиболее простому пути решения вопроса.

В дилерском центре втулки смазывают смазкой

Мастера не производят замену втулок, а просто смазывают их смазкой ПМС 400. Чтобы провести работы по смазыванию, узел разбирается, после чего собирается снова. ПМС 400 – смазка на эмульсионной основе с адгезионными качествами. Она широко применяется в пеногасителях и в местах контакта пластика о металл. Обладает гидравлическими, амортизационными, охлаждающими и демпфирующими свойствами.

Результат от применения этой смазки двоякий. Втулки стабилизатора Весты действительно перестают скрипеть, однако длится это недолго. Причина в том, что смазка быстро вымывается (буквально за 100-150 км) и звуки раздаются вновь. Особенно ярко этот момент проявляется осенью, при дождливой погоде.

Самостоятельные работы

В данном случае есть несколько путей:

  1. Смазка втулок;
  2. Замена на аналоги.

Смазка втулок

В случае выбора такого варианта, все осуществляется точно так же, как при обращении в дилерский центр. Однако смазку владельцы авто выбирают самостоятельно. Некоторые покупают обычную мастику, другие пользуются иностранными смазками, например, японскими.

Владельцы покупают разную смазку

Как бы там ни было, это лишь временные меры, так как мастика и прочая смазка все так же быстро вымывается. Возможно, она держится немного дольше, но проблемы это не решает.

Замена на аналоги

Согласно отзывам владельцев, чаще всего используются либо втулки от Шевроле Нивы, либо компоненты от КИА.

Втулки от Шевроле Нива

Для Лада Веста подходят элементы от этой модели, которые можно купить практически в любом автомагазине. Кроме того, их можно заказать и через интернет по следующим артикулам:

Втулки стабилизатора от Шевроле Нива

У второго типа изделий больше габариты, поэтому его применяют чаще. Цена втулок от Шевроле Нива составляет около 150 рублей за пару. Однако в продаже есть и полиуретановые изделия, которые нередко окрашены в яркий цвет (желтый, красный и т. п.). Цена на полиуретановые товары доходит до 250 рублей за штуку.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра lada 2121 4x4 21214 (ваз нива) своими руками

Купить изделия можно на одном из представленных ниже ресурсов:

  1. http://www.autopiter.ru/goods/21232906046/rossiya/id51385878
  2. https://niva-lada4x4.ru/product_info.php?products_id=4152
  3. https://tankomobile.ru/polyurethan-chevy-niva.html
  4. http://www.nivashop.ru/catalog.html?idc=420&stype=4

Впрочем, обладатели Вест отмечают, что элементы от ШевиНивы тоже нередко скрипят, причем нет особой разницы из какого материала они изготовлены – резины или полиуретана.

Втулки от КИА

Это более дорогие компоненты, купить которые можно по артикулу KSBSOULF или 54813-2K100. Цена на такие изделия существенно выше, чем на аналогичные от ШевиНивы. Обычно стоимость варьируется в пределах 400-650 рублей, но цена может достигать и 850 рублей за штуку. Следовательно, перед покупкой рекомендуется промониторить предложения от различных поставщиков. В данном случае необходимо покупать только оригинальные изделия. Приобретение неоригинала чревато все тем же скрипом, что крайне неприятно, ведь втулки от корейского производителя недешевы.

Приобрести их можно на одном из представленных сайтов:

  1. http://koreanaparts.ru/product/548132K100/730
  2. https://www.autodoc.ru/part/hyundai-kia—647/548132k100/
  3. http://www.autopiter.ru/goods/548132k100/hyundai-kia/id11105217
  4. https://plentycar.ru/autopart/1981834

Кроме того, стоит учитывать и конфигурацию деталей от HYUNDAI-KIA, которая существенно отличается от таковой у Лада Веста. По этой причине, вместе с втулками, нужно купить и кронштейны для них, что продаются по артикулу 54814-1G000. Ценник на них колеблется от 300 до 500 рублей за штуку.

Сравнение российского и корейского элементов

Заказать кронштейны в интернете можно по следующим адресам:

  1. http://koreanaparts.ru/product/548141G000/730
  2. https://nomer52.ru/kronshtejn-vtulki-stabilizatora_hyundai_elantra-hd_548141g000_mobis_i126/
  3. https://www.autodoc.ru/part/hyundai-kia—647/548141g000/
  4. http://www.autopiter.ru/goods/548141g000/hyundai-kia/id11105233

Кронштейн к втулкам от Киа

Установка

В целом алгоритм замены штатных втулок стабилизатора на аналог несложен и, по большому счету, одинаков для компонентов от Шевроле Нивы и для деталей от КИА. Разница только в том, что, в случае с деталями от КИА, придется устанавливать и купленный кронштейн.

Что касается ШевиНивы, то втулки от нее нужно будет доработать – необходимо сбоку сделать прорезь, после чего сточить бока до таких же по размеру, как на Весте.

Сам процесс замены начинается с установки Lada Vesta на эстакаду, после чего нужно тщательно очистить болты, которыми фиксируется штанга стабилизатора, от грязи. Далее необходимо вооружиться воротком и битой Torx T40, которой один болт из скобы выкручивается полностью (находящийся дальше от рулевой рейки). Второй болт также выкручивается, но не полностью, а настолько, чтобы можно было сдвинуть в сторону крепежную скобу.

Когда болты откручены, остается сдвинуть кронштейн и вынуть саму втулку. На ее место ставится заранее подготовленная втулка, а болты затягиваются. Второй элемент меняется аналогично.

Данный способ работает при условии применения компонентов от ШевиНивы. Если же вы решили поставить втулки от КИА, придется полностью снимать кронштейны. В данном случае просто выкрутить болты не выйдет, так как винт, который находится ближе к рулевой рейке, упирается в хомут, коим крепится пыльник рейки.

Видно, что выкрутить оба болта не получится

В такой ситуации есть 4 варианта:

  1. Провернуть сам хомут;
  2. Провернуть пыльник (вместе с хомутом, разумеется);
  3. Демонтировать защиту рейки, после чего ослабить болты ее крепления и немного приподнять вверх рейку;
  4. Полностью снять рейку.

Это позволит вместе с втулкой заменить и ее кронштейн.

А также кронштейн от нее

Как видно, есть несколько вариантов избавления от скрипа втулок Лада Веста, которые разительно отличаются как прикладываемыми усилиями, так и финансовыми и временными затратами.

В этом виде даны общие рекомендации по устранению скрипа

Читайте также:
Замена датчика коленвала в Меган 1 и 2: пошаговый мануал

Лада Х Рей: устройство подвески и ее недостатки

Продукция концерна АвтоВАЗ, длительное время являвшаяся поводом для насмешек автолюбителей, вышла на принципиально новый уровень после старта продаж нового седана Lada Vesta.

После оглушительного успеха конструкторы пообещали воплотить в жизнь концепт, задуманный еще до появления Весты, который и в то время уже назывался Lada Xray. Среднестатистический потребитель ожидал, что на российских дорогах появится полноценный кроссовер, однако новинку «посадили» на платформу B0 (о ней будет сказано позже), поэтому она позиционируется, как высокий хэтчбек SUV.

По первым испытаниям стало ясно, что Х рей является городским автомобилем с увеличенным клиренсом и, при этом, с неплохой управляемостью. Но уже в ближайшее время завод планирует выпускать полноприводные версии Lada Xray Cross, заполнив практически всю нишу легковых автомобилей конкурентоспособными представителями.

Передняя подвеска Xray: устройство, схема

Платформа B0 – это не только габаритная составляющая ходовой части автомобиля, но и конструктивные особенности подвески. Ее разработчиком стала французская компания RENAULT, когда в конце 90-х возникла необходимость создания «народного» автомобиля. Простыми словами, ходовая Lada X Rey создана на основе подвески Renault Sandero, покорившего сердца автолюбителей надежностью и ремонтопригодностью.

Ставший уже классикой для переднеприводных автомобилей тип МакФерсон обеспечил Х Рей независимой, функциональной подвеской.

После неудачной попытки в рейстайлинговой версии Рено Логан избавиться от стабилизатора поперечной устойчивости (2), в новой версии данную деталь решено было вернуть. Перекочевала она и на Х Рей. Стойки стабилизатора (1) крепят его к нижнему рычагу с помощью резиновых втулок.

Сам рычаг (3) имеет две точки опоры, но, в отличие от «десятого» семейства ВАЗов, эти точки перенесены с лонжерона на подрамник (4). Несмотря на то, что подрамник не является деталью подвески, хотелось бы обратить на него отдельное внимание. Во-первых, являясь связующим звеном между элементами подвески и кузовом, он дал возможность снизить вибрации. Во-вторых, рулевая рейка на подрамнике позволяет более точно произвести ее регулировку, а опора двигателя снизила нагрузку на кузов.

