Зарядка для АКБ сделанная своими руками

Зарядное устройство для аккумулятора 12 в своими руками

Разряд аккумулятора — проблема, которая хорошо знакома любому автомобилисту. Особенно неприятно, когда чрезвычайное происшествие случается далеко от цивилизации, где нет автомагазинов, АЗС и/или СТО. Чтобы снова не попасть впросак, не бояться внезапной «усталости» АКБ, рано или поздно каждый приходит к идее сделать зарядное устройство для аккумулятора 12 в своими руками. Это логичное решение, так как покупные модели обойдутся в круглую сумму, а самодельное ЗУ, собранное из недорогих комплектующих, сулит приличную экономию. Другой плюс — простота устройства, обещающая результат независимо от степени квалификации «труженика». Сама работа отнимет всего несколько часов.

Почему оно необходимо?

Перед тем как собирать зарядное устройство для аккумулятора 12 в своими руками, будущему автору не мешает познакомиться с ним и его предназначением — восстановлением разряженных АКБ. ЗУ — источник постоянного тока, чье напряжение составляет 12-16 В.

Причина его необходимости — неспособность зарядить аккумуляторную батарею до предела от электрогенератора автомобиля: максимально допустимого значения для бортсети (14,1 В) недостаточно. Требуется немного большее напряжение — 14,4-14,5 В.

Хронический недостаточный заряд приводит к уменьшению ресурса аккумулятора. Другой плюс автономного зарядного устройства — эффективная борьба с сульфатацией пластин, так как крупные кристаллы сульфата свинца — одни из главных виновников деградации АКБ.

Близкое знакомство с ЗУ

«Пионерами» были зарядки, имевшие в составе два главных блока, — выпрямитель и трансформатор. Конструкцию отличают впечатляющие габариты и такой же вес, однако дешевизна, простота изделий — причина их популярности у автовладельцев даже сейчас. В роли выпрямителя в таком зарядном устройстве выступает полупроводниковый диод, адекватная замена ему — диодный мост.

Существенная разница между ними одна: во втором варианте меньше потребление мощности. Другие различия касаются расходов, которых потребует реализация моста, и большей сложности работы. Помимо выпрямителя, трансформатора компонентами зарядника являются амперметр (по желанию) и выключатель. Прибор, измеряющий силу тока, подключают, используя зажимы-крокодилы.

Есть и другой вариант, который можно соорудить самостоятельно, — импульсный, он обеспечивает надежную защиту от «скачек» напряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Вес и габариты таких устройств значительно меньше, чем у традиционных. «Виной» тому инверторный блок, он же — причина больших затрат на производство, так как стоимость импульсного прибора возрастает почти вдвое.

Самодельные устройства

Прежде чем приступать к «свершениям», готовят все, что необходимо для производства зарядного устройства. Все зависит от того, какие расходники есть в наличии, для каких именно целей предназначается ЗУ.

Элементарно: лампочка и диод

Это экспресс-вариант, подходящий способ, если требуется быстро завести не роскошь, а средство, реанимировав севший аккумулятор автомобиля, находящегося на вынужденном «причале» у дома. В этом случае источником переменного тока будет розетка, а в простую схему зарядного устройства входит:

1. Обыкновенная лампа накаливания. От ее мощности зависит скорость зарядки аккумулятора, поэтому оптимальное значение — 100-150 Вт. Позволяется минимум (60 Вт), но максимум (200 Вт) станет причиной перегоревшего электронного элемента.
2. Полупроводниковый диод, преобразующий напряжение из переменного в постоянное. Здесь тоже необходима достаточная мощность, иначе элемент попросту не выдержит нагрузки. Возможные «поставщики» диода — старые приемники, блоки питания и магазины.
3. Провода и зажимы-крокодилы, с помощью которых устройство подключается к АКБ.
4. Штекер для розетки.

При сборке мини-зарядника важно соблюдать правило: диод располагают таким образом, чтобы катод был направлен в сторону плюса батареи. Все контакты изолируют. Во избежание КЗ в цепь включают автомат (10 А). Если для устройства выбрана лампочка мощностью в 100 Вт, то величина тока, поступающего на АКБ, будет равняться 0,17 А. Для получения 2 А необходимо заряжать устройство в течение 10 часов.

Такой способ позволит вернуть к жизни внезапно севший аккумулятор, например, на даче. Для полноценной зарядки этот вариант не подходит. Главное требование можно сформулировать одной, но емкой, фразой — руки прочь от всех частей схемы работающей конструкции!

Лампа и адаптер ноутбука

Еще один простейший способ быстрой реанимации безжизненного аккумулятора. Устройство для питания этой техники оснащено преобразователем, выпрямителем, элементами сглаживания и стабилизации выходного напряжения. Для получения желаемого необходим ненужный (или используемый) зарядник от любого ноутбука (19 В, примерно 5 А), автомобильная лампочка (12 Вт), провода и «земноводные» зажимы. В роли ограничителя тока можно использовать не лампу, а резистор. Поступают так:

1. Берут 2 медных провода, концы их зачищают, присоединяют к контактам штекера.
2. «Минусовой» выход аккумулятора соединяют с проводом наружного контакта адаптера.
3. Проводник от внутреннего контакта маленького устройства подключают к «плюсу» большого ЗУ.
4. В разрыв провода-плюса устанавливают лампочку.
5. Включают адаптационную конструкцию в сеть.

Полностью разряженное устройство восстановить не получится, однако для подзарядки севшего аккумулятора понадобится всего несколько часов.

В обоих описанных случаях рекомендуют «устраивать слежку» за процессом, по крайней мере, первые полчаса. Если обнаружится перегрев, зарядку отключают без промедления.

Просто: трансформатор и мост

Такую зарядку уже можно назвать полноценной, но для ее сборки придется озаботиться поисками трансформатора, который найти бывает крайне трудно. В этом случае источником деталей может стать старый телевизор. Марка подходящего трансформатора — ТС-180-2. Он имеет 2 вторичные обмотки с напряжением 6,4 В, силой тока — 4,7 А. Такая же двойная в этом трансформаторе первичная обмотка.

Для диодного моста требуется 4 элемента Д242, альтернативы — Д243, 245, 246. Для отвода от них тепла — такое же количество радиаторов, их площадь должна быть не менее 25 мм 2 . Понадобится пара предохранителей (0,5 и 10 А). В качестве проводников используют материал любого сечения, однако есть исключение: значение-минимум для входного кабеля составляет 2,5 мм 2 . В роли основы зарядного устройства выступает стеклотекстолитовая пластина.

Сборка ЗУ происходит по такому сценарию:

1. Сначала по стандартной схеме собирают диодный мост. Места выводов опускают вниз, каждый элемент будет располагаться на «своем» радиаторе.
2. Начинают трансформаторные работы. Для получения нужной разности потенциалов вторичные обмотки «соединяют воедино»: выход первой с входом второй (9, 9’), используют клеммник, еще лучше — пайку.
3. Берут два отрезка медного провода с сечением 2,5 мм 2 припаивают к выводам 10, 10’.
4. Переходят к первичной обмотке: соединяют 1 и 1’, провода штекера припаивают к 2, 2’.
5. Соединяют трансформатор с диодным мостом: к нему припаивают провода 10, 10 ’.
6. Теперь к мосту фиксируют проводники, идущие к аккумулятору.

Устанавливают предохранители. Тот, что рассчитан на 10 А, крепят к плюсу моста, второй (0,5 А) устанавливают на трансформаторном выводе 2. На этом работы завершаются, следует тестирование зарядного устройства с помощью амперметра, а также вольтметра. Если сила тока не такая, как ожидалась, а несколько превосходит необходимую величину, то для «удаления» излишков в цепь рекомендуют устанавливать лампу мощностью 20-60 Вт (12 В).

Конструкцию крепят на стеклотекстолитовую пластину, обязательно отмечают «плюсовой» и «минусовой» провода. В противном случае переплюсовка станет причиной выхода устройства, собранного тяжким трудом, из строя. Основу помещают в корпус, изготовленный, например, из цинковой жести. В нем некоторые делают дополнительное отверстие, предназначенное для вентилятора.

Если «поставщик» микроволновка

Это другой способ получить вожделенную вещь — зарядное устройство для аккумулятора 12 в своими руками. Популярная микроволновая печь, имеющаяся почти в каждом доме, (как сломанная, так и пока работающая) часто становится жертвой домашних мастеров, самый привлекательный элемент для них — трансформатор. Автолюбители не исключение. Однако прибор, «украденный» у этого СВЧ агрегата, требует модификации, так как его приходится трансформировать из повышающего в понижающее устройство.

В этом случае в ход идет даже нерабочий трансформатор — тот, у которого сгорела вторичная обмотка, совершенно ненужная для сборки зарядного устройства. Переделка заключается в удалении вторички и замены ее новой. Ее роль исполняет провод с изоляцией, минимальное сечение его — 2 мм 2 , но большее значение предпочтительнее.

Для определения необходимого количества витков нужно готовиться к экспериментам, так как эту цифру некоторые мастера предпочитают находить опытным путем. Например, намотав определенное число витков на сердечник, к концам провода присоединяют вольтметр. Включив трансформатор в сеть, замеряют показания. Так действуют, пока необходимый показатель не будет достигнут.

Другой путь — простой расчет. Если показания прибора выдали, что при 10 витках напряжение на выходе равняется 2 В, то 12 В обеспечат 60 витков. Каждые 5 витков — плюс один вольт, поэтому желаемый результат достигается просто.

«Расправившись» с намоткой, остальные действия совершают аналогично предыдущему способу: собирают диодный мост, пайкой соединяют все детали, затем проверяют эффективность свежеизготовленного автомобильного зарядника. Неожиданных подводных камней при сборке простого устройства можно не опасаться, если работа совершается качественно.

Зарядное устройство для аккумулятора 12 в своими руками — тема, которая достаточно обширна, поэтому вариантов обеспечить бесперебойную работу батареи придумано много. С одним из потенциальных «рецептов» можно познакомиться воочию, если посмотреть этот видеоролик:

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

У каждого автомобилиста рано или поздно возникают проблемы с аккумулятором. Не избежал этой участи и я. После 10 минут безуспешных попыток завести свой автомобиль решил, что необходимо приобрести или сделать самому зарядное устройство. Вечером сделав ревизию в гараже и найдя там подходящий трансформатор решил делать зарядку сам.

Там же среди ненужного барахла нашел и стабилизатор напряжения от старого телевизора, который по моему мнению чудесно подойдет в качестве корпуса.

Проштудировав бескрайние просторы Интернета и реально оценив свои силы выбрал наверное самую простую схему.

Распечатав схему пошел к соседу, увлекающемуся радиоэлектроникой. Он в течение 15 минут набрал мне необходимые детали, отрезал кусок фольгированного текстолита и дал маркер для рисования плат. Затратив около часа времени, я нарисовал приемлемую плату (монтаж просторный размеры корпуса позволяют). Как травить плату рассказывать не буду, об этом много информации. Я же отнес своё творение соседу, и он мне её протравил. В принципе можно было купить монтажную плату и все сделать на ней, но как говорят дареному коню ….
Просверлив все необходимые отверстия и выведя на экран монитора цоколевку транзисторов я взялся за паяльник и спустя примерно час у меня была готовая плата.

Диодный мостик можно купить на рынке, главное чтобы он был рассчитан на ток не менее 10 ампер. У меня нашлись диоды Д 242 их характеристики вполне подходят, и на кусочке текстолита я спаял диодный мост.

Тиристор необходимо устанавливать на радиатор, так как при работе он заметно греется.

Отдельно должен сказать про амперметр. Его пришлось покупать в магазине, там же продавец консультант подобрал и шунт. Схему решил немного доработать и добавить переключатель, чтобы можно было измерять напряжение на аккумуляторе. Здесь тоже понадобился шунт, но при измерении напряжения он подключается не параллельно, а последовательно. Формулу расчета можно найти в Интернете, от себя добавлю, что большое значение имеет мощность рассеивания резисторов шунта. По моим расчетам она должна была быть 2,25 ватт, но у меня грелся шунт мощностью 4 ватта. Причина мне неизвестна, не хватает опыта в подобных делах, но, решив, что в основном мне нужны показания амперметра, а не вольтметра я с этим смерился. Тем более что в режиме вольтметра шунт заметно нагревался секунд за 30-40. Итак, собрав все необходимое и проверив все на табуретке, я взялся за корпус. Полностью разобрав стабилизатор я вынул всю его начинку.

Разметив переднюю стенку я просверлил отверстия под переменный резистор и переключатель, потом сверлом маленького диаметра по окружности просверлил отверстия под амперметр. Острые края доработал напильником.

Немного поломав голову над расположением трансформатора и радиатора с тиристором, остановился на таком варианте.

Прикупил еще пару зажимов «крокодил» и все-зарядка готова. Особенностью данной схемы является то что она работает только под нагрузкой, поэтому собрав устройство и не найдя напряжения на выводах вольтметром не спешите меня ругать. Просто повесьте на выводы хотя бы автомобильную лампочку, и будет вам счастье.

Трансформатор берите с напряжением на вторичной обмотке 20-24 вольта. Стабилитрон Д 814. Все остальные элементы указанны на схеме.

Как сделать зарядное устройство для аккумулятора — проектирование и создание устройства своими руками

Стартерные автомобильные аккумуляторы относятся к электрохимическим источникам тока, которые при зарядке аккумулируют электрическую энергию, а при разряде возвращают ее в нагрузку.

Содержимое обзора

Устройство, принцип действия

Аккумулятор состоит из двух свинцовых пластин, погруженных в раствор серной кислоты. Одна из них является анодом, другая – катодом. В результате взаимодействия свинца с серной кислотой на поверхности пластин образуется сульфат свинца PbSO4.

Для заряда аккумулятора нужно приложить к аноду положительное напряжение, а к катоду – отрицательное, после чего на аноде начнет образовываться двуокись свинца PbO2, а на катоде – губчатый свинец Pb.

• При разряде происходит обратное восстановление до сульфата свинца.
• Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет около 2,12 В.
• Стартерная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 12 В содержит шесть аккумуляторов, соединенных последовательно.
• Следовательно, то, что в просторечье часто называют «аккумулятором», на самом деле является аккумуляторной батареей.

Заряжают АКБ с помощью специальных зарядных устройств ЗУ («зарядок»), которые можно приобрести в автомагазине, но можно изготовить и самостоятельно.

Основные параметры

АКБ характеризуется различными параметрами, главными из которых являются:

• Номинальный разрядный ток Iн – это ток, который АКБ может в течение 20 часов отдавать в нагрузку, и при этом напряжение на ее выводах не опускается ниже 10,5 В;
• Номинальная емкость С20, измеряется в Ач. Это количество энергии, которое может отдать АКБ за 20 часов при разряде номинальным током. Величина Iн определяется как результат деления С20 на 20. Например, для емкости 60 Ач он равен 3 А;
• Фактическая емкость Сф – используется для оценки батареи – чем Сф больше, тем батарея лучше;

Методы зарядки

АКБ считается полностью заряженной, если ее напряжение при разомкнутой цепи нагрузки (НРЦ) больше или равно 12,7 В, при этом плотность электролита при температуре 25°С должна быть равной 1,28 г/см³. При заряженности на 75% эти значения составляют 12,35 и 1,22, а при полностью разряженных аккумуляторах – 11,7 и 1,1 соответственно.

При остаточной емкости менее 75% батарею рекомендуется дозарядить.

Примечание: НРЦ измеряется не раньше, чем через час после окончания зарядки. За это время должна исчезнуть э.д.с поляризации, возникающая в результате образования ионов возле анода и катода.

Существует несколько методов зарядки, как правило, они изложены в руководстве по эксплуатации. Если руководство отсутствует, то следует использовать способы по ГОСТ Р 53165 или комбинированный.

Зарядка открытых батарей (с общей крышкой):

• Стабилизированным током 2 Iн до стабилизации напряжения, измеренного три раза с интервалом 15 минут;
• Постоянным напряжением до16 В с ограничением тока до 5 Iн в течение 20 часов, затем четырехчасовая зарядка стабилизированным током Iн.

Зарядка закрытых батарей (с предохранительным клапаном, с загущенным электролитом):

• Стабилизированным током 2 Iн до 14,4В, затем 4 часа током Iн;
• Постоянным напряжением до14,4 В с ограничением тока до 5 Iн в течение 20 часов, затем четырехчасовая зарядка стабилизированным током 0,5 Iн.

Зарядка комбинированным способом производится током 2 Iн до 14,4В, затем при стабилизированном напряжении 14,4 В до уменьшения зарядного тока до 0,1Iн.

Достоинства и недостатки различных способов

• 1а и 2а обеспечивают 100% заряд за минимальное время.
• 1б и 2б рекомендуется проводить при отсутствии данных о батарее, но это самый длительный способ.
• алгоритм третьего способа заложен в большинство автоматизированных «зарядок» и тоже обеспечивает 100% заряд за короткое время.

Общие недостатки – если ЗУ не обладает возможностью автоматически контролировать заданные параметры, то для предотвращения перезаряда требуется постоянный контроль оператора.

Нужно учитывать, что при превышении длительности заряда начинается электролиз воды с образованием газообразного водорода и кислорода. При этом количество воды в электролите уменьшается безвозвратно, и, со временем, ее придется доливать.

Наличие водорода в воздухе при возникновении случайной искры может привести к взрыву, сопровождаемого разрушением аккумулятора и выбросом электролита в окружающую среду. Попадание кислоты на поверхностные ткани человека может привести к химическим ожогам.

Самостоятельное изготовление зарядного устройства

Если ЗУ изначально отсутствует, то перед автолюбителем возникает дилемма: сделать зарядку для аккумулятора своими руками или приобрести готовую.

Обычно самостоятельно изготавливают люди, имеющие определенные знания и опыт работы с устройствами электронной техники, располагающие различными электротехническими элементами и радиодеталями.

Начинать изготовление нужно с проработки схемы устройства. Схему для зарядки можно разработать самостоятельно или позаимствовать из технических журналов, книг, интернета и т.д. Самых различных вариантов как сделать зарядку существует великое множество, поэтому ориентироваться в первую очередь нужно на свои возможности.

Ниже приведены примеры наиболее распространенных вариантов ЗУ.

Нерегулируемые ЗУ, гальванически связанные с сетью

Величина зарядного тока определяется сопротивлением лампы, выполняющей роль балластного сопротивления.

Выходной зарядный ток можно приблизительно рассчитать, как результат деления величины мощности лампы на напряжение сети, равное 220 В.

Например, для лампы 100 Вт: Iз = 100/220 = 0,45 А. При параллельном соединении двух и более ламп Iз увеличиться до 0,9 А, 1,35 А и т.д.

Схема с однополупериодным выпрямителем, изображенная справа, имеет вдвое меньший ток. Время заряда тоже увеличивается, т.к средняя величина тока в 2 раза меньше.

Отсутствие гальванической развязки повышает опасность поражения током, что является очень большим недостатком, несмотря на простоту и дешевизну устройства.

• Зарядка токами, большими рекомендованных, требует контроля температуры электролита: при возрастании ее до 45°С нужно выключить ЗУ и дождаться снижения до 30 – 35°С.
• Пульсации и форма зарядного тока не имеют значения, важна лишь его средняя величина.

ЗУ с понижающим трансформатором

• Защита первичных и вторичных цепей осуществляется предохранителями, для измерения зарядного тока и напряжения служат амперметр А и вольтметр V.
• Напряжение вторичной обмотки трансформатора 14 – 16 В, номинальный ток предохранителя вторичной обмотки 10 – 30 А, в зависимости от емкости АКБ, ток сетевого предохранителя 3 – 5 А.

Достоинство схем – небольшое количество элементов. Существенным недостатком является зависимость величины зарядного тока от напряжения сети: при его увеличении на 10%, ток может увеличиться в несколько раз. Поэтому для ограничения тока желательно в зарядную цепь включить реостат.

Устройства с ручным регулированием

Регулировка производится подачей на базу эмиттерного повторителя VT2,VT1 управляющего напряжения, снимаемого с движка потенциометра R1.

• Схема надежно работает, проста в изготовлении. б) на Рис. 5 изображена схема очень распространенного устройства, позволяющего потенциометром R5 плавно регулировать выходной ток или напряжение от нуля до максимума.
• По мере спадания тока во время зарядки оператор может вручную корректировать его значение в желаемых пределах.
  Разновидностью этого технического решения являются схемы Рис.6,7, в которых в качестве компаратора используется аналог однопереходного транзистора.

Изготовление таких устройств не требует высокой квалификации, они надежно работают, рекомендуются к применению для широкого круга автовладельцев.

Подробное описание этих схем содержится в книге Т. Ходасевича «Зарядные и пуско-зарядные устройства».

ЗУ с дискретным регулированием

Регулировка тока и напряжения производится с помощью набора балластных конденсаторов С1 – С4 и тумблеров S1 – S4.

• Включением тумблеров S1 – S4 в различных сочетаниях, можно ступенчато регулировать ток с дискретностью примерно в 1 А.
• Всего существует 16 комбинаций положений тумблеров, т.е схема реализует 16 значения зарядного тока и напряжения, что вполне достаточно для качественной зарядки.
• Схема надежная, хорошо себя зарекомендовала, но требует тщательного согласования величины емкостей С1 – С4 с напряжением вторичной обмотки.
• После сборки нужно произвести предварительную проверку и настройку на активной нагрузке, например, на автомобильных лампах.

В этом устройстве на выводы батареи подаются прямоугольные импульсы выпрямленного напряжения с регулируемой скважностью (соотношение длительности импульсов и пауз между ними). От нее зависит величина среднего зарядного тока.

Регулировка производится потенциометром Р5, задающего скважность генератора, собранного на микросхеме DD. Более подробная информация об этой схеме содержится в №11 журнала «Радио» за 2011 г.

Требования к конструкции

Зарядное устройство должно быть смонтировано в закрытом корпусе.

1. Если корпус металлический, то должна быть предусмотрена возможность его заземления.
2. Все токоведущие части напряжением 220 или 380В должны быть недоступны прикосновению.
3. Должна быть предусмотрена защита от коротких замыканий и сверхтоков предохранителями или автоматическими выключателями с электромагнитными расцепителями.
4. Подсоединение ЗУ к выводам аккумулятора должно производиться гибкими медными проводами с зажимами типа «крокодил» или другими, обеспечивающими надежный электрический контакт.
5. Рукоятки зажимов должны быть заизолированы трубками ПВХ или изоляционной лентой. Цвет изоляции положительного провода красный, отрицательного – синий или черный.
6. Сечение проводов не ниже 2,5 мм².

Образцом подобного устройства может служить ЗУ, изготовленное на базе компьютерного блока питания, изображенное на фото 1. Элементы устройства должны быть надежно соединены между собой пайкой, скруткой или болтовым соединением.

Для снижения рабочей температуры выпрямительных диодов, тиристоров и силовых транзисторов их корпуса устанавливаются на радиаторы, как показано на Фото 2.

Если схема содержит большое количество радиоэлементов, то рекомендуется объединять их на печатных или макетных платах с помощью объемного монтажа. Фото 3 иллюстрирует внешний вид такой платы.

Для снижения затрат на изготовление зарядных устройств рекомендуется не приобретать в радиомагазинах комплектующие элементы, а использовать их от ненужной аппаратуры, иначе самодельные ЗУ могут оказаться дороже новых импортных китайских. Основное условие их применения – чтобы они были исправны и сохраняли свои характеристики.

Зарядное для аккумулятора своими руками — чертежи, проекты и схемы создания зарядного устройства (75 фото)

Проблемы с аккумуляторами – явление частое. Нормальное устройство стоит дорого, а дешевые зарядки только портят технику. Многие уже научились делать зарядные устройства для мобильных аккумуляторов своими руками и избавили себя от мук выбора этих девайсов сомнительного качества.

Зачем нужен аккумулятор?

Универсальная батарея пригодится в поездках. Не нужно будет возить с собой все зарядные устройства. Можно сделать аккумулятор, который по габаритам и удобству в использовании будет соответствовать всем запросам.

Также можно самостоятельно сделать автоматическое зарядное устройство аккумулятора, которое пригодится в зимнее время года. Даже если гараж или стоянка отапливаются, аккумулятор все равно испытывает недостаток тепла. Поэтому он быстро разражается.

Можно в перерывах пополнять резерв его работы при помощи самодельной зарядки, и тогда можно будет смело ехать на дальние расстояния даже при самых суровых погодных условиях.

Зарядное устройство для АА аккумуляторов

Сегодня многие устройства работают на батарейках. Основной минус – сложно отследить, как скоро закончится заряд. И если в самый неподходящий момент батарейки сели, а идти в магазин за новыми времени нет, можно воспользоваться самодельным аккумулятором.

• флюс;
• припой;
• паяльник;
• пинцет;
• тестер;
• отвертки.

Тестер нужен для проверки работоспособности радиодеталей для сравнения со стандартными показателями.

Также понадобится батарейный отсек и корпус. Отсек берем от любой детской игрушки (например, от «Тетриса», который был очень популярен в 90-ые годы). Также подойдет любой футляр из пластмассы.

• Отсек для батарей крепим к корпусу шурупами. За основу можно взять плату игровой приставки. Выпиливаем все по этому образцу и оставляем гнездо питания.
• Соединяем паяльником детали, ориентируясь на схему. Не забывайте учитывать полярность: плюс припаивается к плюсу.
• Для шнура можно использовать кабель от компьютерной мышки с USB-входом.
• Проверяем напряжение от шнура. На тестере отобразится показатель в 5В.
• Устанавливаем зарядный ток. Тестер подключаем так, чтобы минус соединялся с аккумулятором, а плюс – с диодом.
• Режим тока ставим на 200 мА и включаем в сеть. Светодиод загорелся – значит, вы все сделали верно.
• Теперь нужно установить показатель тока зарядки, изменяя сопротивление. Точно так же делаем второй аккумулятор типа АА.

Из чего сделать зарядное устройство для автомобиля

Такие специфические варианты, как аккумуляторы из активированного угля или поваренной соли рассматривать не стоит, если вы дорожите машиной. Есть более безопасный и простой вариант, который с. Успехом воплотит в жизнь любой водитель.

Сегодня для производства аккумуляторов используют литий-полимерные и литий-ионные батареи. Они тоже работают на основе химической реакции, но без использования электролита. Это позволяет говорить об их безопасности, потому что в процессе работы таких зарядок не возникнет химическая реакция.

К тому же, литиевые батареи стоят недорого, работают стабильно и подходят для изготовления зарядных устройств для любой цели. Они широко используются при производстве фонариков, телефонов и электроники.

Сколько батарей взять?

Чтобы сделать простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, нужно рассчитать, сколько литиевых батарей нужно взять.

У одного бочонка напряжение 3,7 Вольт и вес примерно 100 граммов. Емкость отличается и может варьироваться в пределах 1,505 А・ч. Для автомобиля маловато, но можно просто взять больше аккумуляторов, чтобы соблюсти все показатели мощности.

Для машины нужно импульсное зарядное устройство из трех аккумуляторов. В сумме должно получиться напряжение 11-12 Вольт. Но обращать внимание лучше на показатели емкости. У автомобильных аккумуляторов она составляет примерно 60 А・ч.

Три аккумулятора дают 5 А・ч. Значит, нужное напряжение и силу тока можно получить, используя 38-40 таких батарей. Их вполне хватит для зарядки аккумулятора автомобиля.

Стоит ли делать такое зарядное устройство?

• небольшой вес;
• простота изготовления;
• низкая себестоимость;
• компактность.

Но из минусов стоит выделить проблемы при зарядке от генератора и сложности в эксплуатации при низких температурах. Также зарядное устройство обладает низкой надежностью и может не сработать в самый ответственный момент. Однако использовать его в качестве резервной зарядки — неплохой вариант.

Теперь вы знаете, зачем нужно было учить физику в школе. Каждый человек может попробовать сделать зарядное устройство для литиевых аккумуляторов своими руками. Это не только экономия денег, но и новые знания!

Фото зарядного для аккумулятора своими руками

Читайте здесь Нивелир своими руками – как сделать оптический и лазерный прибор. Пошаговое руководство и описание принципа действия нивелира (130 фото)

Схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Бывают случаи, особенно зимой, когда владельцы автомобилей нуждаются в подзарядке автомобильного аккумулятора от внешнего источника питания. Безусловно, людям, не имеющим хороших навыков работы с электротехникой, желательно купить заводское устройство зарядки аккумуляторной батареи, ещё лучше приобрести пуско-зарядное устройство для запуска двигателя с разряженным аккумулятором без потерь времени на внешнюю подзарядку.

Но если есть небольшие знания в области электроники, можно собрать простое зарядное устройство своими руками.

Общая характеристика

Для правильного обслуживания аккумулятора и продления срока его службы подзарядка требуется при падении напряжения на клеммах ниже 11,2 В. При таком напряжении двигатель, скорее всего, запустится, но при долгой стоянке зимой это приведёт к сульфатации пластин и, как следствие, к снижению ёмкости батареи. При длительной стоянке зимой необходимо регулярно следить за вольтажом на клеммах АКБ. Оно должно составлять 12 В. Лучше всего снять батарею и занести её в тёплое место, не забывая при этом следить за уровнем заряда.

Зарядка АКБ производится постоянным или импульсным током. При использовании блока питания постоянного напряжения ток для правильной зарядки должен составлять одну десятую часть от ёмкости батареи. Если ёмкость АКБ составляет 50 А-ч, то для зарядки необходим ток 5 ампер.

Для продления срока службы АКБ применяют методики десульфатации аккумуляторных пластин. Батарею разряжают до напряжения менее пяти вольт многократным потреблением большого тока краткой длительности. Пример такого потребления — запуск стартера. После этого производят медленную полную зарядку маленьким током в пределах одного ампера. Повторяют процесс 8—9 раз. Метод десульфатации является долгим по времени, но согласно всем исследованиям даёт хороший результат.

Нужно помнить, что при зарядке важно не допускать перезаряда АКБ. Заряд производится до напряжения 12,7—13,3 вольт и зависит от модели батареи. Максимальный заряд указывается в документации к аккумулятору, которую всегда можно найти в интернете.

Перезаряд вызывает закипание, увеличивает плотность электролита и, как следствие, разрушение пластин. Заводские устройства зарядки имеют системы контроля заряда и последующего отключения. Собрать самостоятельно такие системы, не обладая достаточными знаниями в электронике, достаточно сложно.

Схемы для сборки своими руками

Стоит рассказать о простых устройствах зарядки, которые можно собрать, обладая минимальными знаниями в электронике, а ёмкость заряда отследить путём подключения вольтметра или обыкновенного тестера.

Схема зарядки для экстренных случаев

Бывают случаи, когда автомобиль, простоявший ночь возле дома, утром невозможно завести из-за разряженного аккумулятора. Причин возникновения этого неприятного обстоятельства может быть много.

Если аккумулятор был в хорошем состоянии и немного разрядился, решить проблему помогут:

В качестве источника питания отлично подойдёт зарядное устройство от ноутбука. Оно обладает выходным напряжением в 19 вольт и током в пределах двух ампер, чего вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. На выходном разъёме, как правило, внутренний вход — плюс, внешний контур штекера — минус.

В качестве ограничительного сопротивления, которое является обязательным, можно применить салонную лампочку. Можно использовать и более мощные лампы, например, от габаритов, но это создаст лишнюю нагрузку на блок питания, что очень нежелательно.

Собирается элементарная схема: минус блока питания подключается к лампочке, лампочка к минусу АКБ. Плюс идёт напрямую от батареи к блоку питания. В течение двух часов аккумулятор получит заряд для запуска двигателя.

Из блока питания от стационарного компьютера

Такое устройство более сложно в изготовлении, но его можно собрать с минимальными познаниями в электронике. Основой послужит ненужный блок от системного блока компьютера. Выходные напряжения таких блоков +5 и +12 вольт с выходным током около двух ампер. Эти параметры позволяют собрать немощное зарядное устройство, которое при правильной сборке долго и надёжно послужит хозяину. Полная зарядка аккумулятора займёт длительное время и будет зависеть от ёмкости батареи, но не будет создаваться эффекта десульфатации пластин. Итак, пошаговая сборка прибора:

1. Разобрать блок питания и выпаять все провода кроме зелёного. Запомнить или отметить места входа чёрного (GND) и жёлтого +12 В.
2. Зелёный провод припаять к месту, где находился чёрный (это необходимо для старта блока без системной платы ПК). На место чёрного провода припаять отвод, который будет минусовым для зарядки АКБ. На место жёлтого провода припаять плюсовой отвод зарядки аккумулятора.
3. Необходимо найти микросхему TL 494 или её аналог. Список аналогов легко найти в интернете, один из них обязательно будет найден в схеме. При всём многообразии блоков без этих микросхем их не производят.
4. От первой ноги этой микросхемы — она левая нижняя, найти резистор, который идёт на выход +12 вольт (жёлтый провод). Это можно сделать визуально по дорожкам на схеме, можно при помощи тестера, подключив питание и замерив напряжение на входе резисторов, идущих к первой ноге. Не стоит забывать, что на первичную обмотку трансформатора идёт напряжение 220 вольт, поэтому нужно соблюдать меры безопасности при запуске блока без корпуса.
5. Выпаять найденный резистор, замерить его сопротивление тестером. Подобрать близкий по номиналу переменный резистор. Выставить его на номинал нужного сопротивления и запаять на место удалённого элемента схемы гибкими проводами.
6. Запустив блок питания путём регулировки переменного резистора, получить напряжение 14 В, в идеале 14.3 В. Главное, не перестараться помня, что 15 В, как правило, предел для отработки защиты и, как следствие, отключения.
7. Выпаять переменный резистор, не сбив его настройку, и замерить получившееся сопротивление. Необходимый или максимально близкий номинал сопротивления подобрать или набрать из нескольких резисторов и запаять в схему.
8. Блок проверить, на выходе должно быть искомое напряжение. При желании к выходам на схеме плюса и минуса можно подключить вольтметр, поместив его на корпусе для наглядности. Последующая сборка происходит в обратном порядке. Прибор готов к использованию.

Блок прекрасно заменит недорогую заводскую зарядку и достаточно надёжен. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно помнить, что устройство имеет защиту от перегрузки, но это не спасёт от ошибки в полярности. Проще говоря, если перепутать плюс и минус при подключении к АКБ, зарядное мгновенно выйдет из строя.

Схема зарядного устройства из старого трансформатора

Если под рукой нет старого блока питания от компьютера, и радиотехнический опыт позволяет самостоятельно монтировать несложные схемы, то можно воспользоваться следующей довольно интересной схемой зарядки АКБ с контролем и регулировкой подаваемого напряжения.

Для сборки устройства можно воспользоваться трансформаторами от старых блоков бесперебойного питания или телевизоров советского производства. Подойдёт любой мощный понижающий трансформатор с суммарным набором напряжений на вторичных обмотках примерно 25 вольт.

Диодный выпрямитель собран на двух диодах КД 213А (VD 1, VD 2), которые устанавливаются обязательно на радиатор и могут быть заменены любыми импортными аналогами. Аналогов много, и они легко подбираются по справочникам в интернете. Наверняка нужные диоды найдутся дома в старой ненужной аппаратуре.

Такой же метод можно применить для замены управляющего транзистора КТ 827А (VT 1) и стабилитрона Д 814 А (VD 3). Транзистор устанавливается на радиатор.

Регулировка подаваемого напряжения осуществляется переменным резистором R2. Схема простая и заведомо рабочая. Собрать её сможет человеку с минимальными познаниями в электронике.

Импульсная зарядка для АКБ

Схема сложна в сборке, но это единственный недостаток. Найти простую схему импульсного блока зарядки вряд ли получится. Это компенсируется плюсами: такие блоки почти не греются, при этом имеют серьёзную мощность и большой КПД, отличаются компактным размером. Предложенная схема, в смонтированном на плате виде, уместиться в контейнер размером 160*50*40 мм. Для сборки прибора необходимо понимать принцип работы ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) генератора. В предложенном варианте он реализован при помощи распространённого и недорогого контроллера IR 2153.

При применённых конденсаторах мощность прибора 190 Ватт. Этого хватит для зарядки любого аккумулятора лёгкого автомобиля ёмкостью до 100 А-ч. Установив конденсаторы по 470 мкФ, мощность возрастёт в два раза. Станет возможна зарядка АКБ ёмкостью до двухсот ампер/часов.

Полезный совет

При использовании устройств без автоматического контроля заряда АКБ можно применить простейшее сетевое, суточное реле китайского производства. Это избавит от необходимости следить за временем отключения блока от сети.

Стоимость такого прибора около 200 рублей. Зная примерное время зарядки своего аккумулятора, можно выставить нужное время отключения. Это гарантирует своевременное прекращение подачи электричества. Можно отвлечься на дела и забыть о АКБ, что может привести к закипанию, разрушению пластин и выходу аккумулятора из строя. Новый аккумулятор будет стоить гораздо дороже

Меры предосторожности

При использовании приборов, собранных своими руками, следует соблюдать следующие меры безопасности:

1. Все приборы, включая АКБ, должны находиться на огнеупорной поверхности.
2. При первичном применении изготовленного прибора необходимо обеспечить полный контроль всех параметров зарядки. Обязательно нужно контролировать температуру нагрева всех элементов зарядки и АКБ, нельзя допускать закипания электролита. Параметры напряжения и тока контролируют тестером. Первичный контроль поможет определить время полной зарядки аккумулятора, что пригодится в будущем.

Собрать зарядку для АКБ несложно даже для новичка. Главное, делать всё внимательно и соблюдать меры безопасности, т. к. придётся иметь дело с открытым напряжением в 220 вольт.

Зарядное устройство своими руками для зарядки автомобильного аккумулятора: пошаговый мастер-класс для начинающих, типы устройств

Сейчас на рынке присутствует большое количество этих видов продукции. Следовательно, не всегда можно купить качественное зарядное устройство.

При относительно высокой цене и преждевременном выходе из строя купить это устройство сможет не всякий. Для самостоятельного создания аппарата для зарядки необязательно иметь особою квалификацию.

Содержимое статьи

Информация к размышлению

Накопитель электроэнергии называется аккумулятором. Пpи включении тока в накопителе зaряда происходит химическая реакция и накапливается электрический заряд. Включая нагрузку в цепи, происходит обратный процесс.

Для стабильной работы и безотказной работы химического накопителя энергии, его необходимо регулярно заряжать. Зарядка зависит от типа аккумулятора. Несоблюдение инструкций может привести к преждевременному выходу из строя батареи.

Поэтому характеристики зарядного устройства подбираются строго под конкретный энергоноситель. При использовании универсальных зарядных устройств с регулируемыми параметрами проблем не возникает.

Вы можете купить зарядное устройство для определенного типа аккумулятора. За все это приходится платить. Универсальное зарядное устройство ручной работы становится все дешевле и лучше.

Типы устройств для зарядки

• Постоянный ток. Подается около десяти часов постоянного тока. Напряжение может варьироваться от 14,5 до 12,8 вольт. Емкость аккумулятора увеличивается постепенно. Такая зарядка занимает больше времени. Здесь вам нужно контролировать процесс, поскольку электролит закипает при зарядке.
• Постоянное напряжение. Напряжение 14,5 вольт на все время зарядки. Здесь большее значение заряда постепенно уменьшается к концу процесса. Следовательно, память не нуждается в управлении. Преимущество этого метода — более короткое время загрузки. Минусы: Быстро разряжается химический накопитель энергии.

Для самодельного прибора блок питания постоянного тока — лучший вариант.

Как сделать самодельный аппарат

Самодельный блок имеет напряжение полтора-два вольта на выходе с силой тока два ампера. Оборудован защитой от замыкания и от переполюсовки для зарядки. Базой прибора является трансформатор двадцать пять вольт. Напряжение выпрямляется диодным мостом.

Регулируется напряжение модулем лM 2596. Для регулировки тока впаян компаратор. Для того, чтобы напряжение регулировалось только до шестнадцати вольт нужно в схему впаять переменный резистор 4,7 КоМ запараллеленный постоянным резистором десять килоом.

Корпус можно взять от любого измерительного прибора. Укрепить на стенке понижающий трансформатор и вставить амперметр со стрелкой. Ставим китайский цифровой вольтметр. Минусовой провод паяем к вольтметру между транзистором защиты и шунтом. Можно сделать Зу ещё проще. Припаять выпрямляющий диод к выходу понижающего трaнсформатора.

Вышеупомянутые конструкции должны иметь предохранители и устройства для измерения параметров нагрузки. Можно и без них, но тогда для измерения придется использовать мультиметр.

Недостатком такой конструкции является отсутствие контроля заряда. Чтобы поддерживать ток в допустимом диапазоне, добавьте резистор к положительному выходу диодного моста.

Самодельное зарядное устройство может сильно нагреваться. Во избежание перегрева цепи желательно запаять кулер. Обратной стороной дизайна является невозможность настройки блока питания.

Самодельное устройство для запуска авто

Если любитель сделает стартерную зарядку своими руками, проблем не будет. Напряжение сети 220 В должно быть подано на первичную обмотку трансформатора через переключатель. Вторичная сторона снижает напряжение переменного тока.

Подключаемся к мостовому выпрямителю с мощными диодами. Затем можно сгладить напряжение электролитическим конденсатором. На выходе подключаем усилитель с транзисторами и тиристорами для усиления напряжения.

При сборке необходимо тщательно соблюдать параметры деталей. Тиристоры на ток не менее 80 ампер. Диоды на ток 100-200 ампер. Транзистор типа КТ 361 или КТ 3102. Резисторы мощностью 1Вт.

Зарядное устройство блока питания компьютера

Чтобы сделать зарядное устройство от компьютерного адаптера питания, вам нужно найти старый компьютер. Устройство имеет хорошие свойства. На самодельное зарядное устройство подойдет блок питания от микросхемы Тл494 или Ка 7500.

Каждое устройство защищено от коротких замыканий и перенапряжений. Эта защита должна быть отключена. Для этого отрежьте след от VREF + 5V. После таких манипуляций прибор должен включиться автоматически.

Для установки блока снимаем резисторы 28,7 Ком и 5,6. Вместо этого мы используем переменный резистор 100 КОМ. Это обеспечивает плавное регулирование от 4 до 16 вольт. В месте пайки черного и желтого проводов припаиваем два толстых провода для аккумулятора. Можно добавить в конструкцию амперметр и вольтметр.

Многие умельцы отмечают, что самодельные зарядные устройства ничем не хуже купленных в магазине.

Автомобильное зарядное устройство своими руками — пошаговое описание как сделать зарядку для АКБ (85 фото + видео)

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумуляторной батареи – вещь, необходимая любому автовладельцу. Его продают во всех магазинах, специализирующихся на продаже автодетелей. Однако стоимость ЗУ способна значительно опустошить ваш кошелёк.

Кроме того, вам придётся время от времени ездить в сервисный центр для проведения его профилактики. Поэтому лучше всего собрать конструкцию самим. Как сделать автомобильное зарядное устройство своими руками — в этой статье.

Причины и признаки того, что АКБ нуждается в зарядке

Считается, что аккумулятор может разрядиться в следующих случаях:

• при большой изношенности;
• при нарушении правил эксплуатации АКБ;
• продолжительное простаивание автомобиля зимой;
• езда с частыми остановками, когда батарея не успевает полностью зарядиться;
• не выключение электрических приборов машины во время её стоянки;
• выход из строя проводки и электрооборудования авто;
• наличие утечек по электроцепям.

Признаками, указывающими на разряд АКБ, являются:

• при запуске зажигания лампочки на панели или не светятся, или святятся тускло;
• при включённом состоянии мотора стартер остаётся неподвижным;
• появление посторонних звуков в области стартера;
• автомобиль не реагирует на включение зажигания.

Если вы обнаружили один из подобных «симптомов», нужно провести проверку состояния клемм аккумулятора. Им, возможно, требуется очистка и поджатие.

Зимой можно занести АКБ в отапливаемое помещение, чтобы она прогрелась, или попытаться «прикурить» от другого авто. Если все эти способы не дают результата, то единственный выход — применить ЗУ.

Принцип действия

Рассмотрим схему зарядных устройств автомобильных аккумуляторов своими руками.

По виду исполнения в подобных приспособлениях используется свинцово-кислотная батарея, состоящая из шести последовательно соединённых между собой элементов питания. Номинальное напряжение каждого компонента – 2,2В.

Внешне звенья батареи имеют вид решётчатых пластин из свинца, покрытых активным материалом и погружённых в электролитический раствор. Электролит представляет собой серную кислоту, раздавленную дистиллированной водой.

У каждой пластины два изолированных друг от друга полюса: положительный (с покрытием из диоксида свинца) и отрицательный (покрытый губчатым свинцом). Корпус элемента обычно полипропиленовый.

Подключение к аккумулятору нагрузки способствует началу химической реакции активного материала с электролитической жидкостью, результатом которой является выработка электрического тока.

При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратное действие. Процесс преобразования сульфата свинца и воды приводит к повышению плотности электролита и восстановлению величины заряда.

Зарядка АКБ в домашних условиях

Если вы обнаружили, что АКБ на вашей машине разрядилась, а СТО и автомагазинов поблизости нет – расстраиваться не стоит.

Вы можете, используя доступные средства, смастерить зарядное устройство для аккумулятора машины своими руками. Существует несколько вариантов.

Вариант первый – элементарная конструкция на 6В и 12В, состоящая из понижающего трансформатора и мощного выпрямителя. Предназначение – зарядка свинцовых АКБ ёмкостью 10 – 120 А/ч.

Еще одна разновидность простого зарядного автомобильного устройства своими руками собирается из обыкновенного блока питания ноутбука.

При этом обязательно нужно включить в цепь заряда ограничивающее сопротивление в виде автомобильной электролампочки.

Третий вариант – приспособление с плавной регулировкой тока. В изготовлении оно чуть труднее. Дефицитных деталей также не потребуется. Такой прибор можно использовать для зарядки аккумуляторов с рабочим напряжением 12В и ёмкостью до 120 А/ч.

Собственноручная сборка ЗУ имеет ряд преимуществ. Главным из них является облегчение ремонта автомобильного зарядного устройства своими руками, ведь вам уже знакомы его конструкционные особенности.

Занимаясь самостоятельным изготовлением зарядки для АКБ, важно точно следовать правилам техники безопасности и использовать индивидуальные средства защиты в виде перчаток и резинового коврика.

Также желательно применять особый инструмент с электроизоляционным покрытием.

Фото автомобильного зарядного устройства своими руками