Замена помпы на «классике» своими руками

Инструкция по замене помпы (водяного насоса) ваз 2107

Одно из обязательных условий корректной работы системы охлаждения любого двигателя внутреннего сгорания — равномерная и постоянная циркуляция охлаждающего реагента. Это касается как моторов с воздушным охлаждением, так и двигателей с водяной системой охлаждения. Кстати, зря обвиняют воздушные системы в малой эффективности и это уже много лет доказывают заднемоторные Фольксвагены, Порше и устали доказывать Запорожцы. В ВАЗовских классических двигателях традиционно применяется фиатовская жидкостная система охлаждения, которая служит верой и правдой десятилетиями. Однако некачественные запчасти и неправильная эксплуатация могут подпортить кровь владельцу.

Особенности системы охлаждения классических Жигулей

Система охлаждения ВАЗ 2107 фактически ничем не отличается от остальных двигателей, построенных на базе мотора Фиат 124. Описывать её работу и конструкцию не входит в наши планы, тем не менее помпа несёт основную нагрузку и отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости. При всей простоте устройства водяного насоса, к нему предъявляется целый ворох требований и несоблюдение хотя бы одного из них может стать причиной утечки антифриза или нарушения его циркуляции. Как следствие, мотор будет перегреваться со всеми вытекающими последствиями.

Жигулевский водяной насос представляет собой двухчастный корпус, в который помещена крыльчатка на оси. В корпус запрессованы подшипники или втулки, на которых ось вращается. К подшипникам также возникает много вопросов, поскольку они должны быть полностью герметичны, а кроме того, они испытывают довольно серьёзную нагрузку, которую оказывает приводной клиновидный ремень. Большинство бед с помпой происходит как раз по вине подшипников — они изнашиваются, появляется люфт на валу помпы, происходит разгерметизация системы охлаждения и утечка антифриза.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Ось, подшипники, сальник

Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.

Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.

Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.

Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.

Шкив, крыльчатка

Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.

В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.

Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.

С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.

Цена и устройство помпы на ВАЗ 2107

Сама по себе помпа стоит недорого и в зависимости от производителя, её цена может быть от 500 до 900 рублей. Производят жигулевские помпы десятки предприятий в РФ и десятки импортных компаний. Однозначных рекомендаций по выбору того или иного производителя никто дать не может, поскольку в силу неактуальности модели качество запчастей сильно плавает. Также есть в продаже и валы с напрессованными подшипниками по цене около 200-300 рублей для любителей поковыряться.

Ещё одним больным местом водяного насоса так и остаётся сама крыльчатка. Фирменная ВАЗовская помпа выпускалась с чугунной крыльчаткой, а более современные технологии позволили отливать её из композитных материалов. Какая крыльчатка лучше — большой вопрос, поскольку антифриз может применяться совершенно разный и как будет реагировать материал на него не знает никто. Несертифицированные охлаждающие жидкости могут превратить полимерную крыльчатку в ядерный пепел, в то время как с хорошим антифризом она может пройти более 150 тысяч км. Но может быть и совсем наоборот — некачественный чугунный сплав может подвергаться коррозии даже при работе с хорошей жидкостью.

Как проверить помпу на ВАЗ 2107

Поскольку возникла необходимость в проверке помпы, то налицо проблемы в системе охлаждения, а именно — перегрев двигателя или явные признаки неисправности насоса. Это может быть:

повышенный шум, исходящий от помпы, при работе двигателя;
явные течи на валу под шкивом;
утечка антифриза через прокладку корпуса;
увеличенный люфт на валу насоса;
отсутствие циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев мотора.

Циркуляция жидкости может быть просто недостаточной, то есть давление в системе охлаждения не соответствует норме. Это может случиться только в одном случае. Помпа ВАЗ 2107 инжектор рассчитана на большую производительность и если установить обычную помпу от карбюраторного мотора, то её производительности может не хватить, двигатель будет перегреваться.

Собственно, продиагностировать состояние насоса несложно. Очевидно, что помпа требует замены, если есть люфты и протечки жидкости. Тем не менее, есть возможность на глаз проверить производительность насоса. Для этого при прогретом до рабочей температуры двигателе нужно кратковременно пережать верхний шланг, идущий к радиатору. Если после освобождения шланга чувствуется скачок давления, с крыльчаткой все в порядке, жидкость циркулирует нормально.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Меняем насос на классике

Замена помпы ВАЗ 2107 не вызовет никаких сложностей и займёт от силы час-полтора. Никаких особых приспособлений иметь не нужно, достаточно будет стандартного набора ключей. Алгоритм работы простой:

Слить антифриз через кран на блоке цилиндров (если не нужно менять его полностью).
Снять ремень привода генератора и помпы, для этого ослабить гайку крепления генератора к кронштейну и отодвинуть его максимально назад.
Открутить шкив насоса, снять его.
Открутить помпу, снять её с блока, очистить ответную плоскость от старого герметика или прокладки.
Новая прокладка промазывается герметиком с двух сторон, но перед этим она примеряется по отверстиям, после чего устанавливается на подготовленную очищенную ответную плоскость, устанавливается новая помпа, а сборка производится в обратном порядке.

Так можно быстро и без особых усилий заменить помпу на семёрке, сэкономив как минимум полторы тысячи рублей. Именно столько берут на СТО за эту операцию. Не перегревайте двигатель и добрых всем дорог!

Замена помпы

Прежде чем приступить к замене помпы, необходимо слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя. Для этого необходимо снять крышку радиатора и последовательно открутить пробку на радиаторе и блоке цилиндров, подставляя емкость для слива антифриза. Когда система охлаждения пуста (или уровень охлаждающей жидкости ниже уровня крепления помпы, можно начинать замену последней. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующие операции:

ослабить гайку, фиксирующую генератор, и отвести его ближе к брызговику;

ключом на 13 открутить болты, крепящие шкив помпы, и снять его;

открутить и демонтировать трубки подачи охлаждающей жидкости;

открутить помпу и снять ее с блока цилиндров;

снять герметизирующую прокладку (она подлежит замене при снятии помпы);

открутить 4 гайки на помпе и разобрать ее;

установить новый насос помпы с уплотнительными кольцами (их, как и герметизирующую прокладку, нельзя использовать дважды);

собрать все детали в обратной последовательности.

Помпа ВАЗ 2107: назначение, неисправности, ремонт и замена

ВАЗ 2107 в России является довольно популярным автомобилем, что обусловлено его неприхотливостью и простотой эксплуатации. Однако в этой машине есть немало узлов, которые требуют к себе периодического внимания с целью профилактики либо проведения ремонтных работ и помпа является одним из таковых.

Помпа ВАЗ 2107

На автомобилях с жидкостной системой охлаждения, в том числе и на ВАЗ 2107, одним из основных элементов, отвечающих за поддержание рабочей температуры двигателя, является помпа. Благодаря этому узлу обеспечивается циркуляция охлаждающей жидкости. При появлении проблем либо в случае выхода из строя водяного насоса, нормальная работа силового агрегата нарушается, что может привести к серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Назначение

Работа помпы направлена на непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ) по рубашке охлаждения двигателя. Нагрев тосола происходит под воздействием трущихся элементов силового агрегата, а необходимое давление в системе создаётся посредством водяного насоса. Непосредственно охлаждение жидкости происходит в основном радиаторе, после которого ОЖ вновь поступает в рубашку охлаждения. Если циркуляция будет прервана хотя бы на 5 минут, произойдёт перегрев мотора. Вот почему так важно следить за исправной работой рассматриваемого узла.

Конструкция помпы

На ВАЗ 2107, как и на многих других легковых автомобилях, помпа имеет практически одинаковую конструкцию. Узел состоит из корпуса с расположенным внутри центральным валом, на котором закреплена крыльчатка. Вал зафиксирован от осевого смещения при помощи подшипника, а герметичность конструкции обеспечивается сальником, предотвращающим вытекание ОЖ. В крышке насоса есть отверстие, через которое вал выходит наружу, где на него крепится ступица шкива, а затем и сам шкив. На последний надевается ремень, который на «семёрке» вращает генератор и помпу от коленчатого вала. На современных автомобилях помпа вращается посредством ремня ГРМ.

Где находится

На классических моделях «Жигулей» помпа расположена на передней части силового агрегата и крепится не к блоку, а через отдельный корпус. Открыв капот можно без труда заметить как шкив помпы, так и сам узел.

Какая помпа лучше

На ВАЗ 2107 подойдут водяные насосы с каталожным номером 21073–1307010, 2107–1307011–75 и 2123–1307011–75. Последние два варианта имеют увеличенную крыльчатку и несколько усиленную конструкцию. Изначально эти насосы производились для «Нивы». Чуть более высокая стоимость таких помп вполне оправдана лучшей производительностью.

На «семёрках», оснащённых как инжекторным, так и карбюраторным мотором, устанавливаются одинаковые водяные насосы, а их ремонт производится аналогичным образом.

Рассматриваемое изделие сегодня производят многие фирмы, но наиболее популярными являются:

Luzar;
Hepu;
TZA;
Фенокс.

На авторынке можно встретить помпы с крыльчатками из разных материалов: пластик, чугун, сталь. Положительные отзывы получают изделия с пластиковыми крыльчатками, которые оснащены рельефными и продолговатыми лопастями. Элементы из чугуна характеризуются меньшей производительностью, а что касается стальных, то они подвержены коррозии и довольно часто являются подделкой.

Помпу можно приобрести как в сборе с корпусом, так и отдельно. Если корпус не имеет повреждений, то достаточно заменить перекачивающую часть. Если конструкция имеет серьёзные изъяны или вовсе пробой, то без замены корпуса не обойтись.

Видео: какую помпу поставить на «классику»

Признаки неисправности помпы

Рано или поздно, но с помпой возникают неполадки и узел выходит из строя. Это может быть связано как с большим пробегом автомобиля, так и с установкой некачественного изделия. Поэтому стоит рассмотреть, какие неисправности могут возникнуть с насосом и что делать в том или ином случае.

Течь сальника

Обнаружить протекание ОЖ через сальник довольно просто: под машиной, как правило, появляется лужица. Если уплотнительный элемент будет повреждён, например, в результате износа, тосол попадёт к подшипнику помпы, в результате чего смазка из устройства вымоется, а сама деталь в скором времени разрушится. Чтобы не допустить подобного, необходимо периодически проводить осмотр автомобиля и устранять возможные неполадки.

Появление шума

Если во время работы двигателя доносится посторонний шум из области помпы, то это указывает на скорую поломку узла. Наиболее вероятной причиной появления шума является выход из строя подшипников либо слабое крепление крыльчатки. В любом случае деталь нуждается в демонтаже, последующей деффектовке, ремонте или замене.

Видео: как шумит помпа на ВАЗ

Снижение производительности

Какой бы ни использовался тосол в системе охлаждения, он представляет собой химическое вещество. Со временем в корпусе насоса или на крыльчатке появляется эрозия, что может привести к снижению потока перекачиваемой жидкости. В результате возможен перегрев мотора со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если температурный датчик ОЖ на панели приборов начал превышать значение +90˚С (рабочая температура), стоит задуматься о возможной замене помпы или, по крайней мере, ревизии этого узла.

Повышенная вибрация

Если из области помпы исходит повышенная вибрация, прежде всего, нужно осмотреть корпус насоса в области подшипника: иногда на нём могут появляться трещины. Нелишним будет также проверить правильность установки ремня генератора, шкива помпы и вентилятора. Если были обнаружены неисправные детали, замените их.

Грязная ОЖ

Если охлаждающая жидкость давно не менялась, то с насосом могут возникнуть проблемы. Определить загрязнение системы несложно: цвет жидкости вместо красного, синего или зелёного будет коричневатым. При почернении тосола, вероятнее всего, в систему охлаждения попало масло.

Как проверить работоспособность помпы

Функционирование насоса можно проверить своими руками. Для этого потребуется:

Прогреть мотор до рабочей температуры и пережать верхний патрубок, идущий к радиатору. Если при отпускании почувствуется скачок давления, значит, помпа работает нормально.
На насосе есть дренажное отверстие, поэтому на него следует обратить внимание. Если сальник не справляется со своими функциями, то тосол может выступать из этого отверстия.
Во время работы двигателя нужно прислушаться к посторонним звукам. Если со стороны помпы доносится гул, то, скорей всего, подшипник пришёл в негодность. Проверить его можно на заглушённом моторе, для чего следует покачать шкив насоса. Если чувствуется люфт, значит, подшипник подлежит замене.

Работы по проверке насоса на работающем двигателе следует проводить аккуратно, не забывая о вращающемся вентиляторе и высокой температуре ОЖ.

Ремонт помпы

Если было выявлено, что помпа нуждается в ремонте или замене, для работы сперва нужно подготовить необходимый инструмент:

набор ключей;
ёмкость для слива ОЖ;
плоскую или крестовую отвёртку.

Снятие

После подготовки всего необходимого можно приступать к разборке:

Открываем капот и сливаем охлаждающую жидкость, для чего откручиваем соответствующий болт на блоке цилиндров и пробку на радиаторе.
Снимаем ремень генератора, ослабив верхнюю гайку крепления и уменьшив натяжение.

Если производится замена помпы без корпуса, то необходимости в снятии патрубков и трубки нет (пункты 5 и 6).

Разборка

Для проведения ремонтных работ потребуется разборка водяного насоса. Проводят процедуру в следующем порядке:

Демонтируют крыльчатку, предварительно зажав помпу в тиски.
Выбивают вал.
Извлекают сальник.

Видео: как разобрать помпу на «классике»

Замена подшипника

Для замены подшипника потребуется разобрать помпу и выбить вал из корпуса. На «классике» подшипник и вал представляют собой одну деталь. Поэтому при выходе из строя одной из частей, производится замена всего изделия. Чтобы не ошибиться при покупке вала помпы на ВАЗ 2107, необходимо взять старую деталь с собой, поскольку оси могут отличаться как по диаметру, так и по длине, о чём продавец не всегда знает.

Вал меняют в следующем порядке:

Замена сальника

Сальник из-за постоянного контакта с тосолом иногда выходит из строя, что приводит к появлению течи. Чтобы заменить деталь необходимо демонтировать крыльчатку и выбить вал с подшипником. Для этого можно воспользоваться старой осью, которую вставляют обратным концом в отверстие насоса.

Затем забивают вал, нанося удары молотком до тех пор, пока сальник не выйдет из корпуса. Новый уплотнительный элемент вставляют и усаживают на место при помощи подходящей наставки.

Замена крыльчатки

Если крыльчатка имеет повреждения, например, поломаны лопасти, то деталь можно заменить. Повреждение происходит, как правило, при соприкосновении с корпусом из-за сильного износа вала либо подшипника. Независимо от материала крыльчатки, деталь крепится на ось путём запрессовки. Для замены пластиковой крыльчатки потребуется:

Закрепив вал с обратной стороны в тисах, метчиком м18 с шагом 1,5 мм нарезают резьбу внутри крыльчатки, предварительно смазав инструмент моторным маслом.
Вкручивают в отверстие специальный съёмник, подтягивают наружный болт.
Путём вращения головки внутреннего болта по часовой стрелке, выпрессовывают крыльчатку и снимают её с вала.
У металлической крыльчатки резьба нарезана с завода, поэтому деталь просто выдавливают съёмником.

При обратной установке деталь напрессовывают на вал при помощи молотка и подходящей наставки, избегая повреждения лопастей. Нужно следить, чтобы нижняя часть крыльчатки упёрлась в кольцо на сальнике, после чего его нужно усадить на 2–3 мм внутрь. Это обеспечит герметичное прилегание вращающейся детали к кольцу.

Видео: как снять крыльчатку с вала помпы

В большинстве случаев владельцы ВАЗ 2107 и других авто не занимаются самостоятельным ремонтом помпы, а попросту производят замену детали.

Установка

Сборка и установка узла осуществляется в обратной последовательности. Единственное на что следует обратить внимание, так это на прокладки — рекомендуется использовать новые. Кроме этого, места соединения помпы с патрубками промазывают герметиком. Когда деталь будет установлена, заливают тосол. Для того чтобы исключить образования воздушных пробок, от карбюратора (на карбюраторном моторе) отсоединяют тонкий шланг системы охлаждения и добиваются вытекания тосола из шланга и штуцера, после чего производят соединение. Запускают и прогревают двигатель, осматривают патрубки на предмет появления течи. Если всё в порядке, ремонт можно считать успешно завершённым.

Самостоятельная замена либо ремонт помпы на ВАЗ 2107 вполне по силам каждому владельцу. Единственное, что в некоторых случаях потребуются специальные приспособления. В остальном будет достаточно стандартного набора инструментов. Чтобы насос работал продолжительное время, деталь рекомендуется выбирать от проверенных производителей.

Замена помпы ваз 2104

Как выявить неисправность помпы?

Есть
несколько основных симптомов неисправности:

Самое распространенное — это повреждение прокладки и попадание
охлаждающей жидкости к подшипнику помпы. Охлаждающая жидкость очень быстро
вымывает смазку из подшипника и помпа заклинивает. Чтобы этого
избежать, нужно при случае поглядывать на уплотнитель и при необходимости
заменить. Чем больше пробег на помпе, тем чаще нужно это делать. Ресурс
помпы на ВАЗ 2107 в среднем 80-100 тыс. км пробега.
Утечка охлаждающей жидкости через сальник. Определить это можно
посмотрев на фланец помпы (в то место где сальник), должно быть все сухо.
Посторонний шум при работе помпы. Обычно появление шума при работе
помпы свидетельствует об изношенном подшипнике или неисправности
крыльчатки.
Повышенная вибрация помпы при работе. Вибрация указывает на то, что
нужно проверить корпус насоса в районе подшипника на трещины. Также нужно
посмотреть правильно ли установлен ремень генератора, шкив помпы и
вентилятор.
Грязная система охлаждения. Если давно не меняли жидкость и она
коричневая, то высока вероятность поломки помпы.

При
выявлении одного или нескольких симптомов перечисленных выше помпу следует
заменить. Производить ремонт помпы на ВАЗ 2107 не рекомендуем, из-за
невысокой стоимости новой запчасти.

Кто
все-таки хочет попробовать свои силы в ремонте, смотрите порядок работ в этом
видео:

Как заменить помпу на «десятке»?

водяной насос ВАЗ 2110;
домкрат;
отвертка;
гаечный ключ;
герметик;
тара.

Дальнейшие действия без домкрата не пройдут. Берете его и устанавливаете под правое переднее колесо, поднимаете и снимаете колесо. Теперь вам придется снять шкив распредвала и ролики. Для этого вам следует первым делом ослабить натяжные ролики, а затем снять ремень газораспределительного механизма. После того, как вы все это сделаете, не вздумайте поворачивать коленвал и распредвал.

И вот, наконец, вы увидели помпу, но она прикручена на три шестигранника. Их нужно открутить. Затем необходимо приготовить пустую тару, потому что, когда вы снимете помпу, из масляного насоса потечет охлаждающая жидкость. И теперь вы можете легко извлечь помпу. Перед тем как вы установите новый водяной насос, его нужно очень хорошо и тщательно осмотреть.

Если она из бумаги, то вам понадобится нанести герметик на нее и подождать примерно минут десять, а потом только установить саму помпу. Теперь все готово, можете собрать все на свое место, в обратной последовательности. Маленький совет: когда установите ремень газораспределительного механизма, то вам нужно будет проворачивать колесо, чтобы натянуть его как надо.

Упаковка, в которой он продается, должна быть цельной и качественной.
В комплекте к самому насосу должна быть прокладка. Обязательно должна быть гарантия, на которой указана дата изготовления.
Голографическая наклейка выступает гарантом качества данной продукции.

Цепь грм ВАЗ 2106 купить

Комплект звездочек грм ВАЗ Объявление продаже моторная на (классика) нашем магазине автозапчастей наличии заказ можно 2104. элементы новая привод распределительного ваз-2106. Для замены ваз необходимо приобрести новую для ваз-2103,06,2121.

Натяжитель 2101, 2103, 2106, Пилот, производство: Авто Цена: $16, купить у Нас низкие ваз-2103 116. Шестеренчатый башмак натяжителя грм Нива 2121, 2131, Лада 4×4 21213 116 зв. При сборке я использовал (фирм. Башмак 2103 — 2106 Классика упак.

должна быть правильно lada) газораспределительного механизма автомобиле ремень приора ремень, ремень др.
Процедура автомобиля с фотографиями, видео подробным описанием магазине.
На сайте магазина мастер вы можете двухрядная 2104, 2105, 2107, 2121 такая проблема звездами, успокоитель поменял, поставил.

2102, 2107 Ditton (116 зв) для ВАЗ, АЗЛК, ИЖ по низкой цене зв. Производитель ) 2121-21213, 2131 нива, арт. Узнай больше про распредвал двигателя Купить 2103-1006040-82 речице, (гомеле), рб. уточнения цены наличия товара Шестерня Г конечно, имеет весьма.Р видео.М установка своими. + 2101-2105, Двигатель 550 руб 21011, а также увеличивается ресурс всех узлов за счёт. Купить: Продажа 2126 ваз-2106 2103. Ремни ГРМ, Купить +380 показать номер Svitparfum как натянуть (ваз 2106).com мир Вашего стиля вала ДВС 21011 рабочим объемом 1,1-1 почему 2101-07,нива не натягивается как. Доставка любой регион

История возникновения

Мотор же 21179 в головах инженера уже вынашивался намного раньше, нежели вы можете себе представить. Еще на закате СССР разработчики стали задумываться о проекте Lada C и о его силовых агрегатах. Уже тогда инженеры «знали» этот мотор по его особенностям и силовым характеристикам. Но сложная экономическая ситуация того времени и распад СССР заставил инженеров и вовсе забыть проект Лада-Ц.

И вот спустя долгое время, когда на пост главного менеджера АвтоВАЗа приходит Бу Андерсон, проект заново поднимается и разрабатывается.

Главной задачей было создание мотора с хорошим низовым крутящим моментом, чего так не хватало АвтоВАЗу для ощущения уверенной комфортной езды. «Тракторные» 8-кл моторы давно изжили себя, но новые 16-кл моторы имели более «спортивный» характер. Ситуацию подправил еще тогдашний 21127 мотор, ныне уже 21129, который устанавливается На Весту, иксрэй, и на другие модели АвтоВАЗа. За счет установленного на нем впускного ресивера с изменяемой геометрией, крутящий момент с низов начинался куда ранее в отличии от «Приоромотора» (21126) и его полка была куда дальше, вплоть до отсечки. Но с началом производства седана с большей массой — Весты, и хэтчбэком Иксрэй — потребность в низовых моторах вновь появилась.

Мотор долго обкатывался и тестировался. В итоге, в процессе тестирования выяснилось, что кольца залегли уже на 4т.км., в итоге жаровой пояс повысили и проблема исчезла.

Ниссановский мотор HR16DE мощностью 110 л.с. вполне справляется со своей задачей на переднем приводе. Но при наличии полного привода — он будет напрягаться, греться, много жрать и не ехать.

Еще одним фактором создания мотора 21179 служит экономика и политика. По скольку нисановский мотор хоть и собирается у нас, но все же принадлежит ниссану. И в случае неблагоприятной экономической ситуации, повышения курса валют, стоимость его производства и реализации может оказаться попросту нерентабельна.

Помпа ВАЗ 2107

Водяной насос (помпа ВАЗ 2107) не отличается от узлов, установленных на других моделях “классики”. Это корпус (крышка) с установленным внутри валом с крыльчаткой. Движение охлаждающей жидкости обеспечивается за счет движения лопастей крыльчатки, вращающейся на валу. То есть, это насос центробежного типа.

Вращающий момент на вал передается со шкива, установленного на коленвале двигателя, через ремень, который заодно вращает электрогенератор автомобиля. На старых моделях ВАЗ шкив помпы использовался еще для одной функции — для крепления вентилятора принудительного охлаждения радиатора. Но ВАЗ 2107 оборудован электровентилятором охлаждения, поэтому данная деталь отсутствует.

Установка новой помпы

Сборка — это не менее ответственное дело, в процессе нужно соблюдать некую последовательность:

сначала нужно установить новую водяную помпу на своё место;
далее устанавливается пластиковый кожух;
закрепляются шкивы распредвалов на свои места;
одевается ремень ГРМ;
ремень ВАЗ 2110 одевается по нанесённым ранее меткам на распредвале;
колесом проворачивается двигатель, корректируется правильная натяжка и положение ремня.

Примечание! После установки нужно долить антифриз либо другую ОЖ.

После проведённых действий можно проверять работу.Обычно, процесс замены помпы своими руками занимает около трёх часов времени. Если всё было выполнено так, как того требует инструкция, проблем не должно возникнуть. Таким образом, можно будет неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах довольно высокая.

Многих автовладельцев интересует вопрос: «Как осуществляется замена помпы на ВАЗ 2110?» Помпа — это водяной насос, который совершает работу по циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе. При плохой циркуляции жидкости возможен перегрев и поломка самого дорогого узла автомашины — двигателя. Обычно из строя выходят уплотнения и подшипники. При поломке уплотнений происходит подтекание охлаждающей жидкости.

Как проверить помпу ВАЗ на работоспособность? Замена газораспределительного механизма потребует привлечения специалистов, а вот саму помпу ВАЗ 2110 вы сможете заменить своими руками. Проверка помпы ВАЗ на исправность:

Технические характеристики

Старт производства — 2016г

Максимальная мощность — 122 л.с. при 6050 об/мин.

Максимальный крутящий момент — 170 Н.м при 3750 об/мин.

Нормы токсичности — Евро-5

Потребляемое топливо — АИ92/95

Расход топлива — в зависимости от автомобиля и трансмиссии. Но сразу отметим, что в некоторых режимах работы 21179 мотор оказался намного экономичнее всех 1,6 литровых моторов. Какой реальный расход топлива на весте?

Ресурс двигателя — 200 тыс. км. (стандартный ресурс автомобиля, после капиталки которого можно проехать и все 400 тыс. км.)

Слабые места двигателя 21179

Двигатель 1,8л с индексом 21179 новый, хоть и разработки велись уже давно. Первые проданные авто с таким двигателем появились только в конце 2016 г., а это значит, что рано судить о его болячках и неисправностях. Но можно отметить несколько факторов:

Жор масла — Шатунно-поршневая группа с завода установлена не правильного размера. (Частая беда на АвтоВАЗе). Выход из такой ситуации — замена поршней по гарантии.

Стук гидрокомпенсаторов — масляное голодание, проверте уровень масла

5W-30 5W-40 10W-40 15W40

Стандартные масла для ВАЗовских моторов. Период замены — не еже чем раз в 10 тыс.км. (совет на благо мотору). На вопрос, какое масло лучше заливать, ведутся бесконечные баталии, тесты и переписки на форумах. Люди оценивают нагар и прочие параметры, которые непонятны «далеким» автолюбителям

Автор придерживается своего мнения на этот счет: не важно какое масло, главное чтоб оно было оригинальным с завода, а не разлитым из бочки соседнего гаража. Поверьте, на практике найти оригинальное масло не так уж и просто.

Особенности заливки тосола (антифриза)

После замены помпы ВАЗ 2107 остается натянуть ремень генератора и залить охлаждающую жидкость. Последней понадобится около 10 литров.

Чтобы залить антифриз, не создавая воздушных пробок в системе охлаждения, следует проделать такие действия:

установить автомобиль так, чтоб передняя часть была выше задней. Тогда радиатор отопления окажется ниже остальных элементов системы.

отсоединить тонкий шланг системы охлаждения, идущий к карбюратору или дроссельной заслонке (в зависимости от того, карбюраторный или инжекторный тип двигателя установлен на машине);
открыть пробки на расширительном бачке и радиаторе;
убедиться что сливные пробки установлены и тщательно затянуты;
залить тосол (антифриз) в радиатор, используя лейку;
продавить руками резиновые шланги системы охлаждения, выгоняя воздух (уровень жидкости при этом упадет);
долить радиатор до краев и закрыть пробку;
залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и закрыть его;
завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры;
на работающем двигателе несколько раз сдавить и отпустить шланги охлаждения, чтоб удалить остатки воздуха из системы;
долить жидкость в расширительный бачок до рекомендуемого уровня.
установить шланг, идущий к дросселю и затянут хомут.

Существует еще способ как развоздушить систему охлаждения,но показан на этом видео:

После этого машина готова к эксплуатации.

Процесс замены

Вначале
стоит отметить, что на инжекторной ”семерке” устанавливается такая же помпа,
как и на двигатели с карбюратором. Поэтому замена помпы ВАЗ 2107 с инжектором
ничем не отличается от машин с карбюратором.

Открываем капот и для удобства
снимаем воздушную магистраль. Отпускаем два крепящих хомута по краям и по
центру выкручиваем болт под головку на десять.

Теперь нам нужно снять приводной
ремень. Отпускаем гайку отмеченную ниже и сдвигаем с помощью монтировки
генератор к двигателю. После этого ремень ослабнет и его можно снять.

Далее нужно демонтировать шкив
помпы. Откручиваем три болта крепления под ключ на тринадцать. Чтобы шкив
не крутился во время откручивания, вставляем шлицевую отвертку возле болта
и держим. Если у вас установлен медный радиатор, то для снятия шкива помпы
вам придется откручивать вентилятор.

Откручиваем болт крепления
генератора от помпы. Болт под ключ на семнадцать.

Откручиваем четыре болта
крепления помпы под ключ на тринадцать.

При снятии помпы польется
охлаждающая жидкость прямо на генератор. Можно генератор замотать пленкой
или слить ОЖ из блока. Болт слива жидкости из блока отмечен ниже.

Беремся рукой за фланец помпы и
раскачивающими движениями снимаем ее со шпилек. Даже если предварительно слили
жидкость из блока, рекомендуем подставить большой тазик напротив помпы.

Очищаем место посадки помпы от старой прокладки, одеваем новую и
производим обратную сборку.

Смотрите
порядок работ по замене помпы ВАЗ 2107 в этом видео:

Меняем масляный насос

Если шпонка закреплена в пазу вала непрочно, удалите ее. Открепите масляный картер двигателя. Открутите болты крепления маслоприемника и уберите его. Очистите от загрязнений и помойте уайт-спиритом сетку маслоприемника. Если она испорчена, поменяйте ее. Замените вышедшее из употребления уплотнительное кольцо маслоприемника.

Источники

http://masteravaza.ru/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya/nasos-ohlazhdayushhej-zhitkosti/zamena-pompy-vaz-2110-436
http://expertvaz.ru/2110/zamena-pompyi-svoimi-rukami.html

Особенности двигателя

С виду 179 мотор схож со всеми шестнадцатиклапанными вазовскими двигателями. В отличии от первых 1,8 мелкосерийных моторов 21128 и народных умельцев, АвтоВАЗ, достигать увеличение объема решил не расточкой блока цилиндров, а за счет длины хода самого поршня на том же блоке цилиндров. Для этого, пришлось разработать оригинальный коленвал с увеличенным кривошипом и сделать масляные каналы для регулятора фаз, дополнительные каналы для системы охлаждения. Из-за увеличенного объема цилиндра, была поставлена дроссельная заслонка блока Е-газ большего диаметра и увеличили впускные каналы по сравнению с моторами объемом 1,6л. до 39мм. Так же главной особенностью 21179 мотора является регулировка фаз газораспределения.

Ход поршня увеличился с до 84мм.
уменьшились шейки шатуна коленвала
ШПГ Federal Mogul — Восток. Из особенностей — юбка поршня изменена для увеличения контакта и имеет графитовое покрытие.
Маслосъемные кольца имеют хромированное покрытие
Компрессионная высота — 26,7мм
Клапана — mahle
«голова» имеет дополнительные масляные каналы
Масленый насос повышенной производительности — GMB
Объем масляного картера 4,4л с алюминиевым поддоном.
Помпа — GMB
Разработчики ушли отказалис от установки ДМРВ, в пользу ДАД (датчик давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха)
Распредвалы — Toyota Tsusho. Намного легче старых — чугунных.
Механизм регулировки фаз INA. ( В первые на вазе устанавливается мотор с изменяемыми фазами газораспределения)
Ремень ГРМ как и форсунки — Continental.

Форсунки имеют большую производительность в отличии от приоромотора. Ресурс ремня ГРМ −180 тыс.км. В прочем на Приоре заявляли примерно такие же ресурсные пробегы, но пройдут ли столько ролики и помпа: все вы знаете, дорогие читатели, чем это все заканчивалось. Кстати ролики так же немецкой фирмы INA.

Патрубки радиатора ваз и шланги

Статья о существующих модификациях патрубков радиатора ваз и шлангов применяемые на автомобилях Лада…

Приветствую, читатели в блоге RtiIvaz.ru. В статье рассмотрены все существующие на сегодняшний день патрубки радиатора ваз, шланги отопителя, заправочный системы охлаждения применяемые в автомобилях Лада, когда — либо выпускаемых заводом.

В любом современном автомобиле, имеющем жидкостную систему охлаждения, применяются всевозможные патрубки для соединения элементов системы. Им, при эксплуатации автомобиля, должно уделяться особое внимание, так как не замеченный вовремя, появившийся дефект может привести к тяжелым последствиям для двигателя вашего автомобиля.

Из моего многолетнего опыта, могу сделать заключение, что следует уделять внимание, не только самим патрубкам, но также хомутам, служащим гарантом соединения. Бывают случаи, когда не затянутый или отпустивший хомут, приводил в итоге к капитальному ремонту двигателя.

Для того, чтобы вам было легче ориентироваться необъятном «море» сегодняшних запчастей, предлагаю вам эту обзорную статью, где детально показано все. Для более полного ознакомления, все представленные материалы, имеют конструкторские номера наглядные фотографии.

Обзор начинаем с классических моделей и представим патрубки радиатора ВАЗ 2101-2105 системы охлаждения, применяемые с медным радиатором, которые имеют ряд преимуществ перед применяемыми сегодня, алюминиевыми радиаторами, а именно: возможность последующего ремонта, большая теплоемкость, более долгий срок службы.

Патрубки авто Лады 2101-2105 представлены в количестве 4-х штук. Верхний патрубок подводящий (справа на фотографии см. далее в конце статьи) имеет конструкторский номер: ВАЗ 2105-1303025 1-один; рукав отводящий (слева) 2101-1303010 1-один; патрубок перепускной термостата (посередине уголок) 2101-1303090 1-один также муфта соединительная термостата и водяного насоса (посередине коротыш) 2105-1303092 1-одна штука.

Патрубки медного радиатора ваз отличаются от алюминиевого своими размерами, имеют нижние «отводящие» шланги, разные по форме.

Нижнему отводящему патрубку советую уделить особое внимание при установке. Нижний хомут крепления выполнен технологически в очень недоступном месте и, сделать качественную затяжку, весьма затруднительно, что очень часто служит причиной подтекания. Советую в этом случае полностью снять радиатор провести сборку узла отдельно.

Снятие занимает не больше 10-15 минут и будет являться гарантией надежной затяжки. В этом случае соберите на месте сразу с термостатом все патрубки кроме верхнего подлинней и в таком виде установите на автомобиле. Так как они выполнены из резины легко гнутся, поставить собранный узел, не составляет особого труда.

Далее рассмотрим комплект патрубков алюминиевого радиатора ваз на классику 2101-2107, состоящий также из 4 – х шлангов. Самый длинный крайний справа на фото — верхний (подводящий), с маленьким углом наклона нижний (отводящий), самый маленький (коротыш) идет на термостат, с углом девяносто градусов (уголок) крайний слева на фотографии идет на помпу.

Конструкторские номера: ВАЗ 2105—1303025-10 (подводящий патрубок алюминиевого верхнего) 1-штука. 2105-1303010-10 (отводящий патрубок алюминиевого нижнего) 1-штука. 2105-1303092 (муфта соединительного термостата и водяного насоса) 1-штука. 2101-1303090 патрубок перепускной термостата (уголок) 1-штука.

Далее идет набор патрубков радиатора ваз переднее приводные модели и начинаем обзор с самой распространенной из них Лады 2109 на основной радиатор системы охлаждения карбюраторного двигателя.

Комплект патрубков состоит из четырех штук: верхнего подводящего (волна) в середине смотрите фотографии, нижнего отводящего слева см. фото также двух коротких (коротышей), расположенных справа см. фото, патрубков соединительных термостата и водяного насоса.

Конструкторские номера патрубков подводящего верхнего 2108-1303025 1-один; отводящего нижнего 2108-1303010 1-один; муфты соединительные термостата и водяного насоса 2108-1303092 2-штуки. Патрубки карбюраторного двигателя отличаются от патрубок инжекторного двигателя и будут рассмотрены отдельно.

Автомобиль Лада 2110 -инжекторный двигатель. Комплект состоит из четырех шлангов, и имеют следующие конструкторские номера: верхний подводящий патрубок радиатора (в середине фото) ВАЗ-2110-130302525 1-один и нижний отводящий патрубок радиатора (с лева на фото) 2110-130302510 1-один, и две короткие муфты термостата и водяного насоса (справа на фото) 2110-1303092 2-штуки.

Подводящий верхний подводит вверху охлажденную жидкость к радиатору, а отводящий нижний отводит нагретую охлаждающую жидкость внизу двигателя радиатора, как происходит на большинстве автомобилей Лада.

В набор радиатора ВАЗа -2115 входит три патрубка. Конструкторский номер патрубка подводящего (слева на фото); 21082-1303025 1-один, отводящий (на середине фото) 21082-1303010 1-один, патрубки соединительные термостата также водяного насоса (справа на фото) 2109-1303093-01 1-один.

Не забыт и самый маленький представитель семейства ВАЗа Ока -1111.Комплект патрубков малолитражки состоят из четырех шлангов: конструкторские номера отводящего (с лева на фото) 1111-1303010 1-один; подводящего (на середине фото) 1111-1303090 1-один; муфта соединительная (коротыш) 1111-1303092 1-штука; 2101-1303090 патрубок перепускной термостата (уголок) один.

И завершаем подборку показом – патрубков системы охлаждения радиатора, для современной классики, оборудованной инжектором. Комплектация: двигатель ваз-21073 инжекторный.

Верхний подводящий шлаг (слева на фото), имеет конструкторский номер-ВАЗ-21073-1303025 1-один; нижний отводящий патрубок 2105-1303010-10 1-один; 2101-1303090 патрубок перепускной термостата (уголок) один и 2105-1303092 муфта соединительного термостата также водяного насоса 1-штука.

Дополнительно представлены в конце статьи наливные горловины бака ВАЗ 2110, который совместим со всем семейством десятых, а от горловины бака Лады 2108 немного отличается размерами, взаимно заменяем и далее видим картину длинной горловины бака авто 21099 семейства девяток и четырнадцатых.

Фото патрубков ваз

Фотографии патрубков ВАЗ их конструкторские номера предназначение:

Шланги системы охлаждения медного радиатора 2101-2107.

Патрубки системы охлаждения медного радиатора

Патрубок радиатора ВАЗа 2101-2105 системы охлаждения медного радиатора составляют четыре патрубка.

Имеют конструкторские номера:

Патрубок отводящий (слева номер-1) 2101-1303010 1- штука.
Патрубок перепускной термостата (посередине уголок номер-2) 2101-1303090 1-штука.
Муфта соединительная термостата также водяного насоса (посередине коротыш под номером-3) 2105-1303092 1-штука.
Верхний патрубок, подводящий ВАЗ 2105-1303025 1-штука (справа на фото под номером-4).

Патрубки медного радиатора отличаются от алюминиевого своими размерами и нижние «отводящие» рукава разные по форме.

Авто 2101-2107 вид с верху. Вид с боку на алюминиевый радиатор ВАЗ 2101-2107.

Давайте рассмотрим патрубки радиатора Лады 2101-2107 алюминиевого. Они устанавливаются на автомобилях Лада 2101-2107, у которых установлен алюминиевый радиатор. Комплект состоит из четырех патрубков. Самый длинный крайний справа см. фотографии называется верхний «подводящий», с маленьким углом наклона нижний «отводящий», самый маленький (коротыш) идет на термостат и патрубок с углом девяносто градусов (уголок) крайний слева см. фотографии идет на помпу.

2101-1303090 патрубок перепускной термостата (уголок номер-1) 1-штука.
2105-1303092 (муфта соединительного термостата также водяного насоса номер-2) 1-штука.
2105-1303010-10 (отводящий патрубок алюминиевого радиатора нижний номер-3) 1-штука.
ВАЗ 2105—1303025-10 (подводящий патрубок алюминиевого радиатора верхнего под номером-4) 1-штука.

Все о патрубках системы охлаждения Лады ваз 2105 алюминиевого радиатора.

В следующий раз ознакомимся со шлангами системы охлаждения автомобилей ваз 2108-21099 карбюраторного двигателя.

Вид сверху ваз 2109, карбюраторный двигатель.

Давайте рассмотрим сегодня патрубки радиатора Лады ваз 2109 основного радиатора системы охлаждения карбюраторного двигателя.

Комплект патрубков состоит из четырех патрубков верхнего «подводящего» (волна) в середине смотрите фото, нижнего «отводящего» слева на фото и двух коротких (коротышей) справа см. фото, шлангов соединительных термостата также водяного насоса.

Патрубка радиатора ваз отводящего нижнего 2108-1303010 1-штука. (номер-1).
Патрубка радиатора ваз подводящего верхнего 2108-1303025 1-штука. (волна под номером-2 см.рис).
Муфты соединительные термостата также водяного насоса 2108-1303092 2-штуки. (коротыши под номерами-3 и 4).

Еще добавлю, что патрубки радиатора карбюраторного двигателя ваз отличаются от патрубков инжекторного двигателя.

Затем на фотографии рассмотрим патрубок автомобиля Лады 2110:

Вид патрубка с боку ВАЗ 2110.

Давайте рассмотрим комплект патрубков, системы охлаждения автомобиля Лада 2110 инжекторный двигатель. Комплект состоит из четырех шлангов.

Нижнего отводящего патрубка (с лева на фото под номером-1) 2110-130302510 1-штука.
Верхнего подводящего патрубка (в середине фото под номером-2) ВАЗ-2110-130302525 1-штука.
Двух коротышей муфты соединительные термостата также водяного насоса (справа на фото номера-3 и 4) 2110-1303092 2-штуки.

Подводящий шланг верхний подводит сверху охлажденную жидкость с радиатора, а отводящий нижний отводит нагретую охлаждающую жидкость внизу двигателя, так происходит в большинстве автомобилей ваз.

Вид с боку авто 2115.

Комплект радиатора ВАЗа-2115 состоят из трех штук.

Конструкторские номера шлангов радиатора:

«Подводящий» (слева фотографии под номером-1) 21082-1303025 1-штука.
«Отводящий» (в середине фото нмер-2) 21082-1303010 1-штука.
Патрубок соединительный термостата и водяного насоса (справа см. фото номер-3) 2109-1303093-01 1-штука.

На Оку малометражку

Патрубки системы охлаждения малометражного автомобиля Ока ВАЗ-1111. Состоят из четырех патрубков радиатора.

Отводящего (с лева см. фото под номером-1) 1111-1303010 1-штука.
Подводящего (см. в середине фото номер-2) 1111-1303090 1-штука.
Муфты соединительного (коротыша номер-3) 1111-1303092 1-штука.
2101-1303090 патрубок перепускной термостата (уголок номер-4) 1-штука.

Сейчас авто с карбюраторными двигателями уходят в историю перед вами фото патрубка инжекторного двигателя ВАЗ-21073 алюминиевый радиатор.

ВАЗ 21073 инжекторные.

Верхнего подводящего патрубка (слева см. фото под номером-1) ВАЗ-21073-1303025 1-штука.
2105-1303092 муфта соединительного термостата и водяного насоса (номер-2) 1-штука.
Отводящий патрубок алюминиевого радиатора нижнего (номер-3): ВАЗ-2105-1303010-10 1-штука.
ВАЗ-2101-1303090 патрубок перепускной термостата (уголок номер-4) 1- штука.

Наливная горловина бака 2110.

Наливная горловина бака авто ВАЗ 2110 автомобилей семейства десятых, он похож на патрубок горловины бака 2108 отличается немного своим размером и взаимозаменяемы.

2108-1101080-21 1 штука.

Наливная горловина бака ВАЗ 21099.

Наливная горловина бака ВАЗ 21099 автомобилей семейства девяток и четырнадцатых.

2108-1101080-10 1 штука.

Шланги отопителя ваз 2101 подводящий под номером 1 — 2101-8101200 и отводящий «г-образный» под номером 2 — 2101-8101204. Шланги отопителя ваз 1111 Ока подводящий большой под номером 3 — 1111-8101202, отводящий средний 2 — 2101-8101204 и подводящий маленький номер 1 — 1111-8101206. Шланги отопителя ваз 2108 подводящий «гусь большой» задний под номером 1 — 2108-8101206, шланг отопителя отводящий задний «гусь маленький» 2 — 2108-8101208, шланг отопителя отводящий передний «в салоне автомобиля маленький» 3 — 2108-8101204, шланг отопителя подводящий передний «в салоне большой» 4 — 2108-8101200. Шланги отопителя ваз 2108 подводящий «гусь большой» задний под номером 4 — 2114-8101206, шланг отопителя отводящий задний «гусь малый» 3 — 2114-8101208, шланг отопителя подводящий передний «в салоне маленький» 1 — 2114-8101200, шланг отопителя отводящий передний «в салоне автомобиля большой» 2 — 2114-8101204. Шланги отопителя подводящие «большой» под номером 1 — 2111-8101200 и отводящий «малый» 2 — 2111-8101208. Шланги отопителя отводящий «шеви нива» под номером 1 — 2123-8101204 и подводящий 2 — 2123-8101200. Шланг подогрева карбюратора «дросселя» 48 см — 2112-1148038. Трубка пароотводящая радиатора «тосольный десятый» — 2110-1303095. Шланг заправочный системы охлаждения «расширительного бочка» — 21082-1303080. Шланг заправочный системы охлаждения «клюшка» — 2111-1303080. Шланг вытяжной вентиляции картера нижний «сапуна большой» 2108-1014056-10. Шланг вытяжной вентиляции картера нижний «сапуна большой» — 2112-1014056. Шланг вытяжной вентиляции картера «сапуна нива» — 2121-1014056. Шланг выпускной трубы «улитка 8 кл» — 2111-1148035-10. Шланг выпускной трубы «улитка 16 кл» — 2112-1148035-10.

Видео патрубков ваз

Патрубки ваз 2101, 2107 карбюраторные и инжекторные

Радиаторные патрубки ваз 2108, 21082, 2114, 2115 видео

Замена патрубков lada 21065 (ваз 21065) своими руками

Система охлаждения ваз 2106

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как выставить электронное зажигание по ссылке.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
Утечка жидкости из системы охлаждения.	Подтекание жидкости из крана отопителя.	Заменить кран.
	Плохо затянуты хомуты шлангов	Затянуть хомуты.
	Утечка жидкости через помпу.	Заменить помпу.
	Повреждён радиатор.	Заменить радиатор.
	Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).	Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
	Загрязнена поверхность радиатора.	Очистить радиатор.
	Неисправен радиатор.	Заменить радиатор.
	Неисправен термостат.	Заменить термостат.
	Неисправна помпа.	Заменить помпу.

Как промыть

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена патрубков

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

Замена патрубков lada 21065 (ваз 21065) своими руками

скачать фото на мобильник

руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
ВАЗ 2106, ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065, ВАЗ 21065-01

двигатели: ВАЗ 21011 (1.3 л, карбюраторный); ВАЗ 2103 (1.5 л, карбюраторный); ВАЗ 2106 (1.6 л, карбюраторный)

Уважаемые посетители сайта car-exotic.com вашему вниманию представлена информация по техническому руководству, ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.
Во всех разделах сайта, приводится информация по обслуживанию и ремонту агрегатов и систем ВАЗ 2106, в виде таблиц указываются возможные неисправности, способы их выявления и устранения. Приводятся полные сведения по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем ВАЗ 2106 с применением готовых автозапчастей и агрегатов. Данные работы по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 проиллюстрированы фотографиями и рисунками.
Кроме того в данном описании по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 вы увидите:
– в разделе «Устройство автомобиля ВАЗ 2106» указываются общие сведения об автомобиле и его паспортные данные. Приводится полное и подробное описание ключей замков, прилагаемых к автомобилю, органы управления и приборы;
– в разделе «Неисправности в пути» приводятся примеры и способы устранения практически любых возникших неисправностей, которые могут возникнуть при повседневной эксплуатации автомобиля. Поиск и устранение поломки автомобиля показан в фотографиях;
– в разделе «Рекомендации по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106» приводятся советы о том, что необходимо иметь в автомобиле в период повседневной его эксплуатации и что необходимо взять с собой при путешествии на дальние расстояния, как лучше подготовить автомобиль перед выездом, произвести обкатку и в дальнейшем эксплуатировать автомобиль в гарантийный период;
– в разделе «Электрооборудование», приводится не только общая электросхема, но также показаны функциональные электрические схемы подключения приборов и систем, что заметно поможет ускорить поиск неисправности в автомобиле;
– в приложениях собраны все самые необходимое сведения для эксплуатации, обслуживание и ремонте. В приложении указываются данные о моментах затяжки резьбовых соединений, основные данные для регулировки и контроля, какие используются эксплуатационные материалы и жидкости, заправочные объемы и др.
Надеемся, что данный сайт сможет быть полезным всем владельцам автомобиля ВАЗ 2106, которые выполняют ремонт своей машины своими силами.

2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации
Правила техники безопасности
Рекомендации по эксплуатации
Что нужно иметь в автомобиле
При повседневной эксплуатации
Отправляясь в дальний путь
Подготовка автомобиля к выезду
Проверка колес
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Проверка уровня и доливка масла в картер заднего моста
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидропривода сцепления
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
Обкатка автомобиля
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период

3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится
Двигатель холодный
Двигатель теплый или горячий
Неисправности системы пуска
Проверка системы зажигания
Проверка системы питания двигателя
Пропал холостой ход
Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автомобиль движется рывками
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Автомобиль плохо разгоняется
Регулировка привода сцепления
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Проверка системы смазки
Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Проверка электрооборудования
Проверка регулятора напряжения
Неисправности электрооборудования
Типы и расположение ламп
Замена предохранителей
Электросхемы
Появились посторонние стуки
Стуки в двигателе
Стуки в подвеске и трансмиссии
Стук (шум) в карданной передаче
Стук (шум) в заднем мосту
Вибрация и удары на рулевом колесе
Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы
Проверка тормозной системы
Прокол колеса
Замена колеса

4. Двигатель ВАЗ 2106
Особенности конструкции двигателя
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Полезные советы
Снятие и установка грязезащитного щитка
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла и масляного фильтра в двигателе
Очистка системы вентиляции картера
Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Проверка и установка фаз газораспределения по меткам
Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Замена успокоителя цепи привода распределительного вала
Замена натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена цепи привода распределительного вала
Снятие, установка и дефектовка маховика
Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач
Замена деталей уплотнения двигателя
Головка блока цилиндров
Снятие и установка двигателя
Ремонт двигателя
Система смазки двигателя
Система охлаждения двигателя
Системе выпуска отработавших газов
Система питания

7. Рулевое управление
Особенности конструкции
Проверка уровня масла в рулевом механизме
Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
Проверка шаровых шарниров рулевых тяг
Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком
Снятие и установка рулевого колеса
Замена вала рулевого управления
Замена рулевых тяг
Снятие и установка рулевого механизма
Снятие и установка маятникового рычага
Ремонт маятникового рычага
Разборка маятникового рычага
Дефектовка деталей маятникового рычага
Сборка маятникового рычага

8. Тормозная система
Особенности конструкции
Полезные советы
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Проверка и регулировка тормозной системы
Проверка герметичности гидропривода
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
Проверка регулятора давления
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Проверка эффективности работы тормозной системы
Замена тормозной жидкости
Прокачка гидропривода тормозной системы
Главный тормозной цилиндр
Снятие и установка
Разборка и сборка
Вакуумный усилитель тормозов
Снятие и установка
Регулятор давления задних тормозов
Особенности конструкции
Замена регулятора давления задних тормозов
Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов
Замена шлангов
Замена трубопроводов
Тормозные механизмы передних колес
Особенности конструкции
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма
Замена тормозного диска
Тормозные механизмы задних колес
Особенности конструкции
Снятие и установка тормозного барабана
Замена защитных колпачков рабочего цилиндра
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма
Стояночный тормоз
Особенности конструкции
Замена заднего троса стояночного тормоза
Замена рычага и переднего троса стояночного тормоза

9. Электрооборудование
Особенности конструкции
Предохранители и реле
Генератор
Стартер
Система зажигания
Выключатель (замок) зажигания
Освещение, световая и звуковая сигнализация
Стеклоочиститель ветрового окна
Электродвигатель вентилятора отопителя
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Комбинация приборов
Замена органов управления на консоли
Замена датчиков и выключателей
Замена гибкого вала и редуктора привода спидометра

10. Кузов
Особенности конструкции
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена бамперов
Капот
Крышка багажника
Двери
Сиденья
Замена ремней безопасности
Зеркала заднего вида
Арматура салона
Панель приборов
Отопитель
Замена ветрового и заднего стекол
Уход за кузовом
Антикоррозионная защита кузова

Переборка системы охлаждения ВАЗ 2106: силиконовые патрубки Carum, спортивная помпа ТЗА

Задача: заменить помпу, патрубки и попутно промыть всё остальное. Тосол нужно сохранить. Через некоторое время я буду менять прокладку ГБЦ, там нужно будет менять масло на синтетику и охлаждающую жидкость на антифриз. Сейчас нет смысла заливать дорогой антифриз, всё равно его менять при замене ГБЦ. Так что на старом тосоле можно покататься неделю-другую. На всякий случай докупил 5 литров тосола, если разолью.

Делаем всё на холодном движке! Краник печки предварительно открываем на полную!
1. Сливаем тосол с радиатора. Из пластиковой бутылки и куска резинового патрубка радиатора собрал вот такую штуку, чтобы аккуратно слить тосол в ёмкость под машиной. Сливной краник и низ радиатора предварительно моем, чтобы лишней грязи не нападало.

2. Слить тосол из расширительного бачка можно в радиатор, если расширительный бачок снять с креплений и поднять выше горловины радиатора. Но, как правило, там на дне столько говна, что делать этого не стоит… Последний раз я так долго пытался отмыть иловые отложения на дне бачка, что в этот раз “разорился” на новый расширительный бачок и шлаг (140+90 рублей).

3. Далее сливаем тосол через патрубок с правой стороны двигателя.

4. Пришло время слить тосол из блока. Откручиваем винт и сливаем.

Тосол слили, теперь можно разбирать патрубки и снимать радиатор. В радиаторе было почти чисто, видимо, три последовательных замены тосола сделали своё дело)

Теперь снимаем водяную помпу. У меня она в сборе, так что нужно сперва открутить патрубок печки.

Массу с двигателя тоже снимал, чтобы не мешалась.
Далее нужно снять ремень помпы/генератора. Для этого откручиваем немного нижнее крепление генератор (я использовал вороток, там ппц как всё закисло) и крепёж на планке натяжения генератора. Двигаем генератор к помпе и снимаем ремень. Теперь откручиваем помпу. Она сидит на 3 винтах. Там тоже всё закисло, смазываем WD’шкой.

Помпа снята! Есть небольшой люфт подшипника. Сравните размер крыльчатки!

По поводу ТЗА: заказывал с офф. сайта помпу и масляный насос. Можно оплатить картой, доставляют СДЭК’ом. По зазорам попампа ТЗА проходит в допуск: щуп 1,25 мм уже не пролазиет между корпусом и крыльчаткой. Масляный насос тоже хороший. ТЗА — красавчики, так держать!

Теперь нужны прокладки, чтобы это всё собрать. Купил давно ещё вот такой набор:

Прокладок там полно, но вот хорошие только те, что идут на “силовые агрегаты”: прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка поддона картера, прокладка впускного коллектора. А остальное выполнено на одном листе неизвестно чего. По виду смесь говна с резиной. Паронитом даже и не пахнет. Сравните:

Хорошо у меня было два куска паронита, покупал его, когда делал бензонасос. Из него сделал прокладку.

Очишаем посадочное место. В двигатель я забил тряпку, а старую прокладку скоблил стамеской и ножом. При установке новых прокладок герметик не использовал.

Далее осмотрел приёмные патрубки от печки:

В продаже нашёл только нижний приёмный патрубок, который ставить не стал, ибо он оказался обычным кооперативным куском говна:

В итоге оба просто подрезал ножовкой, так как силиконовые патрубки длиньше родных)
Патрубки вывел в плоскость +/-, вырезал прокладки из паранита и прикрутил обратно.

Силиконовые патрубки да ещё с силовыми хомутами оказалось монтировать гораздо сложнее, чем обычные: силовые хомуты очень плотно заходили, даже на самом большом разжатии. Пару патрубков пришлось подкоротить. Силовые хомуты долго затягивать: шаг резьбы маленький. Даже с трещёткой рука устала их крутить. В итоге всё собрал. Поставил новый ремень, еле натянул его, генератор теперь вплотную прижат к помпе. Думаю, со временем растянется. Надо будет за этим проследить.

Заливаем тосол.
1. Закрываем краник слива из радиатора и заливаем тосол, пока не польётся из блока.
2. Полилось из блока, закручиваем винт блока. Там резьба конусная, можно почти от руки и будет держать. Не переусердствуйте! Заливаем, пока не польётся из шлага с правой стороны двигателя.
3. Затыкаем шланг пальцем, чтобы тосол не выливался и ждём, пока не польётся из верхней части, куда этот шланг одевается.
4. Полилось сверху — сажаем этот шланг на хомут.
5. Жмакаем патрубки радиатора, из горловины радиатора выйдет воздух. Опять доливаем в радиатор под пробку. Закрываем пробку радиатора.
6. Заливаем тосол в расширительный бачок выше отметки MIN где-то пальца на два. Заводим авто, прогреваем до тех по, пока не заработает вентилятор. При этом наблюдаем бульки в расширительном бачке. С новым прозрачным шлангом расширительного бачка очень удобно наблюдать, как по нему движутся воздушные пузыри в сторону бачка. Машину лучше оставить носом вверх на небольшой горке. Так лучше выйдет воздух из радиатора печки.
7. Когда двигатель снова остынет, в расширительном бачке тосола почти не останется. Доливаем его выше метки MIN.
8. Profit.

На всё день потратил. Долго, муторно, но нужно. Пока нигде течей нет. Посмотрим, как будет авто работать под нагрузкой. Надеюсь, что новая помпа будет охлаждать лучше. Насчёт патрубков тоже надеюсь, что не подкачают. В любом случае, зима покажет, кто соплит)

UPD: был выезд на рыбалку, авто греется гораздо меньше) По трассе даже до 90 температура не поднимается. По грунтовке вентилятор включался несколько раз (93-95 градусов), как только набираешь скорость, помпа сразу распределяет тепло и температура падает. Для сравнения, раньше приходилось ездить с включеной печкой в салоне) Течей нигде нет, но тосол в бачке стал мутно-серый( Возможно, из-за прокладки ГБЦ, возможно, опять смыл часть отложений со стенок двигателя и радиатора печки. Стал искать, где шлифануть ГБЦ в Саранске. Буду менять прокладку.