Что я узнал по замене втулок стабилизатора от Романа

Роман дает советы по замене втулки переднего стабилизатора Лады 2101-07…

Какие есть втулки стабилизатора Лады ваз в природе, как их заменить?

Приветствую всех автолюбителей, уважаемых читателей авто блога RtiIvaz.ru! Сегодня рассмотрим втулки стабилизатора для автомобилей Лады ваз и узнаем, как происходит замена на классике.

На видео-фото я подготовил для просмотра все втулки стабилизатора для ваз автомобилей, какие только есть в природе из известных нам на сегодняшний день. А Роман Романов показал на видео и дал полезные советы по замене втулок стабилизатора ваз 2101-2107 «классика».

Первые втулки для замены, которые мы рассматриваем, идут на семейство переднеприводных автомобилей семейства ваз -2108, 09 ,099, 13, 14 и 15 модели ваз. На все перечисленные модели на стабилизатор устанавливается ремкомплект для замены. Втулки ваз 2108 и ваз 2110 внешне ничем не отличаются кроме внутреннего отверстия, что связано с диаметром стабилизатора. У ваз 2108 он меньше значит меньше и диаметр отверстия.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2108, конструкторский номер: 2108-2906040 Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2110, конструкторский номер: 2110-2906040

На классические модели ваз 2101-07 устанавливается при замене ремкмплект стабилизатора состоящей из четырех втулок.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101, конструкторский номер: 2101-2906040

Для автомобиля Нива ваз 2121 для замены идет свой комплект стабилизатора также в количестве четырех штук. Два, из четырех несколько мощнее, чем на классических моделях ваз 2101-07.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2121, конструкторские номера: 2121-2906040 (большой); 2121-2906046 (малый)

На Шевролет Нива ваз 2123 для замены выпускается также свой комплект стабилизатора только в количестве шести штук.

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2123, конструкторские номера: 2123-2906046 (большой); 2123-2906040 (малый)

Отдельный комплект стабилизатора для замены выпускается на «Калину» ваз 1118. Они также визуально похожи на втулки ваз 2110, но имеют еще больший внутренний диаметр. Помимо этого, в отличие от других переднеприводных моделей на ваз-1118 устанавливается уже четыре втулки, два из которых на задний стабилизатор автомобиля.

Подушки штанги переднего и заднего стабилизатора ваз 1118, конструкторские номера: 1118-2906040 (передний); 1118-2916040 (задний)

Далее, пожалуйста, смотрите фото плюс видео втулок стабилизатора передних и задних на автомобили УАЗ с карбюраторным, а также с инжекторным двигателем.

Карбюраторный УАЗ: задние 3160-2906040 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041 внутренний диаметр отверстия 2,7см Инжекторный УАЗ: задние 3160-2906040-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см

Далее, пожалуйста, смотрите фотографию втулок стабилизатора передних в количестве двух штук на автомобили Газель и Соболь.

Газель (Соболь): передние 2217-2906040 внутренний диаметр отверстия 2,0см

Обычно ремкомплект стабилизатора требуют замены при появлении скрипа или стуков, что будет говорить об их износе.

В итоге мы с Вами сделали краткий обзор резиновых эластичных опор стабилизатора автомобилей ваз, которые есть в природе.

Описание замены втулок стабилизатора автомобиля ваз «Классика», видео материал Романа…

Сегодня мы рассмотрим хорошее видео операции по замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости, автомобилей ваз 2101-07 «Классика».

Конструктивно стабилизатор «Классики» имеет четыре точки крепления опоры. Это две точки крепления на нижних рычагах подвески и две точки крепления на лонжеронах кузова. Чаще всего выходят из строя крайние опорные резинки, расположенные на нижних рычагах подвески, как наиболее нагруженные.

Состояние резины проверяется визуально по их целостности и плюс изношенная «дубовая» резина при движении издает неприятный скрип, а также при проезде препятствий может появиться стук.

К тому же часто этот стук остается «неразгаданным» и владельцы начинают менять либо шаровые опоры, либо рулевые тяги, однако в результате стук остается. Удостовериться, что стук идет именно от резиновых опор можно как это показал на видео Роман. Мастер берется двумя руками за стабилизатор и изо всей силы двигает его во втулке. При хорошей исправной резине стабилизатор должен остаться неподвижным. Стук может исходить как от наружных втулок, так и от внутренних, поэтому лучше проверить все вместе.

Перед выполнением работы по замене втулок все места крепления необходимо обильно «залить» составом против ржавчины, таким как, например, ВД-40.

Особенно обильно нужно обработать места крепления кронштейнов к нижним рычагам, так как здесь часто могут возникать проблемы по откручиванию гаек крепления вплоть до облома шпилек. Это возникает от того, что шпильки постоянно подвергаются воздействию влаги и грязи летящей с дорожного полотна.

В данном случае на видео показаны две гайки крепления на одной шпильке. Однако это не сорванная резьба, а своеобразная защита шпильки от летящей грязи.

Смочив все места крепления составом против ржавчины даем им время «откиснуть», чтобы состав начал действовать -убирая ржавчину. Если предварительно не обработать соединение, то как уже говорилось выше, шпильки могут обломиться. В таких случаях приходится высверливать остатки шпильки и вставлять с внутренней стороны рычага болт. Это хоть и восстанавливает соединение, но ослабляет его, так как болт будет иметь некоторую подвижность. Поэтому, всегда соединения, нужно предварительно обрабатывать каким либо составом против ржавчины.

При замене наружных втулок крепления стабилизатор не снимается, и они меняются по месту…

Итак, друзья идем далее. Дождавшись, когда соединение отмокнет, начинаем откручивать гайки крепления кронштейна. Если какая либо из гаек не идет равномерно, а как бы начинает «подкусывать» не стоит применять всю силу, а лучше еще раз смочить ВД 40. Нужно откручивать такие гайки способом вперед-назад (два шага назад и один вперед), постепенно скручивая ее со шпильки. Подобные гайки всегда выбраковываются и ставятся новые гайки.

Сразу стоит сделать небольшое отступление. Левый и правый кронштейны не взаимозаменяемые, так как имеют разную конфигурацию. Кронштейны после снятия надо чем либо отметить, для того, чтобы не путать при обратной установке стабилизатора. Это удобно сделать при помощи керна, сделав легкие удары, скажем две точки на правом и три на левом, пометив также верх кронштейна.

При работе лучше не использовать головки с трещоткой, так как нужно видеть движение самой гайки по шпильке. Под гайками установлены граверные шайбы и иногда их прижимает к телу кронштейна в таком случае нужно воспользоваться отверткой.

Авто совет. При замене крайних резинок обе стороны автомобиля должны быть в одной плоскости. Если одна сторона будет поддомкрачена, а вторая нет, то при снятии одного из кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

Отдав обе гайки крепления кронштейна и сняв гравера с помощи отвертки, поддеваем его и снимаем. Далее с помощью монтажки, введя ее между рычагом и стабилизатором, отводим его от рычага, затем снимаем старую втулку. Перед установкой новой втулки нужно внимательно осмотреть само ее посадочное место. Если стабилизатор уже в возрасте или втулки давно не менялись, то в этом месте будет выработка металла. Изношенный стабилизатор лучше всего заменить, так как он будет работать уже неэффективно, и плюс быстро будут изнашиваться новые резиновые втулки после замены.

Устанавливая новую деталь нужно попасть на то место, где стояла старая втулка. Это необходимо для того, чтобы центровочным выступом «соском» на новой втулке попасть в отверстие кронштейна. Если выступ частично не выходит из отверстия кронштейна, то можно помощь каким либо тонким предметом поправив его к центру отверстия.

Установив кронштейн смазываем резьбу, например графитной смазкой или нигролом с помощью кисточки и собираем все в обратном порядке, но не прилагая излишних усилий при затяжке. Первым собираем верх кронштейна, не затягивая при этом гайку до конца. Затем наживив низ, начинаем равномерно затягивать гайки.

Вторая часть видео Романа — процесс замены средних втулок стабилизатора…

Для замены средних втулок стабилизатор необходимо полностью снять с автомобиля. Для того, чтобы добраться до кронштейнов крепления средних втулок, необходимо снять защиту двигателя, что не представляет какой либо сложности. Далее ключом Х13 откручиваем гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова, так же предварительно все обильно обработав составом против ржавчины.

Снятый стабилизатор лучше всего зажать в тиски и далее, как это хорошо видно на видео Романа, обрабатываем один из концов стабилизатора любым мыльным средством. Мыльный состав необходим для лучшего скольжения втулки по телу стабилизатора. Вынимать сам стабилизатор удобнее всего, делая прокручивающие движения в разные стороны. Когда втулка разбита, кронштейн можно легко снять, если износ небольшой, то нужно прилагать достаточно серьезное усилие для снятия.

Далее необходимо извлечь саму втулку из кронштейна, для чего можно воспользоваться круглым концом монтажной лопатки или круглым напильником. Напильник лучше зацепляет край резины. Кстати при этом нужно помнить, что напильник хрупкий и может лопнуть.

После извлечения втулки нужно обработать внутреннюю поверхность кронштейна напильником, чтобы было легче установить новую. Затем смазываем отверстие кронштейна и новую втулку мыльным раствором. Откручиваем из тисков кронштейн и разводим губки тисков на необходимую ширину для запрессовки новой детали. Вставляем кромку втулки в кронштейн, устанавливаем его в тиски и начинаем запрессовку.

Для облегчения работы, а также сохранения тела резиновой втулки на ее край можно установить стальную шайбу с болтом посередине, который одновременно будет центровать. Сводить тиски, нужно не спеша, направляя при необходимости резину в тело кронштейна. Если после запрессовки виден край резины, то втулку можно досадить молотком.

В продаже есть готовые к установке кронштейны с запрессованной втулкой и здесь каждый выбирает свой вариант замены. Также кронштейн можно разобрать, так как он состоит из двух частей, а устанавливаем втулку на стабилизатор, соединив обе части прихватками сварки.

После запрессовки втулки кронштейн зажимаем в тиски как при снятии стабилизатора. Сам металлический стабилизатор также обильно смазываем мыльным раствором и заводим его в тело втулки. Таким же образом поступаем со вторым кронштейном при замене втулок стабилизатора, затем готовый стабилизатор устанавливаем на автомобиль, не применяя при этом излишнего усилия, затягиваем крепления кронштейнов.
Видео замены подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101-07, автор Роман Романов -Youtub:

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колёса у неё не отвалятся. Но для того чтобы ездить на автомобиле с разбитыми втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившийся из-за изношенных втулок, будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю о том, как своими руками произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Для чего нужны втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона – скручивающейся балки, благодаря чему изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к скручиванию стального прута, из которого и сделан стабилизатор. Задача втулок заключается не только в креплении стабилизатора к кузову, но и к снижению шумности всей системы. Резина или полиуретан, из которых сделаны втулки, обладает хорошей прочностью и упругостью, благодаря чему изменение высоты одного из колес оси проходит без стуков и скрипов. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову из-за того, что по мере изгиба меняется и расстояние от края стабилизатора до места крепления подвески. Очень часто неисправные втулки издают различные звуки – стуки, скрипы, особенно во время проезда лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это происходит из-за того, что втулка либо теряет упругость, становясь слишком жесткой, либо под нее набивается песок или пыль.

Экскурс по брендам

При выборе между аналогом и оригиналом можно отдавать первому предпочтение лишь тогда, когда вы полностью уверены в правильности бренда и осведомлены о том, что производитель имеет хорошую репутацию. Оригинальные втулки в среднем ходят до 30000 километров. Долговечные втулки можно найти под именами следующих брендов:

Japan Parts (Италия);
Yamato (Япония);
RBI (Тайвань);
Lemforder (Германия);
CTR (Южная Корея);
Sidem (Бельгия);
Zekkert (Германия).

В среднем, хорошие неоригинальные втулки ходят около 23000 километров. Особенно радует продукция последних двух компаний – несмотря на низкую цену и малую известность в кругах автолюбителей, Sidem и Zekkert могут очень приятно удивить.

Как не купить подделку

Продажа поддельных втулок и элементов подвески и тормозной системы вообще – дело отнюдь не редкое. Причем подделку вам могут предложить как на рынке, так и в интернете или небольшом малоизвестном магазине на отшибе города. Вот как не купить подделку:

В магазин отправляйтесь со смартфоном, планшетом или компьютером с доступом к интернету. Будьте готовы искать втулку по коду, рассматривать фотографии и изучать отзывы автолюбителей. Сейчас вы поймете зачем это нужно;
Обратите внимание на расположение надписей и шрифт. На поддельных втулках надписи расположены совсем не так, как на оригинальных. Разницу в шрифтах можно заметить только при тщательном рассмотрении;
Изучите разрез втулки. На подделках он неаккуратный и будто бы сделан обычным ножом не по меткам, а на глаз;
Изучите втулку на предмет внешних повреждений, наличие покрытия, упаковку. Во-первых, часто оригинальные втулки покрываются парафином. Подделки всегда чистые. Во-вторых, уже по данным на упаковке вы можете проверить, что находится внутри. Если вам попалось изображение фирменной упаковки, то сравните шрифты, надписи, проведите проверку по коду втулки;
Помните о том, что оригинал не может быть дешевым. У всех оригинальных запчастей есть своя красная цена, которая очень редко опускается ниже (исключение: в период праздников). Пользуясь интернетом, изучите среднерыночные цены на втулки на сайтах производителей и в известных онлайн-магазинах. Если найденная вами втулка очень дешевая, то она наверняка поддельная.

Даже если вы купили втулку и поняли, что была установлена подделка лишь спустя несколько дней, не стоит бить тревогу. Как показывает практика, даже средняя по качеству подделка может отслужить год, от силы два года. В худшем случае она начнет скрипеть и в ней появятся люфты уже спустя три дня. В этом случае деньги действительно были потрачены зря.

Используемые материалы

На изготовление втулок стабилизатора идут следующие материалы:

Железо. Железные втулки еще называют сферическими. По конструкции они очень напоминают шаровые опоры;
Резина. Используется особо прочная и износостойкая резина. Материал довольно эластичен;
Полиуретан. Материал жестче резины, но служит намного дольше. Как показывает практика, полиуретановые втулки стабилизатора ничем особо не уступают резиновым, но их реже приходится менять. Многие автолюбители сегодня выбирают полиуретановые аналоги на замену штатным резиновым втулкам.

В конструкции втулок также можно увидеть пластик, стеклоткань и лавсан. Из этих материалов изготавливают дополнительные усиливающие элементы (условно сферическую втулку можно считать усиленной). Взглянув на втулку, можно заметить имеющиеся на ней канавки и приливы – данные элементы усиливают конструкцию и повышают эксплуатационные характеристики полиуретанового или резинового изделия.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности на пути автомобиля, принимая на себя все удары от ям, ухабов и прочих «приятных» сюрпризов, коими пестрят наши дороги. У каждого узла подвески есть своё конкретное предназначение, но в совокупности все они призваны гасить возникающие ударные нагрузки при движении машины, а также обеспечивать должную управляемость и устойчивость транспортного средства при прохождении поворотов или осуществлении резких манёвров. Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, нередко требуют замены. Работу можно провести своими руками.

Немного о работе подвески автомобиля

Не трудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также того, как хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомашины нацелен на определённую функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно позволяя ему свободно вращаться в двух различных плоскостях (момент вхождения в поворот).

Амортизаторы гасят возникающие во время движения колебания, гарантируя тем самым плавность хода транспортного средства. Пружины в то же время призваны обеспечить жёсткость подвески и возвращение её компонентов в первоначальное состояние.

Основные узлы и компоненты передней подвески автомобиля

Стабилизатор поперечной устойчивости

Но есть в подвеске ещё одна немаловажная деталь, без которой уже ни один современный автомобиль не обходится. А деталь эта — стабилизатор. Его легко можно увидеть, если машину загнать на подъёмник или поставить на смотровую яму. На переднем мосту, среди пружин, амортизаторов и прочих рычагов легко будет заметен изогнутый стальной прут, что одним своим плечом закреплён к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жёсткие и позволяют перемещаться ему по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился ещё на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км/ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить сохранение устойчивости транспортного средства при прохождении поворотов и осуществлении манёвров.

Таким образом, основной задачей стабилизатора в процессе движения является распределение вес кузова автомашины по всем его колёсам в случае возникновения крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или при внезапной смене траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На достаточно распространённом сегодня типе подвески McFerson стабилизатором является торсионный рычаг, работающий на кручение. Элемент этот жёстко соединён с кузовом автомобиля или подрамником. Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые за счёт шарниров сообщаются с подвеской. Эта нехитрая схема позволяет препятствовать даже серьёзному крену транспортного средства и тем более его опрокидыванию.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае наличия на автомобиле полного привода. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на заднем мосту, то там роль стабилизатора отдана реактивной штанге также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожнков в своё время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались ещё одним стабилизатором, который в виде изогнутой тяги шёл вдоль балки заднего моста и сообщался с силовыми компонентами кузова через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Много времени замена втулок не займёт. Необходимо лишь наличие нужного инструмента, плюс хорошо освещённой и удобной рабочей зоны. Вряд ли среднестатистический водитель при проведении работ будет иметь доступ к профессиональному подъёмнику, так что лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жёсткой опорой

Инструмент, который может понадобиться

Рожковый ключ и, возможно, накидной.
Трещотка с удлинителем.
Вороток.
Накидная головка.

Необходимые для замены втулок инструменты

Порядок выполнения работ

Машина вывешивается на домкратах и надёжно фиксируется.
Снимаются колёса. Демонтируются также защита картера и подкрылки.

Вид подушки стабилизатора перед началом работ

Следующим шагом нижний рычаг при помощи домкрата приподнимается или ставится под него упор. Если меняются втулки со стороны обоих колёс (что настоятельно рекомендуется), то под ось передних колёс лучше поставить упоры или воспользоваться домкратом. Всё это необходимо для того, чтобы с балки стабилизатора снять нагрузку и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поддомкрачивается нижний рычаг для облегчения замены резинок

Далее можно ослабить с двух сторон крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля или подрамнику. В случае возникновения трудностей с болтами из-за загрязнения и окиси — обработать их «вэдэшкой» или другим подобным раствором для последующего облегчения их откручивания.
Снимается крепление втулки и сама втулка. Последние в большинстве своём сейчас делают разрезными, что сильно облегчает процесс их снятия.

Старая втулка снимается со стабилизатора

Берётся новая втулка и ставится на место старой. Бывалые автомастера рекомендуют вымыть хорошо и протереть посадочное место детали на стабилизаторе. Ещё можно намылить немного втулку чтобы её было удобнее двигать или же воспользоваться специальной смазкой, часто идущей в ремкомплекте.

Ставится предварительно намыленная или смазанная новая втулка

Закручиваются болты крепления хомута втулки.

Новая втулка по окончанию всех работ

Убирается домкрат или подпорка из-под рычага и ставится колесо.

Надо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях может заметно отличаться и приведённая выше инструкция не носит характер универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка проведения работ её более, чем достаточно.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Замена на ВАЗ: видеогид

Замена на Renault Megan 2: видеоинструкция

Замена резинок стабилизатора на Chevrolet Aveo

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок не является сложной или трудоёмкой задачей. На всё про всё может уйти часа полтора времени или два. Но и в прайсах СТО эта услуга не относится к разделу дорогих. Так что тут каждый сам для себя решает, заморочиться в гараже на час-другой или же отдать машину мастерам и заняться делами более насущными.

Самостоятельная замена втулок переднего и поперечного стабилизаторов: 2 пошаговые инструкции

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда нужно менять втулки стабилизатора

На практике, замена втулок выполняется каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом менять лучше сразу все втулки, даже если из строя вышла одна.

Оптимально, когда замена втулок стабилизатора переднего или заднего выполняется одновременно.

Чтобы точнее понять, когда менять втулки стабилизатора, необходимо сначала очистить их от грязи и внимательно осмотреть. Наличие трещин, разрывов, расслоений резины, явные потертости, овальная форма и другие дефекты указывают на то, что втулки следует поменять.

При этом ездить с вышедшими из строя втулками и затягивать с заменой не стоит, так как ухудшение управляемости и устойчивости может стать причиной ДТП. Также сильное разрушение втулок может стать причиной повреждения других сопряженных деталей.

Срок службы и цены

Обычно замена втулок стабилизатора проводится каждые 30 000 км. Они могут выйти из строя раньше при активной эксплуатации автомобиля. Нужно внимательно следить за их состоянием, чтобы вовремя заметить износ и продлить службу всей подвеске авто.

Стоимость деталей на Киа

Чтобы поменять резинки стабилизатора на Киа, рекомендуется снять защиту картера. Тогда процесс пойдет быстрее и легче. Одна запчасть стоит 50-200 рублей, зависит от модели авто.

Стоимость деталей на Тойоту

На премиальные модели автомобилей даже маленькие запчасти стоят дорого. Например, на Короллу, Авенсис, Рав4 втулки стоят 250-400 рублей. На остальные модели цена 50-150 рублей.

Цена запчастей на Рено

Модели Рено имеют усиленную и обычную подвеску. Втулки для них имеют разный диаметр, это нужно учитывать при покупке. Средняя стоимость автозапчастей – 100-200 руб.

Цена запчастей на Ниссан

Стоимость деталей на Ниссан зависит от модели и от города, где вы живете. Покупка автозапчастей в интернете поможет вам сократить затраты и сэкономить время. Средняя стоимость втулок – 100-300 руб.

Какие втулки подходят на Форд, диаметр и артикулы

Артикул запчастей на Форд – 4671720. Они стоят 200-400 рублей. Диаметр втулок должен совпадать с диаметром стабилизатора. Он разный у всех производителей. Обычные размеры – от 18 до 25 мм.

Для чего нужны втулки стабилизатора и что это такое

Основное назначение втулок — гашение вибраций, появляющихся при перемещении по дорожному полотну. Они устанавливаются только на современные автомобили и защищают элементы подвески от износа. Форма этих изделий зависит от марки и модели автомобиля. Соприкасающаяся с металлом часть покрывается защитной тканью, у полиуретановых моделей нередко бывает рифленая поверхность.

В зависимости от материала, втулки делятся на два вида — резиновые и полиуретановые. Оригинальные всегда изготавливают из резины, они черного или зеленоватого цвета. Полиуретан в данной отрасли стал использоваться не так давно, обычно изделия имеют яркий окрас, например, желтый или красный.

Замена и ремонт СПУ – когда требуется и как выполняется?

Стабилизатор поперечной устойчивости следует ремонтировать немедленно, если его элементы заметно деформированы. Если вы заметили, что планка слегка изогнута, рекомендуется тщательно выровнять ее. Однако в случае значительной деформации решение — немедленно заменить.

Кроме того, ремонт или замена СПУ производится при потере упругости (сильном износе) подушек механизма, при их плохой близости к подставке. Чтобы отремонтировать или установить новые блоки, сделайте следующее: открутите крепежные болты от зажима, удерживающего блоки; вставьте отвертку под крючок, аккуратно надавите на нее и снимите.

После выполнения этих действий вы можете снять подушку (правую подушку нужно вынести наружу, чтобы разобрать автомобиль, левую — в сторону центра) и отремонтировать или установить новую. Удаление и замена проставок SPU также занимает очень мало времени. Выполняем этот процесс гаечным ключом на 14 мм по следующей схеме:

Снимите гайку на стреле, удерживающую болт крепления;
Снимаем втулку (верх);
Вытяните болт подвески коромысла (направление — вниз), затем снимите две втулки — резиновую и специальную прокладку.

Таким же образом разберите вторую полку, замените или отремонтируйте их, а затем соберите в обратном порядке. Если мы хотим разобрать штангу, после снятия подкосов снимаем опоры подушек (эту операцию мы описывали ранее), тогда штанга без проблем уходит с места.

Подвеска любого автомобиля всегда первой поглощает удар неровностей дороги. В зависимости от конструкции и настроек, компоненты подвески выполняют свою работу.поглощают ударные нагрузки, возникающие от неровностей поверхности, и обеспечивают управляемость и устойчивость на высоких скоростях при поворотах, а также резкую смену траектории («змейка», объезд препятствий). От работы подвески зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый элемент подвески выполняет свою роль. Ручки и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая свободное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Mitsubishi ASX Клуб

Так как внутренний размер втулки был уменьшен снаружи втулка будучи надета на усилитель стала больше но крышки натягиваются без особых проблем. Наживляем руками болты крышек и чуть-чуть притягиваем их. Чуть-чуть. Потом прикручиваем обратно яйца, ставим колеса и снимаем машину с кОзелков (подставок). После чего протягиваем болты крышек и колесные гайки. Новые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху.

Как видно — новые втулки при затяжке крышек расперло больше чем оригинальные — видимо из-за изменения размеров. Ограничители на стабилизаторе — похоже резиновые, так что стучать они не должны даже при разбитых втулках. Что-то лоханулся и забыл сделать фотки новых втулок на машине, вид сбоку. Пробная поездка показала что стуков вроде бы стало меньше, сильных стуков добиться не смогли. Однако у меня ничего не сделано с передними стойками. Откручивал стойку, посмотрел привалочную плоскость — никаких “набитых” мест на металле не нашел. И вообще не нашел мест где бы могло стучать. Правда стойку от поворотного кулака не откручивал побоявшись что в этом месте могла быть регулировка развала. Отложил пока этот вопрос на попозже. Поезжу пока с новыми втулками, послушаю

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Когда нужно менять втулки стабилизатора

Оптимально, когда замена втулок стабилизатора переднего или заднего выполняется одновременно.

Как устроена втулка стаба и почему изнашивается

В целом, втулки переднего или втулки заднего стабилизатора могут изготавливаться из резины или полиуретана методом литья. Также втулка может иметь каналы или приливы для увеличения срока службы и улучшения характеристик.

Однако втулки стабилизатора неизбежно истираются и повреждаются, в результате чего в местах соединения появляется люфт. Это приводит к тому, что стабилизатор начинает «болтаться» и стучать, при этом свои функции деталь не выполняет.

машина хуже управляется, ощутимо биение на руле (особенно когда сильно изношены втулки переднего стабилизатора);
появляются вибрации, в передней или задней подвеске могут быть скрипы и стуки;
нарушается общая устойчивость, наблюдаются отклонения и уводы от прямолинейного движения;
заметно увеличиваются крены в поворотах;

Для чего нужны втулки стабилизатора и что это такое

Вывод

Несмотря на достаточную простоту устранения данного вида неисправности, производите все действия предельно аккуратно. Особенно в тех случаях, когда в процессе задействован домкрат.

Любое неосторожное движение может закончиться плачевно. По возможности обратитесь в сервис, где вам починят машину быстро и недорого, без угрозы вашему здоровью и состоянию транспортного средства.

Элементы в конструкции автомобиля, которые выполняют функцию обеспечения устойчивости во время движения на дороге, называются стабилизаторами. Чтобы работа была бесшумной, мягкой и плавной стабилизаторы устанавливаются на втулки. Втулки стабилизаторов — это, относительно, мягкие и упругие резиновые детали.

Mitsubishi ASX Клуб

Меняем втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Читайте также:

Машина глохнет при нажатии на газ

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
Люфт штанги стабилизатора. Он проявляет себя в виде глухого удара, который раздаётся, когда передние колёса машины одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2–3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены недалеко от колёс, на них регулярно попадают противогололёдные химикаты, воздействие которых существенно сокращает срок службы резиновых втулок.
Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надёжные полиуретановые втулки не прослужат долго (поскольку в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Выбирая новые втулки стабилизатора, предпочтение следует отдать изделиям из полиуретана. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках фирм SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Комплект рожковых ключей.
Отвёртка плоская (средних размеров).
Комплект торцовых головок с воротком.
2 домкрата.
Противооткатные башмаки.
Лом.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную. Гайки показаны стрелками
Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично. Для этого используется лом
Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка. Втулка находится внутри кронштейна, зажатого в тисках
Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работам

Важные моменты

При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля. Для этого откручиваются 4 болта
Открывается доступ к болтам на крепёжных скобах стабилизатора поперечной устойчивости. Под ними находятся втулки
Эти скобы легко откручиваются торцовой головкой с трещоткой. Снимаются торцовой головкой
После того как скобы убраны, штанга стабилизатора отодвигается вниз, и открывается доступ к втулкам. Снимается, открывая доступ к втулкам
Изношенные втулки извлекаются и заменяются новыми, после чего производится обратная сборка. Устанавливается вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных машинах и иномарках, можно заметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, и сделать это можно в любом гараже, то в случае с «семёркой» потребуется лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2109 самостоятельно

Для замены стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2109 устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или поднимаем и устанавливаем на опоры переднюю часть автомобиля.

Необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить под задние колеса противооткатные упоры.

Откручиваем по одной гайке крепления стоек стабилизатора с обеих сторон автомобиля.

Далее откручиваем по две гайки крепления кронштейнов штанги стабилизатора с обеих сторон автомобиля.

Снимаем кронштейны и штангу стабилизатора вместе со стойками.

Если надо заменить только стойки стабилизатора или их втулки, откручиваем гайки крепления стоек к рычагам и сбиваем стойки со штанги стабилизатора деревянным или полимерным молотком.

Осматриваем штангу стабилизатора. Она не должна иметь деформаций, концы должны находиться в одной плоскости. При незначительном изменении геометрии штангу можно выправить, в противном случае ее необходимо заменить. Если подушки стабилизатора изношены, порваны, потеряли эластичность или неплотно сидят на штанге, также меняем и их.

Осматриваем стойки и втулки. Меняем деформированные стойки, а также втулки, если они изношены, порваны, потрескались, потеряли эластичность или неплотно сидят на штанге. Поскольку для замены изношенных резиновых втулок стоек стабилизатора требуется пресс, то легче заменить стойку вместе с втулками.

Если нужно заменить подушки стабилизатора, надеваем на штангу новые подушки на расстоянии 350 мм от середины штанги разрезами к передней части автомобиля. Надеваем стойки на штангу.

Устанавливаем штангу и закручиваем гайки крепления кронштейнов подушек стабилизатора до устранения зазора в разрезах подушек (если подушки разрезные). Сначала затягиваются передние гайки (со стороны разреза), затем задние.

Закручиваем гайки крепления стоек до выбора зазоров между стойками и рычагами. Окончательно затягиваем все гайки крепления стабилизатора при нагруженной подвеске (автомобиль стоит на земле). Момент затяжки гаек крепления стойки 43–53 Н·м (4,3–5,3 кгс·м), крепления кронштейна – 13–16 Н·м (1,3–1,6 кгс·м).