Сайлентблок задней балки |

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Втулка заднего амортизатора гранта

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки» . Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие , которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в чем плюсы и минусы

Если вы добрались к сайлентблокам и увидели, что ваша машина имеет резиновые сайлентблоки, а вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их не на такие же, а на полиуретановые. Таким образом вы только поспособствуете улучшению работы подвески, а ее характеристики. Хороши последнии тем, что прослужат вам раз так в 5 больше, чем конкуренты по рынку — резиновые. Есть и небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки стоят на порядок больше, нежели резиновые и не каждому автолюбителю они по карману.

Полиуретановые сайлентблоки для Жигули 2110 улучшат поведение вашего авто на дороге, за счет снижения нежелательной деформации в подвеске, а так же устраняют эффект «выжимания», который свойственный резиновым собратьям по рынку. Это обозначает то, что выбрав именно таковой вариант, подвеска всегда будет работать в предусмотренном с завода режиме. Подобрав и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут поглощаться лучше, снизится шум, и вам не придется в ближайшее время думать об их износе.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
Трещотка для головок.
Молоток и зубило для выбивания старой детали.
Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому стоит делать осмотры каждый 50 тысяч км. Вы по своим ощущениям поймете, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр делается так:

заезжаем на яму;
смотрим на чистый сайлентблок.

В резиновой его части должны отсутствовать разрывы и трещины. Если вы в этом деле не профи, перед осмотром ознакомьтесь, как выглядит новый сайлентблок. Так же обратите внимание на развал/схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если величина большая — срочно меняем износившуюся деталь.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

Замену сайлентблоков задней необходимо производить через каждые 50000 км., ведь они являются наименее живучими изделиями, по сравнению с другими резинистыми втулками балки.
Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, поскольку если заменить только не рабочий, вслед за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на исходе.

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40;
съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
металлическая щётка;
нож и отвёртка (с затупленным концом);
смотровая яма;
домкрат;
новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с вин кодом 2914054. У них наружный диаметр соответствует требуемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Не стоит ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 на свою «десятку» из этой затеи ничего хорошего не получится. Обратите внимание на качество предлагаемого изделия. Рынок сегодня переполнен низкосортными сайлентблоками, но их срок эксплуатации оставляет желать лучшего. Качественные детали изготовлены из высококачественных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки и перепады температурного режима, и соответственно стоят не дешево.

Описание

Применяемость

ВАЗ 2101-2107
ВАЗ 2108-2199
ВАЗ 2110-2112
ВАЗ 2113-2115
ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
не производят химических выделений.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные).

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.
Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.
Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Метки: сайлентблок, замена сайлентблоков, замена сайлентблоков задней балки, простой способ

Комментарии 44

с правой стороны как замену производил? трубки тормозные откручивал?

Кто вкурсе, на калинах сайлентблоки 2110 стоят?

Входят десятые сайлентблоки в восьмые балки, подтверждаю (только съёмник нужно применять).
Чтобы сайлентблок вошел глубже, его нужно переглубить слегка съёмником, потом отпустить съёмник и посмотреть как он встал.
Вместо съёмника удобно использовать стакан от съёмника переднего ступичного подшипника и подходящий винт диаметром до 12мм. Большую шайбу под винт использовать не нужно — наоборот удобно прессовать, когда внутренняя втулка уходит глубже, чем наружная поверхность сайлентблока.
Тем более, балки не редко бывают прослаблены и восьмой сайлентблок ставить нет смысла.
——————–
Резину жрать на задке из за этих сайлентблоков не будет никак.
Нарушение управляемости, из за износа этих сайлентблоков, тоже обычно народ не чувствует.
Основной признак разбитости этих сайлентблоков — это жесткий стук в задней подвеске на кочках, ямах, колеях, волнах… при притормаживании.
———————
Проверяются эти сайлентблоки на яме прокаткой заднего колеса между двух протвооткатных упоров. Если сайлентблок разбит то будет стучать при такой проверке.
——————-
Ещё важно затягивать болт, после замены сайлентблоков, в рабочем положении подвески.

Люди я бы не советовал сувать в 8мерочную балку сайлент от 12шки, он как автор ролика сказал толще, и нихрена до конца, не влезает в балку!, если конечно посадочное место не разбито или не поедено коррозией, потому, что я так же делал соседу на 12шке) тока использовал болт который крепит генератор снизу, ну он в гараже валялся самый длинный, и обрезок трубы 50ки, сайлент блоки он купил от 12шки, ну типа думал 12шка же должен быть от 12шки, но когда он помучавшись позвал меня то я спалил, что там балка от 8ки, пришлось ему сходить купить сайлент от 8ки, все село збс, от 12шки не лезли до конца и тисками даже пробовали зажимать, притащил тиски подсунул под машину, нихрена не долезла, и таким же способом как в видосе, но не влез сайлент до конца милиметров 5!

Молотком на раз выбивается и забивается без всяких съёмников

Оригинальный, быстрый и простой способ замены) Молодци мужики! Ресект

Крутить не устали РОГАТЫМ, НЕУДОБНЫМ, КОРОТКИМ КЛЮЧОМ. Есть трещетки различные1/4,3/8,1/2,3/4, накидные трещеточные ну край просто накидные. Они удобнее, рычаг длиннее и не срываются.

ребята для начала. Старые сайленты так легко не выходят, из-за опухшей ржи под ними и резина имеет свойство также прикипать. Далее чтобы добыть проще, надо просверлить всю резину по кругу, чтобы давление на посадочное сайлента уменьшилось, только посте этого выходит и то по разному гдеот пары ударов молотком, а где и болодкой по махать придется. Потом посадочное сайлента надо отчистить от ржи и опухоли, дабы создать дабы создать гладкую поверхность. Затем обильно намазать балку и сайлент мылом(НЕ МАСЛОМ, потому как масло разъесть резину) разведеным достаточно густой консистенции, и потом ударов с 3х-5и сайлент дома оказывается.

правильно все сказал, тока место мыла можно силиконовой смазкой побрызгать

Замена задних сайлентблоков lada 21055 (ваз 21055)

Модель ВАЗ-2105

Из истории

Модель разрабатывалась как замена «копейке» — ВАЗ 2101, начала выпускаться в 1980 году, относится к «второму поколению» заднеприводных автомобилей ВАЗа. ВАЗ—2105 появился в результате серьезной модернизации ранее выпускаемых моделей. На базе модели 2105 позже были разработаны седан ВАЗ-2107 и универсал ВАЗ-2104.

ВАЗ-2105 — это базовая модель глубоко модернизированного семейства, в которую входят универсал 2104 и «люксовый» седан 2107.

Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали сдавать позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и соответственно не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему до появления переднеприводных ВАЗов считаться самой прогрессивной конструкцией.

Автомобили семейства отличаются угловатыми очертаниями крыльев, прямоугольными фарами, более функциональными бамперами. В салоне модернизированная панель приборов, в которой появился вольтметр. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом — стандартная комплектация. Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек. Комплектуется 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Кроме того, водительское сиденье машин этого семейства сдвинуто назад на 20 мм, что позволяет более удобно размещаться за рулем рослым водителям.

Базовая машина оснащена двигателем 1300 кубических сантиметров с ременным приводом газораспределительного механизма. Модификация 21051 оснащена двигателем 1,2 литра, а 21053 — двигателем 1,5 литра.

Салон претерпел значительные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой — под стать всем «Жигулям», но новые материалы, подголовники передних кресел и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье сдвинуто назад, что позволяет более удобно размещаться за рулем рослым водителям) производят лучшее впечатление, чем у предшественника — ВАЗ-2101. Однако, как и прежде, втроем на заднем сиденье все же тесновато. В некоторых втомобилях последних выпусков изменена электропроводка в связи с комплектацией панелью приборов от модели ВАЗ-2107.

С начала производства ВАЗ 2105 оснащали карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,3-литра мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала), эти втомобили также комплектовали и 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года снабжали масляными фильтрами типа 2101. Впоследствии их заменили компактными типа 2105. Двигатели постоянно модернизировали. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время производили модификацию ВАЗ-21051 с 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

Читайте также:

Ремонт подвески современного автомобиля

С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов из стали 40Х распределительные валы для повышения износостойкости азотировали вместо закалки ТВЧ, что обеспечивало повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокое сопротивление знакопеременным нагрузкам. С 1985 года устанавливали распределительные валы с отбеливанием кулачков. У этих валов есть шестигранный поясок между третьим и четвертым кулачками. С того же года на моделях монтировали 45-литровые топливные баки под бензин АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ), который позволяет при торможении двигателем снижать уровень выбросов окиси углерода (пресловутый СО) и снижает расход топлива, монтировали на двигатели до 1985 года. Затем начали установку более простых по конструкции карбюраторов типа 21051, которые до 1987 года оснащали эконостатом. С 1986 года взамен стартера СТ-221 устанавливают стартер типа 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Менялась и система охлаждения. Так, с 1988 года на «пятерках» (неформальное имя ВАЗ-2105 и модификаций в шоферской среде) устанавливали радиаторы с алюминиевыми сердцевинами, изготовленными из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин. На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года монтировали спроектированные на их основе унифицированные пятиступенчатые типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ-21074. Со свертыванием на АвтоВАЗе производства маломощных 1,2-и 1,3-литровых моделей двигателей в производстве осталась только самая мощная 1,5 л модификация ВАЗ-21053, комплектации которой могут значительно отличаться отделкой салона (от кожзаменителя до велюра) и др. Кроме этого следует заметить, что мелкими сериями по специальным заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб выпускаются втомобили ВАЗ 21054, которые дополнительно комплектуются вторым бензобаком и вторым аккумулятором.

ВАЗ-21057(Lada Riva) — модель аналогичная ВАЗ 21053, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ’зеркальным’ механизмом привода дворников. Эта экспортная модификация с правым рулем и 1,5 л. двигателем выпускалась в 1992-1997 для Великобритании

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2105 появились два вида исполнения: «стандарт» и «норма».

В целом, заднеприводные «Жигули» второго поколения все еще пользуются устойчивым спросом среди неизбалованной отечественной публики, которая за дешевизну и доступность запчастей готова простить многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость «классики» на скользких зимних дорогах также давно ниже мировых требований.

Модификации

ВАЗ-2105 — 1,3 л. карб. двигатель ВАЗ-2105 с 4-ст. КПП.

ВАЗ-21050 — 1,3 л. карб. двигатель ВАЗ-2105 с 5-ст. КПП.

ВАЗ-21051 — 1,2 л. карбюраторный двигатель ВАЗ-2101 с 4-ступенчатой КПП.

ВАЗ-21053 — 1,5 л. карб. двигатель ВАЗ-2103 или инжекторный ВАЗ-2104 с 5-ст. КПП.

ВАЗ-21054 — мелкосерийная модификация, выпускавшаяся для ГИБДД, МВД и ФСБ с дополнительными бензобаком и аккумулятором.

ВАЗ-21055 — 1,5 л. дизель ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш, мелкосерийная модификация для такси.

ВАЗ-21057 (Lada Riva) — экспортный вариант ВАЗ-21053 с правосторонним рулем, выпускался в 1992–1997 годах для Великобритании.

ВАЗ-21058 — экспортный вариант ВАЗ-21050 с правосторонним рулём, выпускался в 1982–1994 годах для Великобритании.

ВАЗ-21059 — 1,3 л. роторный двигатель ВАЗ-4132 мощностью 140 л.с.

— по мере освоения — устанавливается на спецкомплектации

Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2105

Источник — «Все модели ВАЗ»

Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Когда требуется замена сайлентблоков

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.