Снятие и ремонт рулевой рейки ваз 21099. видео инструкция как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку ваз 2108, 2109, 21099

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками (Видео)

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. К этой категории авто относится и ВАЗ 2109. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.

Не всегда возникновение признаков неисправности говорит о необходимости полной замены узла. Порой достаточно провести ремонт рейки, воспользовавшись специальным ремокомплектом.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

  • В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
  • Рулевое колесо периодически заедает;
  • Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
  • Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

  1. Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
  2. Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
  3. Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
  4. Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
  5. С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
  6. Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
  7. Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.

Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

  • Игольчатый подшипник;
  • Пара уплотнительных резинок для втулки;
  • Опорная втулка, выполненная из пластика;
  • Набор прокладок;
  • Пружина;
  • Стопорные кольца;
  • Опорный подшипник;
  • Приводная шестерня;
  • Кожух пыльника;
  • Рейка;
  • Комплект стяжек для пыльника.

Ремкомплект

Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

  1. Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
  2. С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
  3. Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
  4. Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
  5. Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
  6. Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
  7. Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
  8. Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
  9. Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
  10. Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
  11. Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.
Читайте также:
Замена сцепления lada 2109i (ваз 2109i) фото

Если нет ключа для снятия игольчатого

Самостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.

Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

На что обращать внимание

Ваши действия

Крепежные гайки и болты

Данные крепления по мере эксплуатации подвергаются вибрации после ремонта. Потому их рекомендуется проверять и подтягивать каждые 250-300 километров пробега

Проверять его можно немного реже, примерно каждые 500-1000 километров, в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Из-за разного качества, одни пыльники способны прослужить достаточно долго, а другие попросят замены уже через 10 тысяч километров. Выбор за вами, какие детали использовать

За самой рейкой стоит следить постоянно. Прислушивайтесь к поведению рулевого механизма, обращайте внимание на указанные выше признаки неисправности. В рамках планового технического осмотра обязательно включайте в перечень мероприятий проверку рулевых реек

Назвать ремонт сложным нельзя, но он занимает достаточно много времени. Плюс здесь крайне важно выполнять все операции максимально аккуратно и качественно. Иначе результат продлится не долго и вам вскоре вновь придется вмешиваться в конструкцию рулевого узла ВАЗ 2109

Ремонт и замена рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 21099

Не всегда появление неполадок в функционале говорит о том, что нужна замена, часто достаточно сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109 и 21099 своими руками. Эти модели автомобилей комплектуются механизмом довольно простой конструкции.

Основные признаки неисправности механизма:

  • стук;
  • люфт;
  • загрязнение и поломка уплотнителей;
  • тугой поворот руля;
  • утечка смазки;
  • гул в гидроусилителе.

Часто точно определить дефект можно только при полной разборке устройства. Чтобы работы выполнить корректно, нужно понимать устройство узла. Для этого следует внимательно изучить схему.

Необходимые запчасти

Для замены ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2109 или восстановления работоспособности узла, согласно виду работ, потребуются такие запчасти:

  1. Рулевая рейка с артикулом: 21080-3401067-00, 21080340106700 или 2108-3401067
  2. Натяжной ролик с артикулом: 406.1308080-21-088-01, №088-01, 406.1308080-21.
  3. Кольцо гайки с артикулом: 21080-3401075-00, 21080340107500, 2108-3401075.
  4. Чехол с артикулом: 2108-3401224, 2108-3401224К.
  5. Смазка высокотемпературная, артикул 4003/2017.

Инструменты, которые нужны для корректного ремонта

Чтобы выполнить работы по ремонту или установке нового узла подготовьте такие инструменты:

  • плоская и крестообразная отвертка;
  • ключ для отворачивания пробки упора;
  • ключ на 17;
  • щипцы для монтажа стопорного кольца;
  • 2-палый съемник подшипника;
  • ключ для отворачивания гайки подшипника;
  • тиски;
  • острогубцы;
  • выжимной съемник;
  • ремкомплект с артикулом: РК2108-3401120/23, 2108-3401120.

Самостоятельное восстановление работоспособности узла вполне оправдано – вы экономите деньги на ремонт или замену рулевой рейки ВАЗ 2109, цена первой операции в автосервисах на 18.02.2021 года – от 2500 рублей, установка нового механизма в среднем – 2900 рублей.

Порядок выполнения работ

Чтобы снять механизм, нужно воспользоваться эстакадой, смотровой ямой или домкратом. Надежно зафиксировав автомобиль можно приступать в процедуре. Сначала нужно выполнить демонтаж узла.

  1. Согласно выбранной стратегии нужно снять правое переднее или оба передних колеса.
  2. Для создания доступа к механизму нужно отсоединить фильтр и провода.
  3. Выкрутить болт шлица, предварительно выровняв колеса рулем.
  4. Снять крепежные гайки тяг, предварительно удалив в них загрязнения.
  5. Демонтировать рулевые тяги, отсоединив их от картера рейки. Обратите внимание! Есть рекомендации по демонтажу картера с тягами. Снятие в тисках выполняется проще и быстрей.
  6. Рейка готова к изъятию. Она вынимается через арку колес. Перед фиксацией в тисках узел нужно очистить и помыть.

Теперь нужно решить вопрос о замене или возможности ремонта узла. Второе лучше делать с помощью оригинального ремкомлекта.

  • Выполнить дефектовку упоров, пыльника и торцевых колпачков.
  • Извлечь упорные втулки, пружины и стопорные кольца (после демонтажа резьбовых пробок).
  • Проверить подшипник на наличие люфта.

    Так же ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 вы можете посмотреть на видео, в котором детально показаны все этапы восстановления работоспособности самого узла.

    По аналогу с этим видео выполняются работы для ВАЗ 2108, 2113, 2114, 2115.

    Операция выполняется на эстакаде или смотровой яме. Нужно найти регулировочную гайку и подтянуть ее 17-м ключом.

    Снятие и ремонт рулевой рейки ваз 21099

    Признаки поломки

    По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

    Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

    К признакам неисправности рулевой рейки относят:

    • В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
    • Рулевое колесо периодически заедает;
    • Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
    • Руль заметно люфтит.

    Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

    Демонтаж

    Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

    Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

    1. Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
    2. Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
    3. Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
    4. Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
    5. С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
    6. Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
    7. Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

    Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

    Разборка рулевой рейки

    Если же решено произвести ремонт, то дальнейшая последовательность действий такова:

    Шестигранным ключом выкручивается заглушка упора рейки и извлекается пружина, находящаяся под ней.

    Далее ударом по корпусу через деревянную проставку выбивается сам упор.

    С левой стороны механизма с него снимается опора крепления и удаляется заглушка.

    Срезаются пластиковые хомуты пыльника, и он снимается с картера.

    Извлекаются пыльник и уплотняющее кольцо вала шестерни.

    Затем снимается стопорное кольцо вала и выкручивается гайка крепления подшипника вала.

    Далее ключом на 14 выворачивается вал с шестерней и подшипником.

    После извлечения шестерни из картера вынимается сама рейка. Далее уже извлекается с картера пластиковая втулка рейки.

    Чтобы снять подшипник с вала шестерни, нужно снять стопорное кольцо, а после стянуть с вала подшипник при помощи съемника.

    Сборка механизма производится в обратной последовательности, но с использованием ремкомплекта. Меняются подшипники, используются новые подшипники, втулки, уплотнители и стопорные кольца.

    Здесь читайте, как проводить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110.

    Признаки поломки

    Изучив признаки появления неисправностей в конструкции рулевой рейки, вы сможете своевременно определить поломку и предпринять соответствующие действия по ее устранению.

    Представленные ниже признаки неисправности могут указывать не только на поврежденную рейку, но также и на проблемы с рулевой колонкой, шаровыми опорами или тягами. Потому будьте внимательны.

    Увеличивается свободный ход руля

    Это говорит о том, что износился зубчатый сектор из-за попавшей в него грязи, пыли. Либо увеличился зазор между упорами рейки и самой рейкой. Потому зацепление рейки с шестерней уменьшается. Плюс подобный признак может указывать на износ сайлентблоков тяг или слабое крепление опор в поворотном кулаке

    Шумит или стучит около рулевого узла

    Вероятнее всего, образовался зазор между рейкой и упором, либо износились пластиковые втулки. Стук — это также признак износа тяговых сайлентблоков, шаровых опор или ослабления фиксации вала шестерни к валу колонки

    Туго вращается руль

    Тут можно говорить о вероятном повреждении втулки рулевой рейки, нарушении целостности подшипника вала шестерни. Но исключать поломку шаровой опоры, либо подшипников стойки также не стоит.

    Определив наличие признаков неисправностей, важно понять, что же именно стало причиной их появления. Схема узла

    Схема узла

    Ваз 21099: ремонт рулевой рейки быстро и просто

    Рулевая рейка ваз 21099 без ГУР

    Рулевая рейка на ваз21099 это основа рулевого управления, она выполняет такие функции: повышает усилия, прилагаемые к рулевой баранке; передает эти усилия к приводу руля; обеспечивает самопроизвольное возвращение рулевого колеса в среднее положение (нейтральное) после снятия нагрузки. Однако ее механизм доставляет много неприятностей владельцам переднеприводных моделей ВАЗ, появляются увеличенные люфты, которые являются источником стуков, а так же плохой управляемости машины.
    На СТО одни работники рекомендуют менять рейку немедленно (их большинство), другие уверяют, что вполне достаточно регулировки, и можно еще ездить и ездить. Наша инструкция поможет вам разобраться во всем самостоятельно, выполнить ремонт, либо замену своими руками, а так же сэкономить ваши средства.

    Особенности и устройство

    Начнем изучение механизма с его устройства (фото внизу).

    Устройство рулевого управления переднее приводного автомобиля ВАЗ

    Этот тип механизма самый распространенный, из устанавливаемых на легковые авто:

    • Реечный механизм включает рулевую рейку и шестерню
    • Шестерня располагается на валу рулевой баранки и постоянно в зацеплении с зубчатой рейкой

    Работа механизма происходит таким образом:

    • Когда вы вращаете рулевую баранку, рейка смещается влево или вправо
    • Вместе с рейкой перемещаются прикрученные к ней тяги привода руля, они поворачивают управляемые (передние) колеса

    Отличительными особенностями такого механизма являются:

    • Простота устройства
    • Высокий КПД
    • Высокая жесткость
    • Склонность к вибрации
    • Повышенная чувствительность к ударам (ударным нагрузкам) которые возникают от неровностей дорожного покрытия

    Устанавливается такой тип механизма только на переднеприводных машинах, имеющих независимую подвеску передних (управляемых) колес.

    Характерные неисправности

    Рассмотрим типичные неисправности рулевой рейки ваз 21099 без ГУР:

    • Стуки при движении машины (с правой стороны чаще)
    • Повышенный люфт рулевого колеса (от этого — виляние машины в стороны на скорости, увод в сторону, полная невозможность отрегулировать «развал – схождение»)
    • «Закусывание» при вращении рулевого вала (возникают трудности с управлением авто, и вероятность заклинивания руля прямо на ходу)
    • Износ ее внутренних частей и прочие

    Варианты ремонта

    В зависимости от характера и типа неисправности различают три вида ремонта:

    • Простая регулировка
    • Замена износившихся деталей при помощи ремонтного комплекта
    • Замена всего агрегата целиком

    Простая регулировка позволит вам устранить (выбрать) люфты, что на какое то время восстановит работоспособность агрегата. Однако при сильном износе (выработке) внутренних частей, регулировка может не убрать люфты, а сделать «тугой руль» (рулевая баранка требует повышенных усилий для поворота).
    Тут необходимо заменить ремонтный комплект. Целиком обычно меняют рулевую рейку, при ее деформации либо нарушении целостности ее корпуса.

    Снимаем рулевую рейку

    Для снятия агрегата с автомобиля ваз 21099 выполняем следующее:

    • Устанавливаем машину на яме либо эстакаде
    • Застопориваем ее ручным тормозом
    • Снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (чтобы удобнее было работать)
    • Из салона автомобиля откручиваем болт, крепящий вал рулевой баранки к валу приводной шестеренки реечного механизма

    Откручиваем болт, крепящий вал рулевой баранки к приводной шестеренке реечного механизма

    • Расконтриваем болты, крепящие обе рулевых тяги к рулевому механизму, отверткой отгибаем концы (углы) стопорной пластинки

    Отверткой отгибаем концы стопорной пластинки

    • Ослабляем затяжку болтов и откручиваем болт крепления одной рулевой тяги
    • Отводим тягу
    • Заворачиваем болт, крепящий рулевую тягу на место, чтобы не сместить рулевую рейку
    • Повторяем процедуру со второй тягой
    • Отворачиваем гайки, крепящие механизм рулевого управления по паре с обеих сторон Отсоединяем вал приводной шестерни нашего механизма от вала колеса рулевого управления

    Отворачиваем с обеих сторон по две гайки, крепящих корпус агрегата

    • Вынимаем механизм через отверстие для рулевой тяги, расположенное в нише для правого колеса
    • Осматриваем состояние подушек и защитного пыльника рулевой рейки
    • Заменяем порванные, растрескавшиеся либо потерявшие упругость резиновые подушки и сам защитный пыльник

    Совет: Пыльник меняется без снятия агрегата с автомобиля. Чтобы облегчить установку резиновых подушек надо смочить их мыльным раствором.

    • Чтобы заменить пыльник, перекусываем пластмассовые ремешки (хомуты), расположенные по его краям (они одноразовые)

    Перекусываем одноразовые пластиковые ремешки (хомуты)

    Теперь, если вы решили менять агрегат целиком – прикручивайте новый в обратном порядке, если нет, переходите к разборке.

    Разбираем рейку

    Прежде чем разбирать механизм приобретите полный ремонтный комплект, цена сравнительно небольшая, по сравнению со стоимостью нового механизма, а так же найдите специальные ключи для разборки и регулировки, затем действуйте в такой последовательности:

    Полный ремонтный комплект реечного механизма ваз 21099

    • Снимаем кожух (чехол) как описано выше

    • Затем снимаем защитный колпачок и опору с левой стороны корпуса
    • С помощью специального регулировочного ключа с восьмигранной головкой под ключ «17», откручиваем гайку упора и вынимаем ее

    Откручиваем и вынимаем гайку упора

    • Вынимаем пружину, затем стопорное кольцо
    • Ударив корпусом, о деревянную дощечку, выбиваем из гнезда упор рейки
    • В его кольцевой проточке находится уплотнительное резиновое кольцо
    • Теперь снимаем уплотнитель щитка
    • Поддеваем отверткой и снимаем пыльник шестеренки
    • Затем снимаем стопорную шайбу
    • Для откручивания гайки, крепящей подшипник шестерни, используем специальный ключ имеющий восьмигранную головку на «24» (и диаметр внутреннего отверстия не менее 18,5 миллиметров под вал шестерни)

    Откручиваем гайку, крепящую подшипник шестерни

    • Выкручиваем гайку, крепящую подшипник шестерни, вынимаем ее с вала
    • Ухватившись за лыску шестеренки ключом «на 14»,опираем его о монтажную лопатку, и таким образом вынимаем шестерню вместе с подшипником из корпуса

    Вынимаем шестерню с подшипником из корпуса

    • Затем достаем рейку, вытаскиваем ее по ходу движения (в направлении левого колпачка)
    • Поддеваем плоской отверткой опорную втулку механизма
    • Выводим выступы втулки из отверстий корпуса
    • Достаем втулку
    • Прежде чем установить новую втулку в корпус наденьте на нее новые резиновые демпфирующие кольца, чтобы их тонкая часть располагалась напротив разреза втулки

    Устанавливаем новые демпфирующие колечки, тонкой частью напротив разреза

    • Установите на место втулку, следите, чтобы ее выступы попали в отверстия корпуса
    • Разрежьте демпфирующие кольца по втулке и удалите отрезанные части
    • Затем снимите с вала шестерни стопорное колечко
    • Воспользовавшись двулапым съемником, спрессуйте шариковый подшипник
    • Чтобы выпрессовать игольчатый подшипник понадобится специальный съемник
    • При отсутствии такового, просверлите в торце корпуса два отверстия двухмиллиметровым сверлом, чтобы они попадали на торец кольца подшипника
    • Выбиваем подшипник из корпуса через отверстия
    • Обязательно промываем полости корпуса
    • Отрезком трубы нужного диаметра запрессовываем новый игольчатый подшипник
    • Чтобы залепить отверстия в корпусе пригодится «холодная сварка» либо «быстрая сталь»
    • Обильно смазываем зубья рейки, подшипников и приводной шестерни смазкой (рекомендуется ФИОЛ-1)
    • А полость, расположенную над гайкой крепления подшипника приводной шестерни заполняем смазкой УНИОЛ-1
    • Затем собираем агрегат в обратной последовательности
    • Прикрепляем защитный чехол на место и зажимаем его хомутами

    Важно: Когда устанавливаете рулевую колонку, рулевая баранка должно располагаться по центру, при этом иметь одинаковое количество оборотов в обе стороны (при этом допустимы небольшие отклонения, их можно исправить регулировкой «развал — схождения»). Крепите рулевые тяги к механизму в таком положении, чтобы их оси были параллельны корпусу.

    Регулировка

    Для выполнения регулировки делаем следующее:

    • Закрепляем в тисках рулевую рейку, подкладываем деревянные бруски (чтоб не повредить корпус), шевелиться при этом она не должна
    • Беремся руками за ее тяги (они же усы) и пошатываем их, таким образом, определяем величину люфта

    Чтобы убрать люфты рулевой рейки понадобится специальный ключ:

    • Вставляем его и прокручиваем против часовой стрелки на 10-15 град.
    • Затем снова пошатываем тяги руками
    • Если люфт рейки по-прежнему присутствует, тогда снова подтягиваем рейку еще на 10-15 град.
    • Повторяем процедуру до полного исчезновения люфта в рейке
    • Конкретного момента затяжки просто не существует, выработка абсолютна разная в каждом отдельном случае
    • Однако перетягивать ее не рекомендуется, иначе руль будет вращаться туго
    • После регулировки обязательно накерните упорную гайку, обмяв резьбу корпуса

    Штатная инструкция по регулировке рейки написанная в сервисном руководстве:

    • Снимаем рулевой механизм с авто
    • Устанавливаем рейку в центральное положение
    • Определяется оно размером (87±0,25) миллиметров от оси шестерни до самого торца рейки
    • Нагружаем рейку усилием (500±20) Ньютонов, при помощи спецприспособления, либо (51±2) кгс, приложенного на расстоянии 84 миллиметра от оси шестеренки в направлении упора рейки
    • Допустимый зазор при этом между гайкой и самим упором составляет 0,2 миллиметра
    • Максимально допустимое смещение рейки, которое замерено через относительное смещение нажимного пуансона, должно не превышать 0,16миллиметров

    По моему сильно заумно, да и прибор такой попробуй еще найди, поэтому идем по простому способу, либо уже описанному выше, либо следующему.

    Регулировка без снятия

    Несмотря инструкции и руководства, в которых написано, рулевой механизм следует непременно демонтировать для регулировки, народные умельцы придумали, как сэкономить массу времени и сил, подтягивая рейку прямо на автомобиле.
    Итак:

    • Наиболее удобный способ, достать до регулировочной гайки из смотровой ямы, то есть снизу
    • Так как регулировочная гайка находится снизу, то подтягиваем рейку в направлении по часовой стрелке
    • А если у вас получается добраться до гайки сверху, тогда крутите против часовой
    • Чтобы определить люфты рейки, воспользуйтесь не руками, а рулевой баранкой
    • А в целом все так же как в инструкции со снятым механизмом

    Обязательно посмотрите видео ремонт рулевой рейки ваз 21099, чтоб был до конца понятен процесс регулировки. На этом ремонт завершен.

    Рулевая рейка на ваз 2109 – её замена и ремонт

    В сравнении с другими представителями отечественного автопрома рулевая рейка на ВАЗ 2109 проще по своей конструкции, а значит, отличается высокой живучестью и стабильностью. Но каким бы надежным и простым не был механизм, он все равно имеет свойство изнашиваться и приходить в негодность.

    На марках ВАЗ 2109 рулевая рейка ответственна за координацию вращения и направление движения колес.

    Амортизация деталей автомобиля приводит к тому, что увеличивается зазор и ВАЗ 2109 становится менее управляем. Кроме того, быстрее изнашиваются шины авто из-за неконтролируемого движения. Владельцу автомобиля необходимо найти поломки в рулевом механизме и устранить их как можно скорее.

    Механизм устройства рулевой рейки

    Разрез рулевого механизма в сборе: 1 – защитный колпак; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба

    Рулевая рейка в автомобиле ВАЗ 2109 состоит из таких элементов, как:

    • зубчатой направляющей рейки с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутреннего наконечника стержня;
    • ведущей шестерни со шлицевым валом для подключения к муфте рулевого управления;
    • опорных полуколец для создания плавного скольжения;
    • стопорного механизма для регулировки конструктивного зазора, необходимого для зубчатой пары;
    • картера, в котором детали собираются и крепятся к кузову автомобиля;
    • герметизирующих элементов, которые предотвращают попадание пыли и грязи.

    Причины повреждений

    Поломки рулевой рейки заключаются в следующем:

    • Ослаблено крепление рулевой рейки;
    • Шестеренки были изношены;
    • Сцепление пары тяг не отрегулировано вовсе или плохо;
    • В местах стыка рейки и рулевых тяг наблюдается изношенность втулок.

    Не всегда правильно настроенная рейка позволяет исключить ее неправильную работу. Это возникает из-за того, что формируется внушительное поколение компонентов. Определить это можно путем разборки. Так как в случае, если настройка не помогла справиться с проблемой придется снять рейку с машины и проверить, что именно работает не так.

    Снятие рулевой рейки на ВАЗ 2109

    Для демонтажа и предстоящего ремонта рулевой рейки автолюбителю потребуется набор инструментов. Такой набор может быть полным или же неполным – все зависит от типа поломки. Например, в полный ремонтный набор входят запчасти, которые нужно менять с определенной регулярностью.

    В случаях, когда зубья и заточка изрядно потрепаны, придется покупать полный комплект для ремонта, который может включать в себя все: от шарикоподшипников до пружин давления. Этот сервисный комплект не включает только картер.

    Этапы разбора рулевой рейки:

    1. Между педалями под рулевым валом нужно открутить от рейки кардан. Следует открутить два болта, чтобы было легче подобраться к ним, нужно вращать руль. Затем откручиваем вал и снимаем его с рейки;
    2. Наконечник рулевой тяги снимается путем выпрямления изогнутого конца штифта наконечника плоскогубцами. Следует вынуть открывающий штифт с помощью гаечного ключа диаметром 19 мм. После этого затянуть гайку и выжать шарикоподшипник из вращающегося рычага стойки подвески с помощью съемника;
    3. Затем снимается защитный кожух. Делается это через двигательный отсек, откручиванием трех гаек. Используя головку диаметром 13 мм, нужно отвинтить две гайки, с помощью которых скобы картера крепятся к корпусу авто;
    4. Тисками зажимается блок цилиндров, сгибаются углы планки-фиксатора, что предотвращает самопроизвольное откручивание болтов, закрепляющих наконечник внутри рычага;
    5. При помощи торцевой головки на 22 мм демонтируются стопорные и соединительные штифты и отсоединяются обе тяги;
    6. Опора для домкрата, отделяющая кольцо с одной стороны, снимается. Отсоединяются защитные колпачки и съемная опора. Извлекается пылезащитный чехол с помощью отвертки;
    7. Используя кусачки нужно срезать два пластиковых зажима и удалить защитную крышку.

    После демонтажа защитные элементы должны быть проверены, чтобы определить уровень их амортизации. Если нет повреждений или износа, их можно использовать снова во время сборки. Старые же детали должны быть заменены новыми деталями.

    Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

    Если износ рабочей части рулевой рейки ВАЗ 2109 невелик, то ее можно легко затянуть, избегая полной разборки, тем самым увеличивая ее срок службы на десятки тысяч километров.

    Гайка 17 мм, которую необходимо затянуть для соединения рулевого вала с рейкой, должна быть затянута специальным гаечным ключом соответствующего размера.

    Ремонт осуществляется в следующем порядке:

    1. От рулевой рейки отсоединяются колпачки с концов, а также багажник и упоры. Нужно оценить качество и степень износа всех снятых частей машины. В случае малейшей погрешностей заменить детали.
    2. Используя октаэдр, следует открутить заглушки так, позволяя добраться до стопорных колец, пружин и втулок.
    3. Потом нужно снять подшипник и на глаз оценить его «самочувствие». В случае обнаружения любого дефекта следует заменить на новый.
    4. Далее нужно удалить зубчатое колесо и рейку.
    5. Установить новую ступицу на полуось.
    6. Следует отметить – на штурце есть резиновый элемент, предназначенный для защиты. Сначала нужно ее положить в гидравлический цилиндр усилителя руля, лишнее срезать ножом.
    7. Следует использовать универсальный съемник подшипников. Либо с помощью шуруповерта и сверла на полтора миллиметра сделать отверстие в центре. После этой манипуляций он выбивается из картера.
    8. Перед сборкой весь корпус рулевой рейки должен очищен от пыли и грязи.
    9. Подвижные части механизма нужно подвергнуть обработке смазочным маслом.

    Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109 закончен. Сборка всей сборки осуществляется в обратном порядке, устанавливаются новые запасные компоненты.

    За безопасность езды, наряду с другими важными системами, отвечает и рулевое управление. В интересах водителя следить за системой работы и ее надежностью.

    Периодичность ремонта

    Владелец автомобиля не должен забывать, что впоследствии серьезного починки или же замены рулевой рейки ВАЗ-2109 необходимо выполнять следующие шаги:

    • Все элементы, соединенные с помощью резьбы, должны проверять и при необходимости подтягиваться каждые триста километров.
    • Хотя бы один раз в одну тысячу километров нужно проводить осмотр всех пылесборников. Производить срочную замену по необходимости.
    • С определенной регулярностью проверять состояние руля и его составляющих. Обращать особое внимание на шумы, при их возникновении срочно проводить осмотр.
    • В обязательном порядке проверять качество покупаемой продукции – пыльников. У одних производителей они могут проехать и более десятков тысяч километров, у других же не выдержат и тысячи.

    Плюсы и минусы ремонта своими руками рулевой рейки ВАЗ 2109

    Ремонт рейки своими руками значительно сэкономит бюджет владельцу авто. Ведь в этом случае нужно потратиться только на инструменты и масла.

    Если же хозяин решит обратиться к профессионалу, то он потратит на порядок более крупную сумму. И в этом случае, он не может быть стопроцентно защищен от не чистых на руки работники автомастерской. Такие «специалисты» могут не устанавливать новые детали. Такая непредусмотрительность может привести к внеочередному ремонту.

    Но и самостоятельный ремонт может привести к негативным последствиям, если в ходе разборки или сборки будут допущены малейшие неточности. Так что если хозяин авто и сможет самостоятельно подтянуть рулевую рейку, поменять пылесборники и резиновые детали, то основную работу по регулировке и устранения неисправностей в рулевом механизме лучше доверить профессионалу.

    Квалифицированный механик будет более уверенно проводить разбор, полное исследование и сбор оборудования в специально подготовленной мастерской. Капитальный ремонт и удаление пришедших в негодность элементов в рулевой рейке может осуществляться только механиком с большим стажем в ремонте отечественных автомобилей.

    Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

    В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

    Принцип действия и устройство рулевой рейки

    Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

    • зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
    • приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
    • опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
    • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
    • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
    • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

    Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

    Признаки неисправности

    Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

    • стук во время совершения поворотов,
    • увеличение люфта,
    • тугое вращение руля,
    • проблемы регулировки развала-схождения колёс.

    Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

    Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

    Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

    Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

    При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

    Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

    • внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
    • восьмигранник 17 мм;
    • выжимной съёмник шаровой опоры;
    • съёмник для шарикового подшипника;
    • ключ для снятия игольчатого подшипника;
    • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
    • слесарные тиски;
    • смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

    Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

    Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

    Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

    Этапы демонтажа рулевой стойки:

    1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
    2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
    3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
    4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
    5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
    6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
    7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
    8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

    После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

    После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

    1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
    2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

    Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

    Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

    При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

    Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

    Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

    Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

    Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

    Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

    Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

    1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
    2. Снять защиту картера;
    3. Очистите рейку от грязи;
    4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
    5. Подтянуть гайку;
    6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
    7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

    Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

    Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

    Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

    Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

    • Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
    • При затягивании до упора нельзя перетягивать;
    • После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
    • Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

    Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

    Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

    Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

    Восстановление или замена рулевого механизма ВАЗ-2109, ВАЗ-2110

    За возможность совершать маневры и менять направление движения у автомобиля отвечает рулевой механизм.

    Тип и особенности конструкции рулевого механизма

    Типов, применяемых рулевых механизмов несколько, наибольшее же распространение у легковых автомобилей получил механизм типа «шестерня-рейка».

    Именно такой тип рулевого механизма применяется на отечественных автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110.

    Работа такого устройства сводится к преобразованию вращательного движения шестерни, которая связана с рулевой колонкой, в продольное движение зубчатой рейки.

    Вращаясь, шестерня перемещает рейку, а та посредством тяг заставляет проворачиваться вокруг оси поворотные кулаки, связанные с передними колесами.

    Особенностью данной конструкции является плотное взаимодействие зубцов шестерни с рейкой. Появление больших люфтов в этой паре приводит к осложнению управления автомобиля, что сказывается на безопасности движения.

    Поэтому при появлении признаков неисправности данного механизма, производится комплекс восстановительных мероприятий, по сути, производится замена рейки рулевой ВАЗ-2110, или более ранней модели – ВАЗ-2109.

    Хотя не всегда требуется замена рейки, иногда достаточно использовать ремкомплекты, позволяющие снизить или убрать люфт.

    Конструкция и принцип работы

    Чтобы было понятнее, следует вначале рассмотреть конструкцию и принцип действия рулевого механизма автомобилей ВАЗ.

    Итак, весь рулевой механизм располагается в картере. Этот картер закреплен при помощи скоб к задней стенке моторного отсека. Для крепления картера на его концах одеты съемные упоры. Внутри же его установлена рейка с зубчатым сектором.

    С правой стороны картера имеется специальный отлив, внутрь которого помещен вал с зубьями, то есть один край вала выполняет роль шестерни.

    Своими зубьями вал входит в зацепление с зубчатым сектором рейки. Чтобы обеспечить должное зацепление в картер помещен подпружиненный упор, который поджимает рейку к шестерне.

    На другом конце вала с зубьями сделаны шлицы, посредством которых он соединяется с валом рулевой колонки.

    С левой стороны в картере имеется продолговатая прорезь. Через эту прорезь можно увидеть саму рейку.

    С этой же стороны в рейке имеется два отверстия с резьбой для крепления рулевых тяг.

    Посредством соединительной пластины и двух болтов к рейке крепятся рулевые тяги.

    Чтобы снизить передачу колебаний от колес на рулевой механизм и далее на руль – в рулевые тяги со стороны их крепления к рейке установлены сайлентблоки.

    Поскольку данный механизм «боится» пыли и грязи, ведь в результате ее попадания внутрь возможен износ зубчатого сектора и зубьев шестерни, прорезь картера закрыта резиновым пыльником, в котором проделаны отверстия под болты крепления.

    Соединение зубчатого сектора с шестерней производится только с одной стороны, где путем упора исключается поперечный люфт рейки, а поскольку длина ее большая, то с другой стороны для предотвращения этого люфта используются пластиковые втулки.

    Чтобы понять, как все работает, рассмотрим ситуацию с поворотом вправо.

    Водитель начинает вращать руль, это вращательное движение полностью передается на вал шестерни механизма.

    Шестерня начинает вращаться по часовой стрелке, а поскольку имеется зубчатое соединение ее с рейкой, то она заставляет смещаться рейку влево.

    Рейка смещаясь, тянет рулевые тяги, поскольку она с ними соединена болтами.

    Рулевые тяги, перемещаясь влево вместе с рейкой, посредством поворотных кулаков обеспечивают поворот колес.

    Неисправности, их признаки

    Неисправностей, которые могут возникнуть с самим механизмом не так уж и много. Однако они могут возникнуть не только с ним, но и остальными элементами рулевого управления – тягами, шаровыми опорами, рулевой колонкой.

    Поэтому при их появлении следует проверять все элементы.

    • Увеличение свободного хода руля может указывать на износ зубчатого сектора из-за попадания пыли и грязи внутрь механизма, а также увеличение зазора между рейкой и ее упором. В таком случае уменьшается зацепление рейки с шестерней. Также такая неисправность может указывать на износ сайлентблоков рулевых тяг или послабление крепления шаровых опор в поворотном кулаке;

    • Стуки и шум со стороны рулевого управления при движении может указывать на появление зазора между упором и рейкой, износ пластиковой втулки рейки. Стук также может появиться из-за сильного износа сайлентблоков тяг, шаровых опор, или в случае послабления крепления вала шестерни к валу рулевой колонки;

    • Тугое вращение руля обычно указывает на повреждение втулки рейки, повреждение подшипника вала шестерни. Но виной также могут быть шаровые опоры, подшипники стойки подвески.

    Перед началом ремонтных работ сначала следует определить, какой из элементов неисправен.

    Если рулевые тяги, шаровые опоры и рулевая колонка подозрений не вызывают, то следует искать причину в самом механизме. Но для этого он должен быть извлечен с автомобиля.

    Инструменты и материалы

    Перечень необходимого инструмента во многом зависит от того, будет производиться замена рулевого механизма или будет выполняться его ремонт.

    Так, для замены потребуется всего лишь головка на 13 с воротком и рожковый ключ того же размера, а также ключ на 22 и отвертка.

    А вот при восстановительных работах инструментов понадобится значительно больше:

    • Набор рожковых и шестигранных ключей, набор головок;
    • Молоток;
    • Съемник;
    • Тиски слесарные;
    • Домкрат;
    • Узкое зубило (до 7 мм);
    • WD-40;
    • Ветоши;
    • Смазка для подшипников (Феол или др.)

    Помимо инструментов понадобятся также и ремкомплект для рулевого механизма.

    Эти ремкомплекты разделяются на малый и большой, хотя разница между ними незначительная.

    В состав малого ремкомплекта входят:

    1. Все резиновые уплотнители;
    2. Пружина и заглушка упора рейки;
    3. Пластиковая втулка рейки;
    4. Стопорное кольцо вала шестерни.

    Большой же ремкомплект включает также наличие вала с зубьями шестерни и саму рейку.

    Одного ремкомплекта для восстановления работоспособности механизма будет недостаточно, понадобятся также сайлентблоки рулевых тяг, пыльник механизма и хомуты для него.

    В независимости от того механизм будет меняется или будет подвергаться ремонту, для начала его нужно снять с автомобиля.

    На каком авто будет производиться снятие – ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110, особой разницы нет.

    Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2109, 2110

    Автомобиль должен быть обездвижен – для этого он ставится на ручник и под колеса кладутся упоры.

    Далее передок автомобиля выдомкрачивается с обеих сторон и снимаются передние колеса.

    Затем отворачиваются болты крепления шаровых опор механизма к поворотным кулакам. Далее опоры нужно вытянуть из посадочных мест, для этого используется съемник.

    Следующим этапом будет откручивание болта крепления рулевой колонки к валу шестерни механизма. Располагается он в салоне возле пола, в месте вхождения вала колонки в пол. Болт выкручивается полностью и извлекается.

    Затем нужно открутить болты скоб, которыми механизм крепится к задней стенке. Скобы тоже снимаются. После этого нужно потянуть механизм вниз и на двигатель, чтобы снять вал шестерни с посадочного места в валу колонки.

    Разъединив механизм с рулевой колонкой, можно извлечь его через технологическое отверстие в подкрылках, через которые выходят рулевые тяги.

    После извлечения рулевого механизма, он зажимается в тисках, затем откручиваются болты крепления рулевых тяг, и они снимаются.

    Если производится замена рулевого механизма, то берется новый механизм, к нему присоединяются рулевые тяги и он устанавливается на место.

    Разборка рулевой рейки

    Если же решено произвести ремонт, то дальнейшая последовательность действий такова:

    • Шестигранным ключом выкручивается заглушка упора рейки и извлекается пружина, находящаяся под ней.

    • Далее ударом по корпусу через деревянную проставку выбивается сам упор.

    • С левой стороны механизма с него снимается опора крепления и удаляется заглушка.

    • Срезаются пластиковые хомуты пыльника, и он снимается с картера.

    • Извлекаются пыльник и уплотняющее кольцо вала шестерни.

    • Затем снимается стопорное кольцо вала и выкручивается гайка крепления подшипника вала.

    • Далее ключом на 14 выворачивается вал с шестерней и подшипником.

    • После извлечения шестерни из картера вынимается сама рейка. Далее уже извлекается с картера пластиковая втулка рейки.

    • Чтобы снять подшипник с вала шестерни, нужно снять стопорное кольцо, а после стянуть с вала подшипник при помощи съемника.

    • Сборка механизма производится в обратной последовательности, но с использованием ремкомплекта. Меняются подшипники, используются новые подшипники, втулки, уплотнители и стопорные кольца.

    Особенность снятия рулевой рейки на ВАЗ-2109 (карбюратор)

    При замене рулевого механизма на ВАЗ-2109 владельцам можно поступить несколько проще.

    Не обязательно снимать полностью рулевые тяги с авто вместе с механизмом.

    Перед началом демонтажа достаточно снять с авто корпус воздушного фильтра на карбюраторе.

    Это обеспечит доступ к болтам крепления тяг к рейке.

    Выкрутив их, тяги отсоединяются от рейки, а далее выкручиваются болты крепления механизма и вала шестерни, снимаются скобы и механизм извлекается, без надобности выдомкрачивания и снятия тяг с поворотных кулаков.

    Советы по выбору механизма, ремкомплекта

    Длительная эксплуатация механизма после восстановления или ремонта зависит не только от правильности проведения работ, а и от качества изготовления механизма или ремкомплекта.

    Если приобрести дешевую продукцию, то вполне вероятно, что в ближайшее время проблемы с механизмом возникнут снова, выполненные ремонтные работы будут просто безрезультатно потраченным временем и деньгами.

    Поэтому к выбору механизма или ремкомплекта следует подходить ответственно.

    Большинство автолюбителей советуют при замене рулевого механизма приобретать либо механизм, сделанный заводом-изготовителем, либо механизм производства СС 20 – фирмы, занимающейся выпуском комплектующих отечественных авто.

    А вот механизм производства Фенокс автолюбители не жалуют, очень часто попадаются бракованные или быстро выходят из строя.

    Но, приобретая новый механизм, следует поинтересоваться сертификатом качества, посмотреть, имеются ли упаковке отметки отдела контроля качества.

    Подозрительные рулевые механизмы, без каких-либо отметок, пусть и стоящий дешевле брать не стоит, как правило они сразу же начинают стучать.

    То же и касается комплектов для восстановления, зачастую дешевым ремкомплектом восстановить работоспособность механизма можно разве что ненадолго.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: