Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic – harvys

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Задняя подвеска Рено Меган 1 – торсионная балка, 2 – торсионы, 3 – стабилизатор поперечной устойчивости, 4 – амортизатор, 5 – продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней ремонт задней балки рено меган 1 Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге.

Торсион задней балки. Француз. Рено Сценик. Замена порогов, арок, ремонт днища. Первый обзор Рено Меган…

Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.

Потребуется регулировка спецприсобления 7.

Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.

Create an account or sign in to comment

Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.

Далее, начинается один из самых трудных моментов.

Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.

7 posts in this topic

Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.

Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.

В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко прокричал: Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя , отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.

Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной , отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька: Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались.

Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции. Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л. Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости см.

Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.

Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.

Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.

Амортизаторы Renault Scenic

Сторона установки: задний мост
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Амортизатор
Система амортизатора: двухтрубный,уссиленная амортизация
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие,нижнее отверстие

Линейка продуктов: TWIN
Сторона установки: передний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Диаметр [мм]: 45
Диаметр поршневого штока [мм]: 20
Количество на ось: 1
Длина [мм]: 523, 336
Размер резьбы: M14x1.5

Линейка продуктов: TWIN
Сторона установки: Задний мост
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие
Количество на ось: 1

Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие
Параметр: SE30/13X61.5A2

Сторона установки: передний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: SM0246

Сторона установки: Задний мост
Система амортизатора: однотрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие

Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: Давление масла
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: SM0246

Система амортизатора: однотрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Амортизатор без пружины отбоя
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие
Макс. длина [мм]: 470
Мин. длина [мм]: 411
Вес [кг]: 2.200
Диаметр отверстия [мм]: 46
Длина упаковки [см]: 60
Ширина упаковки [см]: 7.2
Высота упаковки [см]: 7.2
Номер таможенного тарифа: 87088035
Диаметр цапфы [мм]: 14

Линейка продуктов: Excel-G
Сторона установки: передний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень

Сторона установки: передний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: SMA0246

Сторона установки: Задний мост
Система амортизатора: однотрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие

Линейка продуктов: Premium
Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: Давление масла
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень

Сторона установки: передний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка амортизатора

Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень, нижняя скоба
Вес [кг]: 3.100
Диаметр отверстия [мм]: 27
Длина упаковки [см]: 67.4
Ширина упаковки [см]: 12.5
Высота упаковки [см]: 12.7
Номер таможенного тарифа: 87088035
Диаметр цапфы [мм]: 20

Сторона установки: задний мост
Вид амортизатора: давление газа
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие,нижнее отверстие

Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Параметр: SFE30/20X166A
Усиленное оснащение
Альтернативный ремкомплект: 32-E17-0
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью
Вид амортизатора: Давление масла
Система амортизатора: двухтрубный

Сторона установки: задний мост
Система амортизатора: однотрубный
Вид амортизатора: давление газа
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие,нижнее отверстие
Вес [кг]: 2.343

Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Система амортизатора: двухтрубный
Параметр: SF30/20X180A

Линейка продуктов: TWIN
Сторона установки: передний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Диаметр [мм]: 45
Диаметр поршневого штока [мм]: 20
Количество на ось: 1
Длина [мм]: 452, 280

Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: Давление масла
Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Вес [кг]: 3.369

Вид амортизатора: давление газа
Система амортизатора: однотрубный
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие,нижнее отверстие
Сторона установки: задний мост

Сторона установки: слева, Задний мост, справа
Вид амортизатора: Давление масла
Вид амортизатора: Амортизатор
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие
Диаметр поршневого штока [мм]: 15
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм]: 51

Вид амортизатора: давление масла,Стойка амортизатора
Сторона установки: передний мост

Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: Давление масла
Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие

Сторона установки: задний мост
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Способ крепления амортизатора: нижний стержень
Оснащение / оборудование: для транспортных средств с/без кондиционером
Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью

Сторона установки: справа, Задний мост, слева
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Амортизатор
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие
Диаметр поршневого штока [мм]: 12.5
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм]: 48

Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: давление масла
Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Способ крепления амортизатора: нижний стержень
Оснащение / оборудование: для транспортных средств с/без кондиционером
Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью

Сторона установки: передний мост, слева, справа
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Амортизатор, Стойка подвески
Способ крепления амортизатора: верхний стержень, нижняя скоба
Диаметр поршневого штока [мм]: 20
Размер резьбы: M14x1.5
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм]: 45
Расстояние отверстий крепления [мм]: 54
Диаметр отверстия [мм]: 14.2
Длина шатуна [мм]: 210

Сторона установки: Задний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Амортизатор
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие, верхнее отверстие
Тип подвески: для автомобилей с подвеской на спиральных пружинах

Связанные разделы

Для обеспечения комфорта и управляемости автомобилем в подвеске используется тандем амортизатора и пружины. При движении автомобиля амортизатор Renault Scenic отрабатывает все неровности дорожного покрытия многократно до 10000 раз на 1 километр пути. Без амортизатора пружина будет действовать как маятник, начиная цикл сжатия и разжатия, вызывая раскачивание автомобиля. Регламент замены амортизаторов не обусловлен каким либо сроком или пробегом, поэтому решение о замене амортизаторов принимается только при диагностике об неисправности (однозначно, дополнительно необходимо заменить отбойник и пыльник амортизатора или стойки амортизатора – является обязательным условием для гарантии у любого производителя).

Диагностировать неисправность самостоятельно можно по следующим признакам, при движении по неровным дорогам возникает заметное раскачивание автомобиля. У газомасляных амортизаторов на трубке видны следы подтеков масла. Поскольку отсутствие амортизирующего усилия приводит к неконтролируемому движению автомобиля, это особенно опасно на скорости. Кроме того, при нерабочем амортизаторе удары передаются на все элементы подвески, тем самым разбивая рычаги и стойки стабилизатора. Конечно комфорт при движении автомобиля напрямую зависит от подвески, поэтому как только выявили неисправность амортизаторов, стоит обратиться к нам как к профессионалам в данной области, мы знаем, какие бренды амортизаторов для Рено Сценик хорошо себя зарекомендовали на дорогах РФ, знаем как правильно подбирать новые амортизаторы и стойки для вашего автомобиля в соответствии с Вин кодом. Самое главное будьте уверены, что качество приобретаемых у нас амортизаторов соответствует оригинальному качеству ОЕМ дилера, но при этом цена может отличаться в меньшую сторону в несколько раз.

Снятие, замена, установка амортизатора задней подвески Renault Logan 2004-2015 Бензин

Инструмент:

Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 16 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 18 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый 16 мм
Гаечный ключ рожковый 6 мм
Динамометрический ключ
Домкрат
Башмаки (2 шт.)
Опорные стойки

Детали и расходники:

Амортизаторы задней подвески RENAULT 6001547072 (2 шт.)
Буфер сжатия
Защитный кожух штока амортизатора
Резиновые подушки амортизатора

Примечание:

Амортизаторы необходимо заменять парами. При этом процесс замены происходит поочередно. Нельзя снимать разу два амортизатора, это может привести к слишком низкому опусканию балки задней подвески и повреждению трубопроводов тормозной системы.

1. Включаем переднюю передачу и устанавливаем под передние колеса противооткатные упоры (башмаки).

2. При помощи домкрата поднимаем задние колеса автомобиля и устанавливаем заднюю часть автомобиля на крепкие опорные стойки.

Примечания:

Не устанавливайте опоры под балку задней подвески. При снятии амортизаторов подвеска должна быть разгружена.

3. Открываем багажник.

4. Снимаем боковые обивки багажника.

5. Удерживая ключом шток амортизатора от проворачивания, откручиваем гайку крепления штока.

6. Снимаем со штока шайбу.

7. Здесь же снимаем резиновую подушку.

8. Откручиваем и вынимаем болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески.

9. Извлекаем амортизатор из его гнезд крепления.

10. Снимаем со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и распорную втулку.

11. Вынимаем из подушки распорную втулку.

12. Снимаем со штока шайбу.

13. После этого со штока амортизатора снимаем резиновый защитный чехол и буфер хода сжатия.

14. Отделяем защитный чехол от буфера хода сжатия.

15. Снимаем с амортизатора защитный колпачок.

16. Изучаем все детали амортизатора на наличие повреждений. При необходимости заменяем дефектные детали новыми.

17. Вертикально устанавливаем амортизатор и несколько раз до упора опускаем и поднимаем его шток. Перемещение штока должно происходить без провалов, заеданий и стуков. При обнаружении подобных дефектов, амортизатор заменяется в сборе. Кроме этого, нужно обратить внимание на крепежную резьбу штока. При ее повреждениях амортизатор также заменяется новым.

18. Устанавливаем амортизатор в обратной снятию последовательности.

Примечание:

Гайка верхнего крепления амортизатора и его нижний болт полностью затягиваются только на автомобиле, стоящем на земле.

19. Опускаем автомобиль на землю и несколько раз качаем его, прикладывая большое усилие. Это необходимо чтобы амортизаторы стали в рабочее положение.

20. Затягиваем болт нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески моментом 105 Нм, а гайку верхнего крепления моментом 14 Нм.

21. Таким же образом выполняем замену второго амортизатора.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Замена передних стоек на Меган 3

Файлы
Двигатель

Описание процедуры замены передних стоек на примере Renault Megane III

В данном фотоотчёте произведена установка амортизаторов от Рено Сценик 3.

Оригинальный код: 543020022R (левая/правая стороны – одинаковые)

При установке данных амортизаторов на Меган – увеличивается клиренс!

Отбойники и пыльники можно купить от ВАЗ-2108, отбойники код SS20

Для справки: код задних амортизаторов E1362 MONROE, код пружин: 62046 KILEN

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Подробное описание замены передних амортизаторов на примере Меган 3

Для начала необходимо снять уплотнительные резинки и пластик в районе стеклоочистителей.

Обработать WD-40 в случае закисания поводков дворников при снятии

Для снятия немного раскачиваете и тянете вверх по оси

Далее снимаем пластиковые пистоны крепящих накладки

Накладки тоже на пластиковых защелках (2 шт), снимать аккуратно

Далее снимаете пластиковую решетку, клипсы-защелки видны на фото:

Откручиваем с каждой стороны гайку на 10 и эти болты

Откручиваем все болты и защиту привода стеклоочистителей. Ключ на 10.

Снимать пластиковый желоб полностью не нужно, аккуратнее с водительской стороны – на желобе крепления проводки.

Поднимаем авто, снимаем колесо и вынимаем резиновый фиксатор тормозного шланга со скобы, саму скобу открутить головкой на 10

С помощью ключа на 16 и шестигранника откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора

Отжимаем вниз стабилизатор чтобы вынуть палец стойки

Смачиваем WD-40 и ключом на 21 откручиваем гайки основных опорных болтов

ВАЖНО! Болты вращать не нужно, на них насечки. Болты нужно выбить без особых усилий на 1 сантиметр и вынуть руками.

Ключом на 13 откручиваем 3 болта крепления опорной чашки.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Откручивать данные болты нужно аккуратно, не трогая грязь/пыль вокруг шайб. При установке новой стойки центр определяем по отметкам старых шайб.

На фото причина замены: порванный пыльник.

Разбираем стойку. Снимаем заглушку, стягиваем пружину и ключом на 18 с шестигранником откручиваем гайку штока

На стягивании пружины остановимся подробнее.

На фото ниже использованы стяжки, с помощью которых стянуть пружины достаточно сложно.

Лучше использовать стяжки из этого видео.

Кстати, в видеоролике снят процесс замены стоек на примере Рено Флюенс (спасибо автору за комментарий и наводку)

Слева старый амортизатор KYB. Справа: новая стойка MONROE.

Разница в высоте чашки равна разнице в клиренсе.

Осматриваем опорный подшипник, он разбирается на две части. Смазываем обойму подшипника литолом и собираем обратно.

Пыльники от ВАЗ 2110 и отбойники от 2108. По опыту владельцев, работают лучше оригинальных запчастей Renault и более долговечны.

Пластиковую нашлепку на новой стойке не снимаем, это ограничитель хода пыльника! На старой стойке для сравнения металлическая напрессовка.

Важный совет. Гайки в данном случае устанавливаются старые (новых в комплекте нет). Перед установкой для фиксации используем герметик.

Устанавливаем собранную стойку на место

Фиксируем болтами крепления опорной чашки. По старым отметкам на грязи/пыли определяем старое положение центра.

Совмещаем отверстия поворотного кулака и стойки и вставляем болты. Также аккуратно запрессовываем их на место несильными ударами молотка

Наносим герметик и затягиваем гайки

Отжимаем стабилизатор монтировкой, фиксируем и затягиваем палец

Ставим на место скобу и резинку-фиксатор тормозного шланга

Аналогичную процедуру замены стойки на Меган проделываем с другой стороны

Для сравнения клиренс ДО установки амортизаторов от Сценик:

Клиренс с новыми амортизаторами от Рено Сценик 3

Фотоотчет: Johni2004, Club-Renault.ru

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Надо не забыть уточнить что стянуть пружину обратно этими стяжками практически не возможно!

Не пробуйте делать эту операцию один где нить на даче, прийдётся домой чапать пехом!

Скажу так, если ты не чемпион по бодибилдингу это не реально! Теми что на фото не реально в принципе, и если человек предоставивший этот отчет сделал это то я готов с ним поспорить на его меган что это не правда! Либо ему помогали высшие силы, либо собирали другими стяжками! Какими реально можно увидеть в видео: http://www.youtube.com/watch?v=msz1tH4-N0s

Там всё четко сказано почему так и никак иначе. В своё время даже на форуме Флюенс Клуба был спор, но когда товарищи теоретики слезли с дивана и попробовали то о чем они писали – признали что они не правы

Так что удачи тем кто решится так, а тем кто не решится проще привезти все запчасти в обычный сервис где есть что то подобное и собрать стойки, и потом собранные уже воткнуть самому согласно отчета сверху!
А иначе как я и сказал – почапают домой пешочком Благо когда я делал эту операцию нас таких умных на флюенсах было несколько, друзья помогли, впрочем всё увидишь в видео!

Замена заднего амортизатора на Рено Сценик 1

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась – хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее – крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Читайте также:

Как снять обшивку двери Рено Сандеро?

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) – arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 – 5.30 = 2.89 градуса.
Не много – но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Вот вроде бы и все. Желаю удачного ремонта ваших авто!

Scenic 3 Замена задних амортизаторов

KOMMENTARE • 85

Сергей, спасибо за ваши видео, все очень позновательно и чётко. Когда будет решение с троением двигателя в морозы?)

Читайте также:

Инструкция по эксплуатации Рено Сценик

+Саша Мачок .По троению.Скорее всего да как холодно уже будет,чтоб проверить можно было.

Добрый день!
А на какой пробег обычно хватает задних амортизаторов для Renault Scenic 3 ?

Очень зависит от дорог. От.40 тыс.до 300 тыс.

Все супер ,чекаєм вирішення проблеми з троїнням, дякую.

Сереж, подскажи пожалуйста как правильно подготовить к установке (прокачать) данные амортизаторы 562100028R как это делал ты?

Можно и пару раз верхногами качнуть, нечего неслучится. Многие вообще непрокачивают. Современные амортизаторы как бы ненуждаются в прокачке,но я прокачиваю всёравно.

@Сергей Т. в нете куча инфи хто как хочет так и . Запутался. Есть версии что переварачивают туда сюда итп. Считаеш не нужно? Просто в вертикальном качнуть и все?

Да,просто раз 10 прокачать в ручную на полных ход. Желательно,чтоб перед этим минут 10 вертикально постояли.

У Вас запаской изначально комплектовалась машина или уже сами крепили? У меня (Grand 2013 Bose) только ремкомплект, но очень хочется установить докатку в имеющуюся нишу, т.к. надоело возить ее в багажнике. По нашим разборкам найти лебедку проблематично, к тому же ее конструкция мне показалась не очень надежной. Может есть идеи по альтернативным способам крепления?

+Volodymyr Glushko .Запаска была сразу. Эту лебёдку можно заказать с Польши,но цена меня удивила в пределах 80-100$ .Поищите в Польше например на Alegro ,там они её обзывают winda.

Какие метки на пружинах в 7-ке?

Я не помню, да и некогда по меткам и неподбирал. По длинне,виткам и толщине прута.

Добрый День! Партномера на аморты точно верно указаны? А то на меган 3 универсал выдает другие по вину. Или у вас указано на меган хэтч?

У меня Сценик и это именно от Сценика амортизаторы. Думаю они и на меган универсал норм.будут,особенно на загружённом.

Сергей, у тебя Сеня 2013 года и у же столько проблем. Где ты его взял? У меня Сеня 3 2009 года, пять лет на нем катаю, и я смотрю и удивляюсь что меня ждёт. Но все равно за видосы спасибо. Видно сразу что любишь чтоб всё как часики работало

Да так и есть , всё как часики.Действую на опережение .
Просто мой очень часто на бездорожье 40-70 км,ч.где даже джипы 20 км.ч катятся

Сергей привет!А сайлентблоки на задней балке менял?

Не неменял.Вроде целые.
Осенью точно целые были.

Привет, Серги, почему твои амортизаторы привязаны к этой нитке? Я взял KYB, и они не были связаны

Это для транспортировки лента. Может оригинал потому что. Я не вкурсе.

по чему не прокачал стоики перед установкой?

Сними обзор как выбрать сценок 3 б/у

Поддерживаю – было бы интересно посмотреть.

+Alexandr Marian .Да.Надо будет наверное снять,такое видео.Авто дастаточно популярно и даже у меня был Меган 2 но всёравно выбрать Сеню было непросто.Уже почти как год Сценик и есть уже опыт по нему так,что наверное по мимо обзора ,сниму и такое видео.
Спасибо за такой комент.

Можно номер задних Амортов именно на семиместный гранд?

@Сергей Т. а на 5 местный Grand идут такие самые амортизаторы?

Сергей добрый день. Не поскажите Амортизаторы задние от Гранд Сценик 3 не подойдут на гранд сценик 2 ?

Сергей, добрый день. Номер задних амортизаторов подскажите. Сценик 3 2014г.в. 5 ти местный

Я извеняюсь мне нужен номер гранд сценик 3

Кородкого сценика я непомню номер. В конце заканчивается на xxxxxx18R номер.

Сергей, это газовые амортизаторы? Нет газ-масло таких? Задок подняло немного?

Сергей Т. Ок, хорошо. Спасибо за совет

+Том Чудновский .Если гранд,думаю ищи именно такие.Так как они с разной плотностью,При нажатии на шток ,чем ниже сжимаеш тем становится твёрже(тяжелее вдавить) Например от Меган они обычные.
Думаю для гр.Сц. сделали специально именно так,чтоб когда авто гружонное ,было меньше раскачки,а на пустом авто оставалась мягкость подвески.

Сергей Т. Спасибо за ответ. Тогда и я поменяю.

+Том Чудновский .По передней,сегодня завтра залью.
Раскачка полностью с зади ушла,жестче не стала,”лежачих” незаметнее стал проходить.

Сергей Т. А ощущение как? Раскачивается машина или стала более твёрже?
А видео по передней подвеске выставишь?

Сергей подскажи про задние сайлентблоки Сценик 3, не могу найти выбивает два номера и ни хрена нет,ничего не найдено.может от мегана 3 или флюенса подходят?

@Сергей Т. а качество у febi? Сергей 550445344R вот номер подойдёт на Сценик 3?

Ну как машинка поупружее стала?

какой номер детали напишите.

+GARENO4 .Я и переднии махнул тоже.
После замены задних авто жёстче не стало.Пропала полностю раскачка задней части кузова.Ямы и лежачии стал проходить плавнее и тише ,даже скорость теперь неохото сбрасывать.
У меня к стате есть от Меган 2 амортизаторы,они 1 в 1 с этими визуально,но по принципу работы очень отличаются.От Гр.Сценика 3 аморты с переменной жесткостью. Чем больше амортизатор складывается в низ,тем он жёстче становится.На М2 обычные стоят.
Яб амартизаторы от Сени 3 рекомендовал бы и на кородкого и на все поколения Меганов!

Renault Scenic 1.5 dCi 5дв. минивэн, 110 л.с, 6МКПП, 2009 – 2012 г.в. – двигатель не заводится

Двигатель не пускается – причины, поиск неисправностей

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Renault Scenic 1.5 dCi / Рено Сценик в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 110 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2012 г.