Замена заднего стекла lada 21083 (ваз 21083): ремонт своими руками

Замена заднего стекла lada 21083 (ваз 21083): ремонт своими руками



руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
ваз 2108, ваз 21081, ваз 21083, ваз 21083-20, ваз 2109, ваз 21093, ваз 21093-20, ваз 21099, ваз 21099-20

бензиновые двигатели:
ваз 21081 (1,1 л), ваз 2108 (1,3л), ваз 21083 (1,5 л) и ваз 2111-80 (1,5 л)

Это руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 будет вашим верным другом и надежным помощником в таком непростом занятии, как самостоятельный ремонт автомобиля. На страницах сайта каждая операция проиллюстрирована фотографией, сопровождается необходимыми комментариями и советами, позволяющими произвести ремонт автомобиля грамотно, качественно, быстро и с минимальным риском повреждения деталей. Инструмент можно увидеть только тот, который есть у любого уважающего себя умельца или который можно купить в ближайшем магазине автозапчастей. Устройство и работа агрегатов автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 подробно описаны для того, чтобы лучше представлять условия их правильной эксплуатации и ремонта. В руководстве по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 вы найдете таблицу диагностики, которая поможет определить неисправность автомобиля и способ ее устранения.
В руководстве по эксплуатации доступно изложено описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на базе готовых запасных частей в условиях гаражной мастерской. Все рабочие операции сопровождаются фотографиями и подробными комментариями, что позволяет экономить время, силы и средства, а также свести к минимуму риск повреждения деталей автомобиля. Для автомехаников, а также для автомобилистов, занимающихся самостоятельным обслуживанием и ремонтом автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации автомобиля
Что необходимо иметь в автомобиле
При повседневной эксплуатации
Отправляясь в дальний путь
Правила техники безопасности и рекомендации
Правила техники безопасности
Рекомендации по эксплуатации
Подготовка автомобиля к выезду
Проверка колес
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости

Раздел 3. Неисправности автомобиля в пути
Двигатель не заводится
Двигатель холодный
Двигатель теплый или горячий
Неисправности системы пуска
Проверка системы зажигания
Проверка системы питания карбюраторного двигателя
Неисправности системы впрыска топлива
Диагностика
Считывание кодов
Стирание кодов
Датчики системы впрыска
Пропал холостой ход
Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автомобиль движется рывками
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Автомобиль плохо разгоняется
Регулировка привода сцепления
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Проверка системы смазки
Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Проверка электрооборудования
Проверка регулятора напряжения
Неисправности электрооборудования
Монтажные блоки
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями,
и специализированные реле
Типы и расположение ламп
Электросхемы
Появились посторонние стуки
Стуки в двигателе
Стуки в подвеске и трансмиссии
Вибрация и удары на рулевом колесе
Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы
Проверка тормозной системы
Прокол колеса
Замена колеса

Раздел 4. Бензиновые двигатели ваз 2108, ваз 2111-80
Особенности конструкции
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Расположение меток ВМТ
Замена ремня привода распределительного вала и регулировка его натяжения
Замена натяжного ролика
Снятие, установка и дефектовка маховика
Замена прокладки головки блока цилиндров
Замена прокладки масляного картера двигателя
Замена маслосъемных колпачков
Замена сальников коленчатого вала
Передний сальник
Задний сальник
Замена сальника распределительного вала
Головка блока цилиндров
Ремонт
Притирка клапанов
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Снятие и установка двигателя
Снятие двигателя
Установка двигателя
Ремонт двигателя
Разборка
Дефектовка
Сборка двигателя
Система смазки
Снятие и установка масляного насоса
Ремонт масляного насоса
Промывка деталей системы вентиляции картера
Система охлаждения
Замена радиатора системы охлаждения
Замена водяного насоса
Снятие и установка термостата
Система выпуска отработавших газов
Замена глушителя
Замена резонатора
Замена каталитического нейтрализатора
Замена приемной трубы
Система питания
Снятие, установка и дефектовка топливного бака
Снятие и установка воздушного фильтра
Проверка топливного насоса
Снятие и установка топливного насоса
Ремонт топливного насоса
Замена фильтра тонкой очистки и клапана обратного слива топлива
Снятие и установка карбюратора
Ремонт карбюратора
Регулировка карбюратора

Раздел 5. Трансмиссия
Сцепление
Особенности конструкции
Возможные неисправности сцепления,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Ремонт сцепления
Замена подшипника выключения сцепления
Замена вилки выключения сцепления
Замена троса привода выключения сцепления
Замена втулок оси педали сцепления
Регулировка привода выключения сцепления
Коробка передач
Особенности конструкции
Возможные неисправности коробки передач,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Снятие и установка коробки передач
Разборка коробки передач и дефектовка деталей коробки передач
Ремонт вторичного вала
Ремонт первичного вала
Ремонт синхронизатора
Ремонт дифференциала
Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Ремонт механизма выбора передач
Замена сальников коробки передач
Ремонт рычага переключения передач
Регулировка привода управления механизмом переключения передач
Приводы передних колес
Особенности устройства
Возможные неисправности привода передних колес,
их причины и способы устранения
Снятие и установка приводов передних колес
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Читайте также:
Замена задних сайлентблоков на Lada2123 своими руками (фото и видео) пошаговые инструкции

Раздел 6. Ходовая часть
Передняя подвеска
Особенности конструкции
Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
Возможные неисправности передней подвески,
их причины и способы устранения
Снятие и установка телескопической стойки
Ремонт телескопической стойки
Замена шаровой опоры
Замена рычага передней подвески
Замена растяжки
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости
Замена подшипника ступицы
Задняя подвеска
Особенности конструкции
Замена амортизатора и пружины подвески
Возможные неисправности задней подвески,
их причины и способы устранения
Замена подшипника ступицы
Замена балки задней подвески
Проверка и регулировка углов установки колес развал, схождение

Раздел 7. Рулевое управление
Особенности конструкции
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Рулевая колонка
Снятие и установка рулевого колеса
Снятие, установка и разборка рулевой колонки
Рулевая трапеция
Замена рулевой тяги, наружного наконечника рулевой тяги и
защитного чехла шарового шарнира
Рулевой механизм
Снятие и установка рулевого механизма
Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора
Ремонт рулевого механизма

Раздел 9. Электрооборудование
Монтажный блок
Расположение предохранителей и реле
Снятие и установка монтажного блока
Ремонт монтажного блока
Генератор
Особенности инструкции
Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения
Проверка натяжения ремня привода генератора
Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701
Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 94.3701
Снятие и установка генератора 37.3701
Снятие и установка генератора 94.3701
Замена шкива генератора 37.3701
Замена шкива генератора 94.3701
Ремонт генератора 37.3701
Ремонт генератора 94.3701
Стартер
Особенности конструкции
Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения
Снятие и установка стартера
Ремонт стартера
Замок зажигания
Проверка
Снятие и установка
Замена контактной группы
Проверка и замена свечей зажигания
Бесконтактная система зажигания
Особенности устройства
Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания,
их причины и способы устранения
Установка момента зажигания
Снятие и установка распределителя зажигания
Проверка датчика Холла
Ремонт распределителя зажигания
Замена катушки зажигания
Проверка катушки зажигания
Проверка и замена коммутатора
Освещение, световая и звуковая сигнализация
Особенности конструкции
Возможные неисправности освещения и световой сигнализации,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена ламп
Регулировка света фар
Замена блок фары
Замена бокового повторителя указателя поворота
Замена заднего фонаря
Замена плафона освещения салона
Замена плафона направленного света
Проверка и замена подрулевых переключателей
Регулировка и замена звукового сигнала
Стеклоочистители
Особенности конструкции
Снятие, ремонт и установка стеклоочистителя ветрового стекла
Снятие, ремонт и установка стеклоочистителя двери задка
Электродвигатель отопителя
Особенности конструкции
Снятие и установка вентилятора отопителя
Разборка вентилятора и ремонт электродвигателя
Замена дополнительного резистора отопителя
Обогрев стекла двери задка ваз 2108, ваз 2109, заднего стелка ваз 21099
Комбинация приборов
Особенности конструкции
Возможные неисправности контрольных приборов,
их причины и способы устранения
Снятие и разборка комбинации приборов
Методика поиска неисправностей приборов
Проверка приборов
Проверка датчиков контрольных приборов
Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора
Особенности электрооборудования автомобиля ваз 21093
Противотуманные фары
Электростеклоподъемники передних дверей
Система блокировки замков дверей
Маршрутный компьютер

Раздел 10. Кузов
Особенности конструкции
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
Замена бамперов
Передний бампер
Задний бампер
Снятие и установка облицовки радиатора
Снятие и установка переднего крыла
Капот
Снятие и установка капота
Регулировка положения капота
Регулировка замка капота
Дверь задка автомобилей ваз 2108 и ваз 2109
Снятие и установка двери задка
Замена замка двери задка
Крышка багажника автомобиля ваз 21099
Снятие и установка
Замена и регулировка замка крышки багажника
Боковые двери
Снятие и установка обивки
Замена стекла и стеклоподъемника передней двери
Замена стекла и стеклоподъемника задней двери автомобиля ваз 21099
Ремонт замков дверей
Снятие и установка дверей
Сиденья
Снятие и установка переднего сиденья
Снятие и установка заднего сиденья
Ремни безопасности
Замена переднего ремня
Замена заднего ремня автомобиля с кузовом типа хэтчбек
Замена заднего ремня автомобиля ваз 21099
Зеркала заднего вида
Замена внутреннего зеркала заднего вида
Замена наружного зеркала заднего вида
Ремонт неподвижного остекления кузова
Замена ветрового стекла, двери задка, стекол боковин и задка кузова
Приклейка кронштейна крепления внутреннего зеркала заднего вида
Панель приборов
Снятие и установка «низкой» панели приборов
Снятие и установка «высокой» панели приборов
Отопитель
Снятие и установка радиатора отопителя
Снятие и установка отопителя
Уход за кузовом
Полировка лакокрасочного покрытия
Смазка кузова
Антикоррозионная защита кузова
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей
Восстановление антикоррозионного и противошумного покрытия низа кузова и арок колес
Герметизация кузова

Раздел 11. Особенности автомобилей ваз 21083-20 и ваз 21093-20, оснащенных системой впрыска топлива
Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива)
Особенности конструкции
Система зажигания
Система улавливания паров топлива
Работа системы впрыска топлива
Диагностика
Контроллер (блок управления)
Датчики
Замена модуля зажигания
Система питания
Воздушный фильтр
Дроссельный патрубок
Система подачи топлива
Система улавливания паров топлива
Особенности ремонта двигателя с системой впрыска топлива
Снятие и установка силового агрегата
Разборка и сборка двигателя
Блок цилиндров
Шатунно-поршневая группа

Читайте также:
Как пользоваться сервисом Летишопс

Раздел 14. Покупка запасных частей
Моторное масло
Пластичные смазки
Охлаждающие жидкости

Раздел 16. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме
Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
Что полезно купить к зиме
Полезные зимние советы

Замена лобового стекла на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
У большинства людей которые периодически пользуются своим автомобилем, время от времени деформируется лобовое стекло, чаще всего это происходит: от попадания в него камня, пролетавшей мимо птички или от аварии. Лобовое стекло у автомобиля играет очень важную роль, он создаёт дополнительную жесткость кузову автомобиля, что очень положительно сказывается при столкновении.

Примечание!
Оставлять автомобиль без снятого стекла на очень длительное время не рекомендуется, потому что при долгом отсутствии лобового стекла кузов автомобиля может перекосить, конечно же на глаз вы ничего не увидите, но зато это даст о себе знать при установке нового стекла!

Краткое содержание:

Какие еще можно заменить стекла пользуясь этой инструкцией?
Пользуясь этой статьёй, вы сможете точно таким же образом заменить и другие неподвижные стекла на автомобиле «Самарского» семейства, так как их замена осуществляется аналогично, к неподвижным стёклам относят:

  • Переднее лобовое стекло.
  • Заднее стекло багажника.
  • А так же маленькие задние боковые неподвижные стёкла.

Как заменить лобовое стекло, оно же ветровое стекло на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Стекло на автомобиле семейства «Самара» крепиться при помощи резинового уплотнителя и поэтому его намного проще снять, в отличии от более современных автомобилей к примеру «ВАЗ 2110» на которых ветровое стекло напрямую вклеено в кузов!

1) Сперва для того чтобы удачно снять старое лобовое стекло, снимите дворники с автомобиля. (Как снять дворники, читайте в статье: «Замена стеклоочистителей»)

2) Теперь с обоих сторон отверните с помощью отвертки винты, которые крепят боковые накладки.

3) И после чего снимите их.

4) Теперь заправьте кромки резинового уплотнителя стекла за кузов.

Примечание!
После того как кромки будут заправлены, из салона нажав на верхние углы стекла, аккуратно выдавите его наружу. Выдавленное ветровое стекло, пусть примет помощник стоящий с наружи!

Примечание!
Прежде чем устанавливать новое стекло, просмотрите резиновый уплотнитель на наличие дефектов, по возможности замените его на новый. Но установка нового уплотнителя на стекло будет гораздо труднее, потому что как правило старый уплотнитель более эластичен, в связи с этим его и гораздо легче можно установить на стекло!

1) В начале операции, водой промойте пазы резинового уплотнителя и после чего продуйте его сжатым воздухом, тем самым просушив его полностью от воды.

2) После этого оденьте резиновый уплотнитель на лобовое стекло.

Примечание!
После того как уплотнитель установится, смажьте паз уплотнителя смазкой «WD-40» или что то наподобие её, или же мыльным раствором!

3) Затем воспользуйтесь прочным шнуром или же верёвкой, и вследствие чего рукой или же при помощи отвёртки, вставьте её до упора строго в первый паз уплотнителя, который находится ближе к внутренней части стекла. (Если вы не поняли про какой паз идёт речь, то в таком случае воспроизведите видео-ролик который располагается ниже, и в нём вы всё подробно узнаете)

Примечание!
Когда верёвка будет полностью утоплена в первый паз, обязательно сомкните её таким образом чтобы концы верёвки легли внахлест в самой нижней части стекла!

4) Следом установите стекло совместно с резиновым уплотнителем в проём на своё место. При установки следите за тем чтобы концы верёвки оказались внутри салона.

5) Далее попросите помощника слегка прижимать стекло с внешней стороны к проёму, а вы в это время с внутренней стороны понемногу вытягивайте верёвку из уплотнителя.

Примечание!
Когда начнёте вытягивать верёвку, следите за тем чтобы край уплотнителя перетянулся через ребро проёма. Для большей уверенности следует с внешней стороны прижимать рукой то место, где вы с внутренней вытягиваете верёвку!

Дополнительные видео-материалы:
Снять ветровое стекло с автомобиля не составит большого труда, а вот для того чтобы установить новое стекло на это место потребуется приложить усилия. Ниже мы подготовили видео, в котором подробно описывается весь процесс установки нового стекла.

Важно!
В случае избегания различных травм, лобовое стекло лучше всего снимать совместно с помощником!

Ваз 2109: замена заднего стекла своими силами

Замена заднего стекла ваз 2109

Как правило, на ваз 2109 замена заднего стекла – это дело ответственное и требующее особых знаний. Но это вовсе не означает, что замена заднего стекла в ваз 2109 не может быть выполнена своими руками.

Читайте также:
Замена задних сайлентблоков lada 21121 (ваз 21121)

Замена заднего стекла

Замена заднего стекла ваз 2109

Заменить заднее стекло ваз 2109 можно, как и говорилось выше, самостоятельно. Прежде чем установить новое стекло, необходимо снять старое.

Снятие

Чтобы это сделать, следует:

  • Взять отвертку и воткнуть ее в уплотнитель, на который крепится стекло. Воткнуть ее следует примерно на 5 мм.

Примечание: получится вдеть отвертку и глубже, но делать этого не стоит, так как можно проделать слишком глубокое отверстие.

  • ​ Вытолкнуть уплотнитель наружу. Сначала нужно вытащить небольшой кусочек.
    Минус состоит в том, что нельзя, потянув за него, вытащить весь уплотнитель целиком. Просто он довольно хрупкий, поэтому быстро рвется.
  • ​ Аккуратно перемещать отвертку на несколько см. Оторвать еще кусочек уплотнителя.
  • ​ Шаг за шагом можно будет избавиться от всего.

Примечание: поскольку стекло крепится именно при помощи уплотнителя, то как только его не станет, оно начнет шататься. Поэтому избавляться от уплотнителя нужно медленно и аккуратно, чтобы стекло не вывалилось прежде, чем это будет нужно.

  • ​ После того, как уплотнитель снят до верхнего бокового угла, можно приступать и к снятию самого стекла.

Замена стекол ваз 2109

Не стоит особо стараться, снимая стекло. Обычно его не удается сохранить полностью невредимым.

Уж точно его нельзя будет использовать повторно.Главное, не повредить кузов ваз, иначе потребуется дополнительный ремонт.

Подготовка к установке

Прежде чем приступать к установке нового стекла, необходимо сделать следующее:

  • ​ Протереть края обезжиривателем, чтобы можно было легче установить уплотнитель. То есть, чем чище будет стекло, тем лучше сядет уплотнитель.

Примечание: если старый уплотнитель был снят аккуратно, то его можно использовать повторно.
Однако чтобы его аккуратно снять придется помучиться. Поэтому целесообразным является использование именно нового уплотнителя.

  • ​ Надеть уплотнитель. Сначала он распределяется по углам, а после – придавливается к сторонам стекла.
  • ​ После этого стоит установить замок, который представляет собой небольшой клин, внешне напоминающий букву П. Его нужно вставить так, чтобы он находился по центру уплотнителя, но проходил по всему периметру.

Примечание: перед установкой клин следует немного растянуть. Если этого не сделать, то его попросту не хватит. Обычно растянуть его можно до 20 см!

  • ​ Клин устанавливается следующим образом: сначала нужно вставить длинную часть, после – короткую. Так нужно сделать по всему периметру стекла.
    Если небольшая часть замка осталась нетронутой (то есть, она лишняя), то ее необходимо обрезать, иначе она будет мешать выполнять последующие действия.

Установка

Замена стёкол ваз 2109

Установка заднего стекла может понадобиться при его замене, либо при тонировке. Хотя обычно, тонированное стекло является новым, так как, как было сказано ранее, снять заднее стекло, не повредив его, практически невозможно.
Чтобы установка завершилась успешно, следует найти веревку, которая по длине бы полностью окружила стороны заднего стекла.
Она должна быть довольно плотной, так как нельзя допустить того, чтобы она порвалась. Если часть веревки останется в уплотнителе, то вытащить ее будет очень сложно.
Работу по установке нового заднего стекла нужно выполнять так:

  • ​ Определить, где примерно находится середина веревки. Этой частью вставить ее в с верхней стороны уплотнителя.
  • ​ Уплотнитель имеет два паза. Нужно найти тот, который находится ближе к верхней части стекла.
  • ​ Отверткой всунуть веревку в паз до самого упора. Вставлять веревку нужно до середины площади стекла.
    На этом нужно остановиться. Один конец веревки должен свободно висеть с одной стороны.
    При этом второй – должен быть воткнут в уплотнитель.
  • ​ С противоположной стороны следует так же вставлять веревку до тех пор, пока она не пересечется с концом предыдущей веревки.
  • ​ Когда они пересеклись, конец одной нужно поставить на конец другой.

Примечание: веревки должны находиться внахлест друг другу. Перехлест должен колебаться в пределах 5-10 см.

  • ​ Свободные концы веревки следует потянуть в салон.
  • ​ Только после этого можно ставить стекло в проем. Желательно, чтобы кто-то помогал, так как оно довольно тяжелое, и его можно случайно уронить. Нижняя часть проема должна попасть в наружный паз.

Замена стекол на ваз 2109

  • ​ На стекло нужно слегка надавить. При этом оно должно еще лучше вдавиться в уплотнитель. Кроме того так оно намного лучше сядет на свое место.
  • ​ Веревку следует потянуть на себя с обеих сторон (так, как будто нужно завязать узел).
  • ​ Протянуть половину веревки до нижних углов стекла.
  • ​ После этого – плавным движением усадить стекло.
  • ​ Чтобы было легче пройти левые углы, необходимо «крутить» веревку по часовой стрелке, а правые – наоборот.

Примечание: поскольку веревка идет довольно туго, то этот процесс будет происходить очень медленно.
Однако конечный результат порадует. Ведь таким образом утеплитель хорошо сядет на проем и будет отлично держаться впоследствии.

  • ​ Вытягивая веревку, нужно аккуратно усаживать стекло в проем. Ударять по стеклу не нужно, так как оно пока что сидит очень ненадежно, поэтому оно может вывалиться.
  • ​ Когда веревка полностью вышла, следует тщательно проверить салон. Ведь уплотнитель мог слегка выйти наружу.
    Чтобы это исправить, следует загнать его в проем, используя плоскую отвертку.
  • ​ В конце следует усадить стекло до самого упора. Чтобы это без труда сделать, необходимо поставить руку на верхний край, слегка ударяя по ней второй рукой.
    Так же следует поступить с остальной площадью стекла.
Читайте также:
Регулировка замка двери ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104

Обычно стекло максимально садится уже после 3-4 дней езды. Этому способствуют постоянные вибрации, которые претерпевает автомобиль во время движения.
Желая сэкономить время, можно отогнать машину в автосалон, где цена на данную работу будет немаленькой. Однако можно проводить ремонтные работы своими руками и у себя дома.
Конечно, перед этим стоит пересмотреть различные фото и видео на эту тему. А если где-нибудь в Интернете попадется и инструкция, пренебрегать ею не стоит.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене лобового стекла.

Ваз 2109: замена заднего стекла своими руками

Замена заднего стекла

Замена заднего стекла ваз 2109

Заменить заднее стекло ваз 2109 можно, как и говорилось выше, самостоятельно. Прежде чем установить новое стекло, необходимо снять старое.

Снятие

Чтобы это сделать, следует:

  • ​ Взять отвертку и воткнуть ее в уплотнитель, на который крепится стекло. Воткнуть ее следует примерно на 5 мм.

Примечание: получится вдеть отвертку и глубже, но делать этого не стоит, так как можно проделать слишком глубокое отверстие.

  • ​ Вытолкнуть уплотнитель наружу. Сначала нужно вытащить небольшой кусочек.
    Минус состоит в том, что нельзя, потянув за него, вытащить весь уплотнитель целиком. Просто он довольно хрупкий, поэтому быстро рвется.
  • ​ Аккуратно перемещать отвертку на несколько см. Оторвать еще кусочек уплотнителя.
  • ​ Шаг за шагом можно будет избавиться от всего.

Примечание: поскольку стекло крепится именно при помощи уплотнителя, то как только его не станет, оно начнет шататься. Поэтому избавляться от уплотнителя нужно медленно и аккуратно, чтобы стекло не вывалилось прежде, чем это будет нужно.

  • ​ После того, как уплотнитель снят до верхнего бокового угла, можно приступать и к снятию самого стекла.

Замена стекол ваз 2109

Не стоит особо стараться, снимая стекло. Обычно его не удается сохранить полностью невредимым.

Уж точно его нельзя будет использовать повторно.Главное, не повредить кузов ваз, иначе потребуется дополнительный ремонт.

Подготовка к установке

Прежде чем приступать к установке нового стекла, необходимо сделать следующее:

  • ​ Протереть края обезжиривателем, чтобы можно было легче установить уплотнитель. То есть, чем чище будет стекло, тем лучше сядет уплотнитель.

Примечание: если старый уплотнитель был снят аккуратно, то его можно использовать повторно.
Однако чтобы его аккуратно снять придется помучиться. Поэтому целесообразным является использование именно нового уплотнителя.

  • ​ Надеть уплотнитель. Сначала он распределяется по углам, а после – придавливается к сторонам стекла.
  • ​ После этого стоит установить замок, который представляет собой небольшой клин, внешне напоминающий букву П. Его нужно вставить так, чтобы он находился по центру уплотнителя, но проходил по всему периметру.

Примечание: перед установкой клин следует немного растянуть. Если этого не сделать, то его попросту не хватит. Обычно растянуть его можно до 20 см!

  • ​ Клин устанавливается следующим образом: сначала нужно вставить длинную часть, после – короткую. Так нужно сделать по всему периметру стекла.
    Если небольшая часть замка осталась нетронутой (то есть, она лишняя), то ее необходимо обрезать, иначе она будет мешать выполнять последующие действия.

Установка

Замена стёкол ваз 2109

Установка заднего стекла может понадобиться при его замене, либо при тонировке. Хотя обычно, тонированное стекло является новым, так как, как было сказано ранее, снять заднее стекло, не повредив его, практически невозможно.
Чтобы установка завершилась успешно, следует найти веревку, которая по длине бы полностью окружила стороны заднего стекла.
Она должна быть довольно плотной, так как нельзя допустить того, чтобы она порвалась. Если часть веревки останется в уплотнителе, то вытащить ее будет очень сложно.
Работу по установке нового заднего стекла нужно выполнять так:

  • ​ Определить, где примерно находится середина веревки. Этой частью вставить ее в с верхней стороны уплотнителя.
  • ​ Уплотнитель имеет два паза. Нужно найти тот, который находится ближе к верхней части стекла.
  • ​ Отверткой всунуть веревку в паз до самого упора. Вставлять веревку нужно до середины площади стекла.
    На этом нужно остановиться. Один конец веревки должен свободно висеть с одной стороны.
    При этом второй – должен быть воткнут в уплотнитель.
  • ​ С противоположной стороны следует так же вставлять веревку до тех пор, пока она не пересечется с концом предыдущей веревки.
  • ​ Когда они пересеклись, конец одной нужно поставить на конец другой.

Примечание: веревки должны находиться внахлест друг другу. Перехлест должен колебаться в пределах 5-10 см.

  • ​ Свободные концы веревки следует потянуть в салон.
  • ​ Только после этого можно ставить стекло в проем. Желательно, чтобы кто-то помогал, так как оно довольно тяжелое, и его можно случайно уронить. Нижняя часть проема должна попасть в наружный паз.
Читайте также:
Как убрать царапины на бампере автомобиля своими руками: ремонт и удаление

Замена стекол на ваз 2109

  • ​ На стекло нужно слегка надавить. При этом оно должно еще лучше вдавиться в уплотнитель. Кроме того так оно намного лучше сядет на свое место.
  • ​ Веревку следует потянуть на себя с обеих сторон (так, как будто нужно завязать узел).
  • ​ Протянуть половину веревки до нижних углов стекла.
  • ​ После этого – плавным движением усадить стекло.
  • ​ Чтобы было легче пройти левые углы, необходимо «крутить» веревку по часовой стрелке, а правые – наоборот.

Примечание: поскольку веревка идет довольно туго, то этот процесс будет происходить очень медленно.
Однако конечный результат порадует. Ведь таким образом утеплитель хорошо сядет на проем и будет отлично держаться впоследствии.

  • ​ Вытягивая веревку, нужно аккуратно усаживать стекло в проем. Ударять по стеклу не нужно, так как оно пока что сидит очень ненадежно, поэтому оно может вывалиться.
  • ​ Когда веревка полностью вышла, следует тщательно проверить салон. Ведь уплотнитель мог слегка выйти наружу.
    Чтобы это исправить, следует загнать его в проем, используя плоскую отвертку.
  • ​ В конце следует усадить стекло до самого упора. Чтобы это без труда сделать, необходимо поставить руку на верхний край, слегка ударяя по ней второй рукой.
    Так же следует поступить с остальной площадью стекла.

Обычно стекло максимально садится уже после 3-4 дней езды. Этому способствуют постоянные вибрации, которые претерпевает автомобиль во время движения.
Желая сэкономить время, можно отогнать машину в автосалон, где цена на данную работу будет немаленькой. Однако можно проводить ремонтные работы своими руками и у себя дома.
Конечно, перед этим стоит пересмотреть различные фото и видео на эту тему. А если где-нибудь в Интернете попадется и инструкция, пренебрегать ею не стоит.

Замена заднего стекла на ВАЗ-2109

Заднее стекло автомобиля — настоящий помощник для человека за рулем. Именно через него можно видеть все происходящее сзади и правильно оценивать ситуацию. Но стекло — весьма хрупкий материал и при попадании в него камня или другого тяжелого предмета оно может треснуть или рассыпаться на множество мельчайших кусочков. В качестве временного решения можно заклеить проем плотной пленкой. Но это, конечно, не выход — в перспективе заднее стекло все равно необходимо менять.

Многие автолюбителю откладывают эту работу на потом, опасаясь серьезных затрат. На самом же деле все, что необходимо — найти деньги на покупку нового стекла и клея. Остальную работу можно сделать своими руками в течение 1-2 часов.

Search

замена заднее окно

Заднее окно Машина настоящий помощник для водителя. Именно через него мы видим, что остается сделать нашему клиенту, что происходит позади нас, и правильно оценить ситуацию. Однако стекло является очень хрупким материалом, и, если туда попадает камень или другой вялый предмет, он может треснуть или рассыпаться на большое количество мелких кусочков. Для временного решения, конечно, приклейте просвет толстой пленкой. Но это, конечно, не вариант. в дальнейшем заднее стекло нужно менять.

Владелец автомобиля, возможно, отложил эту работу на потом, опасаясь серьезных расходов. Фактически, нашему клиенту остается сделать все возможное, чтобы найти средства для покупки нового стекла и клея. Оставшаяся часть работы выполняется самостоятельно в течение 1-2 часов.

Заменить заднее стекло на ВАЗ-2109

Перед тем, как пойти в магазин по-другому на рынке и получить новое заднее стекло для автомобиля. Важно, чтобы он правильно подходил к вашей модели (обратите особое внимание на нагрев и конструктивные особенности).

Затем подготовьте необходимый инструмент. Для выполнения нужной вам работы. новое стекло (это разумно), специальный клей (идеально. двухкомпонентная композиция), новая уплотнительная резина (нужно будет бросить старую), струна для резки стекла, специальные присоски (необходимы для держа и поднимая стекло). Дополнительно полезны лента, нож, наждачная бумага и растворитель.

Лучше работать в хорошо освещенном помещении с достаточной маневренностью. Если на улице идеальная погода, то вы можете остаться прямо рядом с гаражом. Помогать партнеру в замене заднего стекла очень желательно. С такой работой трудно справиться без посторонней помощи.

Ваз 2108 ремонт кузова: особенности проведения и замена лонжерона

На Ваз 2108 ремонт кузова может проводиться владельцем машины своими руками или в автосервисе. В обоих случаях цель одна – придать металлическому каркасу машины стандартные размеры и первоначальный внешний вид. Ремонт кузова Ваз 2108 сродни искусству. Здесь надо разбираться во многих нюансах и мелочах, знать особенности конструкции.

Виды и особенности ремонта

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Читайте также:
Особенности комфортного автомобиля для путешествий

На Ваз 2108 кузовной ремонт может быть проведен по нескольким направлениям. В данном случае многое будет зависеть от степени поврежденности ТС, срока эксплуатации и многого другого. К примеру, работы по полной реставрации кузова и частичная обработка/удаление царапин и сколов будут отличаться между собой сложностью проведения.

Своими руками тоже можно провести коррекцию геометрии кузова. Достаточно будет удалить вмятины на любимой «восьмерке», отполировать и покрасить кузов.

Примечание. Полировка – важнейшая процедура, помогающая не только улучшить внешний вид кузова, но и защитить его от дальнейшего воздействия коррозии.

Что касается автосервиса, то сразу отметим, что цена ремонта здесь довольно высокая. И это зачастую объясняет тот факт, что многие стремятся самостоятельно провести ремонт, тем более, что большая часть работ по силам каждому.

Корродированный кузов, пробитый в нескольких зонах – это уже «пациент», с которым надо работать. Для начала с такого кузова придется снять «оперение», а затем обработать их антикором. В частности, речь идет о дверях, бамперах и других элементах навесного типа.

Совет. Труднее всего откручиваются на «восьмерке» гайки, подвергшиеся агрессивному воздействию окружающей среды. К примеру, гайки заднего бампера. Чтобы можно было снять их без особой сложности, достаточно смазать крепления предварительно тормозной жидкостью или чистым бензином.

Как обработать пробоины на кузове

Со временем никакая металлическая поверхность не избежит появления дефектов, среди которых выделяются особняком выемки. Пробоины на кузове могут быть разного характера. Если они с проржавевшими краями, значит, требуется срочное вмешательство. Вот, что нужно будет сделать:

  • Для начала придется удалить все ЛКП, чтобы удалось оценить масштаб предстоящих работ.

Примечание. Краска удаляется с кузова легче всего при помощи электродрели с проволочной насадкой.

  • Второй этап работ будет подразумевать удаление корродированных участков. Сначала гнилые края загибаются внутрь. Хорошо помогает в этом молоток. Затем ставится кусок жести или специальная металлическая сетка с мелкими отверстиями, а потом сверху заделывается шпатлевка;
  • Заключительный этап – полировка и покраска.

Капитальный ремонт

Чтобы осуществить капитальный ремонт кузова «восьмерки», надо будет хорошо разбираться в кузовных работах. Так сказать, специфика выполнения этой операции должна быть изучена вдоль и поперек.

Подготовка

В первую очередь начинать требуется с демонтажа частей кузова:

  • Вся электропроводка, укладывающаяся вглубь дверей, отсоединяется;
  • Снимается ретификатор открытия двери. Фиксируют ограничитель, как правило, крепежи на «10»;
  • Крепежи, связывающие дверные петли и кузов, тоже отворачиваются.

После того, как сняты основные двери, можно приступать к демонтированию задней двери:

  • Снимается обшивка, которая держится саморезами;
  • Отключается подача освещения номера и вся проводка;
  • Отсоединяются упоры;
  • Выворачиваются болты, держащие петли.
  • Маркируется начальная позиция крепежных элементов капота, чтобы повторная инсталляция не вызвала никаких проблем.

Примечание. Если крышка подкапотного пространства будет ставиться новая, естественно, метить болты уже не потребуется.

  • Снимается трубка омывателя переднего стекла;
  • Обесточивается лампочка освещения подкапотной зоны автомобиля;
  • Вытаскивается жгут проводов;
  • Снимаются все болты;
  • Капот вытаскивается с кронштейнов (в этом деле обязательно нужен помощник).

Примечание. Опять же, если на место будет ставиться тот же капот, придется по внутреннему каналу протянуть проволоку, чтобы облегчить последующую задачу установки проводки.

Продолжаем демонтаж, снимая радиаторную решетку и бампер:

  • Фиксируют решетку к кузову два болта, которые и надо будет вывернуть;
  • Затем надо будет отжать пластиковую защелку;
  • Снимается решетка, если приложить некоторое усилие.

Что касается бамперов на Ваз 2108, то они сделаны бывают из пластикового сплава, обладают хорошими пружинистыми свойствами, позволяющими детали не лопаться в процессе жесткой эксплуатации. Снимается данный элемент кузова так:

  • Откручиваются две гайки, держащие бампер на кузове;
  • Бампер после этого полностью демонтируется.

Основная часть работ

Сняв навесные детали кузова, автовладельцу придется разобраться и с сидениями. Они тоже демонтируются, снимается обшивка в салоне, и взору хозяина подержанной «восьмерки», как правило, является такое зрелище.

Стоит начать обработку щеткой и отверткой, как становится ясно, что здесь царит ржавчина, а все держится за счет шумоизоляции.

Проверку желательно начинать всегда с лонжеронов и балки. На таком подержанном автомобиле, как правило, крепление этих двух элементов кузова оставляет желать лучшего. Стоит наехать на скорости на какую-нибудь яму или небольшую канаву, пиши пропало. То же самое можно сказать и про тормозные трубки, которые при малом изгибе просто ломаются.

После демонтажа балки взору открывается еще более ужасающая картина. Если потыкать отверткой железо на предмет определения его состояния, понимаешь, что ничего здесь от него и не осталось. Все гнилое придется вырезать под корень, и в первую очередь «тазик» и лонжероны.

Лонжероны

Структурная особенность «восьмерки», как и остальных автомашин нынешнего типа подразумевает эксплуатацию в качестве несущей опоры кузова авто. Раньше, когда популярность была за рамными конструкциями, ситуация была другая. По этой причине сегодня к силовым элементам каркаса автомашины предъявляются особые требования. А как известно, основой усиления являются как раз лонжероны.

Читайте также:
Замена стекла и стеклоподъемника задней двери автомобиля ваз 21099

Назначение элемента

Лонжерон на «восьмерке» можно сравнить с неординарной рамой, идущей вдоль всего металлического каркаса, и испытывающей различные конструктивные нагрузки. Вот какие важные роли выполняют лонжероны:

  • Они служат своеобразной штангой для большинства навесных деталей каркаса;
  • Придают кузову жесткость и обеспечивают геометрическую целостность последнего;
  • Они – чуть ли не основной элемент пассивной безопасности автомашины;
  • Благодаря лонжеронам осуществляется фиксация элементов ходовой части машины;
  • Лонжероны в ответе за крепления кронштейнов выхлопной, топливной и тормозной систем.

Получается, что такая важная роль, данная конструкторами лонжеронам, одновременно превращает его в самый нагруженный компонент автомобиля? Да, это так и есть. Лонжерону не будет угрожать ничего лишь в том случае, если владелец будет эксплуатировать машину только в нормальных условиях, следить за антикоррозийной защитой и состоянием близлежащих от силовой установки деталей периодически. Только наибольшее воздействие со стороны может отрицательно сказаться на таком лонжероне.

В действительности, ситуация на российских дорогах полностью антагонична. Плохие дороги, много препятствий на пути, невнимательность работников СТО и самих владельцев, не располагающих достаточным временем в тяжелые кризисные времена – все это сказывается отрицательно.

Ремонт

Несмотря на дешевизну новоиспеченного элемента и мнимую несложность замены, принимать категорическое решение о модернизации сразу не стоит. Помимо стандартных приемов удаления гнилой части кузова и монтажа нового лонжерона, придется учесть большое количество мелочей. В противном случае, не удастся сохранить прежнюю геометрию каркаса, что неминуемо приведет к снижению безопасности при дальнейшей эксплуатации автомашины.

Технология осуществления любой ремонтной манипуляции подразумевает такое понятие, как дефектовка. Требуется она и при работе с лонжеронами. Перед проведением замены этого кузовного элемента, надо хорошенько проверить его состояние на коррозию.

Примечание. Особенно часто подвержены влиянию ржавчины задние лонжероны. А не на шутку испорченные детали, уже к реставрации негодны по суждениям такого толка.

  1. Если будет применяться сварка на сильно поржавевшем лонжероне, на сварных швах в дальнейшем появятся коррозийные очаги, как ни старайся.
  2. Опять же, сварка ослабляет прочностные свойства металла. Особенно пострадает от ее проведения сильно прогнивший элемент.
  3. Лонжерон, прогнивший хотя бы на 35-40 %, уже не может в полной мере обеспечивать пассивную безопасность, даже если и удастся обеспечить более или менее приемлемый внешний его вид. Будет постоянно создаваться избыточная нагрузка на детали трансмиссии, машину уводить в сторону и так далее.

Вывод. Дефектовку лонжерона можно проводить только при незначительном поржавлении детали или появлении небольшой трещины. В остальных случаях поможет только замена.

Ремонт, дефектовка детали сводится к завариванию появившейся трещины, но долговременную гарантию такая процедура дать никак не может. Обязательно шов в этом случае усиливают накладными пластинами, привариваемыми к «здоровой» поверхности.

Очень важно также сориентироваться в плане того, где пройдет операция. Так, если делать все в домашних условиях, необходимо правильное оборудование, яма или хорошая подъемная установка и надлежащие инструменты. Кроме того, прежде чем поднять автомобиль, потребуется провести ряд подготовительных работ (подробно об этом было написано выше).

Примечание. К тому же, надо не забыть демонтировать топливный бак или хотя бы защитить его специальными материалами. Также надо будет обесточить АКБ в обязательном порядке.

Видео про замену ложерона рекомендуется посмотреть до начала проведения самостоятельных работ.

Вот как должна проводиться эта операция:

  • Автомашина загоняется на яму;
  • Колеса снимаются со ступиц;
  • Задняя балка с элементами подвески освобождается;
  • Проводится тщательная обработка (очищение) заднего лонжерона с целью определения мест связки элемента с кузовом.

Примечание. Нельзя забывать, что лонжерон крепится на «восьмерке» методом точечной сварки. По этой причине определение всех зон соприкосновения крайне важно. Можно также воспользоваться металлической щеткой, насаженной на электродрель. Такой инструмент отлично и за считанные промежутки времени очистит поверхность. Что касается непосредственной зачистки сварных швов, то здесь желательно применять болгарку со шлифовальным кругом.

  • Точки фиксации лонжерона высверливаются или срубаются зубилом с хорошо наточенным острием;
  • Силовой элемент демонтируется;
  • Освободившееся место тщательным образом очищается, подготавливается для установки нового лонжерона;
  • Элемент подгоняется, проверяется его соответствие;
  • Деталь приваривается, как минимум, в 3-х местах для подготовительного этапа фиксации;

Примечание. Держать элемент в процессе сварки могут руки помощника или специальные фиксаторы, если работать приходится в одиночку.

  • После того, как приваренный к месту новый лонжерон проверяется на соответствие всей кузовной конструкции, его окончательно приваривают, накладывая дополнительные силовые элементы (металлические полоски);
  • Места фиксации (сварные швы) хорошенько обрабатываются, зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом;
  • Затем поверхности обезжириваются, выкладывается грунтовка и антикор;
  • Подвеска и остальные детали собираются на место.

Ремонт кузова – понятие широкое. Если подразумевается его проведение на капитальном уровне, придется немало постараться. Чего только стоит замена лонжерона своими руками, о чем было подробно написано в инструкции выше. В любом случае, каждый решает сам, доверить работы по кузовному ремонту за высокую цену специалистам или решиться на самостоятельную их реализацию.

Читайте также:
Комплектации и цены Рено Логан: базовая, Аксесс (Access), Комфорт (Confort), Привеледж (Privilege)

Руководство по ремонту Ваз 2109 Лада Самара

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ 2109 Спутник/Lada Samara – переднеприводный пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, ремонт которого возможен своими руками. Посмотрите подробное руководство по ремонту в одном или нескольких подразделах сайта.

В отличие от своей соплеменницы “восьмерки” ВАЗ 2109 Спутник/Lada Samara рассматривается как более “солидная” машина для семейного человека – сказывается наличие пяти дверей и, как следствие, менее экспрессивный облик. Ремонт ВАЗ 2109 своими руками – занятие, которое по силам практически любому автовледельцу, потому что руководств по ремонту достаточно много.

Однако этот пятиместный хэтчбек (особенно первых лет выпуска) не избежал участи именоваться “зубилом” за характерные клиновидные обводы кузова.

Переднеприводный ВАЗ-2109 начали продавать с 1987 года. А более удачную модификацию “девятки” ВАЗ 21093 выпустили в 1990-м году, естественно, с повышением цены по сравнению с 2109. Новое решение передней части с коротким крылом и отдельным сегментом передка и радиатора было выполнено в связи с унификацией с седаном ВАЗ 21099, на котором устанавливали “длинные” крылья. Салон идентичен другим моделям “Спутника”. С начала 90-х автомобили в комплектации “Люкс” оснащают иной, более современной панелью приборов с тахометром и маршрутным компьютером. Применяемая гамма двигателей пополнилась мотором с системой распределенного впрыска топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшения топливной экономичности. На часть выпуска автомобилей предусмотрена установка противоугонной системы. Дополнительные удобства создают осуществляемые с места водителя электроблокировка дверей и электроуправление стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

Базовый ВАЗ-2109 оснащали поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л.с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной “девяткой” в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. ВАЗ-21093i – с 1,5-литровым инжекторным двигателем. Так же выпускалась модификация с двигателем рабочим объемом 1,1 л (ВАЗ-21091).

Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП, которую в дальнейшем стали устанавливать на все модели семейства “Самара”. Резкий и чуткий, с хорошей обратной связью рулевой механизм достаточно надежен, однако каждые 50 тыс. км пробега следует проводить регулировку зацепления шестерня-рейка на СТО, но качество работы нужно обязательно проверять самим. Попадаются также варианты с “правым рулем”, их индексы 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Передняя подвеска McPnerson несколько жестковата (маловат ход отбоя), но при скоростной езде она обеспечивает стабильный прямолинейный выбег. Особо можно отметить варианты с кузовом “кабриолет”, выпускаемые ПО “Тантал”. Впрочем, реальность существования их прототипа, а тем более серийного его выпуска, вызывает большие сомнения.

Салон автомобиля может быть строго практичен и с претензией на комфорт. В первом варианте – лаконичная “низкая” приборная панель, которая тем не менее достаточно удобна. Передние кресла оборудованы подголовниками. Для передних сидений верхние точки крепления ремней безопасности регулируются по высоте. Во втором варианте – более информативная “высокая” приборная панель обеспечивает четкий контроль за состоянием бортовых систем автомобиля. Установка улучшенного интерьера (тканевые обивки сидений, обивки дверей со вставками) позволяет автомобилю приобрести элементы престижности. При сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный “универсалу”. Дополнительное преимущество дает 5-дверный кузов, превращающий эту модель в “семейный” универсальный автомобиль.

В 1995-м передняя часть вновь прошла рестайлинг: решетка радиатора перестала оплавляться. Последнюю косметическую модернизацию провели в середине 1997 года. В остальном комплектация фактически не менялась. Пластмасса в салоне гремит так же, как и на первых выпусках “Спутника”.

Так как в России успешно продают реэкспортные хэтчбеки семейства ВАЗ-2109, на рынке могут встречаться модели различных исполнений (L, GL и т.п.) и уровней комплектации. Однако экспортное имя Samara может быть написано и на типично внутреннем автомобиле, так как панель с надписью недолго прикрепить самому. Будьте внимательны: для подержанного “Спутника” уже не имеет значения, для экспорта в какую страну он предназначался.

Пятидверный хэтчбек в настоящее время выпускают также и в”полицейском варианте” ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля – ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега. ВАЗ-21093 пытались воскресить в Финляндии на предприятии. Основные поставки предназначались для Европы, где значительно упал рейтинг марки Lada, которой уже не помогали и специально подготовленные экспортные модификации Samara 1500i с впрыском топлива. Но значительную часть машин реэкспортировали в Россию (пока не подняли ввозные пошлины), потом производство свернули. По причине относительно высокой стоимости ВАЗ-21093 на внутреннем рынке стандартные для Европы оборудование и системы, обеспечивающие безопасность (надувная подушка, штатная сигнализация, каталитический нейтрализатор), устанавливают только по заказу. Машины, производимые для отечественного рынка, до сих пор подводит качество, что и определяло (до кризиса) пересадку многих владельцев этого автомобиля на недорогие иномарки. И все-таки “девятка” – постоянный объект “рукоприкладства” тюнинговых фирм. Список опций в этом случае богатый: электропакет, легкосплавные диски колес, четырехфарная система головного освещения, различные аэродинамические и эстетические детали обвески для кузова. В числе преимуществ можно назвать довольно высокие для отечественных автомобилей динамические качества, отличную управляемость, устойчивость на высоких скоростях и скользких дорогах и невысокую цену (в долларах, по крайней мере – после кризиса).

Читайте также:
Технические характеристики Рено Меган 1997 года

В модельном ряду АО “АВТОВАЗ” 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателями. Предусмотрены следующие варианты исполнения: для автомобилей с карбюраторными двигателями – “стандарт” (ВАЗ-21093-00), “норма” (ВАЗ-21093-01) и “люкс” (ВАЗ-21093-02), для автомобилей с двигателями с распределенным впрыском топлива – “стандарт” (ВАЗ-21093-20), “норма” (ВАЗ-21093-21) и “люкс” (ВАЗ-21093-22).

На нашем сайте вы получите исчерпывающую информацию по ремонту ВАЗ 2109 своими руками. Ниже указан список всех агрегатов авто. Кликнув по ссылке, вы можете перейти в соответствующий раздел:

1. Описание автомобиля
2. Эксплуатация автомобиля
3. Техническое обслуживание автомобиля
4. Уход за автомобилем
5. Неисправности в пути
6. Ходовая часть
7. Рулевое управление
8. Тормозная система
9. Электрооборудование
10. Кузов
11. Двигатель и его системы
12. Трансмиссия
13. Приложения

Замена лобового, заднего и боковых стекол на Лада Калина

Автомобили Лада Калина владельцы часто ремонтируют самостоятельно. Автовладельцы меняют масло и технические жидкости, производят слесарные и кузовные работы. Но когда приходится менять любое стекло Лада Калина, не важно, какого поколения автомобиль, люди обращаются на СТО. Ничего сложного в замене стекол своими руками нет, главное, все работы производить аккуратно.

Как выбрать стекло для Лада Калина

Для автомобилей производства АвтоВАЗ обычно используются автостекла двух типов:

  • триплекс;
  • закаленные.

Для Лада Калина 1 и 2 поколений все то же самое. Основное отличие триплекса от каленного стекла – это конструкция, предполагающая свой тип разбития. Стекла триплекс многослойные, при разбитии они или выпадают, или просто трескаются, но остаются на месте. Каленые стекла при сильном ударе полностью высыпаются мелкими прямоугольниками и квадратиками.

В принципе, после сильного удара оба стекла придется менять, но триплекс считается менее травмоопасным.

Покупать стекла для Лада Калина 2 и 1 поколений можно разные, производитель рекомендует бренды:

  • KMK GLASS;
  • БОР;
  • FUYAO GROUP.

Судя по отзывам владельцев Лада Калина, все эти производители выпускают автостекла с хорошим соотношением цена/качество, но лучше всего брать стекла KMK GLASS.

При большом желании, можно найти в продаже автостекла других брендов в разных ценовых категориях, но лучше не брать откровенную дешевку.

При выборе стекла от любого производителя, нужно обращать внимание на:

  • используемые материалы;
  • наличие трещин;
  • обработку торцов ;
  • присутствие сколов.

Перед покупкой рекомендуется убедиться в отсутствии искажений и пятен.

Отличить фирменное заводское стекло от фальсификата можно по качеству обработки торцов. В заводских изделиях торцы отшлифованы. Автостекла подпольного производства или подделка может даже руки порезать.

Цена на автостекла для Лада Калина зависит от производителя. Лобовые стекла сейчас продаются от 4 до 10 тысяч рублей. За задние просят в среднем около 3 тысяч рублей, боковые – 1-1,5 тысячи. Стекло багажника на универсал стоит в среднем 2,5 тысячи рублей.

Можно ли избежать замены стекла

Замена автостекла не столь болезненна для кошелька, сколько трудозатратна. Поэтому многих интересует, можно ли эксплуатировать стекла с повреждениями. Тут все зависит от того, какие именно будут повреждения – сколы или трещины, в каких именно местах, не перекрывают ли они обзор.

Сколы ремонтируются, трещины, если они не большие, тоже. Часто трещины засверливают, чтобы избежать их увеличения. Но самостоятельно отремонтировать автостекло сложно. В случаях с Лада Калина, это делать не целесообразно. Дешевле и надежнее будет установить новое стекло своими руками.

Существуют и другой способ, который поможет избежать замены, если повреждения незначительны. С помощью специального клея можно скрыть небольшие сколы и трещины.

Если есть желание отремонтировать сколы или трещины, нужно иметь в виду, что делать это нужно как можно скорее, пока повреждения не пошли дальше.

Инструменты для замены стекол на Лада Калина

Для замены автостекола Lada Kalina понадобится набор инструментов и расходных материалов. Тщательная подготовка к работе – залог успеха.

Инструменты и расходные материалы:

  • несколько отверток с простым и крестовым шлицем;
  • комплект гаечных ключей;
  • набор торцевых головок;
  • канцелярский или сапожный нож с тонким клинком;
  • дрель с тонким сверлом (возможно придется делать отверстия в герметике при демонтаже лобового или заднего стекол);
  • шнуровая пила для выпиливания автостекол;
  • строительный фен;
  • резиновая киянка;
  • специальный герметик для вклейки;
  • обезжириватель;
  • специальные присоски для снятия и установки стекол (не обязательно, но с ними проще);
  • чистая ветошь.
Читайте также:
Замена стекла и стеклоподъемника задней двери автомобиля ваз 21099

Можно приобрести сразу готовый набор для вклейки автостекол, тогда не нужно будет искать герметик, обезжириватель и шнуровую пилу. Кстати, на струну в комплекте тоже надеяться на все 100% не стоит, у некоторых ее хватает только на 2-3 стороны стекла.

Вместо пилы можно использовать гитарные струны, или тросики от мотоциклов и велосипедов – они отличаются прочностью.

Процесс самостоятельной замены лобового стекла Lada Kalina

Подготовка к работе

Автомобиль нужно подготовить к работе – тщательно вымыть и высушить. Работы желательно производить в просторном гараже или любом закрытом помещении, чтобы избежать попадание пыли и мусора на рабочие поверхности.

Перед началом работ не забудьте поставить автомобиль на ручник. Под задние колеса нужно подложить противооткатные упоры с двух сторон.

Стоит ли демонтировать дворники, жабо и так далее? Тут все зависит от вас – если хочется работать с комфортом, то можно все мешающее открутить и снять. Если нет желания возиться, то лобовое стекло получится снять и так.

Единственное, что настоятельно рекомендуется сделать – это накрыть переднюю панель пленкой, чтобы на нее не попала стеклянная крошка, которая неизбежно появится в процессе извлечения старого стекла.

Извлечение старого лобового стекла

Самое сложное – это снять старое стекло. Струной нужно проткнуть старый герметик, завести его в салон автомобиля и таким образом выпиливать.

Очень пригодится помощник, который будет дергать за струну изнутри, в противном случае автовладельцу придется бегать туда-сюда. Если струна не сможет проткнуть герметик, тогда его нужно просверлить тонким сверлом.

Очищенная поверхность рамки стекла тщательно обрабатывается обезжиривателем, после чего наносится ровный слой герметика. Сразу вклеивать или подождать немного – все зависит от инструкции на герметике.

Стекло вырезается и аккуратно извлекается. Специальные присоски помогут в этой операции. Но если их нет, ничего страшного, главное делать все аккуратно.

Старый герметик соскребается канцелярским ножом. Если что-то не желает удаляться, можно использовать строительный фен для размягчения материала.

Установка нового стекла

Новое автостекло нужно аккуратно вставить в рамку, лучше делать это с помощником или с использованием присосок. Чтобы герметик лучше взялся, стекло нужно аккуратно прижать сверху.

Слой нанесения герметика должен быть максимально ровный по всей поверхности. Герметик должен высохнуть – автомобиль желательно сутки продержать в закрытом гараже.

Замена заднего стекла Лады Калина

Замена заднего окна на Лада Калина в принципе ничем не отличается от замены лобового стекла в процессе подготовительных, демонтажных и монтажных работ. Единственное, на чем нужно заострить внимание – это отключение стоп-сигнала сзади, и особенно отсоединение контакта обогревательных нитей.

Если замена стекол на Лада Калина в кузовах седан и хэтчбек ничем не отличается от замены лобового стекла, то в случае с универсалом процесс отличается. Нужно снять дворник, если он есть и облицовку, далее стекло выпиливается струной или пилой.

Автостекло в универсале установлено под крутым углом, так что вставляя, надо смотреть, чтобы оно не съехало. После вклейки желательно поднять и зафиксировать заднюю дверь в горизонтальном положении.

Замена боковых стекол на Лада Калина

Подготовка и демонтаж

Все окна дверей меняются по одинаковому алгоритму. Для начала окно опускается максимально вниз и снимаются уплотнители стекла. Дверь нужно разобрать, снять декоративные панели (обшивку), после чего откручиваются гайки крепления кронштейна. Старое стекло вытаскивается через верх.

Стекло двери рекомендуется приобретать сразу с кронштейном, так значительно проще. Если стекла будут «голые», придется доставать старое стекло из кронштейнов, покупать к стеклу около метра резины, вставлять стекло с резинками в старые кронштнейны.

Установка боковых стекол

Вставлять новое стекло в кронштейны нужно аккуратно, хотя резиновая киянка пригодится – набить кронштейн на новое окно не так-то просто. Если купить окно с кронштейнами, то ничего вставлять не придется. Достаточно закрутить гайки крепления кронштейна и новое стекло вставлено.

При монтаже боковых стекол нужно быть предельно аккуратным – в двери хватает острых элементов, которые могут поцарапать поверхность нового окна.

Осталось только вернуть на место декоративную обшивку, и процесс завершен!

Заключение

Ничего сложного в самостоятельной замене автостекол на Лада Калина нет, самое главное не бояться и действовать максимально аккуратно. Проще всего менять боковые стекла – никаких вклеек и вырезаний струной при этом не потребуется.


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: