Разборка и сборка колесной цапфы Kia Sorento 2015, инструкция онлайн

Замена заднего ступичного подшипника Киа Соренто 2

Как узнать, что пришло время заменить подшипник ступицы подвески? Если вы заметили хотя бы один из следующих признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

выгон машины из строя на ровной дороге
расход топлива увеличивается
гул от неисправного подшипника
при свободном движении машина заметно тормозит

Положитесь только на профессиональную замену ступичных подшипников!

По прошествии 500 км необходимо перенастроить ступичный подшипник.
Покупайте только оригинальные запчасти, китайские запчасти примерно столько же и служат гораздо меньше.
После замены детали в ступице необходимо выполнить новый развал передних колес Киа Соренто.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не следует ожидать, что задний подшипник будет в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы является очень чувствительной деталью, и любая неточность во время установки значительно сократит срок ее службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Детали подвески наиболее уязвимы при эксплуатации автомобиля. Они более подвержены износу, механическим повреждениям и неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Колесные подшипники Kia Sorento являются одной из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивая вращение колес и принимая на себя динамические нагрузки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливаются шарнирные элементы двух типов. К ним относятся: радиально-упорный шарик и конический ролик. Теперь более надежные марки ступичных подшипников (HUB) используются на большинстве современных моделей машин).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Kia Sorento установлено мультиполярное магнитное кольцо; при хранении и установке необходимо не держать деталь близко к магнитному полю. Во время установки нужно внимательно следить за правильностью установки. Деталь должна быть установлена так, чтобы полюсное кольцо было обращено к датчику скорости. Постоянный контроль за их состоянием необходим, чтобы не допустить серьезных поломок в пути, в том числе происшествий в пути. При появлении первых признаков износа, появления шума при движении, осевого люфта необходимо посетить СТО и пройти диагностику

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Kia Sorento

На фланец ступицы устанавливаются элементы тормозной системы Kia Sorento, а к нему гайками крепится металлический обод. Ступица переднего колеса поворотная и относится к рулевым частям. Обычно выходит из строя редко, чего нельзя сказать о подшипнике. Подшипники ступицы Киа Соренто заменяются довольно часто по мере износа или выхода из строя других. Этот элемент вместе с другими однотипными элементами выдерживает вес автомобиля, обеспечивая свободное вращение колес.

В ступицах ведомых осей, испытывающих небольшие динамические нагрузки, установлены однорядные конические вращающиеся детали. В приводных ступицах под нагрузкой используются двухрядные конические детали, способные выдерживать значительно более высокие нагрузки. Эти пальцы используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работает практически до полного износа. Несмотря на это, замена подшипника ступицы Киа Соренто должна производиться своевременно для обеспечения безопасной езды из-за воздействия значительных поперечных и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой владелец автомобиля Киа Соренто сталкивался с таким неприятным явлением, как гул колеса при движении автомобиля. Кроме того, чем быстрее движется машина, тем громче гудит переднее колесо. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Киа Соренто и это сигнал о том, что пора менять подшипники.

Что может произойти, если подшипники ступиц не заменить вовремя? Через некоторое время внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла или даже превратятся в пыль, внутренний край сломается, и диск колеса, вращаясь без необходимого центрирования, срежет фиксирующие штифты, и колесо просто отвалится. О последствиях падения колеса на большой скорости говорить не стоит. Поэтому при появлении первых подозрений на повреждение деталей передний и задний ступичные подшипники необходимо немедленно заменить.

Проверить, какой элемент поворота нужно менять – передний или задний – несложно. Для этого необходимо домкратом приподнять сторону проверяемого транспортного средства и оценить состояние подшипника, выполнив следующие действия: взять колесо двумя руками с противоположных сторон шины и потянуть за него в разные стороны. Если вибрации легкие и слышен скрип, то в этом случае требуется немедленная замена ступичных подшипников Киа Соренто. Кроме того, замена необходима при возникновении таких явлений:

автомобиль сначала медленно, потом все чаще начинает тянуть в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
постепенно расход топлива начинает увеличиваться из-за работы двигателя в режиме занятости;
свободный отгрузочный крен значительно уменьшен, наблюдается некоторое торможение на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Kia Sorento

Для определения состояния подшипника задней ступицы Киа Соренто выполните те же операции, что и для проверки переднего. Если люфт деталей больше 1 мм, их необходимо подтянуть или заменить. Если люфт не превышает допустимых пределов, проверните колесо для вращения и если вы слышите гудение, треск, щелчок, следует заменить подшипники. Специалисты рекомендуют проверять состояние вращающихся элементов после проезда около 35 тысяч км, а в случае поломки немедленно проводить ремонтные работы.

Задний и передний подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Kia Sorento, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время движения. Эта поворотная часть обеспечивает комфорт и безопасность при перемещении, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. При езде на Kia Sorento с неисправными штифтами возможно заклинивание колес.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Выход из строя ступичного подшипника Киа Соренто происходит по разным причинам, в том числе:

неправильная установка при травме;
неправильный выбор размера вращающегося элемента;
отсутствие смазки деталей;
многолетняя работа;
неправильное вождение.

Хотя это довольно надежная и долговечная деталь, ступичные подшипники часто нуждаются в ремонте. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Другой вероятной причиной его разрыва могла быть потеря. Вращающийся элемент заполнен смазкой и защищен специальной пластмассовой резиновой крышкой. При разрушении деталь изнашивается во много раз быстрее.

Но самое неприятное действие – это неграмотная установка вращающегося элемента, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо мычания и хлопка, сопровождается вибрациями рулевой колонки Kia Sorento и смещением автомобиля вбок, как и в случае перекоса.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Kia Sorento

Эта деталь напрямую влияет на способность автомобиля безопасно двигаться по автомагистрали, не подвергая опасности людей, сидящих в машине и на дороге. При выходе из строя одного из элементов хаба транспорт может выйти из строя и создать аварийную ситуацию. Кроме того, причиной внезапной поломки поворотного элемента Киа Соренто может быть испарение смазки из-за повышения температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При потере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали нужно определиться, как это сделать. В нормальных условиях эксплуатации его проводят после пробега 115-125 тыс. Км. Износ этой детали существенно влияет на такт руля при езде на Kia Sorento, что вызывает некоторый дискомфорт. Чтобы избежать проблем с ступичными подшипниками, нужно проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не забывайте, что замена элементов ступицы на разных моделях Kia Sorento может существенно отличаться. В современных автомобилях на ступицу часто устанавливаются различные электронные устройства, которые легко повредить и их рекомендуется разобрать при замене вращающегося элемента.

После проделанной работы вибрация может возобновиться из-за наклонно вставленного элемента; для его устранения потребуется еще раз хлопнуть по детали и правильно прижать. Сначала может показаться, что в замене части передней или задней ступицы нет ничего сложного. Но продолжительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации слесаря.

Замена детали – дело довольно тонкое, важно как следует затянуть элемент вращения. Слегка затяните – будет лишняя отдача, которая сделает деталь преждевременно непригодной для использования. При перетягивании возникнет дополнительная нагрузка, которая негативно скажется на детали. А если у вас нет навыков слесаря по ремонту Kia Sorento, желательно обратиться на СТО.

Задние колесные ступицы KIA Sorento Prime (UM) с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Kia Sorento , ходовая часть автомобиля Kia Sorento , передняя подвеска Kia Sorento , задняя подвеска Kia Sorento , ремонт передней подвески Kia Sorento , ремонт задней подвески Kia Sorento

5. Задние колесные ступицы

Задняя колесная цапфа.
Механизм стояночного тормоза.
Задняя колесная ступица.
Задний тормозной диск.

Снятие и установка задней колесной цапфы

1. Снять заднее колесо с автомобиля.

Примечание:
Момент затяжки: 88.2 ~ 107.8 Н·м.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить болты ступицы при снятии заднего колеса.

2. Снять задний тормозной суппорт (см. главу 17 «Тормозная система»).

3. Снять колесный датчик (А) с колесной цапфы.

Версии с передним приводом (2WD)

Версии с полным приводом (4WD)

4. Отвернуть контрящуюся гайку (А).

Примечание:
– Момент затяжки: 294.2 ~ 313.8 Н·м.
– Заменять контрящуюся гайку приводного вала новой после каждого снятия. После затяжки контрящейся гайки установленным моментом затяжки законтрить её с помощью зубила и молотка, как показано на рисунке. Глубина контровки гайки: 1,5 мм.

5. Снять трос привода стояночного тормоза (см. главу 17 «Тормозная система»).

6. Выкрутить болт (А) и отсоединить верхний рычаг задней подвески (В).

Примечание:
Момент затяжки: 98.0 ~ 117.6 Н·м.

7. Подпереть нижний рычаг задней подвески домкратом, после чего отвернуть болты (А) и (С) и отсоединить нижний рычаг задней подвески (В).

Примечание:
Момент затяжки: 137.2 ~ 156.9 Н·м.

Внимание:
Надежно зафиксировать домкрат, поскольку нижний рычаг подвески находится под механическим напряжением от пружины подвески.

8. Отвернуть гайки (В) и (С), после чего снять продольный рычаг (А) с задней колесной цапфой.

Примечание:
Момент затяжки:
– Гайка (В): 6.9 ~ 10.8 Н·м.
– Гайка (С): 98.1 ~ 117.7 Н·м.

9. Отвернуть болт крепления и отсоединить вспомогательную тягу (А) от колесной цапфы.

Примечание:
Момент затяжки: 137.3 ~ 156.9 Н·м.

10. Отсоединить задний приводной вал (В) от задней колесной цапфы (А).

Внимание:
– Соблюдать осторожность, чтобы не повредить приводной вал.
– По завершению работы проверить наличие повреждений.

11. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание:
Для установки тормозного суппорта использовать специальное приспособление (09581-11000) (см. главу 17 «Тормозная система»).

12. После установки проверить углы установки колес (см. главу 16 «Подвеска»).

Разборка и сборка колесной цапфы

1. Отвернуть четыре крепежных болта (А) от задней колесной цапфы (В).

Примечание:
Момент затяжки: 78.5 ~ 88.3 Н·м.

2. Снять колесную ступицу (С) с механизмом стояночного тормоза (В) с задней колесной цапфы (А).

Внимание:
Не разбирать колесную ступицу.

3. Сборка производится в обратной последовательности.

Проверка состояния компонентов задней колесной цапфы

1. Проверить колесную ступицу на наличие трещин.

2. Проверить шлицы колесной ступицы на предмет износа.

3. Проверить заднюю колесную цапфу на наличие трещин.

Спасибо! Для продолжения чтения необходимо подтвердить Вашу электронную почту. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в письме, которое мы Вам отправили.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Уточните пожалуйста в какой стране Вы находитесь, и наша система подберет Вам самый подходящий способ оплаты.

После покупки книга будет храниться в Вашем личном кабинете, откуда Вы сможете скачать ее в любое время и на любое устройство.

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” автоматически запуститься платежная система, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.).

После указания данных карты или других платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Замена заднего подшипника ступицы киа соренто 2014

Здравствуйте. Произведем замену задней ступицы на автомобиле Киа Соренто. Как известно это болячка этого автомобиля, поэтому инструкция по замене будет полезна.

Номер оригинальной задней ступицы: 51750-2B010.

Оригинальная ступица дороговата, я рекомендую брать SNR. SNR это упаковщик, в коробке в основном лежит оригинал (ILJIN).

Инструменты: набор головок, вороток, ударная отвертка, удлинитель, молоток, динамометрический ключ, ключ для колесных болтов.

Пошаговая инструкция

1. Снимаем колесо и откручиваем ступичную гайку.

Не забудьте перед откручиванием гайки расшплинтовать ее.

2. Откручиваем два болта направляющих суппорта и снимаем его.

3. Вынимаем тормозные колодки.

4. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем ее.

5. Откручиваем два винта крепления тормозного диска. Винты часто закисают, советую брызгать WD-40 и пользоваться ударной отверткой.

6. После откручивания винтов снимаем тормозной диск. Он тоже обычно прикипает, аккуратно постучите молотком по кругу и снимайте.

7. Откручиваем сзади четыре болта крепления ступицы. Они расположены не очень удобно. Вам понадобиться удлинитель примерно на тридцать сантиметров.

8. Снимаем ступицу вместе с кожухом и кладем рядом. Перенести ее в более удобное место помешает тросик ручника.

9. Молотком выбиваем старую ступицу из кожуха. Обычно она выходит легко, с первого удара.

10. Далее сборку производим в обратном порядке:

Устанавливаем ступицу и закрепляем четырьмя болтами.

Устанавливаем тормозной диск и закрепляем. При необходимости меняем тормозные диски.

Устанавливаем скобу суппорта и сам суппорт, при необходимости меняем тормозные колодки.

Закручиваем и затягиваем ступичную гайку. Гайку нужно затянуть динамометрическим ключом на 216 Н.м. Так же не забываем зашплинтовать гайку.

Гайка идет новая в комплекте со ступицей.

При откручивании и закручивании ступичной гайки помощник нажимает на тормоза.

Замена ступичного подшипника Киа Соренто

Ступичные подшипники Киа Соренто несмотря на свой небольшой размер оказывают влияние на работу всего транспортного средства. От них зависит безопасность движения авто на дороге. В суровых климатических условиях и при плохом дорожном покрытии с большими ямами на них идет большая нагрузка. Поэтому они относятся к расходным элементам, которые следует периодически менять.

Замену подшипников Киа Соренто следует производить в паре. Рекомендуется одновременно производить замену и с правой и с левой стороны.

Так как в России не самые прекрасные дороги, то смена необходима после каждой сотки пробега. Когда транспортное средство отъездило больше, может появиться люфт или гул. Что является признаком износа запчасти.

Как заменить ступичный подшипник

Чтобы заменить передний подшипник ступицы Киа Соренто, воспользуйтесь следующей инструкцией:

достаньте скобу, тормозной диск;
воспользовавшись подручными инструментами подцепите и уберите грязезащитное кольцо, когда вы будете проводить монтажные работы установите лучше новый экземпляр кольца;

чтобы извлечь и установить подшипник необходим съемник винтового плана или гидравлический пресс;

вытащите с помощью пресса переднюю ступицу Киа Соренто;

чтобы в дальнейшем стало проще работать, извлеките чехол диска тормоза;

с помощью съемника или прессового устройства уберите стопорное кольцо;

далее убираем подшипник ступицы Соренто из съемного нами ранее кулака;

очищаем все детали от грязи;
промазываем их маслом;

посредством прессового механизма устанавливаем в поворотный кулак новый подшипник, затем устанавливаем стопорное кольцо и грязезащитный щит. Работы проводятся только с наружной стороны;

затем заменяем ступицу Соренто с помощью запрессовки по внутренней стороне, чтобы не выбило наружную сторону подкладываем снизу упор необходимой толщины;

далее устанавливаем новое грязезащитное кольцо, для удобства можете воспользоваться молотком.

Вот таким образом вы сможете без труда сделать замену ступичного подшипника Соренто. Осталось теперь только установить поворотный кулак. Здесь вы также можете поменять ступичную гайку.

Замена заднего подшипника Киа Соренто тоже не затруднительный процесс. Изучив его, вы также сможете самостоятельно справиться с задачей.

Замена заднего ступичного подшипника киа соренто

И снова настало время охренительных историй про мое рукожопство!=)

ДИСКЛЕЙМЕР: Прошу прощения за низкую информативность этого и многих последующих постов, т.к. падла-телефон подтер фотки, которые я делал в процессе! Я не знаю как и почему он это делал, т.к. удалены они не все, а выборочно, возможно что то не так с синхронизацией с облачным хранилищем.

Дело было так: меняя задние колодки и диски я заметил на одной из ступиц подтеки масла:

Ну решил снять обе полуоси для замены сальников и покраски тормозных щитов ( они же пыльники тормозных дисков) мне, блин, ПОКАЗАЛОСЬ, что один подшипник как то не так работает! Причем при езде не было никаких звуков, все отлично было, но в тот момент почему то показалось, что есть какие то малейшие «перебирания» при вращении ступицы! Ну и я широким жестом «приговорил» подшипник к замене!
Тогда я еще не знал о двух подводных камнях:
1. Задние ступичные подшипники оказались весьма не дешевые (дороже передних)
2. Кроме самого подшипника надо покупать прижимное кольцо, шестерню ABS, и все это еще не кисло выходит.
3. Процесс замены так же сложнее, т.к. требует специальный съемник!

Ну я решил, что уж Я то одолею его, подумаешь -пфффф, ступичный поменять!
Ну о том, что при откручивании полуоси от моста, могут возникнуть небольшие проблемы, я уже писал.
Вот у нас снятая полуось:

Конечно, шестерную можно снять, аккуратно подстукивая зубильцем, но мне морочиться не хотелось, я его срезал. Далее срезаем упорное кольцо:

Не отпилите полуось! Его не обязательно распиливать до разрыва, достаточно пропилить немного сбоку, чтоб оно прослабло, потом погреть и оно свалиться!

А теперь немного теории: Дело в том, что на многих машинах, в том числе на заднеприводных «нашемарках» (Волгах, например) ступичный установлен во так:

И даже если природа наградила вас анатомическим расположением точки произростания передних конечностей оттуда же, откуда и задние (из жопы), и вы не в состоянии стянуть с полуоси подшипник съемником, то вы все равно всегда сможете взять болгарку, и тупо спилить его! В случае с Соренто (кстати, на Паджеро Спорт и на Л200 менял — там всё абсолютно идентично) такой опции нет, т.к. подшипник запрессован в кулак!

(Далее фотки были стерты, но что то пофоткал уже после.)

Приступаем к основному этапу: делаем съемник! Моя ошибка в том, что слишком хиленькие материалы использовал, надо было делать из толстостенной трубы! Итак, сначала делаем крепление к кулаку: там много торчащих мешающих частей, советую сделать макет из картона, а потом уже переносить на металл:

что бы не повредить резбу и не вытягивать шпильки, колхозно делаем увеличенные гайки, сваривая попарно обычные (в принципе, наверное в магазинах можно найти готовые):

А теперь самый нагруженный узел:

Блин, не знаю понятна ли по фото конструкция, но после перой пробы его пришлось сильно усиливать, наваривая на каждую уха ещё по пластине толстого металла.
Однако там усилия настолько огромные, 4то даже при осевой нагрузке на растяжение все равно стало изгибать металлическую профтрубу 30 х 30

Ну а далее — меня ждал провал! Дело вот в чем: мой двухлапый съемник оказался слишком хиленьким для выдавливания такой дуры! Сначала была проблема, что при затягивании у него расходились в стороны лапы, но я приварил по его бокам выступы для обвязывания и стягивал между собой лапы проволокой. Стало лучше, но все равно по нему видно было, что в момент пиковой нагрузки он того гляди «крякнет»!

Мне стало его жалко, тем более он не так дешево стоил. Я решил раскошелиться и пойти купить съемник побольше, но хороший большой съемник стоил около 5000, таких денег я тогда пожалел… Пришлось заехать на одно СТО и за 1000 руб. мне там выдавили злощастную полуось!) Усилия там действительно адские! На вороток пришлось даже одевать трубу! Ну а далее уже все как передними — выпрессовываем из кулака, впрессовываем новый, напрессовываем новое упорное кольцо, кольцо абс, стопорное…

Что по итогу: с новым подшипником колесо крутиться намного легче, правда я не могу со стопроцентной вероятностью утвержать, что это означает, что предыдущий подшипник был мертвый.

Чуть по ценам: 523713E000 – Подшипник полуоси 3500р.
Сальничек моста : 522183E000 300 р.
Пыльник наружний (передний) 0S11333067 200р.
Кольцо полуоси – 523153E000 1300р.
Кольцо уплотнительное полуоси ведущего моста (шестерня абс) – 527003E471 350р

Лично мой совет: возьмите комплект от SKF со всей хурмой: SKF VKBA6946 выйдет в те же бабки и даже дешевле, зато временем проверенная компания!

Номер оригинальной задней ступицы: 51750-2B010.

Пошаговая инструкция

1. Снимаем колесо и откручиваем ступичную гайку.

Не забудьте перед откручиванием гайки расшплинтовать ее.

2. Откручиваем два болта направляющих суппорта и снимаем его.

3. Вынимаем тормозные колодки.

4. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем ее.

9. Молотком выбиваем старую ступицу из кожуха. Обычно она выходит легко, с первого удара.

10. Далее сборку производим в обратном порядке:

Устанавливаем ступицу и закрепляем четырьмя болтами.

Устанавливаем тормозной диск и закрепляем. При необходимости меняем тормозные диски.

Устанавливаем скобу суппорта и сам суппорт, при необходимости меняем тормозные колодки.

Гайка идет новая в комплекте со ступицей.

При откручивании и закручивании ступичной гайки помощник нажимает на тормоза.

Артикул работ Vnd67E0E45B

Номер для услуги Vnd1SQC5MjWBG

Стоимость (цена) работ По запросу

Время на исполнение По техрегламенту

Замена задних ступичных подшипников на Kia Sorento 2013 года проходит по определенному техническому процессу, и чтобы поменять на задней подвеске подшипники ступицы, следует обратиться к опытным сотрудникам современных сервисов.

Работают структуры по предварительной записи. Оформить ее можно так

Все автосервисы готовы работать с компаниями (организациями) и физлицами.

Чтобы узнать, где можно провести необходимый перечень работ, свяжитесь по телефону с операторами. Выяснив у вас основные вопросы, они смогут объективно подсказать, кто и где сможет поменять подшипник задней ступицы Киа Соренто 2013 г.в. в максимально удобном для вас формате.

В независимости от того, где и кто будет менять на задней подвеске подшипник ступицы, качество услуги гарантируется.

Любая станция, в которую вас направит единая справочная, отвечает главным требованиям, предъявляемым к структурам такого плана

полноценное оснащение оборудованием
выполнение работ мастерами с реальным опытом

По телефону вам расскажут, по какой цене в среднем проводятся работы. Кроме того, сотрудники информационной службы посоветуют конкретного мастера или же тот автосервис, где специализируются на данных мероприятиях.

Замена задней ступицы Киа Соренто видео инструкция

polam » 21 мар 2010, 18:33

polam &nbsp Сообщения: 4 Зарегистрирован: 21 мар 2010, 17:27 Откуда: брейтово Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: Андрей Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT Год выпуска: 2004

Re: подшипник задней ступицы

Fisher » 21 мар 2010, 22:01

Fisher &nbsp Сообщения: 3705 Зарегистрирован: 12 авг 2008, 09:10 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 4 раз. Имя: Сергей Автомобиль: Другая машина Год выпуска: 2013 Доп. информация: Был чёрный кореец, лимитед.

Re: Подшипник задней ступицы

polam » 22 мар 2010, 19:37

Замена подшипника задней ступицы

zekul » 22 окт 2010, 20:18

Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом! Стали менять подшипник задней ступицы, возник вопрос, как снимается стопорное кольцо АВС? На отечественных авто оно подрезается болгаркой (что бы не испортить посадочное место) Естественно потом ставится новое. А как на наших? Как его снять, без потерь? Буду очень благодарен всем, кто откликнется!

zekul &nbsp Сообщения: 27 Зарегистрирован: 29 мар 2010, 22:17 Откуда: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Полярные Зори. Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: Олег Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, MT Год выпуска: 2002

Re: Замена подшипника задней ступицы

GeodeZ » 23 окт 2010, 21:35

GeodeZ &nbsp Сообщения: 9702 Зарегистрирован: 01 окт 2009, 11:00 Откуда: Балтийский берег, Невская земля Благодарил (а): 191 раз. Поблагодарили: 2096 раз. Имя: Борис Автомобиль: Другая машина Год выпуска: 2014 Доп. информация: Chevrolet Tahoe
5.3V8/4WD/AT/8мест

Re: Замена подшипника задней ступицы

ssergei » 22 ноя 2010, 17:58

есле нужна информация как самому поменять подшипник полуоси, могу отчетаться ,но без фоток, менял сам ночью в гараже

ssergei &nbsp Партнёр Клуба Сообщения: 101 Зарегистрирован: 18 сен 2010, 12:40 Откуда: подольск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: сергей Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Год выпуска: 2005

Re: Замена подшипника задней ступицы

Barbare » 25 июл 2013, 11:49

Barbare &nbsp Сообщения: 525 Зарегистрирован: 13 янв 2009, 17:18 Откуда: Нижневартовск Благодарил (а): 44 раз. Поблагодарили: 22 раз. Имя: Борис Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT Год выпуска: 2003

Re: Подшипник задней ступицы

kapger » 25 июн 2014, 11:00

Наблюдается (прослушивается) небольшое непонятное похрустывание при прокручивании заднего левого колеса. У нас на Соренто нет никаких постоянных и вялотекущих “болячек”, связанных с подшипником задней полуоси?

Такое ощущение, что этот подшипник никто никогда не менял, т.к. всё, что я нашел по поиску, где упоминается этот подшипник, всего лишь обсуждение его каталожного номера вот в этой теме.

Re: Замена подшипника задней ступицы

AlGur » 21 авг 2014, 23:10

Приветствую уважаемые. Помогите определиться с задним подшипником.
Какие к нему еще необходимо прикупить запчасти? сальники, стопорные кольца и т.п

А кто менял подскажите технологию и подводные камни.

AlGur &nbsp Сообщения: 60 Зарегистрирован: 16 июн 2013, 06:43 Откуда: Челябинск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 2 раз. Имя: Алексей Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Год выпуска: 2007 Доп. информация: Бинар

Re: Замена подшипника задней ступицы

kapger » 22 авг 2014, 07:10

Если судить по каталогу ELCATS и по ценам EMEX, то по этой картинке

то вот такие на нём детали изображены (перечислено по порядку от правого края картинки к левому, начиная с позиции “17104”):
=============================
1. Hyundai/KIA 521873E000 Кольцо уплотнительное резиновое задней полуоси (между наружным фланцем задней полуоси и корпусом подшипника) 28-29 руб./шт.
2.1. Hyundai/KIA 523613E550 [менять не требуется] Корпус подшипника вала задней полуоси с одной стороны (ЛЕВЫЙ ?) 1464-2368 руб./шт.
2.2. Hyundai/KIA 523613E500 [менять не требуется] Корпус подшипника вала задней полуоси с другой стороны (ПРАВЫЙ ?) 1464-2368 руб./шт.
3. Hyundai/KIA 1140610256K [менять не требуется] Болт крепления корпуса подшипника вала задней полуоси 30-32 руб./шт.
4. Hyundai/KIA 0S11333067 Сальник ступицы задней полуоси (между корпусом подшипника задней полуоси и самим подшипником) 61-76 руб./шт.
5. Hyundai/KIA 523713E000 Подшипник ступичный задней полуоси 1124-1394 руб./шт.
6. Hyundai/KIA 523153E000 Втулка подшипника задней полуоси (между подшипником задней полуоси и кольцом датчика ABS) 179-199 руб./шт.
7. Hyundai/KIA 527003E471 Кольцо датчика ABS задней полуоси (между втулкой подшипника задней полуоси и упорным кольцом) 145-180 руб./шт.
8. Hyundai/KIA 527664A000 Упорное кольцо задней полуоси (между кольцом датчика ABS и сальником – кольцом уплотнительным чулка заднего моста) 25-27 руб./шт.
9. Hyundai/KIA 522183E100 Сальник – кольцо уплотнительное чулка моста (между упорным кольцом и чулком заднего моста) 105-130 руб./шт.
=============================
Самое здесь дорогое – это подшипник 523713E000. Его цена 1124-1394 руб./шт.
Может можно и аналог применить, например,
EA Group EA523713E000 “Подшипник полуоси задней sorento/terracan/galloper” 321 руб.
или
Febest DAC408044452RS “Подшипник” 757 руб.
но как то опасно. Не комильфо.
=============================
Нашел еще вот такую картинку. Не уверен, что эта картинка правильная, но позиционируется как “Комплект подшипника ступицы колеса” на нашу машину (Herth+Buss, каталожный номер J4710314):

Re: Замена подшипника задней ступицы

AlGur » 22 авг 2014, 18:02

спасибо. По рисунку то все понятно что надо весь этот набор покупать. А вот кольцо АБС зачем менять? оно ж не стачивается. Или я не понимаю как там все установлено. Где то читал что кольцо АБС при демонтаже вообще срезается. Это так?

Re: Замена подшипника задней ступицы

Barbare » 24 авг 2014, 13:24

Заказывать кольцо АБС надо. А если не получится его снять не повредив, опять заказ.. да и стоит оно 300 рублей.

Re: Замена подшипника задней ступицы

Алекс12 » 18 янв 2015, 19:22

Всем привет, авто у меня с октября 14 года, машинкой доволен, но есть мелкие косячки ( пробег 125тык), есть подозрение на подшипник на задней полуоси, или ступице, не знаю что там. Умной книги нет, в магазинах не нашел в инете заказывать стрёмно (что там внутри ?)скачал одну но там фигня одна да и качество не Очень может кто посоветует нужную литературу или даст ссылку .Заранее благодарен, всем удачи на дорогах!

Алекс12 &nbsp Сообщения: 234 Зарегистрирован: 06 янв 2015, 17:27 Откуда: Рязань Благодарил (а): 15 раз. Поблагодарили: 10 раз. Имя: Александр Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT Год выпуска: 2008

Re: Замена подшипника задней ступицы

Le-Go » 19 янв 2015, 22:22

Что закажешь, то и будет
А спрашивать в инете не стремно? вдруг соврут

На этой же странице, выше в сообщении, подробная схема, чего и как, с заду на наших машинах, и ремкомлект даже с каталожным номером, удачи

Le-Go &nbsp Сообщения: 245 Зарегистрирован: 13 фев 2009, 11:40 Откуда: MSK Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 21 раз. Имя: Oleg Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT Год выпуска: 2003

Re: Замена подшипника задней ступицы

Алекс12 » 24 янв 2015, 20:49

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

Замена шаровых опор своими руками – рассмотрим все случаи

Существует несколько типов крепления шаровых опор, поэтому разберем все возможные варианты. Потому что способы замены для каждого типа крепления могут отличаться. Различия не существенные, но есть нюансы.

Зачем их менять

Частой причиной замены является их выход из строя. Визуальные признаки износа шаровых опор описывать здесь не буду, подробно рассматривал в прошлой статье, ссылка выше. Будем считать, что они уже проявились на автомобили и так ездить не комфортно и местами даже опасно – можно потерять колесо на повороте.

Вторая причина – срок эксплуатации и качество дорожного покрытия. У каждой детали есть свой период гарантированной работы, заложенный заводом-изготовителем. Это время может сократиться, если вовремя их не обслуживать. Как продлить срок эксплуатации шаровых, я подробно разберу в следующей статье.

Третья причина – желание быть уверенным, что доедешь до места назначения. Если собираетесь ехать на дальнее расстояние и знаете, что давно не делали ТО подвеске и ходовой, то самое время уделить пристальное внимание шаровым, чтобы они в пути не преподнесли сюрприз. Делаем диагностику и если есть малейшие признаки неисправностей, то меняем шаровые опоры.

Это можно сделать самому или обратиться на СТО. Потратите деньги на работу мастеров, но сэкономите время. Любите самостоятельно ремонтировать – вооружаемся нехитрыми приспособлениями и читаем внимательно статью, здесь подробно рассмотрим все шаги замены.

Какие трудности могут подстерегать

Невозможно выкрутить гайку, длина пальца шаровой не позволяет. Он может в притык подходить к кулаку или «специальному» выступу на ступице, зачем он нужен, никто не знает.
Выпрессовал опору, а гайка с болтом прокручиваются. При установке новой детали невозможно до конца закрутить гаечку, тоже проворачивается.
Банально, нет съемника, но есть кувалда и «прямые» руки.

Поговорим, как преодолеть все трудности при самостоятельной замене шаровой опоры. Покажу на картинках.

Какие типы креплений бывают

Классический – палец в ступице, а корпус прикручен к элементу подвеске. Почему классический? – Много марок автомобилей использует подобный тип. Большинство знает его по отечественным машинам советской эпохи.

«К верху попой» – та же «классика», только наоборот. Одним из преимуществ считается простота замены, можно своими руками поменять.

«Капиталистическая 2.0» – это когда буржуи захотели заработать много денег и придумали шарнир запрессовывать в элемент подвески. В других случаях можно просто поменять деталь и сохранить рычаг. В таком типе автопроизводителем отдельная замена не предусмотрена. Бери и покупай новый рычаг в сборе с шаровой.

Но есть народная пословица: «На каждую хитрую жопу найдется свой болт с резьбой». Народные умельцы научились отдельно менять деталь, сохранив старую подвеску.

«Капиталистическая 2.1» – это улучшенная версия буржуйского типа крепления. Они пошли дальше и запрессовали опору в ступицу. Рычаг поменять слишком дешево для них показалось, а давайте запрессуем в кулак, ступица в сборе дороже стоит, чем «лопух» подвески. Наши специалисты и здесь смогли надурить хитрых капиталистов, могут такую шаровую заменить, но в гараже своими руками может не получиться.

Сегодня разберем, как поменять шарнир в любом типе крепления самостоятельно. Последнюю разновидность трогать не будет – здесь своими руками уже будет проблематично.

Крепится болтами к рычагу

Это распространенный способ крепления на многих автомобилях от «классики» до иномарок. Принцип замены аналогичен для всех, за исключением Ваз 2101-07.

Не забываем про меры предосторожности – под колеса подкладываем стопоры, чтобы зафиксировать машину. Когда подняли кузов авто, подставляем под него упор, чтобы автомобиль не упал на пол, если сорвется с домкрата.

Чистим все резьбовые соединения от коррозии и грязи. Обрабатываем их ВД-40 или керосином.

Если гайка крепления опоры к поворотному кулаку имеет шплинт, вытягиваем. Выкручиваем её полностью.

На некоторых моделях шаровая опора имеет длинный палец, полностью выкрутить гайку не получиться, будет мешать либо привод, либо выступ на кулаке. Откручиваем её настолько, насколько позволяет длина резьбы.

Основная идея данного способа заключается в том, чтобы вытолкнуть шаровую из кулака за счет силы пружин подвески, не применяя съемников. При среднем положении подвески между кулаком и рычагом есть некоторое расстояние. Когда она работает вниз, это расстояние уменьшается. Если в этот зазор установить упор или любой ограничитель хода, то усилие пружины, при просадке автомобиля вниз, будет направлено на выдавливание шаровой из кулака.

В некоторых случаях, этого расстояние недостаточно для установки упора. Домкратом поднимаем колесо до тех пор, пока нижний рычаг не примет горизонтальное положение. В большинстве случаев задрать машину выше положенного не получиться, помешает ход подвески.

Отсоединяем одно из креплений стойки стабилизатора. Так будет удобнее двигать рычаг. Можно этого не делать, потратите больше сил.

В этот зазор вставляем металлический клин, проставку, все, что выдержит нагрузку авто и его толщины хватит для снятия шаровой. В большинстве случаев используют для этого зубило. Оно имеет клиновидный наконечник, плоское, металлическое, с достаточной толщиной (проверенно на практике). Если не захочет влазить, аккуратно вбиваем его молотком.

Опускаем домкрат, колесо и рычаг опускается, уменьшается расстояние между ним и поворотным кулаком. В это время вы услышите металлический удар – это шаровой палец выскочил из конуса поворотного кулака.

Откручиваем опору от подвески. Опускаем рычаг вниз при помощи монтировки и снимаем деталь. Нет такой возможности? – Поднимаем ступицу колеса домкратом. Вынимаем изношенный шарнир и меняем его своими руками.

Гайка крутится вместе с пальцем

С такой проблемой я столкнулся при замене шаровых опор на Ваз 2107, об этом будет отдельная статья. Если применяется гайка с нейлоновой вставкой и длина резьбы не позволяет её полностью выкрутить, то первым делом выпрессовываем его. Здесь есть большая вероятность, что палец будет проворачиваться из-за этой пластиковой втулки внутри неё.

Монтировкой упираемся в ступицу и край рычага. Другой конец монтировки тянем внутрь автомобиля. Таким образом, мы разводим между собой ступицу и рычаг, заклинивая палец в конусе кулака. Он становится неподвижным, можно открутить гайку.

Нужно смотреть на особенности конструкции подвески. По месту сами сможете прикинуть что нужно раздвинуть, чтобы заклинить его в конусе, сделав неподвижным.

В некоторых случаях приходиться применять горелку, если окисленная резьба и гайка не поддаются. В данном случае расплавляют нейлоновую втулку.

Ставим на место новую деталь

Осматриваем деталь и при необходимости добавляем смазку под пыльник. В зависимости от того, с какой стороны крепиться опора к рычагу, снизу – надеваем пыльник на палец, если сверху – оденем его позже. Прикручиваем шаровую к подвеске автомобиля болтами и гайками.

Вставляем палец в конус поворотного кулака. Смазываем видимую резьбу, чтобы она не приржавела к гайке и закручиваем её до упора.

Может быть такое, что она начнет прокручиваться в самой нижней части резьбы. Это значит, что палец полностью «не сел» в конус кулака. Устанавливаем колесо на место, опускаем машину на землю. Подставляем под нижний рычаг домкрат и им поднимаем авто. Под весом автомобиля он полностью запрессуется в конус, гайка не будет проворачиваться. Подтягиваем её, но без фанатизма, чтобы в следующий раз можно было открутить. Устанавливаем шплинт на место.

Крепеж к кулаку при помощи болтов

Данный тип крепления считается самым легким для демонтажа шаровой опоры, так как гайка находится внизу и держит рычаг, а не ступицу. Длины резьбы достаточно, чтобы сразу открутить её, ничего не мешает. Данный способ крепежа шарнирной опоры можно встретить на современных моделях ВАЗ.

Снимаем и поднимаем на домкрате колесо. Гайку выкручиваем полностью. Используем монтировку в качестве рычага для создания усилия на палец. Оттягиваем нижний элемент подвески вниз, резким ударом молотка по месту крепления шарнира к нему, выбиваем палец. Откручиваем шаровую от ступицы и меняем самостоятельно на новую.

Собираем все обратно

Прикручиваем новую деталь к кулаку;
Монтировкой опускаем нижнюю подвеску вниз;
Второй рукой направляем ступицу так, чтобы шаровой палец попал в конус;
Закручиваем гайку крепления опоры к подвеске;
Устанавливаем колесо на место, под рычаг подкладываем подставки или бруски;
Опускаем машину с домкрата или подъемника, чтобы нижний лопух уперся в подставки.

Не забываем все резьбовые соединения смазывать, чтобы меньше ржавели и легко крутились.

Под тяжестью автомобиля, палец сильнее запрессуется в конус после замены шаровой опоры своими руками. Дотягиваем гайку, если это необходимо.

Запрессованная в подвеску

Существует такие типы крепления, где не используются болтовые соединения. В них шаровая опора запрессована в подвеску. Такой «финт» сделан, чтобы автовладельцы не меняли только один шарнир, а весь рычаг в сборе с ним. Так выходит дороже, можно дополнительно заработать на запасных частях. Местные «Кулибины» научились их менять, выпрессовывая.

Недостатком данного способа является обязательное снятие всего рычага.

На разных моделях автомобилей он снимается по-своему, описывать в этой статье все варианты нет смысла. Разберем основные этапы.

Срываем и откручиваем гайку, которой притянут палец к ступице;
Для выпрессовки шарнира используем съемник. Если нет специнструмента, берем монтировку и оттягиваем рычаг вниз, создавая напряжение на пальце. Молотком аккуратно и четко бьем по конусу поворотного кулака (не по рычагу), палец должен вылезти.
Демонтируем нижний элемент подвески.

Теперь нужно выбить шаровую из него. Воспользуемся шлицевой отверткой. Убираем стопорное кольцо с защитного кожуха и опоры. Поддеваем их, вытаскиваем по очереди.

Чтобы выбить, используем проставку большего диаметра, чем размер шарнира . На неё ставим рычаг, сверху по пальцу детали, а не руки, бьем молотком. Она должна выбиться. Главное – не повредить «лопух» и посадочное место, в противном случае после замены, шаровая опора не запрессуется в рычаг, или станет на перекос, или появиться люфт.

Новую деталь осматриваем, снимаем пыльник и проверяем количество смазки под ним. При необходимости добавляем её.

Переворачиваем рычаг, вставляем опору в свое гнездо. Чтобы запрессовать её обратно, нужно подобрать оправку подходящего диаметра. Бить по нижней части детали нельзя, разрушиться вкладыш. Можно воспользоваться накидной гайкой, чтобы её внутренний диаметр был по размеру упора шаровой. То есть, удар должен приходиться только на края новой детали.

Запрессовываем шаровую таким образом, чтобы она «садилась» равномерно, не было перекосов. При необходимости поправляем оправку и бьем по другой стороне, чтобы выровнять её.

Устанавливаем стопорное кольцо, фиксирующее шарнир в элементе подвески. Надеваем пыльник и фиксируем его своим стопором.

При установке последнего кольца старайтесь не порвать защитный кожух, иначе придется его менять. Разрывы и трещины в нем недопустимы.

Установка производиться в обратном порядке. Здесь могут быть свои нюансы у каждой модели авто.

Общие рекомендации

Перед работой с болтовыми креплениями очищаем их от грязи щеткой. Выкручивая, нужно обработать их ВД 40 или керосином, чтобы ржавчина откисла.

Прежде чем установить новую деталь очищаем посадочные места. Смазываем резьбовую часть крепежных элементов.

Степень затяжки строго регламентирована, смотрим в умную книгу по ремонту определенной марки авто. Если нет динамометрического ключа, то тянем не до «усёру», вы должны чувствовать. Если гайка уже не идет, то не нужно её ломать.

Меняем передние и задние ступицы Kia Ceed JD

Ceed JD 2

Cоставляющая подвески, выполняющая важную функцию в работе ходовой автомобиля — ступица.

Они надежно фиксируют колесо, а также соединяют подшипниковую часть и подвеску, благодаря чему колеса и тормозные диски вращаются.

В движении этот узел подвергается большой нагрузке.

В сегодняшнем материале разберемся, как заменить переднюю и заднюю ступицы Киа Сид 2. Обратите внимание, что менять ступичный подшипник Kia Ceed отдельно от всего узла не рекомендуется. Критическая разница между моделями первого и второго поколения заключается в том, что у Kia Ceed JD (2 поколение) передняя ступица крепится болтами к поворотному кулаку, а у Сид (1 поколение) передний ступичный подшипник запрессован в поворотный кулак.

Выбираем запчасть для передней оси

Поскольку на ступицу приходятся большие нагрузки, а сам механизм влияет на безопасность, при замене важно выбирать качественные изделия. Автомагазины предлагают множество моделей для Kia Ceed JD. Артикул оригинальной – 51-750-A6000. Стоимость детали составляет около 8000 рублей.

В качестве аналога можно выбрать:

Запчасти подходят для всех модификаций Киа Сид II вплоть до 2017-2018 года.

Достоинства и недостатки Kai Ceed JD в этом тексте.

Инструменты для замены передней ступицы Kia Ceed JD

Киа Сид 2 поколения выпускалась в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Принцип снятия ступиц на всех автомобилях 2 поколения идентичен, поэтому приведенный набор инструментов универсален.

Перечень для демонтажа и замены в сборе со ступичным подшипником:

Ключ размерностью на 14 миллиметров
17-миллиметровый ключ
Ключ «на 32»
Приспособление для демонтажа шаровых шарниров
Пробойник
Молоток.

Для демонтажа и сборки тормозного диска и суппорта:

Ключ размерностью на 17 мм;
Крестовая отвертка;
Отвертка с плоским наконечником.

Замена передней ступицы Киа Сид JD (2 поколение)

Замену вышедшей из строя ступицы проводят, предварительно демонтировав передние тормозные механизмы Киа Сид (2012-2018).

Затяните ручник и зафиксируйте задние колеса «башмаками».
После демонтажа колеса, зафиксируйте переднюю часть автомобиля на опорах.
С помощью бородка расконтриваем ступичную контргайку.
Установите колесо на место, фиксируя его с помощью двух гаек, после чего снимаем машину с опор и ослабляем затяжку ступичной гайки.
Снова фиксируем переднюю часть корпуса на опорах, демонтируем крепление колеса, снимаем его и выворачиваем ступичную контргайку.

Для дальнейшего демонтажа ступичного узла Kia Ceed 2013 нужно демонтировать некоторые тормозные узлы.

Материалы об обслуживании и ремонте Kia Ceed 2 поколения в этой рубрике.

Снятие элементов тормозной системы

Ход работ по снятию узлов перед заменой ступицы Киа Сид 2014 (инструкция подходит для всех экземпляров модели 2 поколения) в сборе со ступичным подшипником:

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно переходить непосредственно к установке нового ступичного комплекта на Kia Ceed (моделей 2012-2013 года и рестайлинговых модификаций, выпущенных в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

Обратите внимание, что при обратном монтаже узла важно провести тщательную очистку привалочных поверхностей. Если на них останутся даже крошечные частицы, диск будет вибрировать.

Обзор двигателей, устанавливавшихся на CEED 2 в этом материале.

Меняем ступицу Kia Ceed JD

Для замены ступицы Киа Сид 2016 (как и всех машин 2 поколения модели) выполните такие действия:

Выворачиваем и снимаем болты

Замена заднего ступичного элемента

Как на передней оси, задняя ступица Kia Ceed 2017 неразборная.

На данной модели с завода установлен ступичный элемент производства HYUNDAI/KIA. Артикул оригинальной задней – 52-730-2H-000. Стоимость оригинала составляет около 7500 рублей.

Среди комплектов-аналогов доступны такие варианты:

Меняем заднюю ступицу Киа Сид 2

Ход выполнения ремонтных работ:

нужно приподнять заднюю часть машины на домкрате

и снять колесо

Во время работы также обратите внимание на состояние и тормозных узлов.

Заключение

Замена ступицы Киа Сид 2 поколения своими руками – достаточно трудоемкий и длительный процесс, однако, следуя нашим инструкциям, справиться с ремонтом можно даже без специального образования и с небольшим набором инструментов. Учитывая, что ступица является одной из наиболее нагруженных деталей автомобиля, важно своевременно диагностировать неполадку, поскольку неисправный ступичный узел угрожает безопасности водителя и пассажиров.

Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора

Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.

Трансмиссия

K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы – всё это мы уже упоминали в первой части.

Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.

Kia Sorento (XM) ‘2009–12

У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.

При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.

Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.

Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.

К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.

Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.

Коробки передач

С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.

АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.

Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.

Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.

Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.

Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.

Бензиновые моторы

Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.

В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных “четвёрок” нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.

Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.

За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.

Kia Sorento (XM) ‘2009–12

Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.

Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.

Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.

Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на “сорентовском” 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.

Kia Sorento (XM) ‘2012–н.в.

В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.

Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.

В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.

Дизели

Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.

Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.

Под капотом Kia Sorento (XM) ‘2009–12

Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.

Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.

Kia Sorento (XM) ‘2009–12

Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.

Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.

Kia Sorento (XM) ‘2012–н.в.

В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.

Брать или не брать?

Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.

Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.