Дополнительную устойчивость автомобилю придает растяжка подвески (5). Это особенность конструкции, которую имеет подвеска Лада Х Рей, ведь увеличенный клиренс негативно бы сказался на поведении автомобиля при скоростных маневрах. Амортизаторная стойка (6) представлена двумя опорами, опорным подшипником, пружиной и самим амортизатором. На Х Рей стоят амортизаторы Tenecco. Именно они придают ту жесткость, которая отличает наш авто от французского собрата.

Поворотный кулак (7) крепится к рычагу с помощью шаровой опоры (8). В верхней точке он соединен двумя болтами с телескопической стойкой.

Несмотря на схожесть с подвеской Рено Логан и Рено Сандеро, производители отмечают наличие собственной разработки. Современный автопром уже не занимается разработкой подвески под конкретную модель, а использует наиболее подходящую базу, поэтому схожесть некоторых узлов считается вполне нормальным явлением.

Задняя подвеска X Ray: устройство, схема

Поскольку заднего привода Х Рей не получил, то и подвеску усложнять не было смысла, иначе новинка выходила бы из своего ценового сегмента. Задняя балка конструктивно была заимствована у Renault Sandero, но так как новому хэтчбеку предстояло покорять и скоростные магистрали, то конструкторы АвтоВАЗа решили увеличить колею, сделав балку длиннее на 37 мм. За счет пружин и амортизаторов подвеска Lada Xray стала несколько жестче, что позволило более комфортно удерживать машину на трассе.

Читайте также:
Почему на горячую плохо заводится двигатель: инжектор машины

Отсутствие сзади независимой подвески, естественно, не дало желаемых результатов поведения машины на трассе, но и классическая балка Н-образного типа оказалась неплохим бюджетным вариантом. Ее можно представить как совокупность двух продольных (5) и одного поперечного (4) рычага.

В передней части продольные рычаги крепятся к кузову на сайлентблоках. Вдобавок к этому Н-образная конструкция способна предоставить небольшую свободу продольным рычагам. Это создает эффект «подруливания», что делает машину более управляемой.

Пружина (3) и амортизатор (2) разведены. Отсутствие соосности приводит к более устойчивой езде, так как балка теперь имеет четыре точки опоры. Жесткость задней подвески напрямую зависит от амортизаторов. Со временем появятся аналоговые заменители основных узлов, но на данный момент завод ведет политику, которая стремится повысить управляемость за счет жесткости.

Недостатки подвески Lada X Ray и первые отзывы

Владельцы сетуют на «ватный» руль, и «нечеткий ноль» при возврате рулевого колеса. После технических успехов Весты эти факты кажутся существенной недоработкой. Но следует учитывать увеличенный клиренс. Стойки стабилизатора, в которых отсутствуют шарниры, а подвижность обусловлена резиновыми вставками, выхаживают около 35 000 км.

Первые обладатели автомобилей отмечали скрипы резиновых изделий. Сейчас завод устранил некоторые существенные недоделки. Остальные поломки, в виде выхода из строй шаровой опоры, опорного подшипника или сайлентблоков, считаются регламентированными.

В итоге хотелось бы отметить, что не стоит искать схожести подвески Х Рей с подвеской Весты. Как можно сравнивать две разные конструкции? Да, общие черты есть и они обусловлены одним типом подвески. Но у каждого автомобиля свои узлы, поэтому мы имеем две совершенно разные модели.

Подвеска Лада Икс-Рей: конструкция, особенности

Подвеска, установленная на «Лада Икс-Рей», не нуждается в особых представлениях: это по своей сути все та же, вошедшая в легенды из-за своей простоты и прочности, ходовая часть Renault Logan в ее «лифтованном» варианте для Stepway, что обеспечивает автомобилю 195 мм клиренса.

Однако создатели XRay не пошли по пути полного копирования японско — французской платформы B0: любой человек, которому доведется сравнить на ходу «Лада Икс-Рей» и тот же Sandero Stepway, непременно отметит, что подвеска тольяттинского кроссовера ощутимо жестче.

При разработке «Лада Икс-Рей» внедорожные качества кроссовера явно стремились совместить с более контролируемым поведением автомобиля на дороге.

Меньший комфорт в XRay окупается заметно снизившимися кренами при быстром прохождении поворотов и четким следованием за рулем.

Передняя подвеска XRay

Установленная на «Лада Икс-Рей» независимая передняя подвеска – это классический «Мак Ферсон», большая часть узлов которого унифицирована с выпускающимися на соседнем конвейере автомобилями Renault. Амортизаторы у XRay оригинальные – газовые Tenecco (США), именно их заслуга в увеличившейся жесткости подвески является основной. Нижние рычаги подвески закреплены не на лонжеронах кузова, как это было раньше на автомобилях Волжского завода, а на являющемся отдельным узлом подрамнике. Он же является поперечным усилителем кузова, соединяя правый и левый лонжероны между собой.

Пожалуй, самым известным узлом этой подвески стал стабилизатор поперечной устойчивости. После рестайлинга «Логана» (phase 2) его убрали, на втором поколении популярного автомобиля он вернулся – но только вместе с 16-клапанным двигателем. Как обстоят дела у XRay?

Инженеры ВАЗа не стали прибегать к сомнительной экономии, и стабилизатор поперечной устойчивости является неотъемлемой частью всех комплектаций «Лада Икс-Рей».

Ожидаемая многими «Лада Икс-Рей Кросс», очевидно, будет основана на базе подвески полноприводного Duster, то есть получит более мощные удлиненные стойки и пружины.

Читайте также:
Сварка глушителя, ремонт холодной сваркой своими руками

Главным и, увы, неприятным отличием XRay от «Логана» стало то, что шаровые опоры теперь не прессуются в рычаг, а приклепываются к нему в трех точках – замена их станет сложнее и, соответственно, дороже. В остальном ремонтопригодность подвески находится на высоком уровне – все точки креплений легко доступны, посторонних мешающих демонтажу узлов нет.

Задняя подвеска XRay

Сзади у XRay — традиционная для автомобилей этого ценового сегмента упругая балка. Сохранив компоновку, взятую у Stepway без изменений, сама балка стала несколько шире: колея у «Лада Икс-Рей» по сравнению с собратом шире на 37 миллиметров. Жесткость задних пружин и характеристики демпфирования газовых амотризаторов XRay также изменены, задняя подвеска стала жестче, что особенно заметно на разгруженной машине. Ждать от нее спортивной управляемости, конечно, не стоит, но для спокойной езды в городском потоке возможностей задней полузависимой подвески будет более чем достаточно.

Огромным плюсом же задней подвески XRay станет ее ресурс – простая конструкция давно зарекомендовала себя высокой надежностью: ломаться здесь практически нечему. Несущие сайлентблоки балки имеют огромный ресурс, единственным слабым местом являются нижние сайлентблоки амортизаторов и сами амортизаторы.

Но, как показывает многолетний опыт «логановодов», и они способны без особых сложностей переваривать русские дороги, выдавая неисправность стуками только при окончательном приходе в негодность. Часто водители, особенно неопытные, только на подъемнике узнают о необходимости ремонта ходовой.

Полноприводная «Лада Икс-Рей Кросс», сколь ожидаемая покупателями, столь и откладываемая заводом, не спешит появляться на конвейере не зря. Напомним, что внедрение полного привода на изначально переднеприводную «тележку» B0 потребовало от производителей не только ввести независимую заднюю многорычажную подвеску, но и основательно перекроить под нее весь кузов. Кроме того, карданный привод потребует от кузова наличия тоннеля посередине – в нем сейчас разместилась выпускная система. Вкладываться в разработку, создание новых штампов и сборочных линий ВАЗ пока что не спешит.

Поведение на ходу

«Лада Икс-Рей» стала компромиссом между стремлениями завода сыграть и на возрастающей популярности кроссоверов, и на стремлении молодых водителей реализовать свои амбиции в городе.

По балансу качеств XRay в итоге стал более городским автомобилем, чем его французские родственники.

Автомобиль четко воспринимает движения руля и не страдает излишними кренами на поворотах в противовес валкому Sandero Stepway. Явно чувствуется задел на будущие «спортивные» версии, столь любимые ВАЗом – сотрудничество с Renault-Nissan дало в их руки гораздо больший спектр моторов и трансмиссий по сравнению с собственными разработками тольяттинцев.

Обратная сторона медали поворачивается к водителю, когда XRay съезжает с асфальта. Жесткие амортизаторы подробно описывают владельцу все ямки и камни, которые автомобиль встречает по пути. Конечно, это все постигается в сравнении с французскими кроссоверами: взяв для сравнения другой автомобиль, можно убедиться в том, что XRay на разбитой дороге чувствует себя не так уж и плохо.

Устройство передней подвески Лада X Рей

Автомобиль Lada XRAY собран на платформе B0, поэтому конструкция передней подвески в большой степени унифицирована с автомобилями Renault. Самой надежной подвеской из этой линейки моделей оказалась у Renault Duster. Рассмотрим особенности передней подвески на Lada XRAY и попробуем определить ее надежность.

Читайте также:
Снятие турбины на Рено Меган 1, 2, 3: пошаговое руководство

Схема передней подвески Лада X Рей

Детали передней подвески: 1 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — штанга стабилизатора; 3 — рычаг; 4 — передний подрамник; 5 — растяжка передней подвески; 6 — амортизаторная стойка; 7 — поворотный кулак; 8 — шаровая опора.

Статьи о Лада Х Рей

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛАДА ИКС РЕЙ

Передняя подвеска Lada XRAY независимая с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка подвески состоит из амортизаторной стойки, витой пружины, верхней опорной чашки пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусе стойки приварен кронштейн крепления поворотного кулака.

Пружина стойки своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизаторной стойки. Также на штоке амортизаторной стойки установлена верхняя опора и упорный подшипник. Подшипник позволяет стойке вместе с пружиной и верхней опорной чашкой пружины поворачиваться при повороте руля, а резиновая подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля.

Стойки передней подвески крепятся к кузову автомобиля гайкой через упорную шайбу. Для защиты штока амортизатора от грязи и пыли на нем установлен защитный кожух. Чтобы защитить кузов автомобиля от резких ударов при пробое подвески на штоке амортизаторной стойки установлен буфер хода сжатия.

Советуем прочитать наши статьи

Снизу стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами с гайками, а поворотный кулак через шаровую опору крепится к рычагу передней подвески.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Рычаг передней подвески крепится через сайлент-блок к переднему подрамнику.

Шаровая опора состоит из корпуса, пальца и вкладышей. С одного конца палец опоры имеет сферическую форму, а с другой — конусную с резьбовым хвостиком. Конусной частью палец крепится гайкой к проушине поворотного кулака.

Сферическим концом палец установлен во вкладышах корпуса. Соединение защищает резиновый чехол.

В процессе эксплуатации шаровая опора испытывает большие нагрузки, которые изнашивают ее трущиеся поверхности, что приводит к увеличению зазора между корпусом опоры и пальцем. В результате палец начинает перемещаться вдоль своей оси, и появляется стук. К интенсивному износу шаровой опоры приведет разрыв защитного чехла, в результате которого грязь и влага, неизбежно попадут внутрь. Если не заменить опору вовремя, она может разрушится и вызвать аварийную ситуацию.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из стальной штанги круглого сечения и двух стоек. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике, конце штанги при помощи стоек стабилизатора соединены с рычагами передней подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости нужен для того, чтобы уменьшить крен автомобиля при прохождении поворотов. Это улучшает управляемость и увеличивает среднюю скорость движения автомобиля. Стабилизатор поперечной устойчивости это по сути торсион, связывающий элементы подвески правого и левого колеса. В повороте он скручивается, уменьшая крен. При этом склонность к раскачиванию автомобиля уменьшается.

При эксплуатации автомобиля штанга стабилизатора и подушки ее крепления изнашиваются медленно и не требуют частой замены. Проведение операций по снятию штанги стабилизатора и замене подушек сопряжено с рядом трудностей и выполняется на снятом переднем подрамнике. Поэтому при возникновении неисправности целесообразно обратиться на СТО. Основную нагрузку воспринимают шарниры стоек стабилизатора, поэтому они значительно чаще выходят из строя.

Читайте также:
Ремонт и замена сцепления на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

Напомним, в ходе ресурсных испытаний Lada XRAY сначала вышли из строя объединенные с пыльником буферы хода сжатия (20 000 км пробега), а затем отказали и сами амортизаторы. За 100 000 км пробега в передней подвеске также пришлось поменять стойки передних стабилизаторов. Такой результат для автомобиля, который собран на платформе B0 не очень хороший. А какие отзывы о передней подвеске Lada XRAY можете оставить вы?

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Основные компоненты

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

  • Картер;
  • Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
  • Ведомый диск (с фрикционными накладками);
  • Выжимной подшипник с вилкой;
  • Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Читайте также:
Замена заднего подшипника lada 2113 (ваз 2113)

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

  • Износ или разрушение фрикционных накладок;
  • Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
  • Разрушение отжимной пружины;
  • Износ выжимного подшипника;
  • Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Читайте также:
Замена задних сайлентблоков lada 21055 (ваз 21055)

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

  • Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
  • Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

  • Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
  • Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
  • Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: