Замена поршневой lada 2112 (ваз 2112)

Отечественные автомобили

16 клапанным полторашкам посвящается.

Замена поршней на 2112 на поршня с углубленной проточкой.

Привет всем автолюбителям и посетителям данного ресурса. Данную работу хочу посвятить тем ,кто катается на двигателе ВАЗ 2112 и очень переживает за ремень ГРМ.

Начну с того, что имею в личном пользовании ВАЗ 21103 2001 г. в. с пробегом 150000 км. Сначала ездил в основном по Москве и не далее 100 км. от нее. Вопрос о загнутых клапанах в то время не особо волновал, т. к. работал на автобазе и имел возможность в случае сюрприза со стороны ремня отремонтировать качественно двигатель без особых затрат.

Но как говорится- все течет, все меняется. С автобазы перешел работать в офис, на машинке по Москве ездить стал редко, но с изменившейся семейной ситуацией практически все поездки стали за городом и расстояния увеличились от 500 до 800 км. в одну сторону. И вот тут как раз стала потихонечку прогрессировать паранойа. Особенно километров в 350 от города и где-то так в Январе-Феврале J . Многие конечно скажут, что надо следить за ремешком и менять его заранее. Я с этим полностью согласен, но живем-то в России с нашим «истинно русским» менталитетом. Комплектующие делаются с расчетом- ну ремешок-то мы тебе хороший продадим, а вот ролики конечно эксцентриком будут, а то клапана-то комплект нам тоже продать нужно да и в автосервисе у меня родственник работает, который тоже кушать хочет. В общем, это все к тому, что внутрь ролика и помпы все равно не залезешь, а ездить хочется более менее уверенно.

Можно конечно купить иномарку или корейца- скажут многие, но мне новая машина особо сейчас не нужна. «Десятку» я поставил во дворе и не парюсь особо о ней. Она у меня иногда по две недели без движения стоит. Работа через дорогу, магазинов кругом полно. Машинку эту продавать смысла уже не вижу в виду ее возраста. Много за нее все равно не попросишь, а за копейки отдавать не хочется. За 8 лет на ней даже намека на ржавчину нет. Жена на права пойдет учиться, пусть катается.

В общем все это лирика и мотивация моих следующих «инновационных» внедрений в свое авто. В свое время сдавал предмет «Двигатели внутреннего сгорания» и с основными принципами работы сего агрегата, кинематики и процессов в нем происходящих знаком не по наслышке. Решил я так- залезу в двигатель, поменяю поршня, если не понравится соберу все назад. Тем более работать он все равно будет, а каких то «стритрейсерских» свойств мне от него не нужно. Нервы дороже.

Хочу немного углубиться в вопрос о порванном ремне, для тех кто в нем не очень разбирается, но очень интересуется. Значит имеем двигатель ВАЗ 2112 92 л. с. 1. 5 л. 16 клапанов впрыск фазированный. При обрыве ремня ГРМ в 99,9 % имеем несколько загнутых клапанов, сломанный автомобиль, изменившиеся планы на ближайшее будущее и не имеем возможности продолжить движение, а также не имеем несколько тысяч рублей, предназначенных для других целей (от 10 и выше). А когда в машине дети и пожилые родственники, на улице зима и все начинают тебе говорить, что это у тебя за «помойка» такая, становится немножко обидно и холодно, да и того кто до сервиса дотащит еще надо поискать.

От чего рвется ремень ГРМ.

  1. От заклинившей помпы.
  2. От некачественногизготовления самого ремня.
  3. От заклинивших роликов.
  4. От выработки шестерен валов (коленчатого и распределительных).
  5. От попадания посторонних предметов в привод ГРМ.
  6. От перетянутого или недотянутого ремня ГРМ.
  7. От потекших сальников приводных валов ( коленчатого и распределительных).

Как контролировать состояние ремня ГРМ.

В принципе можно раз в неделю заглядывать под лючок крышки ГРМ и прислушиваться к звукам, доносящимся с привода и не только. Ролики обычно начинают попискивать на холодную, потом шуршать, потом разваливаются. Помпа начинает течь (ремень в ОЖ). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются- ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (характерный скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов и из-за кривого себя самого. Из личного опыта рекомендую ставить ремни «Балаково» и Вологодские ролики « VBF ». Главное покупать их в магазинах, дорожащих своей репутацией. Помпу брать от 600-700 руб. отечественные за 300-400 рублей сразу обходим стороной- они долго не живут, а цена вопроса в случае ее поломки кусается. Ремень Балаково. Ролики Вологодские.

В общем это советы для тех, кто не решился влезать в мотор и предпочитает оставить заводскую комплектацию на автомобиле.

Собственно сама замена поршней.

Для тех,кто будет делать все сам. Если делаете в автосервисе, то можно не читать.

Сразу хочу предупредить, что заменой родных поршней 2112 на поршня 21124 с углубленной проточкой мы дефорсируем двигатель, т. е. забираем у него несколько л. с. и снижаем его крутящий момент ( это в Н/М который). Я предпочел поршням от 21124 поршня фирмы «СТК».

Они подразделяются на группы A , B , C , D и Е и имеют в комплекте пальцы, т. е. проблема с подбором пальцев решена. Цена комплекта 900 рублей. Группу поршней подбираем по снятым поршням. На них смотрим группу и покупаем такую же если пробег не более 100 000 км. Если пробег больше, то есть смысл купить поршня следующей группы. Все зависит от степени выработки ЦПГ (цилиндро-поршневая группа). Если делаете сами, воспользуйтесь нутромером, если в сервисе, то моторист в курсе этих манипуляций. Я делал все сам в гараже, поэтому опирался на свой личный опыт и интуицию. Прошу строго не судить, делалось все ради эксперимента и личного интереса. Все параметры замеров и дальнейших методов действий можно найти в Интернете. Основные требования к ЦПГ- это чтоб поршня не болтались в цилиндре, а в идеале плавно опускались под своим весом. Соответственно, если присутствует эллипс и поршня в цилиндрах болтаются, то тут без расточки не обойтись. Но как говорится не будем о грустном. У меня все обошлось заменой поршней группы B на поршня группы C . Пробег был на тот момент 150000 км, но видимо хорошее масло и индивидуальная масляная форсунка на каждый цилиндр сделали свое дело. Плоско-вершинное хонингование цилиндров, применяемое при производстве этих двигателей, тоже существенно поднимает ресурс ДВС. При грамотной эксплуатации по ходу эти двигатели могут спокойно отходить 300000 км. Это мое личное мнение.

Читайте также:
Замена ламп в птф ваз 21099 своими руками пошагово

Также не забываем купить.

  1. Прокладку головки блока.
  2. Прокладку выпускного коллектора.
  3. Прокладку поддона картера.
  4. Колечки на форсунки.
  5. Герметик.
  6. Полукольца.
  7. Вкладыши шатунные (номинал).
  8. Поршневые кольца D 82 mm.
  9. Ролики, помпу, ремень при необходимости.
  10. Маслосъемные колпачки (если есть желание заменить).
  11. Обязательно купите оправку для колец (чтоб поршня в цилиндры запихивать, очень полезная штука).

Собственно не буду углубляться в процесс разборки и сборки двигателя. Для тех, кто ремонтирует автомобиль сам и имеет хоть какое-то представление об его устройстве, никаких подводных камней там нет. Просто не забывайте пометить проводки для себя, чтоб не забыть поставить их на место. Вообще все датчики имеют свои индивидуальные штекеры. Ошибиться можно только с датчиком давления масла и температуры ОЖ. Находятся один сверху, другой снизу термостата. Вообще для того, чтобы двигатель работал ему нужно давление в рампе и сигнал от ДПКВ. Об остальных датчиках он вам сам напомнит лампочкой СЕ.

Далее привожу несколько фоток с поршнями и видом ДВС в разборе. Еще не разбирался. Ну поехали. Разобрали все на …Два брата-акробата. Спасительные мм. По порядку становись.

Так же обязательно не забываем про маркировку на поршне. Стрелка направлена в сторону ремня. Головку блока, шатуны и третью шейку коленчатого вала (снимается для замены упорных полуколец коленчатого вала) протягиваем с помощью динамометрического ключа с соответствующим моментом. Момент смотрим в руководстве по ремонту. Я им (ключом) не пользовался, т. к. собирал уже не первый мотор и накоплен небольшой опыт при затяжке ответственных узлов автомобиля. Прошу строго не судить, мотор мой, что хочу- то и делаю ;-). После установки головки блока специально крутил валы. Клана до поршней не достают. Цель эксперимента достигнута.

Впечатления после обкатки.

  1. Расход- немного увеличился. ХХ- 0,8. Город 9,8. Трасса при 90-120 км/ч- 6,2.
  2. Тяга- на низах момент увеличился, после 3000 об/мин «выстрел» уменьшился, но не сильно. 16 клапанник все равно чувствуется.
  3. 92 бензин теперь родной (т. к. увеличили объем камеры сгорания).

Глобальных изменений замечено не было. Стиль езды у меня спокойный. Но на дальних поездках стало намного спокойней.

PS . Ребят прошу строго не судить. Насчет того, что на заводе не дураки сидят и раз сделали, значит так надо. Что у большинства «иномарок» клапана гнет- это дань «Евро-3» и выше. Я в курсе всего этого. Просто зачем я все это делал обоснованно выше.

PS 2 . Еще один момент. По затратам все это мероприятие обошлось в 2500 р. Колпачки маслосъемные я не менял, т. к. они менялись не так давно. Ремень с роликами и помпой так же не менял, т. к. их пробег на момент данного мероприятия составлял 3000 км. По времени с 9.30 до 22.30.

Всем спасибо, кто прочитал. Удачи на дорогах.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Сборка двигателя.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления (подробнее см. «Замена сальников коленчатого вала»).

4.14. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.14). При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

Читайте также:
Замена масла lada xray (ваз икс рэй)

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

26. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

36. Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. прил. 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

37. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.

38. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

39. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

40. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

41. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. прил. 1). Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

ВАЗ 2110 замена поршневых колец не снимая двигателя

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

  • двух пружинных стальных колец;
  • осевого расширителя;
  • радиального расширителя.

Как выбрать поршневые кольца: защита от подделки

В процессе подбора деталей необходимо в обязательном порядке придерживаться ряда правил и советов, которые помогут избежать приобретения поддельных запчастей. Начнем с того, что запчасти-заменители производства известных брендов не должны иметь слишком низкую стоимость по сравнению с оригинальными деталями.

Для изготовления качественной продукции производитель должен использовать качественные материалы и задействовать современные технологии производства. Перед поиском неоригинальных заменителей рекомендуется предварительно ознакомиться со стоимостью аналогичных оригинальных запчастей.

Поршневые кольца должны быть упакованы в фирменную упаковку. Сама коробка должна быть аккуратно склеена. Надписи на коробке должны иметь четкий и одинаковый шрифт, штампы, голограммы (при известном факте использования такой защиты на оригинальной упаковке). Фасуют детали в небольшие пакеты из полиэтилена, укладывая по три кольца.

На указанном пакете должны присутствовать следующие обозначения:

  • номер комплекта;
  • модель двигателя;
  • размер поршневых колец;

Косвенным признаком также является общее количество пакетов с кольцами. Это количество должно соответствовать количеству цилиндров конкретного двигателя, для ремонта которого предназначен данный ремкомплект.

Еще перед покупкой рекомендуется подробно осмотреть расширительные пружины. Указанные пружины должны быть с переменным шагом витков, а также обладать отшлифованной поверхностью в области торцов и наружного диаметра. Отсутствие таких признаков может указывать как на низкое качество изготовления деталей, что сильно отразится на сроке службы, так и на подделку.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

  • между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
  • между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
  • на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

  • между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
  • на стыке – 1,0 мм.

Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками

Прежде чем установить кольцо щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет установлено в. На фото хорошо видно как это нужно выполнять. Существует инструкция, согласно которой допустимые зазоры в поршневых канавках для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

ВИДЕО: Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 (Часть 1)

На поршень новые кольца устанавливаются от расширителя маслосъемного кольца. Когда кольцо установлено замок расширителя относительно замка кольца должен быть развернутым на градусов.

Когда все кольца установлены на поршень, необходимо выполнить их ориентацию таким образом, чтобы под углом 45 градусов располагался замок компрессионного верхнего кольца к оси установки поршневого пальца. На градусов разворачивается замок на нижнем компрессионном кольце и на 90 градусов замок на маслосъемном кольце относительно замка на верхнем компрессионном кольце.

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

  • АВТОВАЗ (Тольятти);
  • СТК (Самара);
  • GOETZE (Германия);
  • MAHLE (Германия);
  • NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

  • ломаться на две или несколько частей;
  • изнашиваться по толщине;
  • иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

  • сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход масла в двигателе;
  • падение мощности, мотор перестает тянуть;
  • закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

  • в цилиндрах нет выработки;
  • не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

  • выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
  • сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
  • снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
  • отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
  • раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
  • полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;

  • если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
  • подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
  • снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
  • головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;

    демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;

    отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;

  • шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
  • снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;

  • устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
  • устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;

  • ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
  • затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.
  • Поршневая группа автомобиля ВАЗ 2110

    Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы. Определить это можно по таким признакам:

    • повысился расход бензина;
    • ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;
    • увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;
    • изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.

    При замене маслоотражательных колпачков расход масла уменьшается незначительно. Поэтому возникает необходимость в диагностике поршневой системы и замена изношенных деталей. Если гильзы и поршни имеют допустимый износ, не более 0,15 миллиметров, выполняется только замена поршневых колец. На ВАЗ 2110 замена поршневых колец может быть произведена без снятия двигателя с автомобиля. В этом случае нужно будет заменить под головку и поддон блока прокладки. При обнаружении других деталей вышедших из строя они заменяются в процессе сборки.

    Снятие поршневых колец

    Работа выполняется на яме или эстакаде. Для выполнения работы понадобятся набор ключей, динамометрический ключ, для обжатия колец на поршне специальная оправка. Порядок выполнения работ:

    • Снимается аккумуляторная батарея, воздушный фильтр, карбюратор, датчик распределения зажигания, вентиляционный шланг.
    • Из поддона двигателя сливается масло.
    • Отсоединяется датчик температуры жидкости для охлаждения, из блока двигателя выкручивается пробка и сливается охлаждающая жидкость.
    • От головки блока отсоединяется «печка».
    • Отсоединяются от впускного коллектора шланга от вакуумного усилителя тормозов.
    • С патрубков расположенных спереди на головке блока снимаются шланги.
    • Откручивается болт на хомуте, крепящем приемную трубу выхлопных газов к коробке передач, и отсоединяют ее от резонаторной трубы.
    • Отсоединяется приемная труба к коллектору от двигателя.
    • Отворачиваются верхняя и нижняя гайки крепления воздухозаборника. Последняя крепит одновременно и переднюю часть щитка, защищающего стартер от нагретого выхлопного коллектора.

    Совет: Для упрощения снятия и установки щитка стартера лучше удалить нижнюю проушину его крепления.

    • Отворачиваются крепеж защитного кожуха, который закрывает ремень привода распредвала.
    • Ослабляется натяжка ремня, который снимается со звездочки распредвала.
    • Снимается звездочка.
    • Снимается задняя крышка ремня.
    • Откручиваются винты крепящие головку к блоку цилиндров.
    • Отвернув все болты фиксирующие головку блока, она с покачиванием отрывается от блока цилиндров и снимается вместе с прокладкой.
    • Откручивается и удаляется крышка картера сцепления.
    • Отворачиваются винты, и снимается поддон картера двигателя.
    • Вынимается из корпуса масляного насоса маслоприемник.
    • Отворачиваются гайки шатунных винтов и снимаются шатунные крышки.
    • Откручиваются 18 винтов крепящих поддон, последний снимается.
    • С помощью легкого постукивания ручкой молотка, выталкивается поршень с верхним вкладышем и шатуном вверх.

    Вытаскивание поршня с шатуном из цилиндра

    • Аналогично вытаскиваются все четыре поршня двигателя.
    • Шатун зажимается в тиски, где установлены губки из мягкого металла.
    • Без приложения большого усилия осторожно пальцами рук разводятся замки на поршневых кольцах, снимаются поочередно два компрессионных кольца с поршня.
    • Снимается одно маслосъемное кольцо.
    • Снимается расширитель маслосъемного кольца.

    Снятие расширителя масляного кольца

    Замена поршневых колец

    С помощью старых поршневых колец очищаются от нагара канавки поршней. Перед тем, как будет произведена замена поршневых колец ваз 2110, их обкатывают по поршневым канавкам. При закусывании кольца его необходимо притереть на наждачной бумаге с мелким зерном, уложенным на стекло.

    Установка колец на поршень

    Совет: необходимо следить за вторым компрессионным кольцом. Оно достаточно жесткое, что обеспечивает его хрупкость, а это значит, что его легко можно сломать .

    • Когда выполняется замена поршневой ВАЗ 2110 необходимо учитывать, что каждому классу поршня соответствует новое поршневое кольцо.
    • При выборе кольца необходимо обращать внимание на его обозначение:
    1. обозначение отсутствует на кольцах имеющих номинальные размеры;
    2. при увеличении размеров ремонтного кольца в диаметре на 0,4 миллиметра оно имеет маркировку – «40»;
    3. на 0,8 миллиметров маркировка – «80».

    Прежде чем установить кольцо щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет установлено в нее. На фото хорошо видно как это нужно выполнять. Существует инструкция, согласно которой допустимые зазоры в поршневых канавках для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

    Кольцо Зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки на поршне
    Компрессионное кольцо верхнее 0,04 — 0,075
    Компрессионное кольцо нижнее 0,03 — 0,065
    Маслосъемное кольцо 0,02 — 0,055

    Проверка зазора между стенкой канавки и поршневым кольцом

    • При превышении максимально допустимого зазора, необходимо, чтобы была произведена замена поршневых колец на ВАЗ 2110.
    • Маслосъемное и верхнее компрессионное кольца устанавливаются надписями «ТОР» или «ВАЗ» вверх.
    • Нижнее компрессионное кольцо ориентируется проточкой вниз.
    • Надевание колец на поршень:
    1. раздвигается замок кольца в пределах не больше, чем это нужно для того, чтобы кольцо одеть на поршень;
    2. заводится на поршень замок кольца;
    3. заводится тыльная часть детали.

    Замена поршневых колец ваз 2114: делаем правильно

    Двигатель автомобиля ВАЗ 2114

    Двигатель – сердце автомобиля. От его исправной работы зависит и работа всех систем и всего агрегата в целом.
    Клубы дыма сизого цвета, вырывающиеся из трубы выхлопной, наводит владельца автомобиля на грустные мысли – пора делать ремонт мотора. Нередко после того как выполнена замена поршневых колец на ВАЗ 2114 такие неприятности могут исчезнуть.
    В статье предлагается ознакомиться с порядком проведения работ без снятия двигателя с автомобиля своими руками.

    Что указывает на износ деталей поршневой группы ВАЗ 2114

    Видимый износ деталей поршневой группы на авто ВАЗ 2114 происходит после пробега авто более 150 000 километров.
    Факторами для проведения диагностики состояния элементов являются:

    • Увеличился расход бензина.
    • Уменьшилась компрессия двигателя, стала ниже 10 кгс/см2.
    • Большим стал расход масла. Для уменьшения его уровня от максимальной отметки до минимума довольно всего 1000 километров пройденного пути.
    • Выхлопные газы получили оттенок сизого цвета.
    • После установки новых колпачков уменьшается, но не намного расход масла. Это указывает на то, что нужно диагностировать поршневую систему и, при необходимости, заменить изношенные детали.
      Гильзы и поршни могут износиться не более чем на 0,15 миллиметров, тогда можно будет обойтись заменой лишь поршневых колец, снимать мотор с автомобиля не нужно.

    Совет: При монтаже новых поршневых колец необходимо заменить прокладки, между головкой и БЦ. Все другие детали, имеющие дефекты, меняются на новые в процессе сборки.

    Как демонтировать поршневую группу авто ВАЗ 2114

    Демонтаж и замена поршней ВАЗ 2114 или колец для них должен проводиться на смотровой яме. Для работы нужен набор автомобильных ключей и ключ динамометрический.
    Для обжатия поршневых колец на поршне – оправка.
    Порядок работ заключается в следующем:

    • Вынимается аккумуляторная батарея, вентиляционный шланг, воздушный фильтр, датчик, служащий для равномерного распределения зажигания, карбюратор.
    • Сливается из поддона двигателя смазывающая жидкость.
    • Отсоединяется датчик, определяющий температуру тосола, вывертывается из БД пробка, и охлаждающая жидкость сливается в емкость.
    • Отсоединяется «печка» от ГБ.
    • От штуцеров на впускной трубе отсоединяется шланг тосола и вакуумного усилителя тормозов.
    • Снимаются с патрубков шланги на передней части ГБ.
    • Откручивается болт на хомуте, фиксирующий на КП трубу для приема выхлопных газов, и приемная труба отсоединяется от резонаторной.
    • От двигателя отсоединяется приемная труба, которая идет к коллектору.
    • Откручиваются гайки, удерживающие воздухозаборник. Нижняя гайка фиксирует и переднюю часть щитка, защищающего стартер от сильно перегретого коллектора.

    Совет: Упростить, монтаж и демонтаж щитка стартера, можно после удаления нижней проушины для его фиксации.

    • Отворачивается крепеж на защитном кожухе, который закрывает на приводе распредвала ремень.
    • Ослабляется натяжение ремня снятием его со звездочки распредвала.
    • Вытаскивается звездочка.
    • Освобождается и убирается задняя крышка, предохраняющая ремень.
    • Откручиваются винты, фиксирующие головку на БЦ.
    • Открутив все болты, удерживающие ГБ, ее отрывают от БЦ и вынимают вместе с прокладкой. Головку блока для облегчения операции лучше покачивать.
    • С картера сцепления убирается крышка.
    • Отворачиваются винты, и отсоединяется поддон картера двигателя.
    • Из корпуса масляного насоса вытаскивается маслоприемник.
    • Отвинчиваются гайки на шатунных винтах, снимаются с шатунов крышки.
    • Легонько постукивая ручкой молотка, вытаскивается вверх поршень вместе с шатуном и вкладышем верхним.

    Из цилиндра вынимаются поршень и шатун

    • Аналогично нужно вытащить остальные поршни двигателя.
    • В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун.
    • Пальцами рук осторожно, не прилагая много усилий, нужно развести на поршневых кольцах замки, снять с поршня поочередно сначала два компрессионных кольца.
    • Убирается маслосъемное кольцо.
    • Вытаскивается его расширитель.

    Снятие расширителя кольца масляного

    Как заменить поршневые кольца

    Сначала старыми сломанными кольцами очищаются от нагара канавки, расположенные на поршнях. Проверяется насколько точно подходят в цилиндр новые кольца.
    Для этого они обкатываются по поршневым канавкам. Возможно, некоторые кольца будут закусываться и их придется притереть наждачной бумагой, уложенной на стекло, для удобства выполнения операции.

    Совет: Бережно необходимо обращаться со вторым компрессионным кольцом. Оно имеет достаточную жесткость, что сильно увеличивает хрупкость элемента, и его можно легко сломать.

    Инструкция указывает, что в цилиндрах, имеющих износ, в определенных пределах должны лежать зазоры на стыках колец:

    • Первое компрессионное — 0,30–0,45 мм
    • Маслосъемное и второе компрессионное – 0,25–0,40 мм

    При износе цилиндров нужно ориентироваться на меньшие значения.

    Допустимые зазоры между кольцами и канавками поршня

    • Ставятся на поршень новые кольца.
    • Верхнее компрессионное и маслосъемное кольцо ставится вверх надписями «ТОР» или «ВАЗ».
    • Компрессионное нижнее кольцо нужно сориентировать проточкой вниз.
    • Последовательность установки кольца такая:
    1. раздвигается замок кольца так, чтобы его можно было легко завести на поршень;
    2. замок кольца фиксируется на поршне;
    3. заводится тыльная часть элемента.
    • Как устанавливаются новые кольца хорошо видно на фото.

    Порядок установки новых колец на поршень

    • Установка новых элементов должна начинаться с расширителя для маслосъемного кольца.
    • Кольцо замка расширителя после монтажа необходимо развернуть по отношению замков остальных колец на 180 градусов.

    • Нельзя нарушать технологию монтажа колец, иначе масло может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках камеры сгорания, а из трубы глушителя будет виден дым, значительно увеличится расход масла. Надевать кольца на поршень нужно специальными щипчиками или на приспособлении.
    • Качественным моторным маслом, при монтаже узла, нужно смазать поршень, кольца и зеркало цилиндра.
    • Надевается на поршень оправка, которой обжимаются и кольца. Для самоустановки их по оправке нужно постукивать рукояткой молотка.
    • Устанавливаются вкладыши на шатуне в нижнюю крышку. До этого в шатуне и крышке насухо вытираются для вкладышей постели.
    • Шатунная шейка коленчатого вала, внутренняя поверхность вкладышей смазываются моторным маслом, которое должно быть хорошего качества.
    • Направление стрелки на днище поршня должно быть к шкиву коленвала.
    • Поршень вдавливается в цилиндр. Оправка прижимается к блоку, а ручкой молотка нужно простучать по дну поршня. Необходимо следить за правильностью продвижения шатуна к шейке коленчатого вала.
    • Крышка ставится на шатун, гайки затягиваются моментом, его значение должно быть 5 кгс/м.

    Как выполнять обкатку авто ВАЗ 2114 после демонтажа старых поршневых колец и установки новых:

    • Нельзя сразу сильно нагружать автомобиль.
    • Все переключения передач осуществлять своевременно.
    • Нельзя ездить по дорогам с затяжными подъемами.
    • Нужно постоянно следить за уровнем масла.
    • Нужно избегать больших пробок на дорогах, резко выполнять ускорение.
    • Фильтр и масло заменять после 1000 километров пробега машины.

    Как правильно заменить поршневые кольца хорошо показывает видео. Своевременное выполнение всех операций будет залогом долгой работы двигателя в исправном состоянии, а цена ремонтов будет значительно ниже.

    Замена колец lada 2113 (ваз 2113)

    Двигатель — сердце автомобиля. От его исправной работы зависит и работа всех систем и всего агрегата в целом. Клубы дыма сизого цвета, вырывающиеся из трубы выхлопной, наводит владельца автомобиля на грустные мысли — пора делать ремонт мотора. Нередко после того как выполнена замена поршневых колец на ВАЗ 2114 такие неприятности могут исчезнуть. В статье предлагается ознакомиться с порядком проведения работ без снятия двигателя с автомобиля своими руками.

    Что указывает на износ деталей поршневой группы ВАЗ 2114

    Видимый износ деталей поршневой группы на авто ВАЗ 2114 происходит после пробега авто более 150 000 километров. Факторами для проведения диагностики состояния элементов являются:

    • Увеличился расход бензина.
    • Уменьшилась компрессия двигателя, стала ниже 10 кгс/см2.
    • Большим стал расход масла. Для уменьшения его уровня от максимальной отметки до минимума довольно всего 1000 километров пройденного пути.
    • Выхлопные газы получили оттенок сизого цвета.
    • После установки новых колпачков уменьшается, но не намного расход масла. Это указывает на то, что нужно диагностировать поршневую систему и, при необходимости, заменить изношенные детали. Гильзы и поршни могут износиться не более чем на 0,15 миллиметров, тогда можно будет обойтись заменой лишь поршневых колец, снимать мотор с автомобиля не нужно.

    Совет: При монтаже новых поршневых колец необходимо заменить прокладки, между головкой и БЦ. Все другие детали, имеющие дефекты, меняются на новые в процессе сборки.

    Как демонтировать поршневую группу авто ВАЗ 2114

    Демонтаж и замена поршней ВАЗ 2114 или колец для них должен проводиться на смотровой яме. Для работы нужен набор автомобильных ключей и ключ динамометрический. Для обжатия поршневых колец на поршне — оправка. Порядок работ заключается в следующем:

    • Вынимается аккумуляторная батарея, вентиляционный шланг, воздушный фильтр, датчик, служащий для равномерного распределения зажигания, карбюратор.
    • Сливается из поддона двигателя смазывающая жидкость.
    • Отсоединяется датчик, определяющий температуру тосола, вывертывается из БД пробка, и охлаждающая жидкость сливается в емкость.
    • Отсоединяется «печка» от ГБ.
    • От штуцеров на впускной трубе отсоединяется шланг тосола и вакуумного усилителя тормозов.
    • Снимаются с патрубков шланги на передней части ГБ.
    • Откручивается болт на хомуте, фиксирующий на КП трубу для приема выхлопных газов, и приемная труба отсоединяется от резонаторной.
    • От двигателя отсоединяется приемная труба, которая идет к коллектору.
    • Откручиваются гайки, удерживающие воздухозаборник. Нижняя гайка фиксирует и переднюю часть щитка, защищающего стартер от сильно перегретого коллектора.

    Совет: Упростить, монтаж и демонтаж щитка стартера, можно после удаления нижней проушины для его фиксации.

    • Отворачивается крепеж на защитном кожухе, который закрывает на приводе распредвала ремень.
    • Ослабляется натяжение ремня снятием его со звездочки распредвала.
    • Вытаскивается звездочка.
    • Освобождается и убирается задняя крышка, предохраняющая ремень.
    • Откручиваются винты, фиксирующие головку на БЦ.
    • Открутив все болты, удерживающие ГБ, ее отрывают от БЦ и вынимают вместе с прокладкой. Головку блока для облегчения операции лучше покачивать.
    • С картера сцепления убирается крышка.
    • Отворачиваются винты, и отсоединяется поддон картера двигателя.
    • Из корпуса масляного насоса вытаскивается маслоприемник.
    • Отвинчиваются гайки на шатунных винтах, снимаются с шатунов крышки.
    • Легонько постукивая ручкой молотка, вытаскивается вверх поршень вместе с шатуном и вкладышем верхним.
    • Аналогично нужно вытащить остальные поршни двигателя.
    • В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун.
    • Пальцами рук осторожно, не прилагая много усилий, нужно развести на поршневых кольцах замки, снять с поршня поочередно сначала два компрессионных кольца.
    • Убирается маслосъемное кольцо.
    • Вытаскивается его расширитель.

    Как заменить поршневые кольца

    Сначала старыми сломанными кольцами очищаются от нагара канавки, расположенные на поршнях. Проверяется насколько точно подходят в цилиндр новые кольца. Для этого они обкатываются по поршневым канавкам. Возможно, некоторые кольца будут закусываться и их придется притереть наждачной бумагой, уложенной на стекло, для удобства выполнения операции.

    Совет: Бережно необходимо обращаться со вторым компрессионным кольцом. Оно имеет достаточную жесткость, что сильно увеличивает хрупкость элемента, и его можно легко сломать.

    Инструкция указывает, что в цилиндрах, имеющих износ, в определенных пределах должны лежать зазоры на стыках колец:

    • Первое компрессионное — 0,30–0,45 мм
    • Маслосъемное и второе компрессионное — 0,25–0,40 мм

    При износе цилиндров нужно ориентироваться на меньшие значения.

    • Ставятся на поршень новые кольца.
    • Верхнее компрессионное и маслосъемное кольцо ставится вверх надписями «ТОР» или «ВАЗ».
    • Компрессионное нижнее кольцо нужно сориентировать проточкой вниз.
    • Последовательность установки кольца такая:
    1. раздвигается замок кольца так, чтобы его можно было легко завести на поршень;
    2. замок кольца фиксируется на поршне;
    3. заводится тыльная часть элемента.
    • Как устанавливаются новые кольца хорошо видно на фото.
    • Установка новых элементов должна начинаться с расширителя для маслосъемного кольца.
    • Кольцо замка расширителя после монтажа необходимо развернуть по отношению замков остальных колец на 180 градусов.
    • Нельзя нарушать технологию монтажа колец, иначе масло может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках камеры сгорания, а из трубы глушителя будет виден дым, значительно увеличится расход масла. Надевать кольца на поршень нужно специальными щипчиками или на приспособлении.
    • Качественным моторным маслом, при монтаже узла, нужно смазать поршень, кольца и зеркало цилиндра.
    • Надевается на поршень оправка, которой обжимаются и кольца. Для самоустановки их по оправке нужно постукивать рукояткой молотка.
    • Устанавливаются вкладыши на шатуне в нижнюю крышку. До этого в шатуне и крышке насухо вытираются для вкладышей постели.
    • Шатунная шейка коленчатого вала, внутренняя поверхность вкладышей смазываются моторным маслом, которое должно быть хорошего качества.
    • Направление стрелки на днище поршня должно быть к шкиву коленвала.
    • Поршень вдавливается в цилиндр. Оправка прижимается к блоку, а ручкой молотка нужно простучать по дну поршня. Необходимо следить за правильностью продвижения шатуна к шейке коленчатого вала.
    • Крышка ставится на шатун, гайки затягиваются моментом, его значение должно быть 5 кгс/м.

    Как выполнять обкатку авто ВАЗ 2114 после демонтажа старых поршневых колец и установки новых:

    • Нельзя сразу сильно нагружать автомобиль.
    • Все переключения передач осуществлять своевременно.
    • Нельзя ездить по дорогам с затяжными подъемами.
    • Нужно постоянно следить за уровнем масла.
    • Нужно избегать больших пробок на дорогах, резко выполнять ускорение.
    • Фильтр и масло заменять после 1000 километров пробега машины.

    Как правильно заменить поршневые кольца хорошо показывает видео. Своевременное выполнение всех операций будет залогом долгой работы двигателя в исправном состоянии, а цена ремонтов будет значительно ниже.

    Симптомы: плохо заводится автомобиль

    Вероятная причина: вышел из строя регулятор давления топлива или уплотнительное кольцо регулятора.

    Инструменты: крестообразная отвертка, гаечный ключ «на 24», шестигранник «на 5»

    1. Отсоедините клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.

    2. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

    3. Отверните винт прижимной планки, для чего используйте крестообразную отвертку.

    4. Демонтируйте прижимную планку.

    5. Отверните гайку крепления сливной трубки, используя при этом гаечный ключ «на 24».

    6. Отведите трубку от регулятора.

    7. Отверните два крепежных винта регулятора давления топлива к топливной рампе, используя шестигранник «на 5».

    8. Подденьте регулятор, используя отвертку.

    9. Постепенно уменьшайте стравливанием давление топлива.

    10. Демонтируйте регулятор давления топлива.

    11. Установите регулятор давления топлива.

    12. Замените уплотнительное кольцо, при необходимости.

    Примечания: Затягивайте винты крепления регулятора моментом 8-11 НхМ.

    Затягивайте гайки крепления сливной трубки моментом 20-34 НхМ.

    12. Остальную сборку осуществляйте в обратной последовательности.

    Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

    Другие виды ремонта этого автомобиля:

    Вопрос о замене поршневых колец может коснуться не только старых автомобилей, но и автомобилей с небольшим пробегом. Поршневые кольца выполняют 3 главные функции: уплотнение камеры сгорания, улучшение теплопередачи через стенку цилиндра и регулируют расход смазки. Как понять, что пришло время менять поршневые кольца?

    Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене. Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь. Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.

    Раскоксовать кольца можно следующим образом: выкрутить свечи и залить керосин в цилиндры на ночь это спасет от разрыхления нагара.

    И как только вы определились с выбором и купили новые поршневые кольца Ваз 2109 их необходимо подогнать под цилиндр. Чтобы замерить зазор нужно установить кольцо в цилиндр и придавить сверху поршнем, и при помощи щупа замерить зазор, он должен быть в пределах от 0.25 до 0.45 мм предельно допустимый 1мм. Если зазор больше, кольцо необходимо в этом случае поменять, а если меньше — подточить. Для того чтобы подточить кольцо нужно использовать надфиль. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет оно работать.

    После того как зазор стал нужного размера, переходим к установке поршневых колец. Чтобы установить поршневые кольца Ваз 2109 правильно — есть два варианта их установки. Первый- с помощью металлических пластинок. Нарезаем несколько пластин из металла толщиной 0,3-0,5 мм. Заводятся они под кольцо, и когда кольцо становится напротив канавки их нужно вынуть и кольцо встанет на свое место. Способ второй- установка поршневых колец, разжимая их двумя пальцами. Главное это рассчитать свои силы, чтобы под напором кольца не лопнули, и не пришлось бежать в магазин за новым комплектом.

    Первый способ определенно проще, если нет опыта установки поршневых колец. От себя еще порекомендую обратить свое внимание на фирмы”SM” и «Mahle» которые выпускают отличные поршневые кольца. И их цена и качество соответствуют. Замена поршневых колец Ваз 2109 процесс очень трудоемкий и занимает не мало времени, поэтому каждый для себя должен решить, готов он самостоятельно их поменять или проще обратиться в автосервис.

    В следующем видео рассказывается как самостоятельно собрать двигатель ВАЗ 21083

    Немаловажным элементом автомобиля являются его шины, именно от этого зависит комфорт и безопасность движения. Купить шины в Санкт-Петербурге можно в компании «Шины мигом» http://www.shinymigom.ru/ — это гарантия качества, приемлемые цены и отличный сервис по монтажу.

    Какие кольца для двигателя хорошие на ваз 2114

    94) Замена поршневых колец ваз 2114 своими руками

    1. Лада 2114 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
    2. Архив объявлений
    3. Что указывает на износ деталей поршневой группы ВАЗ 2114
    4. Как демонтировать поршневую группу авто ВАЗ 2114
    5. Как заменить поршневые кольца
    6. Комплект поршней ВАЗ / Лада 2114 (2001-2014) ТДМК 8 клапанов 84 мм без смещения. (Группа: A или Группа: B или Группа: C …)
    7. Какие кольца для двигателя хорошие на ваз 2114
    8. Инструменты и приспособления для работы
    9. Цена на кольца поршневые ваз 2114 в магазинах Москве
    10. Какие размеры и зазоры поршневых колец допустимы в Ваз 2109 – 2115
    11. Как понять, что пришло время менять поршневые кольца

    Лада 2114 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Архив объявлений

    Смотрите все объявления в архиве

    Что указывает на износ деталей поршневой группы ВАЗ 2114

    Видимый износ деталей поршневой группы на авто ВАЗ 2114 происходит после пробега авто более 150 000 километров.
    Факторами для проведения диагностики состояния элементов являются:

    • Увеличился расход бензина.
    • Уменьшилась компрессия двигателя, стала ниже 10 кгс/см2.
    • Большим стал расход масла. Для уменьшения его уровня от максимальной отметки до минимума довольно всего 1000 километров пройденного пути.
    • Выхлопные газы получили оттенок сизого цвета.
    • После установки новых колпачков уменьшается, но не намного расход масла. Это указывает на то, что нужно диагностировать поршневую систему и, при необходимости, заменить изношенные детали.
      Гильзы и поршни могут износиться не более чем на 0,15 миллиметров, тогда можно будет обойтись заменой лишь поршневых колец, снимать мотор с автомобиля не нужно.

    Совет: При монтаже новых поршневых колец необходимо заменить прокладки, между головкой и БЦ. Все другие детали, имеющие дефекты, меняются на новые в процессе сборки.

    Как демонтировать поршневую группу авто ВАЗ 2114

    Демонтаж и замена поршней ВАЗ 2114 или колец для них должен проводиться на смотровой яме. Для работы нужен набор автомобильных ключей и ключ динамометрический.
    Для обжатия поршневых колец на поршне – оправка.
    Порядок работ заключается в следующем:

    • Вынимается аккумуляторная батарея, вентиляционный шланг, воздушный фильтр, датчик, служащий для равномерного распределения зажигания, карбюратор.
    • Сливается из поддона двигателя смазывающая жидкость.
    • Отсоединяется датчик, определяющий температуру тосола, вывертывается из БД пробка, и охлаждающая жидкость сливается в емкость.
    • Отсоединяется «печка» от ГБ.
    • От штуцеров на впускной трубе отсоединяется шланг тосола и вакуумного усилителя тормозов.
    • Снимаются с патрубков шланги на передней части ГБ.
    • Откручивается болт на хомуте, фиксирующий на КП трубу для приема выхлопных газов, и приемная труба отсоединяется от резонаторной.
    • От двигателя отсоединяется приемная труба, которая идет к коллектору.
    • Откручиваются гайки, удерживающие воздухозаборник. Нижняя гайка фиксирует и переднюю часть щитка, защищающего стартер от сильно перегретого коллектора.

    Совет: Упростить, монтаж и демонтаж щитка стартера, можно после удаления нижней проушины для его фиксации.

    • Отворачивается крепеж на защитном кожухе, который закрывает на приводе распредвала ремень.
    • Ослабляется натяжение ремня снятием его со звездочки распредвала.
    • Вытаскивается звездочка.
    • Освобождается и убирается задняя крышка, предохраняющая ремень.
    • Откручиваются винты, фиксирующие головку на БЦ.
    • Открутив все болты, удерживающие ГБ, ее отрывают от БЦ и вынимают вместе с прокладкой. Головку блока для облегчения операции лучше покачивать.
    • С картера сцепления убирается крышка.
    • Отворачиваются винты, и отсоединяется поддон картера двигателя.
    • Из корпуса масляного насоса вытаскивается маслоприемник.
    • Отвинчиваются гайки на шатунных винтах, снимаются с шатунов крышки.
    • Легонько постукивая ручкой молотка, вытаскивается вверх поршень вместе с шатуном и вкладышем верхним.

    Из цилиндра вынимаются поршень и шатун

    • Аналогично нужно вытащить остальные поршни двигателя.
    • В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун.
    • Пальцами рук осторожно, не прилагая много усилий, нужно развести на поршневых кольцах замки, снять с поршня поочередно сначала два компрессионных кольца.
    • Убирается маслосъемное кольцо.
    • Вытаскивается его расширитель.

    Снятие расширителя кольца масляного

    Как заменить поршневые кольца

    Сначала старыми сломанными кольцами очищаются от нагара канавки, расположенные на поршнях. Проверяется насколько точно подходят в цилиндр новые кольца.
    Для этого они обкатываются по поршневым канавкам. Возможно, некоторые кольца будут закусываться и их придется притереть наждачной бумагой, уложенной на стекло, для удобства выполнения операции.

    Совет: Бережно необходимо обращаться со вторым компрессионным кольцом. Оно имеет достаточную жесткость, что сильно увеличивает хрупкость элемента, и его можно легко сломать.

    Инструкция указывает, что в цилиндрах, имеющих износ, в определенных пределах должны лежать зазоры на стыках колец:

    • Первое компрессионное — 0,30–0,45 мм
    • Маслосъемное и второе компрессионное – 0,25–0,40 мм

    При износе цилиндров нужно ориентироваться на меньшие значения.

    Допустимые зазоры между кольцами и канавками поршня

    • Ставятся на поршень новые кольца.
    • Верхнее компрессионное и маслосъемное кольцо ставится вверх надписями «ТОР» или «ВАЗ».
    • Компрессионное нижнее кольцо нужно сориентировать проточкой вниз.
    • Последовательность установки кольца такая:
    1. раздвигается замок кольца так, чтобы его можно было легко завести на поршень;
    2. замок кольца фиксируется на поршне;
    3. заводится тыльная часть элемента.
    • Как устанавливаются новые кольца хорошо видно на фото.

    Порядок установки новых колец на поршень

    • Установка новых элементов должна начинаться с расширителя для маслосъемного кольца.
    • Кольцо замка расширителя после монтажа необходимо развернуть по отношению замков остальных колец на 180 градусов.

    После того как все кольца заведены на поршень, их нужно сориентировать так, чтобы угол 45 градусов был между замком компрессионного кольца верхнего и осью поршневого пальца. На нижнем кольце замок разворачивается на 180 градусов, а угол 90 градусов необходимо выдержать между замком на кольце маслосъемном и замком на компрессионном кольце верхнем.

    • Нельзя нарушать технологию монтажа колец, иначе масло может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках камеры сгорания, а из трубы глушителя будет виден дым, значительно увеличится расход масла. Надевать кольца на поршень нужно специальными щипчиками или на приспособлении.
    • Качественным моторным маслом, при монтаже узла, нужно смазать поршень, кольца и зеркало цилиндра.
    • Надевается на поршень оправка, которой обжимаются и кольца. Для самоустановки их по оправке нужно постукивать рукояткой молотка.
    • Устанавливаются вкладыши на шатуне в нижнюю крышку. До этого в шатуне и крышке насухо вытираются для вкладышей постели.
    • Шатунная шейка коленчатого вала, внутренняя поверхность вкладышей смазываются моторным маслом, которое должно быть хорошего качества.
    • Направление стрелки на днище поршня должно быть к шкиву коленвала.
    • Поршень вдавливается в цилиндр. Оправка прижимается к блоку, а ручкой молотка нужно простучать по дну поршня. Необходимо следить за правильностью продвижения шатуна к шейке коленчатого вала.
    • Крышка ставится на шатун, гайки затягиваются моментом, его значение должно быть 5 кгс/м.

    Как выполнять обкатку авто ВАЗ 2114 после демонтажа старых поршневых колец и установки новых:

    • Нельзя сразу сильно нагружать автомобиль.
    • Все переключения передач осуществлять своевременно.
    • Нельзя ездить по дорогам с затяжными подъемами.
    • Нужно постоянно следить за уровнем масла.
    • Нужно избегать больших пробок на дорогах, резко выполнять ускорение.
    • Фильтр и масло заменять после 1000 километров пробега машины.

    Как правильно заменить поршневые кольца хорошо показывает видео. Своевременное выполнение всех операций будет залогом долгой работы двигателя в исправном состоянии, а цена ремонтов будет значительно ниже.

    5

    Среднее число голов:

    4,20

    ВАЗ 2112: зачем нужна замена поршней ВАЗ 2109: когда нужна замена поршневой группы Ваз 21099: замена поршневых колец своими силами ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

    Комплект поршней ВАЗ / Лада 2114 (2001-2014) ТДМК 8 клапанов 84 мм без смещения. (Группа: A или Группа: B или Группа: C …)

    Доступные для поставки модификации:

    Артикул 1000000684
    Гарантия 1 год
    Статус наличия Изготовление под заказ

    Какие кольца для двигателя хорошие на ваз 2114

    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    поршневые кольца какой фирмы изготовителя лутше брать? подскажите пожалуста.

    У нас хвалят Гёца кажется, Германия.

    поршневые кольца какой фирмы изготовителя лутше брать? подскажите пожалуста.

    У нас хвалят Гёца кажется, Германия.

    На классику советую ставить кольца МичТК

    да уж. сейчас реальная лотерея. Попробуй в сервисе смотри, там по старым связям товар подлинный на 80 % берут, мож с переплатой купишь.
    по сабжу я ставил SM, но это было в 2002 году, работал в автозапчастях и поставщик был мой одноклассник. честно отходили 90000 и вновь перебирал (уже правда другой хозяин) тот поставил RTTY помню продавались одно время типа Англия, правда без расточки , но уже через 20000 км авто задымило и кушало вёдрами масло, вскрытие показало что маслосъёмные лопнули все(!), а компрессионным оставалось чуть чуть.
    брать что подороже тоже не советую потому что сейчас всё почти подделка.

    я бы пошёл бы в сервис и с мастерами потрюкал. что лучше и где купить.

    Инструменты и приспособления для работы

    Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:

    1. Динамометрический ключ.
    2. Набор головок для динамометрического ключа.
    3. Специальное обжимное устройство.
    4. Приспособление для облегчения переворачивания двигателя (если есть).
    5. Молоток (желательно с прорезиненной ручкой).
    6. Свежее моторное масло.
    7. Ветошь или бумагу для протирки от старой смазки.

    Цена на кольца поршневые ваз 2114 в магазинах Москве

    На сайте можно выбрать и приобрести кольца поршневые ваз 2114 по доступной цене. Ознакомится с техническими характеристиками, посмотреть детальные фотографии, почитать отзывы и сравнить цены в Москве. Купить кольца поршневые ваз 2114 недорого (в том числе в кредит) просто! Вам достаточно перейти на понравившееся предложение от интернет-магазина, ознакомиться с условиями оплаты и оставить заявку на доставку в Москве.

    Какие размеры и зазоры поршневых колец допустимы в Ваз 2109 – 2115

    Вопрос о замене поршневых колец может коснуться не только старых автомобилей, но и автомобилей с небольшим пробегом. Поршневые кольца выполняют 3 главные функции:

    • уплотнение камеры сгорания,
    • улучшение теплопередачи через стенку цилиндра
    • регулируют расход смазки.

    Как понять, что пришло время менять поршневые кольца

    Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.

    Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь. Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.

    Раскоксовать кольца можно следующим образом: выкрутить свечи и залить керосин в цилиндры на ночь это спасет от разрыхления нагара.

    Капитальный ремонт двигателя ваз 2114 8 клапанов своими руками

    Что это?

    Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

    В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

    О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

    • Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
    • Повышенный расход масла.
    • Возникновение стуков в двигателе.
    • Увеличенный расход топливной жидкости.
    • Появление дымного выхлопа.
    • Плохая тяга.
    • Перегревание двигателя.
    • На холостом ходу мотор работает неравномерно.
    • Снижение мощности.

    Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

    1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
    2. Демонтирование двигателя.
    3. Снятие и осмотр ГБЦ.
    4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
    5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
    6. Развесовка шатунов, поршней.
    7. Сборка блока.
    8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
    9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
    10. Подключение.
    11. Проверка работоспособности.

    Где и у кого заказать услугу?

    Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

    1. Отвезти машину в автосервис.
    2. Обратиться к частному мастеру.
    3. Отремонтировать агрегат самостоятельно.

    Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

    Ресурс и эксплуатация двигателя


    Двигатель ВАЗ-2114 в разрезе с описанием внутренних элементов
    Чтобы не ходить вокруг, да около, сразу перейдем к вопросу ресурса мотора.

    Итак, согласно технической документации, двигатель, установленный на ВАЗ-2114 имеет потенциал хода 150 000 км.

    8-клапанный двигатель на автомобиле. Немного тюнинга, установлен фильтр нулевого сопротивления

    После мойки двигателя прошла неделя (редакционная машина)

    Автомобиль сотрудника редакции, вернее его подкапотное пространство

    При нормальной эксплуатации и бережном отношении, жизнь данного узла можно продлить до 200 000 км.

    Когда ждать капитального ремонта?

    А что же дальше? – могут задать себе вопрос начинающие автомобилисты. Дальше – капитальный ремонт, поскольку ресурс большинства внутренних деталей исчерпан. Основы проведения данной операции будут рассмотрены ниже.

    Прежде чем рассмотреть, что будет входить в ремонтно-восстановительные работы по двигателю, рассмотрим факторы, которые влияют на повышенный износ главного силового агрегата:

    • Манера езды. Этот фактор влияет в самую первую очередь, поскольку частые перегрузы двигателя приведут к повышенному износу внутренних деталей силового агрегата. Так, размеренная езда может значительно продлить жизнь данного конструктивного элемента. Как показывает практика, водители, которые ездят бережно и аккуратно, реже проводят ремонт узлов автомобиля. Особенно, которые касаются двигателя, чем те, которые любят погонять.
    • Своевременные ремонтные операции. Поточный ремонт достаточно важный фактор в ресурсе силового агрегата. Так, вовремя не отрегулированные клапана, или несвоевременная замена прокладки ГБЦ может значительно понизить ресурс.
    • Техническое обслуживание. Своевременное техническое обслуживание, а именно замена масла может продлить ресурс двигателя. Связано это с тем, что смазочная жидкость берет на себя все физические и химические процессы в моторе. Выработка одной из деталей, а именно в части металлической стружки, пойдет всё в моторное масло.
    • Качество используемых запасных частей. От того, какую деталь установишь, зависит не только динамика и мощность, но и ресурс главного силового агрегата. Так, качественная деталь имеет не только больший потенциал, но и меньшую выработку, которая в виде остатков может попасть в масло.


    16-клапанный двигатель ВАЗ-2114

    Теперь, когда рассмотрены основные причины, которые влияют на потенциал работы двигателя, можно рассмотреть и основные понятия, которые будут входить в капитальный ремонт силового агрегата, после окончания ресурса использования:

    • Шлифовка коленчатого вала до ремонтных размеров под коренные и шатунные вкладыши.
    • Расточка и хонинговка блока цилиндров.
    • Установка новой поршневой согласно размеру расточки блока.
    • Замена комплекта прокладок мотора.
    • Ремонт или замена масляного насоса.
    • Замена клапанов и направляющих втулок.
    • Замена распределительного вала.
    • Замена водяного насоса и других элементов охлаждающей системы.
    • Шлифовка поверхности блока и головки блока цилиндров.
    • Замена масляного фильтра и моторного масла.
    • Реставрационные работы. Например, аргонная сварка головки блока в местах образования трещин.
    • Прочие работы направленные на восстановления ресурса мотора.

    Как показывает практика, после проведения капитального ремонта мотора, срок службы силового агрегата снижается. Обычно этот показатель составляет 120-130 тыс. км пробега.

    Увеличение ресурса

    Увеличения ресурса работы главного силового агрегата – это вопрос, над которым борются многие опытные автомобилисты. Это связано с тем, что у зарубежных аналогов ВАЗ-2114 реальный потенциал двигателя составляет 250 000 км и выше. Поэтому, каждый владелец данного автомобиля задается вопросом, как увеличить ресурс мотора.

    Физически – это сделать практически не возможно, кроме варианта замены большинства деталей, на спортивного типа, которые по качеству превосходят штатные запасные части.

    Но, этот вариант может подойти не всем, поскольку цена такой модернизации слишком высока.

    Существует второй вариант, который не требует вложения, а также позволит продлить ресурс не только двигателю, но и остальным деталям автомобиля. Итак, рассмотрим условия, при которых ресурс двигателя можно увеличить до 250 000 км:

    • Бережная эксплуатация.
    • Своевременный поточный ремонт.
    • Регламентное техническое обслуживания согласно всех правил.
    • Не перегружать двигатель. Рывки и прочие нагрузки негативно сказываются на внутренних деталях.
    • Не допускать катастрофических последствий неисправностей, например, перегревов.
    • Установка только качественных запасных частей.

    Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

    Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

    Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:
    1. Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
    2. Меняем всасывающие и выпускные клапана.
    3. Меняем направляющие втулки.
    4. Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
    5. Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

    От чего зависит цена?

    Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу. Зависит стоимость от влияния факторов:

    • Объем двигателя.
    • Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
    • Срочность.
    • Объем работ.
    • Сложность ремонта.
    • Необходимость выезда мастера.
    • Стоимость запчастей.
    • Применяемое оборудование.
    • Квалификационный уровень автомастера.

    Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

    Виды ремонта

    В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

    1. Агрегата, функционирующего на бензине.
    2. Двигателя, работающего на дизеле.

    От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

    • Самостоятельным.
    • Специалистом автосервиса.
    • Частным мастером, который работает у себя в гараже.

    По срочности выделяют капитальный ремонт:

    Этапы проведения ремонта двигателя Lada 2114 под ключ

    1. Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
    2. Классификация поломки, ее характера и сложности решения
    3. Поиск наиболее оптимальных решений
    4. Демонтаж, а также разборка силового агрегата
    5. Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
    6. Сборка мотора и его установка
    7. Проверка работоспособности (несколько уровней)

    Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

    Примерный прайс

    В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей. Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

    • Демонтаж – 500 рублей.
    • Монтаж – 600 рублей.
    • Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
    • Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
    • Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
    • Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
    • Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
    • Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
    • Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

    Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

    Масляный насос и система охлаждения

    Усовершенствование этих узлов крайне необходимо при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов может быть недостаточной, так как происходит увеличение крутящего момента и мощности вследствие облегчения основных элементов. Тщательно проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтобы зазоры оказались минимальными. Что касается системы охлаждения, то не лишним будет установить более производительную помпу и радиатор с большей площадью. Без этих процедур капитальный ремонт двигателя 2109 при условии, что нет необходимости делать тюнинг, может обойтись.

    Особенности системы питания двигателя 2111 (1,5i)

    Расположение элементов системы питания двигателя 2111 (1,5i) в моторном отсеке:

    1 — ресивер; 2 — шланг подвода разрежения к регулятору давления топлива; 3 — дроссельный узел; 4 — топливная рампа; 5 — регулятор давления топлива; 6 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 7 — адсорбер; 8 — воздушный фильтр; 9, 10 и 11 — шланги системы вентиляции картера; 12 — трос привода дроссельной заслонки; 13 — диагностический штуцер

    Читать дальше: Разница между ларгус и ларгус кросс

    Топливный насос

    объединен с датчиком указателя уровня топлива в единый узел —

    топливный модуль

    (часто называемый- электробензонасосом). Насос под давлением подает топливо из бака через топливный фильтр в топливную рампу.

    Топливный модуль двигателя 2111 (1,5i):

    1 — датчик указателя уровня топлива; 2 — соединительная колодка; 3 — входной патрубок; 4 — выходной (нагнетающий) патрубок; 5 — крышка модуля; 6 — направляющая крышки модуля; 7 — электробензонасос в пластмассовом кожухе; 8 — заборная камера

    Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i) в сборе с форсунками:

    1 — диагностический штуцер; 2 — топливная рампа; 3 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 4 — регулятор давления топлива; 5 — трубка отвода (слива) топлива в бак; 6, 7, 8 и 9 — форсунки

    Регулятор давления топлива

    установлен на топливной рампе. Избыточное количество топлива возвращается в бак по сливному топливопроводу.

    Схема системы питания двигателя 2111 (1,5i):

    1 — форсунка; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический штуцер; 4 — адсорбер; 5 — обратный клапан; 6 — дроссельный узел; 7 — гравитационный клапан; 8 — предохранительный (двухходовой) клапан; 9 — сепаратор; 10 — заливная труба; 11 — топливный фильтр; 12 — сливной топливопровод; 13 — шланг топливопровода, соединяющий выходной патрубок топливного модуля с топливным фильтром; 14 — топливный модуль; 15 — топливный бак; 16 — топливопровод, соединяющий топливный фильтр с топливной рампой; 17 — регулятор давления топлива

    Комментарий специалиста

    Виктор Леликов,

    Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

    Фото: «За рулем» и фирмы-производители

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: