Ваз 2107 ремонт ходовой

Жигули (ВАЗ-2107). Возможные неисправности передней подвески, их причины и методы устранения

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Сборка и разборка передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле ваз 2104, перед тем, как сжимать пружину подвески. Для этого: — отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шлангах;

Снятие колпака ступицы колеса съемником 67.7801.9514

— съемником 67.7801.9514 снимите колпак ступицы переднего колеса ваз 2105;

Снятие ступицы переднего колеса съемником А.40005/1/9В: 1 — ступица колеса; 2 — съемник

— отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и съемником А.4000/1/9В снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском; снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака. Дальнейшую разборку проводят после снятия с автомобиля узла подвески ваз 2107, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке:

Узел подвески левого колеса, закрепленный на верстаке для разборки: 1 — гайки крепления рычага поворотного кулака, кронштейна крепления суппорта и защитного кожуха к поворотному кулаку; 2 — кронштейн крепления суппорта; 3 — защитный кожух тормозного диска

— отверните все гайки 1, снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака; при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107;

Отсоединение верхнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — палец шарового шарнира; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт

— отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите съемник 67.7801.9513 между пальцами шаровых шарниров и, завертывая болт съемника, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака;

Отсоединение нижнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — упор; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт; 5 — палец шарового шарнира

— отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира ваз 2105 и установите между пальцами шарнира и упором 2 съемник 67.7801.9513; завертывая винт съемника, выпрессуйте палец и снимите нижний рычаг с кулака.

Сборка узлов передней подвески проводится в последовательности, обратной разборке. При этом: — подшипники ступиц ваз 2107 передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в разделе «Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес лада классика»; — перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии; — гайки и болты крепления узлов и деталей подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 затягивайте моментами, указанными в приложении 1; — после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует «обмять» элементы подвески, совершив 15–20 км пробег, после которого обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Что можно определить при осмотре подвески?

Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
Определяется зазор в шаровых опорах.

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
шаровые опоры;
амортизаторы передние и задние;
пружины передние и задние с подушками;
втулки стабилизатора переднего;
реактивные штанги заднего моста;
рулевой маятник;
рулевая трапеция.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Ремонт передней подвески ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса. А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор. Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес. Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108. Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

Отворачиваем гайку крепления на штоке;
Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Амортизаторы

В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

Чтобы поменять амортизатор сначала нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать тут.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор вытягивается.

После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули, Классика

Нижнюю шаровую опору можно назвать самой слабой и капризной/проблемной деталью передней подвески автомобилей Ваз 2101-2107 Жигули. Владельцы Классики Вы со мной согласны? Думаю, что согласны. Так как картина на дороге — обездвиженные Жигули с вывернутым передним колесом, например на перекрёстке или повороте, не является редкостью. Поэтому проверку состояния передней подвески лучше делать регулярно или внепланово, при первом появлении скрипа или стука в ходовой автомобиля. И если же техосмотр выявит износ шаровой опоры, то с ремонтом лучше не затягивать. Так как вылет шаровой на дороге — это серьёзная проблема! И, если она произойдёт, то Вам обеспечен ремонт на проезжей части (самостоятельно, без подготовки и инструмента, Вы заменить опору не сможете) с вызовом автомастера на место событий (правда, далеко не каждый мастер согласится на работу под открытым небом, для отказа найдутся причины) или транспортировка автомобиля на СТО при помощи эвакуатора. Кому нужны такие приключения? Тем более, что заменить нижнюю шаровую опору на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули вполне по силам даже начинающему автомобилисту. Главное — это серьёзно подготовиться к работе, то есть, прочитать этот материал-фотоотчёт до конца)))

Инструмент. На фотографии №1 Вы сможете увидеть основной арсенал инструмента, без которого я, например, не возьмусь за замену нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107. В основной список, кроме баллонного ключа, домкрата и ВД-40, входят: торцовый и накидной ключи на 13, рожковый ключ на 22, щётка по металлу, раздвижные пассатижи и СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР автомобилей Ваз 2101-2107. Съёмник для шаровых опор, крайне необходим. Понимаю, что он стоит недёшево и можно заменить шаровую опору без съёмника (как это сделать я опишу ниже), но, поверьте, со съёмником работать значительно легче, удобней и быстрей.

Запчасти. Здесь всё просто. От себя рекомендую покупать и устанавливать только усиленные нижние и верхние шаровые опоры. Так как стоковые шаровые опоры уже давно вышли из доверия. Да, шаровый палец с усиленной опоры тоже можно вырвать, но сделать это будет, как минимум, в два раза сложней. А это уже не мало. Дальше, пройдусь по производителям, чьи шаровые опоры вызывают доверие: ТРЕК TRS SPORT (дорогие, но самые лучшие и надёжные шаровые опоры для Классики), АвтоВаз, Кедр, Белебей, Белмаг.

Устройство передняя подвеска ремонт то ваз 2106

Общие сведения

Передняя подвеска

Палец шаровой опоры верхнего рычага.
Поворотный кулак.
Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
Верхний рычаг.
Шаровая опора верхнего рычага.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн буфера хода сжатия.
Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
Опорный стакан амортизатора.
Ось верхнего рычага.
Резиновая втулка шарнира.
Ось нижнего рычага.
Поперечина.
Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Лонжерон.
Нижний рычаг.
Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
Пружина.
Амортизатор.
Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
Ограничитель поворота передних колес.
Ступица колеса.
Пыльник шаровой опоры.
Палец шаровой опоры нижнего рычага.
Колпачок гайки ступицы.
Регулировочная гайка.
Цапфа поворотного кулака.
Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

Пружина.
Опора буфера хода сжатия.
Чашка.
Верхняя прокладка пружины.
Верхнее седло пружины.
Верхняя продольная штанга.
Тяга рычага привода регулятора давления.
Шайба шпильки крепления амортизатора.
Резиновая втулка головки амортизатора.
Кронштейн крепления амортизатора.
Дополнительный буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Распорная втулка верхней продольной штанги.
Резиновая втулка верхней продольной штанги.
Шайба распорной втулки.
Распорная втулка нижней продольной штанги.
Резиновая втулка нижней продольной штанги.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Нижняя продольная штанга.
Амортизатор.
Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
Регулятор давления задних тормозов.
Защитный чехол регулятора давления.
Ось рычага привода регулятора давления.
Болты крепления регулятора давления.
Торсионный рычаг привода регулятора давления.
Крепление опорной втулки рычага.
Опорная втулка.
Поперечная штанга.
Нижняя прокладка пружины.
Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
Нижнее седло пружины.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

В автомашине ВАЗ 2106 передняя подвеска представляет собой агрегат независимого типа, со стабилизатором поперечного курса, пружинной системой в виде витых элементов цилиндрической формы, каждое колесо которой оборудована 2 рычагами поперечного действия и телескопами-амортизаторами. Рассмотрим устройство передней подвески более подробно.

Диагностика задней подвески

Ходовая часть модели ВАЗ 2107 при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Наибольшая вероятность выхода из строя таких деталей:

резиновых втулок поперечных и продольных тяг;
выработка в клапанных механизмах амортизаторов;
разрушение крепежных элементов на кузове или мосту.

Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ 2107 вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

Устройство передней подвески

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

Замена передней подвески ВАЗ 2106

Плановая замена передней подвески ВАЗ 2106 или отдельных ее компонентов проводится по истечению межремонтного срока эксплуатации узла или его элементов, а внеплановый ремонт осуществляется по необходимости. Операция проводится в такой очередности:

Загоняем «шестерку» на эстакаде или другом техническом месте.
Зафиксировав держателем верхний срез штока амортизатора, откручиваем его верхний крепеж. Далее вывешиваем передок на упорах, демонтируем переднюю колесную пару.
Отогнув отверткой стопора, выворачиваем крепеж тормозного суппорта к креплению, после чего перемещаем его в нерабочую зону таким образом, чтобы не повредить шланги тормозов.
Демонтируем стойки амортизаторов, далее откручиваем края стабилизатора передней подвески от креплений рычагов, расположенных снизу.
С помощью специального устройства выпрессовываем пальцы из технологических отверстий рычагов подвески и убираем тяги рулевого механизма в нерабочую зону.
С помощью специального приспособления, действующей по типу струбцины, сжимаем пружину и закрепляем ее в сжатом состоянии.
Демонтируем оси верхних и донных рычагов вместе с другими элементами этого узла, после чего вытаскиваем пружинный элемент и проводим аналогичные действия с другой стороной подвески «шестерки».
Демонтируем моторный брызговик и консоль стабилизатора.
Придерживая силовой агрегат подъемным механизмом, демонтируем поперечину передней подвески, действуя весьма осторожно.
Все компоненты передней подвески монтируем в противоположной очередности.
Чтобы избавится от некорректной концентрации воздействий на шарниры резинометаллического типа, производим затяжку рычажного крепежа.
Ставим транспортное средство на горизонтальном участке и устанавливаем переднюю колесную пару соосно с направлением движения «прямо».
Осуществляем предельную загрузку «шестерки» – около 3200 Н (примерно 4 человека в салоне и 50 кг в багажном отделении).
Затягиваем последовательно ключом с динамометрической шкалой крепежи верхнего и нижнего рычагов передней подвески и крепеж нижнего рычажного механизма к поперечине.
Контролируем и при необходимости устанавливаем углы разворота фронтальных колес.

Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ. Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС.

Техобслуживание (ТО) и ремонт передней подвески ВАЗ 2106 состоит из следующих технологических процессов: корректировки правильных величин зазоров ступичных подшипников; смены сальниковых прокладок и проведение смазочных работ; смены амортизаторов передней подвески, а также пружинных элементов, сайлентблоков, рычажных механизмов, стабилизаторной штанги и подушек под нее, опор шарового типа и т.д.

После окончания работ по ремонту подвески ВАЗ 2106 требуется проведение регулировочных мероприятий по корректировке углов установки передней колесной пары. Если появилась необходимость приобрести компоненты этого узла для проведения ремонтных работ, то передняя подвеска ВАЗ 2106, цена которой вкупе представляет достаточно большую сумму, продается во многих магазинах автозапчастей.

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От фронтальной подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Нужно временами создавать диагностику и техническое сервис для обеспечения неопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет либо ощутите раскачивание – все это признаки неисправности фронтальной подвески ВАЗ 2106.

Создавать диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. км пробега. При всем этом принципиально детально осматривать шарниры рычагов, инспектировать состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, также самих рычагов. При отсутствии изъянов просто сделайте развал-схождение.

Проверка подвески

Обязательно нужно проводить диагностику подвески автомобиля, для этого установите его на подъемнике или в смотровой яме. В таком положении намного лучше просматриваются все элементы подвески. Очень часто рычаги передней подвески ВАЗ-2106 выходят из строя.

Несмотря на то что конструкция у них очень надежная, могут появляться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. Процедуры, которые необходимо проводить на автомобиле, следующие:

Корректировка развала и схождения колес проводится каждые 10000 км пробега.
С аналогичным интервалом нужно проверять состояние покрышек автомобиля.
Через каждые 20000 км пробега необходимо проверять люфт передних колес и при необходимости производить затяжку гаек на ступичных подшипниках.
Обязательно каждые 20000 км проверяется затяжка всех резьбовых соединений.
Сайлентблоки, подушки стабилизаторов, шаровые опоры необходимо также осматривать каждые 10-20 тыс. км пробега.

Наиболее уязвимое место всей подвески — это шаровые опоры. Они практически вечные, если только эксплуатировать их в нормальных условиях. Другими словами, они не должны испытывать сильные нагрузки. А главное — состояние пыльников обязательно должно быть идеальным. Следите за тем, чтобы при работе шарниров внутрь не попадала грязь. Желательно при малейшем повреждении пыльников заменять их.

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

Регулировка подшипников на ступицах.
Замена смазки и сальников подшипников.
Замена амортизаторов передней подвески.
Замена пружин в паре.
Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

Ходовая на ВАЗ 2107: устройство и неисправности

Последняя люксовая версия ВАЗовской «классики» до сих пор пользуется популярностью у наших сограждан. ВАЗ 2107 несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. передняя и задняя подвеска автомобиля достаточно надежны, а запасные части к автомобилю можно приобрести в любом магазине или на рынке.

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:

верхний и нижний рычаг;
шаровые опоры;
поворотная цапфа;
ступица с подшипником;
амортизатор;
витая пружина.

В конструкцию задней подвески входят:

комплект из четырех продольных тяг;
задний мост с редуктором и ступицами;
поперечная тяга Панара;
амортизаторы;
пружины.

Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

Замена шаровых опор

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

подвесьте колесо;
подставьте что-нибудь под нижний рычаг;
опустите авто.

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Для замены вам понадобится домкрат, молоток и обычный набор ключей. Сначала вам необходимо демонтировать колесо и разгрузить подвеску, а потом ключом на 22 выкрутить гайку нижней или верхней опоры. Сделайте несколько ударов молотком по выступу поворотного кулака, высвободив шаровую, а потом освободите опору от рычага.

При помощи ключа на 13 выкрутите 3 гайки на болтах крепления шаровой к рычагу. При демонтаже шаровой с рычага будьте аккуратны. Демонтировать лучше вместе с ней пластину, не забыв установить ее на место при монтаже шаровой опоры. Не забывайте, что нижняя и верхняя опоры отличны друг от друга. Сборку производят в порядке, обратном разборке.

Как отрегулировать передние подшипники?

Очень часто ломаются передние подшипники на передней подвеске автомобиля. Желательно проводить их осмотр каждые 10000 км пробега. Проведение диагностики и настройки выглядит следующим образом:

Вывешиваете при помощи домкрата колесо.
Снимаете пылезащитный колпачок.
Расконтриваете на ступице гайку.
С помощью ключа на 27 необходимо закрутить или выкрутить гайку.

Обратите внимание на то, что при затяжке нельзя прикладывать большие усилия. Как только вы затянули до упора ступичную гайку, необходимо ее отвернуть на 60 градусов назад и зафиксировать, сбив молотком край гайки. Подшипники имеют конусную форму, поэтому при превышении допустимого момента затяжки происходит их разрушение. Но они могут без труда выдерживать большие нагрузки, так как ролики и обойма имеют очень большую площадь соприкосновения.

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:

Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.

Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.

Снятие нижнего рычага

Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22. Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир. При необходимости произведите , или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Амортизационная стойка – это сборный узел, который соединяет остов кузова с механизмами колес. Стойки гасят колебания при езде по плохому дорожному покрытию и тем самым улучшают управление автомобилем, а также комфорт водителя и пассажиров.

В этой статье рассмотрим замену стойки на примере ВАЗ 2115, а также расскажем, как произвести диагностику и выбрать новые запчасти. Стоит отметить, что замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114 аналогична.

Признаки неисправности

О необходимости замены амортизационных стоек ВАЗ 2113-2115 указывают следующие признаки:

Потеки масла на штоке стойки возле сальника;
Биение руля при поворотах и торможении;
Сильные вибрации по кузову во время движения по плохому дорожному покрытию;
Увеличенный тормозной путь;
Автомобиль ведет в сторону, если при движении прямо отпустить рулевое колесо;
Из передней подвески периодически исходят стуки и удары.

Еще может износиться верхняя опора стойки и издавать хруст, стук. Выделяют две причины для замены:

Трещины и вырванные фрагменты резиновой опоры. Чаще всего это происходит от устаревания резины. Изношенная опора хуже поглощает шум и удары.
Износ подшипника верхней опоры. При повороте руля с изношенным подшипником слышится хруст, а также он сильно стучит на неровностях.

Диагностика

Для диагностики правой стойки встаньте возле правой фары. Далее руками раскачайте кузов, нажав крыло или капот.Если амортизационная стойка рабочая, кузов должен за один ход встать в исходное положение. С левой стороны выполните аналогичную процедуру. Обычно теряет работоспособность только одна из стоек и разница очевидна.

Стоит отметить, что выше представленный способ диагностики даст результат, если стойка находиться в абсолютно “мертвом”состоянии. Для того чтобы определить проблему на ранней стадии нужно произвести диагностику на специальном стенде. Начинающие автолюбители чаще всего обращаются за диагностикой на СТО, а затем производят ремонт своими руками.

Выбор запчасти

Каталожный номер оригинальной левой стойки Lada 2108-2905403-03. Заменители: Hort HA30208, Fenox A61546C1.

Каталожный номер оригинальной правой стойки Lada 2108-2905402-03. Заменители: Hort HA30108, Fenox A61547C1.

Каталожный номер оригинальной опоры в комплекте с подшипником Lada 21080-2902820-00. Заменители: Trialli SA 0151, Fenox SM16001O7.

Пыльник и отбойник: KYB (Kayaba) 915401, FAG 811 0032 30, Monroe PK052.

Инструменты и материалы для работы:

Головка на тринадцать, девятнадцать;
Силовой вороток;
Домкрат;
Пассатижи;
Специальный ключ для откручивания гайки крепления верхней опоры стойки;
Проникающая смазка;
Металлическая щетка;
Противооткатные упоры;
Выколотка;
Накидной ключ на девятнадцать;
Молоток;
Монтажный рычаг;
Нож;
Стяжки пружин;
Тиски;
Съемник пальцев рулевых наконечников.

Пошаговая инструкция

Затяните ручник и установите противооткатные упоры под задние колеса. Далее ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
Снимите шплинт гайки крепления рулевого наконечника с помощью пассатижей.

Открутите два болта крепежа стойки к поворотному кулаку. Головку болта удерживайте накидным ключом на девятнадцать и одновременно крутите гайку воротком с головкой на девятнадцать.

С помощью выколотки выбейте болты из отверстий.

С помощью монтажного рычага отведите поворотный кулак на себя и тем самым разъедините стойку и кулак.

Из-под капота открутите три гайки крепления стойки вместе с верхней опорой. Гайки под головку на тринадцать.

Демонтируйте стойку в сборе.

Закрепите стойку в тиски и сожмите пружину с помощью стяжек.

С помощью специального ключа открутите гайку крепления верхней опоры. Специальный ключ состоит из головки на двадцать два и пальца, который фиксирует шток стойки от поворота.

Снимите верхнюю опору, металлическую чашку пружины, саму пружину и пыльник с отбойником.

Отмойте от грязи и оцените состояние снятых деталей.

Распакуйте новую стойку и в вертикальном положении нажмите на шток 5-7 раз, чтобы прокачать ее. Обратите внимание, после прокачки стойку нужно держать в вертикальном положении.

Установите пружину на стойку и пыльник с отбойником.

Установите верхнюю чашку и опору. Если оставляете старую опору, перед установкой целесообразно смазать подшипник. Для смазки подшипника снимите верхний сальник, затем удалите старую смазку и положите новую. Сальник лучше всего снять ножом.

Наживите гайку крепления опоры и затяните насколько это возможно без специального ключа. Окончательно затяните эту гайку, когда амортизатор будет стоять на кузове.

Далее произведите обратную установку амортизатора на кузов, никаких проблем возникнуть не должно.

Резюмируем

Как видно из вышесказанного, замена передних стоек несложная работа и под силу даже новичку в обслуживании автомобилей.

Если по каким-то причинам появилась неуверенность в своих силах, то цена замены передних амортизаторов ВАЗ 2115 на станциях технического обслуживания от 3000 до 5000 рублей.

Наглядно процесс замены передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео :

Назначение, неисправности и замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Чтобы ВАЗовской «семёркой» управлять было не только удобно, но и безопасно, за состоянием подвески приходится периодически следить. Важным элементом в её конструкции являются амортизаторы, замену которых под силу провести каждому владельцу этого автомобиля.

Передний амортизатор ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

Назначение

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012905004, 21012905402	12	41	215	112

Устройство

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

установка некачественной детали;
внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде

Замена переднего амортизатора на «семёрке»

Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.

Выбор амортизаторов

Вопрос выбора демпферов на «семёрку» для многих является довольно сложным, что обусловлено широким разнообразием таких изделий. На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:

масляные;
газо-масляные с постоянной жёсткостью;
газо-масляные с переменной жёсткостью.

Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.

Масляные

Хоть «семёрка» базово и оснащается масляными амортизаторами, наполненными гидравлической жидкостью, их работа многих не устраивает. Основным недостатком таких демпферов является медленная реакция. Если машина движется с высокой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиваниям на пружинах. Поэтому их рекомендуется ставить тем владельцам, которые не эксплуатируют авто со скоростью более 90 км/ч.

Газо-масляные

В газо-масляных амортизаторах используются масло и газ, что повышает эффективность эксплуатации изделия, улучшается отработка неровностей. Основной рабочей средой является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя избыток пены и повышая эффективность реакции на изменения дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими демпферами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно небольших скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить пропуски при резких ударах.

Газо-масляные с переменной жёсткостью

На «семёрку», как и на другую «классику», такие элементы практически не устанавливают, что обусловлено высокой ценой. Изделия подобного типа оснащаются специальным клапаном с электромагнитом. Посредством клапана происходит подстраивание под режим эксплуатации автомобиля и регулировка количества газа в основном цилиндре демпфера с изменением жёсткости устройства.

Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

Производители

Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:

Таблица: аналоги передних демпферов на ВАЗовскую «классику»

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	443122 (масляные)	700
KYB	343097 (газовые)	1300
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177	1500
Sachs	170577 (масляные)	1500

Как снять

Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

ключи на 6, 13, 17;
домкрат.

Мероприятие состоит из следующих действий:

Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.

Видео: замена демпферов передка на классических «Жигулях»

Как подготовить к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.

Прокачка масляных амортизаторов

Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:

Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.

Прокачка газовых амортизаторов

Порядок действий с газовыми демпферами таков:

Переворачиваем деталь штоком вниз.
Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
Полностью выдвигаем шток.
Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
Заканчиваем прокачку на п. 4.
Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.

Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов

Как поставить

Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.

Если передний амортизатор вашей «семёрки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис — ремонт можно выполнить своими силами без специальных инструментов и большого опыта в проведении процедур такого рода. Для замены демпфера достаточно ознакомиться с алгоритмом действий и соблюдать их в ходе работы.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2101 — 2110

Сегодня мы поговорим про то, как проводить замену передних амортизаторов на примере ВАЗ 2107 и других автомобилей из этой линейки.

Подвеска авто и наши дороги

Подвеска автомобиля при движении воспринимает на себя все вибрации от дорожного полотна и гасит их, исключая передачу последних на кузов транспортного средства.

Конечно, полностью погасить колебания невозможно, учитывая состояние наших дорог, но все же большую часть их подвеска гасит. При этом основную работу в гашении колебаний выполняет амортизатор.

Но из-за постоянных больших нагрузок данный элемент может выйти из строя.

Сопровождаться все это будет снижением управляемости, повышенной вибрацией кузова, стуками при наезде на большие ухабы.

Проявление этих признаков указывает на потребность в замене амортизаторов.

Пока не создано таких амортизаторов, которые бы смогли работать вечно, можно конечно поставить устройства от фирмы KYB KAYABA, но и они тоже не вечны.

Поэтому со временем придется их менять, независимо от того, на каком автомобиле они установлены – старенькая «копейка» ВАЗ-2101 или Lexus LX570.

Но только вот владеют автомобилями Lexus не так уж и много, а вот владельцев ВАЗ – большое количество, при этом большинство из них предпочитает самостоятельно ремонтировать свои авто.

Поэтому рассмотрим, как производится замена передних амортизаторов на разных моделях ВАЗ – от «Классики» до семейства ВАЗ-2110.

Проверка исправности амортизаторов

Но перед тем как описать процесс работы, рассмотрим способы выявления неисправности амортизатора.

Первым признаком, как уже указано, является стук с одной или двух сторон авто при прохождении сильных неровностей.

Выявить неисправность поможет и визуальный осмотр. На внешней стороне поврежденного элемента часто можно заметить подтеки масла.

Это указывает на то, что амортизатор утратил герметичность, и часть масла вытекает наружу.

Оценить состояние можно и при помощи раскачки кузова. Для этого нужно подойти к одному из передних колес и двумя руками сильно надавить на кузов, чтобы преодолеть сопротивление пружин.

Надавливать нужно несколько раз, чтобы задать как можно большую амплитуду колебаний, после чего резко бросить раскачивание.

При исправном амортизаторе кузов сразу же станет в исходное положение, без каких-либо колебаний.

Если же колебания имеются, даже незначительные – амортизатор неисправен.

Проверять путем раскачки нужно с обеих сторон авто, поскольку замена должна производиться хотя бы парами – меняются сразу два амортизатора передней подвески, или задней подвески. Еще лучше менять сразу все элементы.

Рассматривать замену задних амортизаторов пока не будем, все нижеизложенное будет касаться только передней подвески.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
Рожковый и торцевой ключи на 17;
Рожковый или накидной ключ на 13;
WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ-2108-099, 2110-2115

Что касается автомобилей ВАЗ-2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.

Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.

Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:

Специальный накидной ключ на 22;
Мощная плоская отвертка;
Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
Ключи на 19 (2 шт.);
Ключ на 27;
Съемник шаровых опор;
Специальные стяжки для пружин;
Молоток;
Деревянная наставка;
WD-40;
Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.

Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.

Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.

Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.

Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.

Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.

После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.

Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.

Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.

Затем уже из стойки извлекается амортизатор.

На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.

При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт.

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.

Задние амортизаторы на калину какие лучше

Амортизатор или стойка (телескопическая) предназначена для поглощения толчков и ударов на корпус автомобиля. Рано или поздно их приходится менять на новые, а Вы знаете, какие стойки поставить на Калину?

Когда менять амортизаторы Лада Калина? Срок службы во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля (например, от дорожных и погодных условий). Стойки, которые уже не справляются со своими обязанностями можно определить при диагностике на специальном стенде, либо народным способом. Например, Вы стали замечать, что автомобиль стал плохо держать дорогу и уже не такой устойчивый, как раньше. Также можно раскачать угол автомобиля, если свободных качков будет более 1-1,5 раз, тогда стойка нуждается в замене. Примерный срок службы амортизаторов – 60-100 тыс.км. пробега.
Про хорошие стойки на Калину. Вкусы владельцев автомобилей разные, поэтому понятие «хороших амортизаторов» для каждого свое. Например, одним нравятся исключительно масляные амортизаторы не только из-за своей комфортности (мягкости), но и за низкой цены. Конечно, у них есть и недостатки, например, небольшой температурный диапазон работы (зимой становятся жесткими), но для южных регионов страны это не важно. Другие автолюбители предпочитают газовые или газомасляные амортизаторы, которые имеют более высокую стоимость, но считаются более технологичными (лучше ведут себя зимой, машина становится более устойчивой).

Какие стойки на калине с завода? АвтоВАЗ устанавливает масляные амортизаторы СААЗ. Каталожные номера: Считается, что импортные стойки более качественные и надежные, поэтому многие покупают амортизаторы Каяба или сс20.

Примерная цена стоек на Калину: передних – 2000р., задних – 1000р. Стоит учитывать, что в зависимости от регионов стоимость стоек может сильно отличаться.

Как выполнить замену передних стоек на Калине? См. фотоотчет. В этом же отчете представлены каталожные номера различных модификаций подвески автомобилей ВАЗ 1117, 1118 и 1119.

Определились, какие стойки ставить на Калину? Учтите, что работа подвески зависит не только от амортизаторов, но и от других элементов подвески, поэтому при необходимости сразу замените и другие «расходники» подвески. Поездка будет комфортной и безопасной только при исправности всех узлов.

Кстати, задние стойки Калины такие же, как на ВАЗ 2110, поэтому можете опираться на результаты этого опроса. А какие амортизаторы на Калину решили поставить Вы?

Передние амортизаторы в сборе

На настоящий момент одним из наиболее популярных автомобилей на отечественном рынке является скромная красавица Лада Калина. Дебютировавшая еще в 2004 г. машина прошла не один этап успешного реформирования. Поднимаясь все выше и выше по эволюционной лестнице, она приобрела не только оригинальный, харизматичный внешний вид, но и очень хорошую техническую начинку. Как профессионалы, так и любители отмечают многочисленные изменения, коснувшиеся как двигателей, так и подвески, что сделало машину динамичнее, устойчивее, надежнее.

Но, конечно, отечественный автомобиль не является совершенным. Если на ровной дороге он еще не доставляет неудобств, то на ухабистых тропах, которых в России еще так много, машина показывает себя не с лучшей стороны. Среди недочетов можно отметить невысокое качество стоек, которые так часто выходят из строя. Поэтому опытные автовладельцы предпочитают ставить на Калину улучшенные детали, таким образом модернизируя ее, делая сильнее и надежнее. Итак, каковы же технические особенности автомобиля Лада Калина? Как выбирать задние и передние стойки машины? Что необходимо знать, чтобы поменять стойки Калина?

Достоинства и недостатки авто

Установка телескопических амортизаторов

Калина первого поколения дебютировала еще в 2004 г., хотя разговоры о ее выпуске велись еще с конца 90-х гг. С этого проекта должна была начаться новая глава истории АвтоВАЗа как предприятия, шагающего в ногу со временем, современной автомодой и достижениями в области конструирования транспортных средств. Ладу Калину разрабатывала мощная команда, активно перенимающая западный опыт. Принимались в расчет советы японских и китайских концернов.

Первое поколение хотя и стало решительным шагом вперед в области конструирования и дизайна, но по технической части не поднялось на должный уровень. На головы разработчиков посыпались упреки относительно ненадежности силовых агрегатов, частых поломок, слабой подвески и т. д.

Второе поколение вышло в продажу в 2007 г. Оно стало ярче, несколько сильнее, но опять же не было идеальным. Подвеска, как и в прошлый раз, не отвечала требованиям российских дорог, о чем не замедлили сообщить покупатели. Модельный ряд был представлен четырехдверным седаном, хетчбэком и универсалом. Чуть позже появилась и спортивная версия. Она, кстати, вышла лучшей из всех модификаций.

Лада Калина второго поколения выпускается в трех комплектациях: базовая, «норма» и «люкс». Последняя открывает перед водителем широкие возможности, разгоняется немного быстрее и на большую скорость.

Особенности Калины 2013 года

Модернизированную Калину вазовцы выпустили в продажу в 2013 г., предварительно широко осветив грядущее мероприятие в СМИ. Дебют состоялся грандиозно, широкомасштабно. Автомобиль действительно стал интереснее во всех смыслах. Теперь появились совершенно новые силовые агрегаты, восьми- и шестнадцатиклапанные, объемом 1,6 л, мощностью от 98 до 106 л. с, работающие с передним приводом, пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Самый простой двигатель разгоняет Калину до скорости в 167 км/ч, наиболее сильный — до 190 км/ч.

Калина устойчива, но за ходовой следует тщательно следить

В модели появились невиданные прежде опции: хорошая система безопасности, повышенная степень комфорта. Но как же динамика автомобиля? Лада Калина 2013 г. выпуска оказалась намного мощнее, выносливее, чем прежние разработки. У машины имеется множество неоспоримых достоинств, хороших инженерных и дизайнерских решений.

Стойки — одна из проблем, требующих особого внимания. В начале использования машины водитель замечает, что на крутых подъемах и виражах появляются стуки. Как правило, автомобилисты надеются, что после прохождения определенного количества километров это пройдет, потому что нужны притирка, прокатка. Но со временем стуки не только не проходят, но и становятся еще сильнее. Кроме того, к ним добавляются другие неприятности, связанные с управляемостью и устойчивостью автомобиля.

Отмечается чрезмерная жесткость движения, кажется, что подвеска совершенно не хочет выполнять свои функции и фильтровать неровности дороги. Если по пути попадется лежачий полицейский, Калина взвывает, сообщая водителю о неприятном ударе. Если вдруг машина попадает в зону бездорожья, ее и вовсе начинает заносить. Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо изучить особенности разных видов стоек как важнейших деталей, отвечающих за качество вождения.

Характеристика стоек автомобиля

Стойки — это устройство, снижающее силу воздействия на автомобиль во время движения по сложным участкам дороги. Задачей амортизаторов является сглаживание неровностей дороги, ударов, которые получает машина при экстремальном вождении. Если качество стоек находится на низком уровне, то поездка превращается в сущий кошмар. Особенно достается водителю. Руль будет чувствовать каждую кочку, принимать удары, которые приходятся сначала на колеса, а после — и на другие части машины. Хорошие стойки должны препятствовать этому.

Качеством амортизаторов и отличаются дорогие иномарки от отечественных авто. Но жизнь не стоит на месте, и наши предприятия зажглись идеей модернизации производственного процесса и техпроектов, над которыми работают. Так, уже сейчас вазовцы планируют усовершенствовать Ладу Калина, чтобы ее конструкция полностью соответствовала всем современным требованиям. Но это в планах, а пока стойки на Калину предложены в трех вариантах.

Масляные. Это двухтрубные механизмы, работающие за счет гидравлического масла. Преимуществом такого устройства является простота конструкции и установки. Минус заключается в том, что стойка плохо охлаждается, из-за чего часто возникают деформации.
Газомасляные. Аналогичная система, но здесь принцип действия основан на давлении газа, который воздействует на масло и тем самым создает надежную защиту автомобиля от ударов.
Однотрубные. Плюс — хорошая теплоотдача, работоспособность, минус — ненадежность и излишняя чувствительность. Для российских дорог такой вариант не самый подходящий.

Как правило, стойки на Калину, установленные на заводе, могут прослужить чуть больше 100 000 км. После их необходимо менять. Поставленные в мастерских амортизаторы эффективны в течение 80 000 км.

Симптомами необходимости замены стоек являются плохое сцепление шины с дорожным покрытием, недостаточная управляемость, особенно на поворотах, ухудшение работы тормозов, увеличение тормозного пути, а также протечка масла. Заметив один из этих признаков, замену нужно провести как можно скорее. Поломка не должна перерасти в серьезную проблему.

Стойка гидравлическая передней подвески Калина (масло) СААЗ нового образца, цена за 1шт.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке передней масляной стойки 11190-2905402/03-03 «СААЗ» на ВАЗ 1117 (2009 — ), Kalina — 1118 (2009 — ), Kalina — 1119 (2009 -) , в строке «Комментарий» указывайте Правую или Левую, вид стойки (масляная, газонаполненная), модель вашего автомобиля, год выпуска, под какую пружину (стандартную, с переменным шагом, бочкообразную).

Автомобильный амортизатор передней подвески 11190-2905402/03-03 правый / левый «СААЗ»— это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении на автомобиле ВАЗ 1117 (2009 -), Kalina — 1118 (2009 — ), Kalina — 1119 (2009 -). Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

ОАО «СААЗ» является крупнейшим производителем оригинальных амортизаторов и стоек в России и в странах СНГ. ОАО «СААЗ» является эксклюзивным поставщиком АО «АвтоВАЗ» (50% продукции завода производится для сборки новых автомобилей ВАЗ). Амортизаторы ОАО «СААЗ» также поставляются на конвейер ОАО «ЗМА», ОАО «СеАЗ», ОАО «ИжМашАвто» и других автопроизводителей.

Технологические процессы меняются и совершенствуются день за днем. На предприятии внедряется новое оборудование, позволяющее улучшить качество продукции и удовлетворить возрастающие потребности потребителей.

Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

Стойка 11190-2905402/03-03 правая / левая – гидравлические, оптимальное соотношение по комфорту и управляемости, подходят для любителей спокойного стиля вождения по всем типам дорожного покрытия.

11190-2905402-03 Стойка передняя 11190 СААЗ правая;

11190-2905403-03 Стойка передняя 11190 СААЗ левая.

Данная конструкция представляет собой двухтрубный гидравлический амортизатор, двустороннего действия. Она уменьшает амплитуду колебаний подвески, как при полном ее сжатии, так и во время ее расслабления. Достигается это за счет масла, которое, двигаясь из одной части амортизатора в другую, принимает на себя сопротивление пружин, тем самым гася их разрушительную силу.

Телескопическая гидравлическая стойка 11190-2905402/03-03 правая / левая «СААЗ», являясь элементом направляющего аппарата передней подвески ВАЗ 1117 (2009 -), Kalina — 1118 (2009 — ), Kalina — 1119 (2009 -), воспринимает также продольные и боковые усилия, что предъявляет повышенные требования, как к прочностным характеристикам всей стойки, так и к надежности и долговечности уплотнений непосредственно демпфирующего элемента.

Сто тысяч километров для стойки в ВАЗовских переднеприводных автомобилях — рекордный срок. Учитывая отвратительное дорожное покрытие, которое окутало всю страну, подвеска восьмерок, девяток и их последователей порядочно получает на орехи. Как следствие, каждый старается максимально обезопасить себя и автомобиль от возможных внезапных последствий выхода подвески из строя. Когда стоковые стойки заканчивают свой жизненный цикл, приходит время искать им замену.

Износ подвески проявляется по-разному и дает о себе знать по-разному в разных условиях эксплуатации автомобиля. Одно дело — сто тысяч по гладкому столичному асфальту, но совсем другая история, когда Ваш автомобиль постоянно глотает пыль по проселкам или по постапокалиптическому асфальту глубинки. Также нельзя сбрасывать со счетов и стиль вождения, который, как и почерк, у каждого водителя индивидуальный.

Ясно отдавая себе отчет в своих способностях прогнозировать дорожную ситуацию, довольно просто спрогнозировать и ресурс подвески. Сколько пробоев подвеска получает в неделю? Как часто вы смотрите на состояние амортизаторов и насколько важна филигранная управляемость автомобилем в тех условиях, в которых он ездит чаще всего? Ответив на эти вопросы, можно уверенно говорить какие стойки лучше поставить на Ваш автомобиль.

Масляная стойка 11190-2905402/03-03 правая / левая «СААЗ» — стойки оптимально сочетают в себе высокий технический уровень, заложенный в конструкции, и экономический эффект от эксплуатации. Стойки 11190-2905402/03-03 правая / левая «СААЗ Комплект» с. Чулково, Скопинский р-он, предназначены для широкого круга потребителей.

Стойка 11190-2905402/03-03 гидравлическая ВАЗ 1117 (2009 -), Kalina — 1118 (2009 — ), Kalina — 1119 (2009 -) передней подвески:

Расположение Передняя подвеска;

Код запчасти 11190-2905402-03 стойка правая;

11190-2905403-03 стойка левая.

Применяемость ВАЗ 1117 (2009 -), Kalina — 1118 (2009 — ), Kalina — 1119 (2009 -);

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой:

Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм;
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд;
Плавно вывести шток на максимальный уровень;
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: К119.2905.002-05. К119.2905.003-05, АК119.2905.002-01, АК119.2905. 003-01, 11190290540203, 1190290540303.

ВАЗ 1117 (2009 — ), Kalina — 1118 (2009 — ), Kalina — 1119 (2009 — ).

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить стойки гидравлические передней подвески серии EM 20894 на Лада Калина.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже

Выбор амортизаторов для Калины

Спортивная пара амортизаторов

Сегодня на автомобиль Лада Калина ставится три типа стоек.

Стойки СААЗ — вариант, предложенный заводом. Плюсом является недорогая цена, простая установка. Но минусов больше: плохая управляемость и слабая динамика авто на сложной дороге.
Стойки «Каяба» — деталь, произведенная по японской технологии. Она отличается лучшим качеством, долговечностью. Поставив «Каябу», вы сразу же увидите положительный результат: машина станет двигаться тише и мягче. Но есть одна загвоздка: сегодня эти стойки производят по лицензии и китайские фирмы, но их качество разительно отличатся от японских. Не попасть впросак трудно.
Стойки «Асоми» — изготавливаются отечественной компанией, предлагается как для автомобилей Газ, так и для вазовских моделей, в том числе ставятся на Калину. Все здесь хорошо, но нужно учесть, что гарантия сроком на год дается только если автовладелец будет ремонтировать автомобиль на указанных в договоре станциях техобслуживания.

Аналоги задних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Многие водителя для замены задних стоек используют оригинальные запчасти отечественного или импортного производства. Как правило, предпочтение отдаётся фирмам SS-20 или Каябе. Ниже представлен список запчастей от других популярных фирм среди автолюбителей.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Задние амортизаторы на Ладу «Калина» 1117, 1118, 1119
Finwhale	120812	1400
Finwhale	120822	1400
Hola	S432	1200

Амортизатор Finwhale 120812

Амортизатор Hola S432

Какие амортизаторы лучше на Ладу «Калина»? Как показывает практика, предпочитают ставить Каябу или SS-20, они имеют хороший баланс между жесткостью и комфортностью, а также отличаются завидной надёжностью. Для более мягкой езды выбирают стойки производства Асоми.

Когда менять амортизаторы на Ладе Калине?

Замена амортизаторов на «Калине», зависит от износа запчасти, который в свою очередь во многом обусловлено условиями эксплуатации автомобиля, таких как; дорожное покрытие, стиль вождения и погодные условия в конкретной местности. Средний срок службы оригинальных стоек– 60-100 тыс. км, все же бывают случаи, когда амортизатор протекать уже намного ранее 35 тыс. км пробега, поэтому водители стараются сразу поменять их на импортные аналоги.