Замена выжимного подшипника lada 11113 ока (ваз 11113 ока) своими руками

Замена диска сцепления на автомобиле ока через верх

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Как заменить сцепление на оке не снимая двигатель

Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.
Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.

Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.

Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.

Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это. У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил. А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра! На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком. После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:

Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный. Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис». После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:

Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.

Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике — по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно. Собираем в обратном порядке. Самое злобное было — это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом — т.е. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.

Ну и.. сравнение заводского сцепления и валео:

Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.

Запил по центру — от заклёпок, ибо на буксующем пришлось ещё ездить около 3 недель. Причём ведомый диск сносился неравномерно — со стороны корзины просто вхлам, а на стороны маховика ему ещё издить и ездить — 0.3-0.4 мм до заклёпок.

Вот — снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)

На нажимной плите нет даже следов. износа. То, что она пробежное видно на лапках пружины — там где выжимной опирается.

Сцепление, расцепление · обсуждение, форум

МоркоО|оь
автомобиль ока и друзья

Вопрос сцепление пока не буксует но думаю что ему не долго осталось так как где регулируется тросик почти регулировки не осталось, кто какое сцепление рекомендует? Легко ли его 1 поменять так как 2 человека для помощи не найти, И во сколько станет замена и само сцепление
Инесса
я брал крафт-1350 где то и менял с товарищем он взял с меня 1000 (в сервисе 2500)менял на 25000 где то
Ксения
Притензий к этому сцеплению нет? А вот в сервисе конечно дороговато блин. Ну я примерно 40000 отездил ещо сколько бывший хозяин ездил не знаю, но я в большинстве случаев езжу по трассе городе не так часто бываю наверное и за этого долго живёт
Инесса
Та же фигня со сцеплением. Только уже проскальзывает. 20 тыс. Но были трудные горные участки. Поменяю — отпишу.
Сергуня
Алексей Лебедев ждём! То же буду менять но скорее всего в следующем месяце
Инесса
Я собираюсь на старом ездить 1-3 недели. Впрочем, уже задолбало
Сергуня
Алексей Лебедев какое сцепление будеш ставить?
Инесса
Пока не знаю. Наверное итальянское. Я его на прошлую Оку ставил и проблем потом не ощущал.
Сергуня
ну менял я его тоже.занятие не очень приятное. ща в сайт районного автомагазина зайду,цены посмотрю.потом отпишусь.если скорость в сети будет……
Владимир
Кстати, там действительно надо подрамник снимать?
Сергуня
там коробку надо сымать…………… мать её…….
Владимир
я менял…. поставил самое обычное….. гемороя менять было много
Natalia
короч козина 584рдиск 368
выжимной 135
Владимир
конечно надо! а ты как думал! силой мысли его перемещать? и хорошо если только сцепление поганое будет , бывают еще с маховиком проблемы мне расказывали. а маховик стоит ого-го!
Den
А с маховиком то что может быть, кроме обломанных зубьев?
Сергуня
А что с ним может быть? Он помоему зделан из такой коэстистенции что наших детей переживёт)
Инесса
Про проблемы на Оке с маховиком вообще не слышал. На других машинах только облом зубъев (жопно, когда коробка автомат). А подрамник… Понятно что коробку сдвигать, а про него я просто не помнил. К стати, не грех и подшипник коленвала поменять для профилактики.
Сергуня
Читайте также:
Главные особенности применения клиновых ремней
Да не че нет сложного снял половину подрамника и коробку снял но это надо делать в двоем удобнее и быстрее!!
Ксения
маховик может изнашиваться на месте контакта с диском и кстати не слабо.бывает что диск до маховика не дотягивает.
Владимир
я ставил крафт за 1200(корзина,диск,выжимной)а махофик просто стирается вот и се))
Artur
Если ставите крафт — покупайте отдельно вазовский или вологодский выжимной. Выжимной из комплекта крафт тарахтит как пулемёт.
Sergey
мне значит попался нормальный,ничего не тарахтит)
Artur
В одну харю поменять можно, но долго сука и тяжело, желателен подъемник…7 часов ушло (ушло бы меньше но гранаты промывал и коробку менял), больше гемора было с болтами подрамника которые «прикипели» так что все сомнительные болты и гайки тоже меняй, родное сцепление отходило 60 тыс… эксплуатация была жесткой…
Fanzil
Ща я напишу ересь, но лично я снимаю коробку не трогая подрамник. Достаточно открутить ГТЦ от вакуумника, чуть сдвинуть его влево и вверх и коробка выходит НАВЕРХ. Замена коробки заняла около двух-трёх часов в одиночку с домкратом.P.S. Этот вариант только для тех, кто уверен в тормозных трубках.
Azat
Интересно попробовать снять через верх. Для упрощения манипуляций в дальнейшем наверно можно тормозные трубки разрезать и сделать шланги и тогда буит щастье снимать коробку. Первый раз менял сцепление возился 2 дня, болты закисли и ключей для снятия рулевой площадки путевых не было, кстати с завода там болты вставлены сверху и снимая можно повредить пыльник рейки.
Роман
Вот и я не помню, что бы подрамник снимал. Но это так давно было…
Сергуня
Еще меняют сцепление без полного съема коробки, просто сдвигают ее на примерно 10 см, сам не пробовал но на smallcar.ru описаны прецеденты.
Роман
Вот я так и менял.
Сергуня
#24 ничего не скажу,т.к. не пробовал .вернее не пытался даж.а вот #27 соглашусь. реально сделать………..
Владимир
Подрамник не снимал, так как он прикипел основательно. Просто сдвинул коробку в сторону вытащив привода и крепление коробки к раме. Геморроя в принципе до х……, но сделать можно… и одному. Вот никто не знает отчего может демпферные пружины ломать и выкидывать. За год два диска уже разнесло. P.S. машина ударялась с левой стороны.
Саша
Подрамник снимал. Гемор (
Сергуня
а там же еще есть болтик за штанами его как откручиваете не вытаскивая каробки?
Artur
Головка, карданчик, длиииный удлиннитель, трещётка. И с правой стороны подлезаем.
Azat
мда…я когда двиг скинул мне вроде даже штаны мешали его вытащить
Artur
Чтобы его вытащить целиком и без проблем надо снимать заднюю подушку двигателя. А без её снятия надо действовать вышеописанным способом.
Azat
Помогите пожалуйста.Короче поменял я ведомый диск или феродо,забыл как называетсяя.Вобщем сцепление буксовало и решил поменять эту хрень.Купил новую,поставил.теперь беда такая назад машина трогается и едет без проблем.А вот вперёд не хочет ехать и всё!Как будто с 3й трогаешся.Со 2й потихоньку трогается,ехать можно,и переключается тоже норм.В чём беда?Может я не правильно воткнул этот диск?
Дарина
Попробуй «кулису» развернуть — скорее всего при установке назад ты её свернул на сторону и первую-вторую передачи не воткнуть.А вообще-то не дело менять только ведомый диск — лучше весь комплект сразу.
Azat
Купил комплект Kraft корзина диск и выжымной тока ещё не ставил
Инесса
народ посоветуйте ..когда трогаешься сцепление на самом кончике берёт,то есть можно включить передачу и отпустить педаль на 80 процентов и не чего,а берёт только на оставшихся 20 грубо говоря.чё делать,регулировать не пробовал ,в коробку тоже пока не лазил.
Женя
Жди пока не сгорит)
Дарина
Не удалось сменить сцепление без съема коробки. Коробка уперлась в крыло и получившейся щели мне нифига не хватило, пришлось снимать вниз с разборкой подрамника. Болт за приводом открутить можно несколькими способами.1. Головку на 19 отрезаем болгаркой чтоб она туда поместилась с воротком.2. Вставляем в головку не вороток а четырехгранник и ключом на 14 крутим.3. Купить специальный извращенческий накидной ключ.
4. Привариваем головку на 19 к прутку, получается ключ, который будет использоваться раз в пол года или год.
Роман
отчего зимой педаль сцепления после нажатия остается внизу и медленно поднимается?
RomaN
Оттого, что в тросе собралась влага и кристаллизовалась на морозе. Либо была забита смазка плохо переносящая холод. В любом случае — снять трос, прогреть его и забить смазку пожиже чем литол.
Azat
у меня свистит выжимной подшипник, по-моему так он называется, при выжиме свист прекращается…так езжу уже тысяч10-15 и норм)
Алекс
Он почти на всех оках свистит.
Сергуня
Сегодня умудрился глубоко застрять на нерасчищенной заправке, пока выталкивали — подпалил спепление, так что после стало проскальзывать на оборотах выше 2500 (последующие минут 10 и 2-3 км пути), потом вроде остыло, ещё 10 км спустя пришло в норму.
Пробег 49 тыс., как думаете — много ему после этого осталось?
Dmitry
Вопрос: сцепление заменено пару тысяч назад. Все было нормально. Довольно неожиданно стало хватать у самого пола (раньше было в середине хода). На полностью выжатом пытается легонько ехать. Где копасть?
Сергуня
Подтяни тросик педали
Дарина
Это на коробке, где он двумя гайками регулируется?
Сергуня
да там
Дарина
Мой окурик прошел 46тыс. Недавно стало буксовать сцепление. Когда снял ох…ел! Диск сцепления целый, а на корзине выработка миллиметра 4! Так что, Кирилл, походу пора менять. Правда снимать сцепление на ОКЕ — Это ЖОПА!
Raspro
говорят что за 3-4 часа менять можно при сноровке
Инесса
Сноровки как раз и нету.. Как и ямы собственной, да и а) холодно щас. б) живёт сцепление тьфу-тьфу, не скользит, трогание на второй передаче на 1.5-1.7к оборотов без проблем. в) знакомые теперь уже сервисмены начинали знакомство с моей окой с замены подрамника, и на сцепление не обидятся.. ))
Dmitry
я вообще мотор и коробку все вверх вытащил=) все нормально не парился, за исключением штанов, их фиг вытащишь все мозги себе оттренеровал пока свершил этот подвиг…и знакомый у меня недавно тоже снимал коробку менял диск, говорит без проблем все вытащил вверх. сам тоже буду менять ведомый и выжимной, но у счастью на снятом моторе=) думаю вот где бы взять центровочный вал…
Федя
центровочный вал??любую фигню похожую на него))я воротком центровал
и двиг снизу доставал
Artur
Читайте также:
Объем багажника автомобиля: какие бывают размеры багажника машины, от чего он зависит
я бы тоже вниз вытащил но мне этот подрамник или как его там вообще лень откручивать… о по поводу вала тож подумываю подобие найти и пофиг=)
Федя
подскажите пжл, мне неопытной, я вчера сожгла сцепление, из-под капота дымилось аж, можно еще дня 4-5 ездить так, или опасно?)
Ботин
Подрегулировать тросик, чтобы хватало в привычном положении, поездить немножко аккуратно, чтобы стёрся сожжённый слой, и если будет вести себя прилично (то бишь не буксовать как минимум при обычных режимах работы), то в целом оно ещё вполне работоспособно. Можно увидеть выше моё сообщение из прошлогоднего декабря, подпалил на 49 тыс., но с того момента пройдено ещё почти 6 тыс. км. сцепление прекрасно работает, изнашиваясь как положено.
Dmitry
спасибо большое за совет! ))
Ботин
родная сцепа стоит до сих пор, пробег уже 106000 км
Лебедев
Если на маховике выработе 3 мм его менять.
Delete
сегодня сгорело сцепление.подскажите какое сцепление у оки.от 9ки подходит
Гульнара
Нет, у Оки свое собственное сцепление.
Azat
Артем, если будешь все полностью менять то купи КРАФТ там на корзине лепистков больше и от этого оно мягче
Zverek
Руслан, а по надежности оно как.
Delete
Продам тросик сцепления . Питер. в личку.
Ильнарик
У меня вообще проблема нарисовалась в Оке,тросик сцепления трётся о патрубок миллиметра 1,5 уже протер наверно. предыдущий хозяин этого не замечал. Было у кого подобное.
Призрак

Комментарии к видео:

  • Намедни — автомобиль Ока
  • Кто Оку выдумал
  • На Оке
  • ОКА

Разборка и сборка коробки передач Ваз 1111 ОКА

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

  • затрудненное переключение передач,
  • самопроизвольная активизация передач,
  • шумы со стороны коробки,
  • отмечается утечка масла.

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.



Разборка, дефектовка и сборка коробки передач ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Разборка, дефектовка и сборка коробки передач

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец.

1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если будете заменять картер сцепления, снимите подшипник и вилку выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления» и «Замена вилки выключения сцепления»), а также выпрессуйте сальники первичного вала и полуосей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач будет заменена хотя бы одна из следующих детелей: картер сцепления или картер коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).
2. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес. 3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.
4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач. 5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.
6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.
7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.
8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.
9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала. 10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.
11. Выверните три пробки фиксаторов. 12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.
13. Выньте пружины фиксаторов.
14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов. 15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.
16. Снимите рым, установленный под одним из болтов. 17. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и отделите картер коробки передач от картера сцепления.
18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.
19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.
20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.
21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач. 22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.
23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач. 24. Поверните шток переключения 3-й и 4-й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.
Читайте также:
Ваз 2106 2103 замена тормозной жидкости
25. Снимите шток с вилкой. 26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.
27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода. 28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.
29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. 30. Выньте дифференциал из картера сцепления.
31. Снимите шток включения передачи заднего хода и… 32. …выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.
33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы). 34. Снимите механизм выбора передач.
35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера. 36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.
37. Выверните болт крепления корпуса привода спидометра и снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.
38. Выньте магнит из картера сцепления. 39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока…
40. …выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления. 41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324).
42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и… 43. …с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.
44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените. 45. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).
46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем… 47. …с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
48. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.
49. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.
50. Промойте и продуйте сжатым воздухом отверстие под сапун.
51. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.
52. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.
53. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
54. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.
55. Проверьте состояние сальников полуосей. Они должны быть без коробления и надрывов. Рабочая кромка 1 должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины, а пружина 2 – целой и нерастянутой. Дефектные сальники замените (см. «Замена сальников коробки передач»).
56. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и… 57. …сальник штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).
58. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы. 59. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.
60. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.
61. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки. При этом учитывайте нижеперечисленные особенности процесса сборки.
62. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие. 63. Вставьте плунжер в отверстие и…
64. …протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков). 65. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.
66. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой. 67. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и…
68. …поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.
69. При установке штока переключения 3-й и 4-й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь. 70. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.
71. Не забудьте установить на место магнит. 72. Для удобства монтажа «приклейте» прокладку к картеру сцепления консистентной смазкой.
73. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
74. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.
75. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.
↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Карбюратор ваз 1111 ока устройство ремонт регулировка

Особенности карбюратора ВАЗ-11113, устройство и регулировка

ВАЗ Ока с двигателем 0,75 л – популярный малолитражный легковой автомобиль девяностых и двухтысячных годов, завоевал сердца многих автомобилистов благодаря своей маневренности, достаточно высокой проходимости и экономичности. Но расход топлива не всегда мог быть одинаковым, во многой степени зависел от того, как настроен карбюратор Ока 11113.

Читайте также:
Разное о Renault: особенности, выбор и покупка, обслуживание и ремонт авто

В настоящее время эти малолитражки еще ездят на дорогах нашей страны, и запчасти для авто пользуются спросом. Также для «Окушки» продаются карбюраторные узлы (КУ) различных модификаций, ремкомплекты, жиклеры, прокладки и прочие детали, их можно купить в специализированных магазинах, а регулировку и ремонт топливной системы выполняют не только специалисты, но и многие автовладельцы самостоятельно.


Устройство карбюратора автомобиля Ока

Автомобили под маркой «Ока» выпускались с 1987 и вплоть до 2008 года, сначала производилась модификация ВАЗ-1111 (с двухцилиндровым мотором 0,65 литра). Обновленная модель ВАЗ-11113 была запущена в производство в 1995 году, и она получила движок объемом 749 см³. Первоначально для 0,65-литровых движков Димитровградским автоагрегатным заводом был разработан карбюратор ДААЗ серии 1111, сочетал в себе элементы КУ типа «Озон» и «Солекс». Позже для 0,75-литрового ДВС (двигателя внутреннего сгорания) стала выпускаться модель ДААЗ-11113, которая в дальнейшем претерпела небольшую модернизацию.

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

  1. главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
  2. систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо; экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
  3. насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа); пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
  4. поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
  5. переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

Конструкция и составные части

Карбюратор «Ока» — двухкамерный, с электромагнитным клапаном холостого хода (ХХ). Этот клапан является единственной электронной составляющей.

Карбюратор «Ока» включает в себя 3 основных части:

  • Крышка;
  • Основной корпус;
  • Корпус дроссельных заслонок.

Между собой указанные компоненты соединяются болтами.

Крышка

В крышке размещены штуцеры для подсоединения магистралей подачи топлива от насоса и слива излишков (обратка). Для дополнительно очистки подающегося бензина, под штуцером подачи установлен небольшой сетчатый фильтр.

В один из колодцев крышки установлена воздушная заслонка, ось которой тросиком соединяется с рукояткой принудительного обогащения топливовоздушной смеси, устанавливаемой в салоне (так называемый «ручной подсос»).

Также на крышке располагаются шпильки для фиксации корпуса фильтра.

Основной корпус

Главная рабочая часть карбюратора.

В ней располагается:

  • ГДС (главная дозирующая система) с диффузорами;
  • поплавочная камера;
  • Ускорительный насос;
  • Экономайзер и инерционным обогатителем;
  • Система ХХ с электронным клапаном;

Чистка карбюратора ВАЗ Ока своими руками

Наиболее частая проблема отказа нормальной работы движка «Окушки» – засорение карбюраторного узла, причем, забиваться соринками и грязью могут как жиклеры, так и различные каналы. При этом возникают всяческие проблемы:

  1. пропадает холостой ход;
  2. ДВС не развивает обороты;
  3. мотор троит;
  4. повышается расход топлива;
  5. из выпускной трубы глушителя идет черный дым.

В некоторых случаях ремонта, как такового, не требуется, можно обойтись только чисткой карбюратора. Одна из самых распространенных проблем малолитражек ВАЗ – засорение каналов ГДС, когда движок не набирает обороты при открытой заслонке 1-ой камеры карбюратора, хотя холостой ход не теряется. Здесь достаточно часто удается продуть сжатым воздухом КУ на месте, не снимая самого топливо-смесительного устройства. Выполняем эту операцию своими руками приблизительно таким образом:

  • при заглушенном двигателе открываем капот, в первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра (КВФ);

  • сжатым воздухом (с помощью ручного насоса, «груши» или компрессора) продуваем каналы ГДС;

  • после такой чистки запускаем двигатель, проверяем, как мотор набирает обороты;

Если работа ДВС после проведенной операции нормализовалась, можно ставить на место воздушный фильтр, если нет – повторяем продувку еще раз.

Обслуживание, регулировка

Благодаря простой конструкции и минимального количества электроники, карбюратор на «Ока» является достаточно надежным узлом. Но для поддержания его в полностью работоспособном состоянии, требуется периодическое обслуживание.

Признаками того, что нужен ремонт карбюратора «Ока» являются такие симптомы:

  • Затрудненный запуск мотора;
  • Неустойчивая работа на ХХ;
  • Возникновение провалов, рывков при нагрузке, резком открытии дросселей;
  • Падение мощности;

Поскольку такие же симптомы имеют проблемы с системой зажигания, то не лишним будет проверить ее работоспособность вместе с системой питания.

Основным недостатком карбюратора является наличие большого количества каналов и компонентов с отверстиями малого сечения, которые со временем забиваются сором, в них откладываются смолистые отложения, содержащиеся в топливе.

Обслуживание карбюратора сводится к полной разборке, промывке и продувке каналов, жиклеров, трубок. При этом, для прочистки не рекомендуется использовать металлические предметы (иголки, шило), чтобы не повлиять на сечения отверстий, хотя допускается применение для прочистки деревянных предметов (зубочисток).

При несильных загрязнения также помогают спец. средства для чистки карбюраторов, использование которых не требует демонтажа и разборки узла – промывка осуществляется на установленном карбюраторе и заведенном двигателе.

Из возможных поломок узла можно отметить:

  • Выход из строя электромагнитного клапана;
  • Порыв мембраны ускорительного насоса;
  • Износ посадочных отверстий осей дросселей;
  • Коробление плоскости корпуса дросселей из-за неравномерной затяжки;

Настроек у ДААЗ «Ока» не так уж и много – регулируется уровень в поплавковой камере и обороты ХХ.

Первая операция выполняется так:

  • Демонтируем крышку;
  • Замеряем высоту выступа вершины запорной иглы над плоскостью крышки, держа крышку строго горизонтально (чтобы игла «смотрела» вниз). Нормальным считается высота выступа 10 мм. Если показатель не соответствует, нужно добавить прокладку под седло иголки;
  • Ставим крышку на место;
  • Ручной подкачкой насоса закачивает топливо в карбюратор (нужно его заполнить полностью);
  • Снимаем крышку;
  • Замеряем расстояние от поверхности топлива до верхней плоскости корпуса. При нормальной регулировке этот показатель должен соответствовать 23-24 мм. Если расстояние больше или меньше, регулируем путем подгибания язычка на поплавке (для уменьшения количества – подгибаем вверх, а для увеличения – вниз).
Читайте также:
Запчасти с авторазвала: оправдана ли покупка б/у деталей?

Настройка холостого хода

Пропадание холостого хода, нестабильность малых оборотов, частая остановка двигателя доставляют немало хлопот автовладельцам, для устранения подобных неисправностей приходится снимать карбюратор. Но в некоторых случаях можно обойтись и без разборки/ сборки КУ, ограничившись только продувкой.

Прочистку канала ХХ можно выполнить следующим образом:

  • заглушив двигатель, сняв КВФ и отсоединив питающий провод, отворачиваем электромагнитный клапан ХХ;

  • затыкая пальцем руки канал в том месте, где вывернули электромагнитный клапан (ЭМГ), запускаем ДВС, подгазовываем, даем мотору некоторое время поработать;

  • продуваем жиклер и сам ЭМГ, ставим детали на место, подсоединяем проводок;
  • винтом количества немного добавляем оборотов, выполняем запуск мотора;
  • если прочистка прошла успешно, движок уже будет функционировать на холостом ходу, но с повышенными оборотами;
  • теперь, заворачивая винт качества, производим регулировку топливной смеси, закручиваем до тех пор, пока двигатель не начнет несколько сбавлять обороты и «сбоить»;
  • чуть откручивая винт качества, добившись устойчивости функционирования движка, винтиком количества устанавливаем ХХ в пределах положенной нормы (850-900 об/мин).

Если продувка не помогла, тогда уже нужно снимать карбюратор, производить его разборку и капитальную чистку. Когда топливный расход завышен, можно поэкспериментировать с ХХ, например, купить в автомагазине жиклер ЭМГ меньшего сечения и установить его вместо штатной детали.

Переливает карбюратор

Нередко на Оке возникает ситуация, когда заливает карбюратор, при такой неисправности обычно очень сложно завести машину, а в иных случаях движок и вовсе не запускается. Здесь может быть несколько причин неполадки:

  1. не держит игольчатый клапан;
  2. бензонасос создает слишком большое давление топлива (если не установлена «обратка»);
  3. неправильно выставлен уровень в ПК (больше нормы);
  4. не герметичен поплавок.

Поиск причины дефекта обычно начинается с осмотра деталей поплавковой камеры, а если присутствует значительный перелив и пахнет бензином, в первую очередь следует обратить внимание на запорный механизм.

Установка «Солекса» на Оку

Добиться экономии топлива, более стабильной работы двигателя часто удается, выполнив ремонт карбюратора, заменив ремкомплект, произведя грамотную регулировку. Но не всех владельцев малолитражных авто устраивает динамика мотора, его приемистость, поэтому некоторые водители производят тюнинг – устанавливают КУ «Солекс» от автомобилей 2108-09. Цена этого узла относительно небольшая, и многие могут позволить себе такую установку, но потребуются некоторые дополнительные детали и небольшая доработка. Понадобятся запчасти:

  1. толстая проставка под карбюратор;
  2. 2 тонких прокладки;
  3. хомуты;
  4. топливные патрубки (по необходимости).

В любом случае нужно будет что-то сделать с корпусом воздушного фильтра: или модернизировать уже имеющуюся в наличии деталь, или приобрести ее от модели ВАЗ-2108 (09). Здесь все дело в цене, и если хочется сэкономить, то лучше, разумеется, заняться модернизацией. Замена стандартного карбюраторного узла на «Солекс» производится так:

  • снимаем старый КУ (демонтируем воздушный фильтр в сборе, отсоединяем топливные шланги, тягу газа, трос подсоса, откручиваем четыре гайки крепления);
  • на коллекторную площадку устанавливаем тонкие прокладки, а между ними – проставку;

  • прикручиваем Solex четырьмя гайками;
  • прикрепляем тягу газа, проблем возникнуть не должно, здесь обычно не требуется подгонки;
  • подсоединяем провод ЭМГ;
  • закрепляем хомутами топливные патрубки, если «обратки» на машине нет, устанавливаем заглушку на соответствующий штуцер

  • трос воздушной заслонки нужно будет «перекинуть», иначе его длины не хватит;
  • соединив и установив все, кроме «воздухана», накачиваем топливо бензонасосом в поплавковую камеру, пробуем произвести запуск движка.

Регулировку холостого хода следует проводить только после полного прогрева ДВС, настраивается ХХ с помощью заворачивания и отворачивания винтов качества и количества. Сначала «количеством» немного поднимаем обороты (примерно до 1000), затем закручиваем винтик качества до того момента, пока движок не заработает тише, появятся небольшие перебои. Немного «добавляем качество», чуть выворачивая винт, «количеством» добиваемся оборотов в стандартных пределах 850-900 об/мин.

В завершение устанавливаем на место «воздухан», проводим испытания на дороге. Если расход топлива кажется большим, или не устраивают холостые обороты, ХХ всегда можно отрегулировать на месте, уже не снимая корпуса воздушного фильтра.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Конструктивные особенности

Несмотря на то, что за основу при создании взяли «Солекс» от «Восьмерки», у карбюратора «Оки» есть некоторые конструктивные особенности:

  • Поплавок и запорная игла – разделены. Первый элемент установлен в поплавковой камере, второй – располагается в крышке. Из-за этого технология регулировки уровня топлива отличается от обычного «Солекс»;
  • Поплавковая камера – одна, и располагается она сбоку основной дозирующей системы (а не по бокам, как у «Солекс»);
  • Поплавок закреплен в камере, причем таким образом, что обеспечивается постоянная нормальная подача бензина при ускорениях, движениях на подъем;
  • Тарировка (сечение отверстий) жиклеров меньше, чем у ДААЗ от 2108.

Что касается отличий карбюраторов моделей «Ока» 1111 и 11113, то они сводятся только к разной тарировке жиклеров.

На модели 1111 используются топливные жиклеры с тарировкой 95 (на 1-й и 2-й камерах) и воздушные – 190 (1-я камера) и 95 (2-я).

У версии 11113 установлены 95-е топливные жиклеры (на обеих камерах) и 170-й (1-я), 85 (2-я камера).

Поскольку размерные параметры жиклеров «Солекс» идентичны и отличаются только сечения, на «Ока» возможна модернизация карбюратора для повышения мощности путем установки жиклеров больших сечений (но при этом вырастет и потребление бензина).

Схема электрооборудования ВАЗ 1111 / 11113 Ока

Общая схема электропроводки

  1. Фары;
  2. Передние указатели поворота;
  3. Датчик включения электровентилятора;
  4. Звуковой сигнал;
  5. Электровентилятор системы охлаждения двигателя;
  6. Боковые указатели поворота;
  7. Датчик момента новообразования;
  8. Свечи зажигания;
  9. Катушка зажигания;
  10. Электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
  11. Аккумуляторная батарея;
  12. Генератор;
  13. Датчик контрольной лампы давления масла;
  14. Электромагнитный клапан карбюратора;
  15. Датчик температуры охлаждающей жидкости;
  16. Выключатель света заднего хода;
  17. Коммутатор;
  18. Штепсельная розетка для переносной лампы;
  19. Датчик уровня тормозной жидкости;
  20. Стартер;
  21. Моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  22. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
  23. Реле включения дальнего света фар;
  24. Реле включения ближнего света фар;
  25. Реле включения стартера;
  26. Реле включения электровентилятора;
  27. Блок предохранителей;
  28. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
  29. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
  30. Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
  31. Выключатель обогрева заднего стекла;
  32. Выключатель заднего противотуманного фонаря;
  33. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
  34. Предохранитель цепи противотуманного света;
  35. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
  36. Выключатель аварийной сигнализации;
  37. Выключатель наружного освещения;
  38. Реле включения обогрева заднего стекла;
  39. Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
  40. Выключатель стоп-сигнала;
  41. Прикуриватель;
  42. Дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;
  43. Реле выключателя зажигания;
  44. Выключатель зажигания;
  45. Трехрычажный переключатель;
  46. Плафон освещения салона;
  47. Выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;
  48. Комбинация приборов;
  49. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
  50. Датчик указателя уровня и резерва топлива;
  51. Электродвигатель вентилятора отопителя;
  52. Задние фонари;
  53. Моторедуктор очистителя заднего стекла;
  54. Элемент обогрева заднего стекла;
  55. Фонари освещения номерного знака;
  56. Задний противотуманный фонарь;
  57. Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла;

А – Порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования;
Б – Порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла;
В – Порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя;
Г – Порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов

Схема генератора

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер;
  3. Генератор;
  4. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
  5. Блок предохранителей;
  6. Реле выключателя зажигания;
  7. Выключатель зажигания.

Схема стартера

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер;
  3. Реле включения стартера;
  4. Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

  1. Реле зажигания;
  2. Колодка выключателя зажигания;
  3. Выключатель зажигания.

Схема бесконтактного зажигания

  1. Реле выключателя зажигания;
  2. Выключатель зажигания;
  3. Блок предохранителей;
  4. Коммутатор;
  5. Датчик момента новообразования;
  6. Катушка зажигания;
  7. Свечи зажигания.

Схема очистителя и омывателя лобового стекла

  1. Электродвигатель омывателя ветрового стекла;
  2. Электродвигатель очистителя ветрового стекла;
  3. Выключатель зажигания;
  4. Блок предохранителей;
  5. Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
  6. Условная нумерация штекеров в колодке переключателя;
  7. Реле очистителя ветрового стекла;
  8. Условная нумерация штекеров в колодках реле и электродвигателя очистителя ветрового стекла.

Очиститель и омыватель заднего стекла

  1. Блок предохранителей;
  2. Переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка;
  3. Электродвигатель омывателя стекла двери задка;
  4. Электродвигатель очистителя стекла двери задка;
  5. Элемент обогрева стекла двери задка;
  6. Реле включения обогрева стекла двери задка;
  7. Выключатель обогрева стекла двери задка;
  8. Выключатель зажигания.

Схема отопителя

  1. Выключатель зажигания;
  2. Блок предохранителей;
  3. Переключатель электродвигателя отопителя;
  4. Дополнительный резистор;
  5. Электродвигатель вентилятора отопителя.

Схема вентилятора двигателя

  1. Выключатель зажигания;
  2. Блок предохранителей;
  3. Реле включения электродвигателя;
  4. Датчик включения электродвигателя;
  5. Электродвигатель вентилятора.

Схема ближнего/дальнего/противотуманного света

  1. Фары;
  2. Блок предохранителей;
  3. Реле включения ближнего света фар;
  4. Выключатель зажигания;
  5. Выключатель противотуманного света;
  6. Фонарь заднего противотуманного света;
  7. Контрольная лампа включения дальнего света;
  8. Выключатель наружного освещения;
  9. Предохранитель цепи противотуманного света;
  10. Переключатель света фар;
  11. Реле включения дальнего света фар.

Схема ламп габаритных огней

  1. Лампы габаритного света в фарах;
  2. Блок предохранителей;
  3. Выключатель наружного освещения;
  4. Контрольная лампа габаритного света;
  5. Лампа освещения комбинации приборов;
  6. Фонари освещения номерного знака;
  7. Лампы габаритного света в задних фонарях.

Схема аварийной сигнализации и указателей поворота

  1. Передние указатели поворота;
  2. Выключатель зажигания;
  3. Выключатель аварийной сигнализации;
  4. Переключатель указателей поворота;
  5. Боковые указатели поворота;
  6. Лампы указателей поворота в задних фонарях;
  7. Контрольная лампа указателей поворота (в комбинации приборов);
  8. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
  9. Блок предохранителей.

Схема звукового сигнала

  1. Звуковой сигнал;
  2. Штепсельная розетка для переносной лампы;
  3. Колодка заднего жгута проводов;
  4. Блок предохранителей;
  5. Выключатель звукового сигнала.

Схема комбинации приборов

    Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;

  • Контрольная лампа уровня тормозной жидкости и стояночной тормозной системы;
  • Контрольная лампа давления масла;
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости;
  • Блок предохранителей;
  • Выключатель зажигания;
  • Выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
  • Реле-прерыватель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
  • Датчик уровня тормозной жидкости;
  • Датчик контрольной лампы давления масла;
  • Датчик указателя уровня и резерва топлива.
  • Читайте также:
    Ключ чип-карта Рено Меган 2: почему не видит и ремонт

    1. Контрольная лампа дальнего света фар;
    2. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
    3. Контрольная лампа габаритного света;
    4. Контрольная лампа указателей поворота;
    5. Лампа освещения комбинации приборов;
    6. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
    7. Контрольная лампа давления масла;
    8. Указатель уровня и резерва топлива;
    9. Контрольная лампа резерва топлива;
    10. Контрольная лампа стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости.

    Схема электровакуумного привода сцепления (ЭПС)

    1. Рукоятка рычага коробки передач с контактом принудительного включения ЭПС;
    2. Датчик скорости;
    3. Электронный блок;
    4. Коммутатор;
    5. Катушка зажигания;
    6. Переключатель режимов ЭПС;
    7. Контрольная лампа ЭПС;
    8. Трос сцепления;
    9. Вилка привода сцепления;
    10. Регулировочные гайки;
    11. Вакуумная камера с электромагнитом;
    12. Контргайка;
    13. Трос вакуумной камеры;
    14. Уплотнитель;
    15. Рычаг (педаль) сцепления;
    16. Ось;
    17. Регулировочная гайка;
    18. Контргайка;
      S1 – Концевой выключатель положения воздушной заслонки;
      S2 – Концевой выключатель положения акселератора.

    Схема подключения реле 602.3747 к системе управления сцеплением автомобиля

    А1 – Датчик скорости 351.3843;
    А2 – Катушка зажигания*;
    АЗ – Коммутатор системы зажигания*;
    А4 – Реле ЭПС 602.3747;
    HL1 – Лампа индикации включения воздушной заслонки типа А12-1,2*;
    HL2 – Лампа индикации тока электромагнита (контрольная лампа ЭПС) типа А12-1,2*;
    СВ1 – Аккумуляторная батарея*;
    L1 – Электромагнит типа 12.3747;
    S1 – Концевой выключатель положения воздушной заслонки*;
    S2 – Концевой выключатель положения акселератора**;
    S3 – Выключатель на рычаге КПП*;
    SA1 – Переключатель режимов ЭПС***;
    ПР1 – Предохранитель 8 А*.
    Примечание:
    * Штатно используемое оборудование на автомобиле Ока.
    ** Размыкание контактов происходит в начале хода педали акселератора.
    *** Положения клавишного переключателя SA1:
    1 – ЭПС выключено;
    2 – ЭПС включено;
    3 – ЭПС включено, режим ТДУ включен.

    Электросхема СеАз 11116

    1/1 – Лампа дальнего света фар;
    1/2 – Лампа ближнего света фар;
    1/4 – Лампа габаритного огня;
    2 – Лампа переднего указателя поборота;
    3 – Лампа бокового указателя поборота;
    5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
    9 – Датчик холла;
    10 – Катушка зажигания;
    12 – Стартер;
    13 – Свечи зажигания;
    14 – Прибор звуковой сигнальный;
    17 – Датчик указателя температуры Воды;
    18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
    23 – Аккумуляторная батарея;
    25 – Выключатель лампы света заднего хода;
    26 – Выключатель сигнала торможения;
    30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
    31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
    32 – Реле стеклоочистителя;
    33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
    35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
    37 – Электродвигатель отопителя;
    38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
    39 – Реле электровентилятора;
    42/1 – Переключатель указателя поборота;
    42/2 – Переключатель света фар;
    42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
    42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
    44 – Выключатель зажигания;
    46 – Выключатель наружного освещения;
    48 – Выключатель аварийной сигнализации;
    49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
    52 – Комбинация приборов;
    63 – Датчик скорости;
    74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
    74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
    75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
    76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
    77 – Колодка диагностики;
    81 – Патрон подключения переносной лампы;
    83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
    87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
    89 – Лампа плафона освещения салона;
    93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
    98/1 – Лампа габаритного огня;
    98/2 – Лампа указателей поворотов;
    98/3 – Лампа стоп-сигнала;
    98/4 – Лампа света заднего хода;
    99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
    104 – Термовыключатель электровентилятора;
    108 – Лампа заднего противотуманного огня;
    112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
    113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
    115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
    121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
    125 – Реле дополнительное;
    126 – Реле включения дальнего света фар;
    127 – Реле включения ближнего света фар;
    129 – Реле стартера;
    133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
    136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
    137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
    138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
    158 – Топливные форсунки;
    159 – Часы;
    168 – Реле задних противотуманных огней;
    169 – Дополнительный сигнал торможения;
    170 – Реле бензонасоса;
    171 – Злектробензонасос;
    172 – Регулятор холостого хода;
    173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
    174 – Датчик детонации;
    175 – Клапан продувки адсорбера;
    176 – Датчик кислорода;
    177 – Датчик абсолютного давления;
    178 – Главное реле;
    221 – Контроллер.

    Читайте также:
    Снятие и установка передних тормозных колодок ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113

    Ремонт и регулировка карбюратора на автомобиле ОКА

    Засорившийся карбюратор автомобиля становится источником головной боли для любого автовладельца. Водитель автомобиля ОКА в этом смысле исключением не является. Если карбюратор вовремя не отремонтировать, о комфортной езде можно будет забыть. Можно ли отремонтировать это устройство своими силами? Разумеется.

    Модели карбюраторов для автомобилей ОКА

    Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.

    Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА

    Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.

    Распространённые неисправности карбюратора и их причины

    • карбюратор «стреляет». Это — наиболее распространённая неисправность, связанная с карбюраторами машин ОКА. Обычно проблема возникает из-за некачественного бензина. Из-за него в карбюратор начинает поступать слишком бедная топливная смесь, после чего водитель слышит под капотом громкий хлопок, напоминающий пистолетный выстрел. Для устранения проблемы следует слить некачественное топливо, сменить бензоколонку и почистить карбюраторные жиклёры;
    • избыток бензина в карбюраторе. Если в устройство поступает слишком много бензина, то завести автомобиль очень трудно: двигатель запускается, но тут же глохнет. Для устранения этой проблемы необходимо точно отрегулировать карбюратор, а если проблема не ушла — установить новый комплект свечей зажигания;
    • нет бензина в карбюраторе. Если бензин не поступает в карбюратор, то автомобиль просто не заведётся. Обычно топливо перестаёт поступать из-за засора в одной из камер устройства или из-за плохой регулировки. Решение только одно: снять карбюратор, полностью его разобрать и промыть;
    • в карбюраторе образовался конденсат. Эта проблема встречается редко, но не упомянуть о ней нельзя. Чаще всего конденсат появляется в карбюраторе зимой, в сильные морозы. После этого машина очень плохо заводится. Если завести всё же удалось, надо как следует прогреть двигатель в течение 10–15 минут. Обычно этого бывает достаточно для полного устранения конденсата.

    Демонтаж карбюратора автомобиля ОКА 11113

    Прежде чем переходить к демонтажу карбюратора, следует определиться с необходимым инструментарием.

    Инструменты и материалы

    • комплект рожковых ключей;
    • отвёртка плоская, средних размеров;
    • комплект накидных ключей.

    Последовательность операций

    1. Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.
    2. Воздушная заслонка крепится к тяге с помощью болта на 12. Этот болт слегка ослабляется рожковым ключом.

    Болт воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА ослабляется с помощью рожкового ключа

    Болт на кронштейне карбюратора автомобиля ОКА ослабляется рожковым ключом

    Тяга воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

    Промежуточная тяга карбюратора автомобиля ОКА снимается с помощью плоской отвёртки

    Вентиляционный шланг с карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

    Провода экономайзера холостого хода автомобиля ОКА отключаются вручную

    Вручную снимается шланг вакуумнго регулятора на карбюраторе автомобиля ОКА

    Отвёрткой ослабляется хомут главного топливного шланга карбюратора на автомобиле ОКА

    Кронштейн воздушного фильтра автомобиля ОКА снимается вручную

    После откручивания крепёжных гаек карбюратор с автомобиля ОКА снимается вручную

    Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

    Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

    Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

    Инструменты и расходные материалы

    • ветошь;
    • несколько зубочисток;
    • отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
    • баллон со сжатым воздухом;
    • защитные резиновые перчатки и очки;
    • комплект рожковых ключей;
    • плоская отвёртка;
    • жидкость для чистки карбюратора.

    Последовательность действий

    1. Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

    Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

    Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

    Регулировка карбюратора автомобиля ОКА

    1. Рычаг воздушной заслонки до упора поворачивается против часовой стрелки и удерживается. В этом положении воздушная карбюраторная заслонка должна быть плотно закрыта.

    В крайнем нижнем положении рычага заслонка карбюратора автомобиля ОКА должна быть полностью закрыта

    Пусковой шток карбюратора на автомобиле ОКА утоплен плоской отвёрткой до упора

    Зазор на воздушной заслонке карбюратора автомобиля ОКА измеряется щупом

    Зазор воздушной заслонки на автомобиле ОКА регулируется вращением упорного винта

    Зазор дроссельных залонок на карбюраторе автомобиля ОКА измеряется с помощью щупа

    Зазор на дроссельных заслонках карбюратора автомобиля ОКА регулируется вращением упорного винта

    Регулировка зазоров карбюратора автомобиля ОКА — видео

    Снять и отрегулировать карбюратор автомобиля ОКА — задача не из лёгких. Тем не менее, она вполне по силам даже начинающему автолюбителю. При условии, что он будет в точности следовать этой инструкции. Особое внимание следует уделить проверке карбюраторных зазоров. Если хотя бы один из них не будет выставлен правильно, новых проблем с карбюратором избежать не удастся.

    2 Схемы

    Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

    Схема ВАЗ-1111 ОКА

    В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

    Электросхема ВАЗ-1111

    1 — фары; 2 – передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 – звуковой сигнал; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 – датчик момента искрообразования; 8 – свечи зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 – аккумуляторная батарея; 12 – генератор ОКА; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – стартер; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 – реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 – реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 —- репе-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации ОКА; 37 — выключатель наружного освещения; 38 – реле включения обогрева заднего стекла; 39 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 – выключатель стоп-сигнала; 41 – прикуриватель; 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – плафон освещения салона; 47 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 – комбинация приборов; 49 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 – электродвигатель вентилятора отопителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 – фонари освещения номерногознака; 56 — задний противотуманный фонарь ОКА; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А – порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя; Г – порядок УСЛОВНОЙ нумерации штекеров В КОЛОДКАХ комбинации приборов.

    Читайте также:
    Как выбрать аккумулятор для Рено Меган 1, 2, 3 - что делать если садится?

    Электросхема ВАЗ-11113

    Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

    1 – боковой повторитель указателя поворота;
    2 – передний указатель поворота;
    3 – фара Лада Ока;
    4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
    5 – звуковой сигнал;
    6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
    7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
    8 – датчик момента искрообразования;
    9 – аккумуляторная батарея;
    10 – стартер;
    11 – коммутатор;
    12 – свечи зажигания;
    13 – катушка зажигания;
    14 – генератор;
    15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла;
    17 – розетка для переносной лампы;
    18 – реле стеклоочистителя;
    19 – датчик уровня тормозной жидкости;
    20 – выключатель сигнала торможения;
    21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
    22 – электромагнитный клапан карбюратора;
    23 – выключатель света заднего хода;
    24 – реле включения стартера;
    25 – реле включения ближнего света фар;
    26 – реле включения дальнего света фар;
    27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
    28 – прикуриватель Лада Ока;
    29 – переключатель вентилятора отопителя;
    30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
    31 – выключатель наружного освещения;
    32 – блок предохранителей;
    33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря;
    34 – реле включения обогрева заднего стекла;
    35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
    36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
    37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
    38 – выключатель обогрева заднего стекла;
    39 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
    40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    41 – выключатель аварийной сигнализации;
    42 – выключатель зажигания;
    43 – реле зажигания;
    44 – электродвигатель вентилятора отопителя;
    45 – датчик указателя уровня топлива;
    46 – выключатель плафона в стойке двери;
    47 – комбинация приборов;
    48 – переключатель очистителя ветрового стекла;
    49 – выключатель омывателя ветрового стекла;
    50 – выключатель звукового сигнала;
    51 – переключатель света фар;
    52 – переключатель указателей поворота;
    53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
    54 – плафон освещения салона;
    55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери;
    57 – задний фонарь;
    58 – задний противо туманный фонарь;
    59 – фонарь освещения номерного знака;
    60 – элемент обогрева стекла задней двери;
    61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери;
    А – порядок нумерации контактов в соединительных колодках.

    Электросхема СеАз ВАЗ-11116

    Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

    1/1 – Лампа дальнего света фар;
    1/2 – Лампа ближнего света фар;
    1/4 – Лампа габаритного огня;
    2 – Лампа переднего указателя поборота;
    3 – Лампа бокового указателя поборота;
    5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
    9 – Датчик холла;
    10 – Катушка зажигания;
    12 – Стартер Лада Ока;
    13 – Свечи зажигания;
    14 – Прибор звуковой сигнальный;
    17 – Датчик указателя температуры Воды;
    18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
    23 – Аккумуляторная батарея;
    25 – Выключатель лампы света заднего хода;
    26 – Выключатель сигнала торможения;
    30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
    31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
    32 – Реле стеклоочистителя;
    33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
    35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
    37 – Электродвигатель отопителя;
    38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
    39 – Реле электровентилятора;
    42/1 – Переключатель указателя поборота;
    42/2 – Переключатель света фар;
    42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
    42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
    44 – Выключатель зажигания;
    46 – Выключатель наружного освещения;
    48 – Выключатель аварийной сигнализации;
    49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
    52 – Комбинация приборов;
    63 – Датчик скорости Лада Ока;
    74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
    74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
    75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
    76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
    77 – Колодка диагностики;
    81 – Патрон подключения переносной лампы;
    83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
    87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
    89 – Лампа плафона освещения салона;
    93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
    98/1 – Лампа габаритного огня;
    98/2 – Лампа указателей поворотов;
    98/3 – Лампа стоп-сигнала;
    98/4 – Лампа света заднего хода;
    99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
    104 – Термовыключатель электровентилятора;
    108 – Лампа заднего противотуманного огня;
    112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
    113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
    115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
    121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
    125 – Реле дополнительное;
    126 – Реле включения дальнего света фар;
    127 – Реле включения ближнего света фар;
    129 – Реле стартера;
    133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
    136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
    137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
    138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
    158 – Топливные форсунки;
    159 – Часы ОКА;
    168 – Реле задних противотуманных огней;
    169 – Дополнительный сигнал торможения;
    170 – Реле бензонасоса;
    171 – Злектробензонасос;
    172 – Регулятор холостого хода;
    173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
    174 – Датчик детонации;
    175 – Клапан продувки адсорбера;
    176 – Датчик кислорода;
    177 – Датчик абсолютного давления;
    178 – Главное реле;
    221 – Контроллер.

    Читайте также:
    Дефлектор капота Ниссан Кашкай 2011-2016, окна и боковых стёкол

    Отдельные узлы электрооборудования

    Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

    1. система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
    2. система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
    3. система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
    4. система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
    5. контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
    6. дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

    Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

    Схема генератора

    1. Аккумуляторная батарея;
    2. Стартер ВАЗ-1111;
    3. Генератор;
    4. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
    5. Блок предохранителей;
    6. Реле выключателя зажигания;
    7. Выключатель зажигания.

    Схема стартера

    1. Аккумуляторная батарея;
    2. Стартер;
    3. Реле включения стартера;
    4. Выключатель зажигания.

    Схема замка зажигания

    1. Реле зажигания;
    2. Колодка выключателя зажигания;
    3. Выключатель зажигания.

    Бесконтактное зажигание

    1. Реле выключателя зажигания;
    2. Выключатель зажигания;
    3. Блок предохранителей;
    4. Коммутатор ВАЗ-1111;
    5. Датчик момента новообразования;
    6. Катушка зажигания;
    7. Свечи зажигания.

    Схема принципиальная ЭСУД

    Блок реле и предохранителей ОКА

    Блок предохранителей авто

    Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

    1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

    2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

    3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

    4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

    5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

    6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

    7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

    8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

    9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

    10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

    Блок реле автомобиля

    Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

    1. Реле электровентилятора радиатора двигателя
    2. Реле ближнего света фар
    3. Реле дальнего света фар
    4. Реле стартера ВАЗ-1111
    5. Реле обогрева заднего стекла

    Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

    Неисправности электрооборудования

    Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

    Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

    Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

    Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

    Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

    Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

    Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

    Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

    Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

    Читайте также:
    Как поменять лампу габарита на Рено Логан

    Ремонт блока сцепления ВАЗ 2105

    Блок сцепления на ВАЗ 2105

    Блок сцепления играет огромную роль в любом автомобиле с механической коробкой переключения передач. Нажимая на педаль, вы рассоединяете двигатель и трансмиссию, облегчается смена скоростей. Это и есть главная функция сцепления — временное отключение мотора от коробки. Стандартная система содержит два диска — ведущий и ведомый, выполнены они из разных материалов. Так, на ВАЗ 2105 ведущий диск и корзина представляют собой единое целое, причем диск — металлический. А вот для создания ведомых дисков изначально применялся материал, имеющий в своем составе асбест, но используемый в последние годы феродо данного элемента не содержит. Для изготовления ведомого диска сейчас применяются синтетические материалы, выдерживающие высокие температуры.

    Демонтаж коробки передач

    Процедура не из приятных, ремонт лучше всего проводить на подъемнике или в яме, так как слишком много работ под днищем автомобиля. Подготовка сводится к отключению аккумуляторной батареи и сливу тормозной жидкости из цилиндров сцепления. Рабочий и главный цилиндры сцепления должны быть пусты. Установите противооткатные упоры под колеса, так как придется снимать коробку передач, а при малейшем уклоне автомобиль покатится. На этом подготовку можно закончить. Весь процесс демонтажа КПП занимает достаточно мало времени, если соблюдать последовательность действий. Для этого, конечно, необходимо иметь представление о том, что вы делаете. Если с вами будет напарник, это ускорит процесс, так как можно разделиться: один работает под капотом, другой — под машиной, если используется смотровая яма.

    Снимаете стартер, крепится он на трех шпильках. Самую нижнюю гайку выкрутить проблематично, желательно, чтобы у вас под рукой был торцовый ключ с удлинителем и карданом. Придется снять «штанину» — часть выхлопной системы, которая крепится к выпускному коллектору. Прокладка под ней подлежит замене. В салоне разбираете рычаг переключения скоростей, чтобы осталась только короткая его часть, выходящая из коробки. Сверху работы закончены, можно приниматься за подкузовные. Первым делом нужно снять карданный вал и подвесной подшипник. Не забывайте, что следует наметить его положение на шлицах возле КПП и на фланце возле заднего моста, иначе после установки гудения не избежать.

    Устройство узла авто

    Далее продвигаемся к коробке и снимаем датчик заднего хода, который расположен со стороны водителя, на боковой части КПП. После демонтируем возвратную пружину с рабочего цилиндра сцепления и сам цилиндр. Если планируется замена масла в коробке, слейте его, в противном случае можно оставить его в КПП. Если провести всю работу аккуратно, вы не потеряете ни капли смазки. И не забудьте о проводе массы, соединяющем коробку с двигателем. В последнюю очередь выкручиваете четыре болта, которыми КПП крепится к мотору. Теперь можно приступить к самой важной операции — снятию коробки. Главное — не делать резких движений, так как первичным валом можно легко повредить корзину сцепления.

    Желательно поддерживать коробку, можно даже подставить под нее подходящие бруски. Не допустите резкого падения КПП вниз, это может плачевно сказаться на корзине (если, конечно, не собрались менять ее). Иногда довольно сложно сорвать со шлицов первичный вал, но задача эта выполнимая, даже если вы сами проделываете работу. Когда снимете КПП, обратного пути не будет, нужно поменять все механизмы. Замена сцепления ВАЗ окажется попросту бессмысленной, если установить только новый ведомый диск. Вам необходимо иметь:

    • корзину сцепления;
    • ведомый диск;
    • выжимной подшипник;
    • 6 болтов с резьбой на «10»;
    • венец маховика.

    Замена венца маховика необходима, если имеется значительный износ детали. Возможен второй вариант — переставить ее обратной стороной. Обычно венец стирается только до середины.

    Замена сцепления и прокачка системы

    Итак, если планируется замена только ведомого диска, то болты с резьбой на «10» все равно необходимы. Также для проведения работы потребуются первичный вал или болванка подходящей формы (для центровки). Но они нужны лишь если нет центрующего устройства. Если старая корзина будет устанавливаться снова, наметьте ее положение на маховике и только после этого выкручивайте болты. Но гораздо эффективнее будет, если все узлы заменить на новые. Это позволит избежать неожиданных поломок в дальнейшем. Например, может загудеть выжимной подшипник, что не очень приятно. Снять корзину и ведомый диск не составит труда, достаточно выкрутить шесть болтов, удерживающих весь механизм на маховике.

    Далее, изучив венец, делаем вывод о целесообразности его замены либо же перестановки. Если износ довольно большой, деталь желательно снять. Для этой цели подойдут зубило и молоток, легкими постукиваниями по окружности добиваемся сползания венца. Установка его еще проще: необходимо только прогреть деталь на огне, можно на газовой плите, а можно и с помощью паяльной лампы. После этого венец укладывается на свое место. Когда он остынет, маховик крепко обожмет его. Разобравшись с венцом, приступайте к установке диска сцепления и корзины. Сначала ведомый, затем корзина, наживите болты и установите центрующее устройство. Важно, чтобы ведомый диск стоял четко по центру, иначе поставить коробку не получится. Болты на корзине затягиваются по диагонали.

    Заменив выжимной подшипник, можно приступать к сборке. Проводить ее следует в порядке, обратном разборке. Помните, что нельзя резко опускать коробку, так как есть вероятность повреждения корзины первичным валом. Сначала проводите работы под автомобилем, затем под капотом, в салоне устанавливаете на место рычаг переключения скоростей. Не забывайте о таких мелочах, как провод массы, идущий от двигателя ВАЗ 2105 к коробке. После сборки необходимо наполнить систему привода тормозной жидкостью, прокачать сцепление, провести регулировку.

    Важно знать, как прокачать систему. В расширительный бачок заливаете тормозную жидкость, напарник нажимает на педаль. На рабочем цилиндре предусмотрен штуцер для прокачки. Наденьте на него подходящий шланг, второй конец опустите в емкость с тормозной жидкостью. Там удобнее будет контролировать выходящий воздух. На треть оборота выкручиваете штуцер, а напарник в это время резко давит на педаль и плавно ее отпускает. Так необходимо делать до тех пор, покуда воздух не прекратит выходить из шланги. После этого напарник нажимает на педаль, а вы затягиваете штуцер.

    Дальнейшая регулировка сцепления ВАЗ сводится к тому, что гайкой на штоке рабочего цилиндра подбирается оптимальное его положение.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: