Ремонт ВАЗ 1111 (Ока): Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 1111 ОКА

10.4.1. Замена прокладки головки блока цилиндров

ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19»
шестигранники «на 5» и «на 10»
отвертка

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).

Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

Снимите кронштейн со шпилек.

Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.

Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.

Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».

К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред. вале (особенно это важно при частичной разборке);

Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;

Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;

Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;

Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок. Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;

Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;

Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку).

Также демонтируем натяжной ролик;

В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;

Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;

Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;

Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;

Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;

Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;

Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;

Извлекаем распределительные вал;

И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

ВАЗ 1111 1988-2003: Головка блока цилиндров Ваз 1111 ОКА

ключ «на 13»
оправка для запрессовки колпачков
приспособление для сжатия пружин клапанов
приспособление для снятия колпачков
оправки для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок
пинцет
бородок
молоток
шабер

Перед началом работы

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

При увеличенном зазоре в приводе клапанов появляется характерный стук, обычно с равномерными интервалами (частота его меньше любого другого стука в двигателе). Если регулировка зазоров в приводе клапанов не дала положительных результатов, проверьте состояние распределительного вала и опорных поверхностей под шейки распределительного вала.

В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение средней шейки распределительного вала, которое не должно превышать 0,02 мм, и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей составляет 0,069 – 0,11 мм).

Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.

Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.

Снимите со шпилек головки прокладку
1
впускной трубы и две прокладки
2
приемной трубы глушителя.

Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.

. без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

Расход топлива

Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.

При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.

Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.

Замена сальников клапанов ВАЗ

Что такое маслосъёмные колпачки (краткое представление)

Колпачки или маслосъемные сальники предназначены предотвращать проникновение моторного масла в камеру сгорания. Прилегает плотно к клапану ГРМ (газораспределительный механизм), упреждая попадание масла под поршень. Функция их сводится к снятию масла с интенсивно работающего клапана.

Замена маслоотражательных колпачков

Изношенные сальники пропускают масло по штоку в камеру сгорания, где смешиваются с топливной смесью. Сгорая под поршнем, на седле и тарелке образуется нагар, что препятствует плотному закрытию седла. Осаждается нагар также на кольцах, верхней части цилиндра и днище поршня. Горючая смесь вкупе с моторной смазкой ухудшает качество горения, и в целом работу двигателя. Колпачки же резиновые, армированные втулкой и пружиной обжимают шток клапана уплотненной кромкой.

Самостоятельная замена уплотнителей потребует иметь под рукой инструменты:

Съёмник сальника.
Приспособление для снятия сухариков.
Пинцет, отвертки плоские (2 штуки), молоток, набор гаечных ключей, торцевых головок, трещотка, ветошь, пруток (до 8 мм из мягкого металла), пассатижи.
Оправку запрессовки новых уплотнителей.
Комплект новых сальников.

Новые сальники клапанов

Приспособление для снятия сухариков

Оправка для запрессовки сальников

Как делается замена сальника клапанов ВАЗ-2114 8 клапанов

Сальники клапанов представляют собой маслосъемные колпачки, изготавливаемые из резины – фторкаучука или акрилового каучука. Такой колпачок обычно усиливается дополнительными деталями – пружиной и втулкой из стали. Это необходимо для плотного прижимания сальника к клапану. Эта деталь быстро изнашивается и поэтому ее часто меняют. Как правильно произвести замену сальников клапанов ВАЗ-2114 (8 клапанов), можно узнать из данной статьи.

Особенности сальников клапанов ВАЗ-2114 (8 клапанов)

Сальники клапанов, они же маслосъемные колпачки, расположены сразу на клапане головки блока цилиндра (ГБЦ), в двигателе ВАЗ-2114 таких клапанов 8. Эта деталь выполняет функцию уплотнения в том месте, где прилегают клапаны газораспределительного механизма к направляющим втулкам. Благодаря маслосъемным колпачкам излишнее масло не попадает в камеру сгорания автомобильного двигателя. С их помощью масло расходуется экономнее.

Быстрый износ маслосъемных колпачков связан с большой нагрузкой, которая на них приходится:

на холостом ходу коленвал делает 700-800 оборотов в минуту;
при движении коленвал делает до 4500 оборотов в минуту;
клапаны проходят диапазон от 150 тактов в минуту до 1200 тактов в минуту;
влияет агрессивная химическая среда – излишки масла и выхлопные газы.

Из-за перечисленных факторов резина, из которой сделаны маслосъемные колпачки, постепенно становиться твердой.

Изменение структуры материала приводит к тому, что рабочие кромки маслосъемного колпачка стирается. Определить износ сальника можно по дыму выхлопа из соответствующей трубы – он становится сизым в момент торможения либо запуска мотора. Еще один симптом того, что сальник требует замены, – это увеличенные нормы расходования масла – до одного литра на тысячу километров.

Процедура замены сальников должна проводиться регулярно по первым признакам их износа. Если этого не сделать своевременно, то возникнет неровный холостой ход. Вместе с тем снижается мощность транспортного средства, а автомобильный двигатель может выйти из строя надолго, что приведет к капитальному ремонту машины.

Как правильно произвести замену сальников клапанов ВАЗ-2114 (8 клапанов)

Чтобы произвести замену маслосъемных колпачков ВАЗ-2114, нужно воспользоваться набором таких инструментов:

Пассатижи.
Пинцет.
Молоток.
Оправа.
Припай олова.
Приспособление для сжимания пружины клапана.

Специалисты рекомендуют для замены маслосъемных колпачков воспользоваться следующей инструкцией:

Снимаются клеммы с аккумуляторной батареи (и «+» и «-»).
Вынимаются свечи.
Скидывается ремень газораспределительного механизма (ГРМ).
Убирается зубчатый шкив с распредвала:

снимается провод первого крепления;
откручиваются гайки третий болт крепления.

Отвинчиваются все оставшиеся гайки (на передней и задней крышке).
Снимаются шайбы и убираются крышки.
Извлекается автомобильный распредвал.
Коленвал проворачивается так, чтобы цилиндровый поршень замер в мертвой точке вверху.
Выворачивается свеча, а в свечной колодец вставляется олово для припая.
Клапаны рассухариваются специальным приспособлением.
Снимаются сальники с втулки (при этом обязательно нужно убедиться, что нет повреждений на направляющих клапана).
Запрессовываются новые сальники.

Далее заменяются все остальные маслосъемные колпачки, и производится сборка в обратной последовательности съема старых сальников:

из свечного колодца убирается олово для припая;
вся рабочая зона смазывается моторным маслом;
монтируется опора головка блока распредвала;
устанавливается распредвал, корпуса подшипников;
затягиваются все гайки.

Симптомы

Колпачки по истечении времени разрушаются, подвергаются старению, расслоению резины с потерей технических свойств. Заметно это появлением сизого дыма из глушителя автомобиля, работающего с большими нагрузками, при торможении двигателем. Косвенными мотивами износа сальников считается повышенный расход моторного масла.

Колпачки в процесс работы теряют свои технические свойства

Замасливание свечных электродов также является симптомом износа колпачка. Агрессивная среда, высокие температуры негативно сказываются на стойкости резины ее долговечности. В итоге материал изделия твердеет, а рабочая кромка трескается, истирается, изнашивается.

Выводы

Не рекомендуется использование отвёрток при снятии сальников, чтобы не повредить втулку.
Снимайте обжимную пружину при надевании сальника на ножку клапана.
Обязательно смазывать внутреннюю поверхность втулки.
Прокручивая коленчатый вал и переходя на очередной цилиндр, не забывайте извлекать оловянный пруток из свечного гнезда.
На головке блока в месте крайних опор распределительного вала, следует нанести герметик.

Привлекательными, востребованными уплотнителями с позиций длительной эксплуатации, считаются колпачки на основе фтор-каучука. Свидетельством тому продукция «Goetze», «Elring» с ресурсом длительной эксплуатации.

Замена маслосъемных колпачков

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая головку с блока цилиндров.
Вам потребуются: оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой), пинцет, отвертка, оправка для напрессовки колпачков, съемники маслосъемных колпачков и клапанных пружин.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

3. Снимите зубчатый шкив с распределительного вала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров».

4. Отверните две гайки 1 крепления «массовых» проводов и снимите наконечники проводов со шпилек. Затем отверните две гайки 2 и болт 3 крепления задней крышки головки блока. Обратите внимание: под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимите заднюю крышку с головки блока.

5. Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

6. Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.

7. Снимите распределительный вал с головки блока.

8. Снимите сальник с распределительного вала.

9. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень, соответствующий заменяемым колпачкам, находился в верхней мертвой точке. Вывернув свечу, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном (чтобы клапан не провалился вниз).

10. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов в соответствии с фото, используя гайку без зубчатого буртика. Сожмите приспособлением пружины клапана.

11. Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.

12. Выньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю и наружную пружины клапана.

13. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

14. Для этого установите цангу приспособления для снятия маслосъемных колпачков на колпачок…

15. …и резко ударьте бойком по втулке приспособления. Затем также резко ударьте по бойку ручки приспособления…

16. …спрессовав тем самым колпачок с втулки. Выньте колпачок из цанги приспособления. При отсутствии приспособления для снятия колпачков снимите их пассатижами. В этом случае усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов.

17. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуется снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах.

18. Смажьте маслосъемный колпачок моторным маслом и вставьте в оправку.

19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора в нижнюю тарелку.

20. Установите на колпачок пружину, если ее снимали. Аналогичным образом замените остальные маслосъемные колпачки.

21. Установите пружины и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они установились в проточки стержня клапана. Выньте из отверстия под свечу оловянный пруток. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место.

22. Смажьте моторным маслом опоры распределительного вала в головке блока и регулировочные шайбы толкателей.

23. Установите распределительный вал в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.

24. Смажьте моторным маслом шейки и кулачки распределительного вала.

25. Нанесите герметик на головку блока в зоне крайних опор распределительного вала.

26. Установите корпуса подшипников распределительного вала, наденьте на шпильки шайбы и заверните гайки их крепления в два этапа в указанном порядке:

— затяните гайки до соприкосновения корпусов подшипников с поверхностью головки блока, при этом следите, чтобы…

27. …направляющие втулки вошли в отверстия корпусов подшипников;

— окончательно затяните гайки в указанной последовательности.

28. Установите сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»),

29. Проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Далее установите все детали, соедините шланги и провода в порядке, обратном снятию.

ВАЗ 1111 1988-2003 Замена маслосъемных колпачков

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Специальный инструмент для замены маслосъемных колпачков:

1 – оправка для запрессовки колпачков 2 – приспособление для сжатия пружин клапанов 3 – приспособление для снятия колпачков 4 – оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой)

1. Снимите шкив с распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. подраздел 10.2., операции 1–10).

3. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

4. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

5. Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

6. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

7. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

8. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

9. Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

10. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

11. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

12. Обратите внимание, что гайки имеют зубчатые буртики.

13. Снимите корпус подшипников распределительного вала.

14. Выньте распределительный вал.

15. Снимите толкатели клапанов.

16. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

17. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень, соответствующий заменяемым колпачкам, находился в ВМТ. Вывернув свечу, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном (чтобы клапан не провалился вниз).

18. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов (как показано). При этом используйте гайку без зубчатого буртика.

19. Сожмите приспособлением пружины клапана.

20. Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.

21. Выньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю и наружную пружины клапана.

22. Спрессуйте с направляющей втулки маслосъемный колпачок. Для этого.

23. . установите цангу приспособления на колпачок и.

24. . резко ударьте бойком по втулке приспособления.

25. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления.

26. . спрессовав тем самым колпачок с направляющей втулки. Выньте колпачок из цанги приспособления

27. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуется снять с них пружинки. Иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки на клапанах.

28. Опустите маслосъемные колпачки в моторное масло.

29. Вставьте колпачок в оправку.

30. Осторожно запрессуйте колпачок до упора в нижнюю тарелку.

31. Установите на колпачок пружинку, если ее снимали. Таким же способом замените остальные маслосъемные колпачки.

32. Установите пружины и верхнюю тарелку пружин в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. Выньте из отверстия под свечу оловянный пруток.

33. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место.

34. Установите на свои места толкатели, распределительный вал и крышку подшипников (см. подраздел 10.4.1., операции 48-54). Затем поверните коленчатый вал до совмещения меток ВМТ на маховике и шкале держателя заднего сальника (см. подраздел 10.1.) и установите ремень привода распределительного вала (см. подраздел 10.3.2.).

35. Проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. подраздел 10.2.). Установите все детали, соедините шланги и провода в порядке, обратном снятию.

Замена прокладки под клапанной крышкой на ВАЗ 2101-2107

Какие бывают клапанные крышки

Существует несколько типов плапанных крышек. В зависимости от вида крышки, нужно подбирать порокладку.

1970-1974 год
Крышка более угловатая, чем поздние, выштамповка под звезду ГРМ высокая, маслозаливная горловина высокая.

Полный размер

1974-1979 год
Маслозаливная горловина высокая, выштамповка под звезду ГРМ низкая, углы скруглены

Полный размер

1980 и далее
То же самое, но с низкой горловиной

На инжекторном варианте нет кронштейна привода газа, на передней части есть кронштейн крепления воздуховода.

Крышка 2123-1003260 (Шнива) имеет двойную стенку и резьбовую горловину.

Полный размер

Как подсказал Dim23rus , крышки 2105 тоже бывают разные, округлой и угловатой формы

Ну и самодельные/кооперативные/дилерские варианты

Последняя — производство BIMOtors

Какую функцию выполняет прокладка

Как только манжета утрачивает свойства, мотор даёт течь. Прокладка обеспечивает полную непроницаемость крышки и горловины для заливки смазочной жидкости.

Элемент находится под крышкой клапанного механизма, крепится вместе с ней на болтах и гайках. Изготовлена манжета из резины особого типа, долго не теряющей характеристик при нагреве. Затем качество материала постепенно ухудшается, деталь теряет эластичность, оказывается не в состоянии удерживать масло под давлением. Приходится снимать и думать, что делать дальше.

Когда нужна замена

Новая уплотнительная резина стоит недорого. Поэтому при активной эксплуатации машины её стоит менять как можно чаще. Вот когда это нужно делать обязательно:

-во время капремонта двигателя;

-при обнаружении следов масла в подкапотном пространстве или под машиной;

-при ремонте / техобслуживании системы ГРМ;

-во время замены масла в системе — по достижении 15-20-тысячного пробега.

Что делать если «Сопливит» клапанная крышка ВАЗ-2107?

Как вы помните, в прошлый раз мы пробовали устранить течь масла из под стыка заливной горловины и клапанной крышки с помощью силиконового герметика. Однако, нам это не удалось, видимо, давление газов на «подуставшем» моторе довольно высокое.

Поэтому, при настройке клапанов решил, пока есть возможность, этот самый стык попробовать проварить с двух сторон для надежности. Использовался электрод 2 мм и инверторный аппарат, так как металл достаточно тонкий.

Однако, и это не помогло, видимо в каком-то месте проварилось недостаточно хорошо.

Снимать снова крышку и проваривать еще раз было достаточно хлопотно, поэтому решил попробовать залепить это дело «холодной сваркой» для металла.

Предварительно обрабатываемое место хорошенько обезжириваем, зачищаем наждачной шкуркой для лучшего сцепления и хорошенько втираем клей пока он не схватился.

Через несколько часов уже можно заводить двигатель, но мы оставим это дело на ночь.

Спустя пару-тройку сотен километров пробега уже виден результат — масло перестало сочится из стыка, лишь образовалась небольшая испарина из под крышки.

Так что, лучше следовало сразу воспользоваться этим методом, но кто знал.

Замены прокладки клапанной крышки ВАЗ-2107 своими руками

Очень часто приходится видеть автомобили, причем у большинства владельцев, двигатели которых все в масле, как будто не автомобиль, а трактор. На всех моделях «классики», начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107, есть такая проблема, как течь масла из под клапанной крышки. Но ведь можно решить эту беду обычной заменой прокладки, которая стоит сущие копейки. Не помню точно, но в разных магазинах приходилось покупать и цена составляла от 50 до 100 рублей.

А провести эту замену проще простого, понадобится лишь:

Головка торцевая на 10
Небольшой удлинитель
Вороток или трещотка
Сухая тряпка

Первым делом необходимо снять воздушный фильтр вместе с корпусом, так как он будет мешаться пр и дальнейшей работе.

Всем привет, как вы помните, летом менял маслосъемные колпачки, тогда очень торопился, да и прокладку клапанной не стал менять. И при замене масла в коробке заметил свежий масляный подтек на колоколе и поддоне, но не придал этому особого значения, также передняя крышка была в масле, отнес это к пропускавшим болтам успокоителя и натяжителя.

Однако, уровень масла в двигателе со временем начал снижаться, появился запах горелого в салоне, стал прокручивать ремень из-за попавшего на него масла. В результате тщательного осмотра обнаружил две течи из-под клапанной, в задней части двигателя у щита и спереди под гофрой воздухозабора, хотя, особо их и не заметишь. Видимо, от морозов прокладка начала пропускать еще больше, подтяжка не помогла.

Решил заменить прокладку на такую же, они сейчас все идут с включениями пробки, чистой резины еще не замечал.

Старая была уже сильно пережата, судя по всему, давило по отверстиям, так как при затяжке резину в этих местах как раз растянуло, да и текло с углов в местах крепления крышки.

Также, крышка была немного промята по местам крепления.

Выстучал молотоком с деревяшкой на глаз более менее, однако, возможности проверить на плоской поверхности не было.

Новую прокладку смазал с двух сторон тонким слоем герметика, чтоб наверняка, все поверхности хорошо обезжирил.

Затянул и на следующий день завел, после прогрева опять начало давить масло с углов у моторного щита и спереди, подтяжка немного помогла, но ненадолго. Проездил так несколько дней, подтягивая несколько раз, хоть спереди и помогло, но сзади все так же давило. Если бы это было с другой стороны, а не у выпускного коллектора, то можно было бы и «забить» до лета.

Подумывал уже сменить клапанную крышку, но на инжектор она стоит от 2 тыс.рублей, можно в принципе поставить от карбюратора, она дешевле и начинается от 800 рублей. На Драйве вычитал, что ставят еще пробковые прокладки, решил попробовать и заказал самую дешевую, что нашел под маркой Виктор Рейнц, ну, и еще одну резиновую от БРТ за 50р. Вторая оказалась «промокашкой», поэтому сразу отпала.

Также, купил новые болтики с граверами вместо самоконтрящихся болтов с капроновыми колечками, которые установил в свое время, так как динамоключа на такие небольшие усилия нет, а с кольцом не чувствуешь момент затяжки из-за чего, видимо, и перетягивал крышку.

Пробковая прокладка потолще, но уже стандартной, отверстия побольше.

Резиновую прокладку спереди перекусило кромкой крышки видимо из-за того, что слишком широкая. Сзади почему-то, судя по отметинам, прижимало по центру плохо, хотя визуально в том месте крышка кажется наоборот выгнутой наружу.

Также заметил, что прижимные шайбы тоже уже кривые, но времени покупать новые не было.

Новая прокладка легла ровно по отверстиям, ничего обезжиривать или мазать герметиком не стал.

Затянул от руки согласно схеме в несколько приемов несильно, чтобы не передавило. Однако, все равно стало немного пропускать с угла сзади, протянул, наверное, раз 10 понемногу по 1-2 градусу, пока течь не ушла. Сейчас, вроде как, все в норме уже вторую неделю.

Посмотрим как себя поведет, если опять начнет сопливить, то видимо придется менять крышку.

И еще вопрос — что за отверстие под шляпку болта в головке?

Прежде чем приступать к установке новой прокладки, необходимо обязательно насухо протереть поверхность крышки и ГБЦ, затем установить ровно прокладку и надеть крышку аккуратно, чтобы не сдвинуть ее в сторону. После чего закручиваем все гайки крепления и устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Если не поменять своевременно

На некоторых автомобилях неисправность прокладки — хроническая болезнь. Оригинальная штатная деталь выдерживает не больше 70-80 тыс. км пробега. При активной эксплуатации машины она выходит из строя ещё до пробега в 40 тыс. км.

Менять прокладку в срок крайне важно. Если этого не сделать, будет много неприятных сюрпризов: вся клапанная группа двигателя подвергнется мощной атаке грязи и пыли, которые без препятствий проникнут внутрь; начнётся сильная утечка масла, а дефицит смазки крайне отрицательно влияет на ресурс поршневой группы, клапанов; масло попадёт на датчики, свечные колодцы, провода, иные механизмы подкапотного пространства — увеличится риск возгорания; охлаждение силовой установки станет хуже.

Меняйте прокладку сразу же, как только она перестаёт справляться со своими функциями. Если выбрать некачественное изделие или допустить ошибку при замене, подтёки масла появятся снова уже через несколько дней после замены.

Замена прокладки клапанной крышки lada 2101 (ваз 2101)

Основные неисправности ГРМ ВАЗ 2101

Согласно статистике, каждая пятая неисправность двигателя происходит в газораспределительном механизме. Порой различные неисправности имеют похожие симптомы, поэтому на диагностику и ремонт тратится много времени. Выделяют следующие наиболее распространённые причины неисправности ГРМ.

Неправильно выставленный тепловой зазор между рокерами (рычагами, коромыслами) и кулачками распредвала. Это приводит к неполному открытию или закрытию клапанов. В процессе работы клапанный механизм нагревается, металл расширяется, и происходит удлинение клапанных стержней. Если тепловой зазор выставлен неправильно, двигатель будет с трудом запускаться и начнёт терять мощность, появятся хлопки из глушителя и стук в районе мотора. Устраняется эта неисправность корректировкой зазора или заменой клапанов и распредвала в случае их износа.
Износ маслосъёмных колпачков, клапанных штоков или направляющих втулок. Следствием этого станет увеличение расхода моторного масла и появление дыма из выхлопной трубы во время холостого хода или перегазовок. Неисправность устраняется заменой колпачков, клапанов и ремонтом ГБЦ.

Выход из строя привода распредвала в результате ослабления или обрыва цепи, поломки натяжного устройства или цепного успокоителя, износа звёздочек. В результате нарушатся фазы газораспределения, клапаны зависнут, а двигатель заглохнет. Потребуется его капитальный ремонт с заменой всех вышедших из строя деталей.

Поломка или усталость клапанных пружин. Клапаны будут закрываться не до конца и начнут стучать, нарушатся фазы газораспределения. В этом случае пружины следует заменить.

Неполное закрытие клапанов из-за обгорания рабочих фасок клапанных тарелок, образования налёта из отложений некачественного моторного масла и топлива. Последствия будут аналогичны описанным в пункте 1 — потребуется ремонт и замена клапанов.

Износ подшипников и кулачков распредвала. В результате нарушатся фазы газораспределения, снизится мощность и приёмистость двигателя, в ГРМ появится стук, а отрегулировать тепловой зазор клапанов станет невозможно. Проблема решается заменой изношенных элементов.

После устранения любой из неисправностей двигателя ВАЗ 2101 обязательно потребуется регулировка зазора между рокерами и кулачками распределительного вала.

Регулировка теплового зазора клапанов

Конструктивной особенностью двигателей классических моделей ВАЗ является то, что в процессе эксплуатации изменяется зазор между кулачком распредвала и рокером-толкателем клапана. Регулировать этот зазор рекомендуют каждые 15 тыс. км пробега. Для работы потребуются гаечные ключи на 10, 13 и 17 и щуп толщиной 0.15 мм. Операция несложная, и выполнить её сможет даже неопытный автолюбитель. Все действия выполняются на холодном двигателе в следующем порядке:

Согласно приведённой выше инструкции снимается клапанная крышка (п. 4 раздела «Демонтаж и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2101»), затем крышка распределителя зажигания. Вынимается масляный щуп.
Совмещаются метки коленчатого и распредвала (п. 5 раздела «Демонтаж и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2101»). Поршень четвёртого цилиндра устанавливается в положение ВМТ, при этом оба клапана закрыты.

Между рокером и кулачком распредвала 8 и 6 клапанов просовывается щуп, который должен входить в щель с небольшим трудом и не перемещаться свободно. Ключом на 17 ослабляется контргайка, а ключом на 13 выставляется зазор. После этого контргайкой зажимается регулировочный болт.

Коленвал проворачивается кривым стартёром по часовой стрелке на 180°. Аналогичным образом регулируются 7 и 4 клапаны.

Коленчатый вал ещё раз поворачивается по часовой стрелке на 180° и регулируются 1 и 3 клапаны.

Коленвал ещё раз проворачивается по часовой стрелке на 180° и регулируются 2 и 5 клапаны.

Все детали, в том числе и клапанная крышка, устанавливаются на место.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

На вазовских моделях 2113-14-15 в основном устанавливаются инжекторные 8-клапанные двигатели, поэтому замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 (2115) немного отличается от замены ПГБЦ на «девятке».

В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;

иначе отсоединяются топливные шланги;

на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;

необходимо будет снять высоковольтные провода, и лучше запомнить их порядок установки (иногда они не пронумерованы);

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Конструктивные особенности двигателя на ВАЗ-2114

Перед тем, как непосредственно перейти к процессу, необходимо знать некоторые конструктивные элементы двигателя ВАЗ-2114.

Прокладка клапанной крышки расположена непосредственно под самой крышкой и это хорошо видно на схеме ниже.

Итак, для начала разберем, с чего состоит двигатель:

Теперь, когда известны все элементы, можно приступить непосредственно к процессу замены.

Процесс замены клапанной крышки

Итак, для того чтобы заменить прокладку клапанной крышки на автомобиле, потребуется определенный инструментарий. Что же конкретно необходимо? Рассмотрим, этот вопрос: трещотка с удлинителем, головка на 10, отвертка с крестообразной насадкой.

Теперь, когда все готово, покупаем новую прокладку из списка, рекомендованного ниже, и можем приступить к работе.

Рассмотрим, последовательный этап выполнения операций по замене:

Ослабляем хомуты и демонтируем шланги показанные ниже.
Демонтировав стопорную пластину, отсоединяем трос акселератора.
Откручиваем крепежные болты крепления кронштейна троса акселератора к ресиверу.
Откручиваем гайки крепления клапанной крышки.
Демонтируем уплотнительные резинки.
Вверх снимаем крышку клапанов.
Теперь необходимо почистить сетки маслоотделителя. Для совершения процесса необходимо раскрутить клапанную крышку.
Если сетки грязные, то необходимо их вымыть.
Монтируем новую прокладку. При совершении процесса используем герметик.
Если правильно всё затянуть, то прокладка сядет идеально и не допустит протекания масла.
Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор прокладки

К выбору прокладки необходимо подходить тщательно. Так, некачественное резиновое изделие должно обладать хорошими химическими и технико-физическими качествами. Итак, рассмотрим возможные варианты приобретения прокладки клапанной крышки на ВАЗ-2114.

Оригинал (артикул)

2108-1003270 — оригинальный каталожный номер прокладки клапанной крышки производства АвтоВАЗ. Она идеально подходит по посадочным креплениям и не требует доработок. Средняя стоимость составляет 300 рублей.

Аналоги (производители)

Конечно, производитель и многие автомобильные эксперты рекомендуют устанавливать оригинальную прокладку клапанной крышки, но, как показывает практика, зачастую заменители имеют выше качество, а также срок службы намного дольше.

Итак, рассмотрим, какие аналоги оригинальной детали рекомендованы для установки на автомобиль:

Как видно, стоимость альтернативных прокладок достаточно высокая, но как показала практика, срок эксплуатации деталей в два раза больше, чем оригинал.

Причины выхода из строя прокладки

Когда все процессы разобраны и с выбором прокладки клапанной крышки решено, необходимо рассмотреть причины выхода из строя этого элемента:

Износ. Пожалуй, самая распространенная причина, поскольку в процессе использования этот элемент имеет свойства трескаться, потому что на него постоянно воздействует горячее масло.
Растяжка. Постоянно высокая температура негативно влияет на резиновое изделие, которое теряет свои физические свойства и растягивается, что влечет за собой неплотное соединение и пропускание смазочной жидкости.
Масляные ручьи. Возникают вследствие пробоя прокладки. Обычно это случается после сильного перегрева двигателя.
Давление. Чрезмерно высокое давление способно выдавить прокладку со своего посадочного места, что приведет к тому, что масло польется рекой.

Последствия несвоевременной замены

Последствий не так много, но они довольно веские, чтобы вовремя поменять прокладку. Во-первых, это связано непосредственно с вытеканием масла, при этом уменьшается объем в двигателе. Пусть незначительная потеря, но как раз ее может хватить для того, чтобы внутренние детали силового агрегата изнашивались быстрее.

Во-вторых, под клапанную крышку постоянно попадает воздух, который может повлиять на качество воздушно-топливной смеси и двигатель начнет «кушать» достаточное количество топлива.

В-третьих, через образовавшиеся щели могут попадать грязь и сторонние предметы, а также вода в зимний и дождливый период. Это может негативно сказаться на работе силового агрегата, головки блока цилиндров и других элементов, а также повлиять на работоспособность всей системы в целом.

В-четвертых, вытекшее масло загрязняет наружную часть блока, на который цепляется грязь. Она может также повлиять на работу силового агрегата и других элементов.

Замена прокладки клапанной крышки lada 2101 (ваз 2101)

Клапанную крышку на ВАЗ 2106 приходится снимать во многих случаях, начиная от процедуры натяжения цепи привода ГРМ, регулировки клапанов и заканчивая разборкой двигателя. Снимается она не трудно и сделать это можно за 10 минут при наличии нужного инструмента, полный перечень которых я приведу ниже:

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, понадобится выполнить некоторые процедуры, чтобы освободить доступ для снятия клапанной крышки. А именно, первым делом необходимо снять корпус воздушного фильтра, так как он нам будет мешаться.

Для этого откручиваем три гайки крепления крышки фильтра и снимаем ее, а потом вынимаем фильтр:

Затем откручиваем 4 гаечки крепления корпуса к карбюратору:

И снимаем корпус, предварительно отсоединив шланг от сапуна воздухозаборник:

Теперь необходимо отсоединить тягу привода заслонки карбюратора, подняв ее вверх и отведя в сторону. Если у вас стоит стопорное кольцо, то его предварительно необходимо извлечь:

Также стоит сразу отсоединить тросик подсоса. Для этого сначала ослабляем гайку ключом на 8, которая показана стрелкой на фото ниже и плоскогубцами немного отпускаем зажим тросика (болтик):

После чего вынимаем тросик подсоса, так как он свободен и больше ничем не крепится:

После этого можно приступать к откручиванию восьми гаек крепления клапанной крышки ВАЗ 2106. Удобнее всего это делать с помощью трещотки с длинным удлинителем и головкой на 10.

Когда все гайки отвернуты, пробуем поднимать крышку клапанов и снимать ее со шпилек. Окончательно вынимается она под определенным углом, придется немного поворочать и наклонять по разным сторонам, чтобы она ни за что не цепляла и свободно вынулась.

После того, как клапанная крышка снята, можно производить проводить необходимые процедуры, для чего именно она и снималась. Если требуется замена прокладки, то меняется она также просто. Снимаете старую прокладку, тщательно вытираете посадочное место на головке блока цилиндров и надеваете новую прокладку на шпильки. Крышку перед установкой также желательно очень хорошо вытереть, чтобы она была сухая.

Установку производим в обратном снятию порядке. Не забываем поставить обратно тросик и тягу карбюратора, а также одеть все отсоединенные шланги.

Даже начинающий автомобилист, который только купил ВАЗ-2114, пытается постигнуть искусство самостоятельного ремонта автомобиля. Замена прокладки клапанной крышки — это первый этап обучения ремонта двигателя. Этот процесс не сложный и потребует 20-30 минут времени.

Ниже представлено подробное видео о замене клапанной крышки на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как заменить прокладку клапанной крышки на автомобиле, а также поведает о нюансах и тонкостях процесса.

Конструктивные особенности двигателя на ВАЗ-2114

Прокладка клапанной крышки расположена непосредственно под самой крышкой и это хорошо видно на схеме ниже.

Итак, для начала разберем, с чего состоит двигатель:

Теперь, когда известны все элементы, можно приступить непосредственно к процессу замены.

Процесс замены клапанной крышки

Рассмотрим, последовательный этап выполнения операций по замене:

Ослабляем хомуты и демонтируем шланги показанные ниже.
Демонтировав стопорную пластину, отсоединяем трос акселератора.
Откручиваем крепежные болты крепления кронштейна троса акселератора к ресиверу.
Откручиваем гайки крепления клапанной крышки.
Демонтируем уплотнительные резинки.
Вверх снимаем крышку клапанов.
Теперь необходимо почистить сетки маслоотделителя. Для совершения процесса необходимо раскрутить клапанную крышку.
Если сетки грязные, то необходимо их вымыть.
Монтируем новую прокладку. При совершении процесса используем герметик.
Если правильно всё затянуть, то прокладка сядет идеально и не допустит протекания масла.
Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор прокладки

Оригинал (артикул)

2108-1003270 — оригинальный каталожный номер прокладки клапанной крышки производства АвтоВАЗ. Она идеально подходит по посадочным креплениям и не требует доработок. Средняя стоимость составляет 300 рублей.

Аналоги (производители)

Итак, рассмотрим, какие аналоги оригинальной детали рекомендованы для установки на автомобиль:

Причины выхода из строя прокладки

Износ . Пожалуй, самая распространенная причина, поскольку в процессе использования этот элемент имеет свойства трескаться, потому что на него постоянно воздействует горячее масло.
Растяжка . Постоянно высокая температура негативно влияет на резиновое изделие, которое теряет свои физические свойства и растягивается, что влечет за собой неплотное соединение и пропускание смазочной жидкости.
Масляные ручьи . Возникают вследствие пробоя прокладки. Обычно это случается после сильного перегрева двигателя.
Давление . Чрезмерно высокое давление способно выдавить прокладку со своего посадочного места, что приведет к тому, что масло польется рекой.

Последствия несвоевременной замены

Выводы

Заменить прокладку клапанной крышки на ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Сам процесс займет 20-30 минут, с которым справиться даже начинающий автомобилист.

Особое внимание необходимо уделить выбору прокладки, которая должна быть качественной и иметь большой срок службы.

А провести эту замену проще простого, понадобится лишь:

Головка торцевая на 10
Небольшой удлинитель
Вороток или трещотка
Сухая тряпка

Первым делом необходимо снять воздушный фильтр вместе с корпусом, так как он будет мешаться пр и дальнейшей работе. А затем отсоединить тягу управления заслонкой карбюратора, как это наглядно показано на фотографии ниже:

Потом откручиваем все гайки крепления крышки к головке блока цилиндров, как это видно на картинке ниже:

Снимите также все шайбы, чтобы не потерять их при снятии крышки. И после этого можно поднимать крышку вверх, так как большее ничего не держит.

Чтобы заменить прокладку, необходимо сначала извлечь старую, и сделать это просто, так как она держится там на честном слове:

Замена прокладки ГБЦ на классике

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Для начала я хотел бы озвучить тзвестные мне признаки пробоя прокладки гбц, их не так много, озвучим. Для начала я хотел бы сказать, что прокладка ГБЦ может испортится по разному. Все зависит от того как и между какими каналами была разрушена прокладка, соответственно и признаки бывают разными.

Часто встречаемый признак пробоя — обильный белый дым из глушителя, который сопровождается постепенным уходом охлаждающей жидкости. Скорее всего в этом случае пробита прокладка между камерой сгорания и рубашкой охлаждения.
При прогазовке появляются пузирьки воздуха из открытой горловины радитора. Это получается в результате просачивания газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения.
Появление эмульсии серо-желтого цвета в радиаторе и системе охлаждения. Если вы заметили эмульсию в системе охлаждения — то скорее всего была пробита прокладка в районе масляного канала (он находится со стороны трамблера и окружен небольшим овальным кольцом на прокладке. При пробое масло под давлением попадает в систему охлаждения.
Повышения уровня масла в поддоне, появление эмульсии в масле. Если при контроле уровня масла вы заметили, что уровень повысился, цвет масла изменился и при этом стал падать уровень ОЖ, значит прокладка пришла в негодность.
Постепенное выдавливание ОЖ из системы охлаждения, особенно тосола. Если при эксплуатации автомобиля вы замечаете, что постепенно при длительном времени работы двигателя ОЖ выдавливается из системы, при этом антифриз набирает полный расширительный бачок и выходит через крышку — тоже яваный признак потери герметичности прокладки ГБЦ в одном из цилиндров.
При эксплуатации выдавливается антифриз и двигатель закипает.

Причины пробоя прокладки ГБЦ

К основным причинам потери герметичности можно отнести:

Спасибо за подписку!

Некачественная прокладка.
Недостаточный момент затяжки болтов ГБЦ при ремонте.
Перегрев двигателя.
Недостаточный уровень ОЖ и как следствие местный перегрев, так как ГБЦ находится в самом верху и при небольшом дефиците ОЖ двигатель кипеть не будет, но головка будет перегреваться.
Неправильный монтаж ГБЦ.
Искрывление ГБЦ (говорят «повело»)

Замена прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 2107

Если вы диагностировали, что необходима замена прокладки ГБЦ, то здесь я приведу не инструкцию, а некий алгоритм замены прокладки ГБЦ. Не буду слишком вдаваться в детали, так как в интернете можно найти много инструкций.

Для начала необходимо очистить двигатель от пыли и грязи, это необходимо для минимизации попадании песка и мусора в разобранный двигатель.
Слить ОЖ
Теперь можно снимать воздушный фильтр, привод управления воздушной заслонкой, клапанную крышку на двигателе.
Следующим шагом является совмещение меток на коленвале и распредвале, это необходимо что бы потом не возникло проблем с настройкой фаз газореспределения, если можно так выразится.
После совмещения меток, можно ослабить натяжение моторной цепи, отвернув колпачковую гайку натяжителя моторной цепи.
Ослабляем крепление звездочки на распредвале, снимаем звездочку с распредвала. К моторной цепи желательно привязать небольшой кусок проволоки или мотузочку — это облегчит извлечение цепи при обратной установке ГБЦ.
Снимаем распредвал.
Далее пришла очередь к впускному и выпускному коллектору, здесь можно пойти двумя путями. Первый путь — это демонтаж карбюратоа и разсоединение выпускного в соединении штанов. Второй путь — это откручивании коллекторов от ГБЦ.
После демонтажа коллекторов, можно демонтировать все патрубки системы охлаждения, подвод подогева карбюратора, отопителя салона.
Теперь можно откручивать непосредственно ГБЦ, осматривать прокладку.
Перед установкой новой прокладки необходимо очистить контактные поверхности от остаткой старой прокладки.
Некоторые мастера рекомендуют мазать новую прокладку графитной смазкой, я так не делал ни разу, в официальном руководстве по ремонте очень строго написано, что конктные поверхности должны быть обезжирены и без каких либо следов масла.
После установки новой прокладки устанавливаем ГБЦ, затяжку болтов необходимо проводить динамометрическим ключом с рекомендованным производителем моментом затяжки. Последовательность затяжки указана в рекомендациях по ремонте.
Далее устанавливаем РВ (при затяжке используем карту из руководства), одеваем цепь, звездочку.
Проверяем совпадение меток, устанавливаем натяжитель, натягиваем цепь.
Далее необходимо произвести регулировку клапанов.
Устанавливаем впускной и выпускной колллектор.
Возвращаем на место все патрубки системы охлаждения
Закрываем клапанную крышку, затягиваем ее крепеж.
Заливаем ОЖ, заводим двигатель
Радуемся:)