Замена стартера ВАЗ 2106

140
3
192k

192
1
276k

Стартер представляет собой электромеханический двигатель постоянного тока, который скомпонирован с электромагнитным тяговым рыле.

На автомобилях ВАЗ 2106 предполагается установка двух марок стартеров: на ранних моделях авто стоял СТ-221, а на машинах более позднего производства — 35.3708. По своим техническим характеристикам они практически одинаковые, поэтому оба взаимозаменяемые.

Признаки и причины неисправности стартера ВАЗ 2106

Иногда, при включении стартера, тяговое реле не срабатывает, а сам якорь не вращается. Причинами этого может быть:

барахлит или «села» аккумуляторная батарея;
слабый контакт клемм АКБ, в следствии окисления или плохо затянутых гаек контактов наконечников;
короткое замыкание в обмотке втягивающего реле;
отсоединился провод тягового реле или выключателя зажигания;
неисправна контактная часть выключателя зажигания.

Иногда, при включении зажигания, тяговое реле срабатывает, якорь вращается или вращается очень медленно. Помимо проблем с АКБ перечисленных выше, причинами таких симптомов могут быть:

неисправная обмотка стартера или якоря, возможный её обрыв или замыкание;
дефект или износ щёток, подгорание коллектора щёток;
замыкание щетки в щёткодержателе на «массу».

Когда раздаётся неестественный шум при запуске стартера, причинами этого может быть:

избыточный износ втулок подшипников или шеек вала якоря;
расшаталось крепление стартера или сломалась защитная крышка со стороны привода;
при установке стартера произошёл перекос;
сломались или вышли из строя зубья шестерни привода или венца маховика;
заедания муфты на шлицах вала якоря и неспособности шестерни выйти из зацепления маховика.

Советы по эксплуатации и замене стартера

При запуске двигателя работа стартера не должна превышать 5-7 секунд, повторный запуск следует осуществить через 20-30 секунд. Если после трех подходов запуск двигателя не произошёл, то следует искать причину в системе питания или и зажигания двигателя.

После запуска двигателя срочно выключайте стартер, в противном случае длительное вращение шестерни привода маховика может послужить причиной заклинивания обгонной муфты стартера.

Как заменить стартер на ВАЗ 2106

Открутить нижний болт крепления стартера будет удобнее, имея в распоряжении подъемник, яму или домкрат с упорами.

Для замены стартера на Классике понадобится следующие инструменты:

Замена стартера ВАЗ 2106 видео

ключи на «8», «13»;
трещотка с набором насадок «на 13», «на 14», «на 15»;
домкрат;
новый стартер ВАЗ 2106.

Цена стартера ВАЗ 21214370801001 составляет 5300 рублей. Его аналог от UNIPOINT с артикулом STRL021 — 6600 рублей.

Стоимость актуальна для Москвы и области на лето 2020.

Сдвигаем резиновый чехол клеммы АКБ.

Ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки стяжного болта.

Снимаем «минусовый» провод с аккумуляторной батареи.

Ключом «на 13» отворачиваем два верхних болта крепления стартера.

Снизу, этим же ключом, выкручиваем нижний болт крепления стартера.

Сдвигаем стартер вперед, чтобы обеспечить доступ к наконечникам проводов на тяговом реле стартера.

Снимаем разъем с вывода тягового реле стартера. Затем откручиваем гайку и снимаем провод с верхнего контактного болта тягового реле.

Вынимаем стартер вверх.

Снятый стартер СТ-221 и стартер нового образца для замены.

Установите на автомобиль новый стартер и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Ремонт стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стартер – он очень важен для каждого автомобиля, вить без него машина бы попросту не завелась стоя на месте и вам пришлось бы её попросту постоянно толкать, чтобы хоть как то оживить её и завести двигатель. Но всё же со временем стартер приходит в негодность и его нужно будет заменить, но зачем же его менять если можно его будет просто отремонтировать, а может в нём всего лишь неисправно втягивающее реле стартера, вот он машину и не заводит, поэтому чтобы не бежать в автомагазин раньше времени, можно будет попробовать сперва разобрать неисправный стартер, посмотреть какая деталь пришла в негодность, после этого сходить в автомагазин и докупить её, и заменять ничего не надо.

Но как же разобрать снятый с автомобиля стартер знают немногие и поэтому специально для таких людей мы подготовили данную статью, в которой подробно описали процесс ремонта стартера на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для ремонта старенького стартера вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, пассатижами, а так же двумя отвёртками одна из которых будет крестообразного типа а другая плоская (Плоского типа если есть возможность то возьмите сразу две отвёртки), а так же нужно ещё будет взять штангенциркуль, молоток и обычные оправки при помощи которых можно будет беспрепятственно спрессовать и выпрессовать подшипники (Втулки) которые находятся внутри стартера!

Краткое содержание:

Ремонт стартера
Дополнительный видео-ролик

Когда нужно ремонтировать стартер?
В основном ремонт данного агрегата дело так сказать каждого, то есть кто то захочет этим заниматься, а кто то и вовсе нет, то есть человек пойдёт и купит себе новый стартер, но всё же в обоих этих ситуациях встанет вопрос, а как же понять то что стартер не работает?

Прежде чем разобрать данный вопрос давайте поймём за что же отвечает стартер в машине. Как было уже сказано ранее стартер нужен для того, чтобы завести машину, поэтому если стартер неисправен первая проблема которая будет у автомобиля, это то что он не будет заводиться, при повороте ключа в зажигании могут происходить различного рода щелчки, но машина при этом заводиться не будет. (В этом случае данная неисправность может быть связана либо со втягивающим реле, либо с щетками которые установлены во внутренней части электродвигателя стартера)

Следующая неисправность связана с медными контактами стартера, бывает такое что эти контакты подгорают и в связи с этим стартер начинает плохо раскручивать двигатель автомобиля, тем самым автомобиль у вас заводиться не за 1 секунду как было ранее, а к примеру за 3-10 секунд, а может и больше, всё зависит от того, на сколько подгорели данный контакты.

А ещё стартер может так же плохо раскручивать двигатель из-за изношенных втулок, которые так же находятся во внутренней части электродвигателя стартера.

И последняя неисправность – это когда сам стартер крутиться, но двигатель при этом он не раскручивает и вовсе. Данная неисправность может быть вызвана из-за бендикса который и нужно будет вам поменять, чтобы двигатель нормально стал раскручиваться.

Примечание!
Более подробно о том как проверить стартер на исправность, вы можете найти в статье под названием: «Проверка стартера на исправность»!

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
прежде чем приступить к ремонту, подметим одну важную деталь, данная статья о ремонте относиться лишь к стартеру модель которого «35.3708»!

Разборка:
1) В начале операции отверните при помощи гаечного ключа гайку которая располагается ближе к электродвигателю стартера, а после отворачивания снимите со шпильки контактного болта вывод обмотки стартера, сняв при этом пружинную и две плоские шайбы.

2) Затем отверните три винта которые крепят втягивающее реле к крышке, а после отворачивания аккуратно снимите реле придерживая при этом его якорь.

3) После того как вы придержали якорь тем самым он не сдвинулся с места, а втягивающее реле было аккуратно отсоединено от него, отложите реле в сторону и возьмитесь за якорь тем самым извлеките из него пружинку.

4) Далее возьмитесь рукой за якорь и потяните его ровно вверх, а когда он выйдет из зацепления с рычагом которые его удерживает, спокойно извлеките якорь из крышки и тем самым полностью снимите его.

5) Теперь когда якорь будет снят, выверните отвёрткой два винта которые крепят крышку к электродвигателю и после чего отсоедините данную крышку и отложите его в сторонку.

6) После того как крышка будет убрана, продолжайте удерживать электродвигатель и после чего с его центрально части снимите сперва поддев отвёрткой стопорное кольцо вала, а затем шайбу которая указана стрелкой.

7) Следом отверните гаечным ключом два стягивающих болта и после чего как показана на фото в верхнем углу, отделите крышку вместе с основным двигателем его ещё называют ротор, от корпуса.

Затем отверните все винты (На фото показан только лишь один винт), которые крепят обмотки статора.

9) Далее загляните во внутреннюю часть статора и извлеките от туда изолирующую трубку.

10) Теперь когда изолирующая трубка будет извлечена, разъедините между собой сам статор и крышку в которой при этом останутся несколько элементов статора которые в последствии нужно будет так же снять.

11) После чего переверните крышку с элементами статора как показано на рисунке, а после её переворачивания извлеките из щеткодержателя перемычку.

12) Затем снимите все щётки статора и их пружинки, при помощи отвёртки.

Примечание!
Когда щётки будут сняты, проверьте их с помощью штангенциркуля и если их высота будет менее 12 мм, то в таком случае замените данные щётки на новые!

13) Следом возьмите в руки оправку подходящего диаметра и при помощи неё выпрессуйте задний подшипник некоторые ещё называют данный подшипник втулкой.

14) Теперь снова возьмите в руки крышку с находящимся в ней ротором и после чего извлеките с помощью пассатижей шплинт оси рычага привода.

Примечание!
Когда шплинт оси будет вынут, извлеките саму ось рычага привода при помощи тоненькой отвёртки!

15) Далее снимите резиновую заглушку с корпуса.

16) А после снятия заглушки, отвёрткой выведите плечи из зацепления с выемками которые присутствуют на муфту, а когда плечи будут выведены из зацепления извлеките сам якорь, или как его ещё называют ротор совместно с муфтой.

17) Затем снимите рычаг на конце которого идёт те самые плечики которые вы ранее извлекали из зацепления с муфтой.

18) Следом используя отвёртку как рычаг сдвиньте упорную шайбу… (Продолжение в пункте 19)

19) И сразу же за ней сдвиньте и тем самым снимите стопорное кольцо разжимая его при этом двумя отвёртками.

20) Теперь вала ротора снимите уже саму муфту.

21) Далее когда все детали такие как якорь, он же ротор и т.д. Будут сняты с корпуса, положите корпус как показано на рисунке и после чего выпрессуйте при помощи оправки передний подшипник из него.

Сборка:
Сборка стартера производиться в обратном порядке снятию.

Примечание!
При обратной сборке запомните несколько особенностей, во-первых если на коллекторе якоря будут найдены следы лёгкого обгорания, тогда при помощи шлифовальной шкуркой очистите поверхность коллектора якоря от этих следов обгорания. Когда всё будет очищено, промойте при помощи бензина или же спирта поверхность коллектора, и после чего обдуйте данный коллектор сжатым воздухом чтобы вся мелкая шкурка и мусор окончательно снялся с поверхности коллектора!

А так же при сборке стартера, смажьте при помощи моторного масла шлицевую часть, цапфы вала, а так же шестерню которая присутствует на самой муфте и втулки которые присутствуют в крышках стартера! (Если вы не знаете где находятся все данные детали и все данные места, тогда смотрите чуть нижу рубрике «Дефектовка деталей стартера», там всё подробно сказано)

А когда стартер будет собран, то при помощи штангенциркуля проверьте осевой зазор вала якоря, для этого сперва полностью вытяните вал и запишите получившееся значение, а после чего задвиньте данный вал и тоже запишите получившееся значение, после сравнения двух этих значений у вас получиться осевой зазор якоря, который должен быть не более 0,5 мм!

Дефектовка деталей стартера:

Примечание!
Прежде чем начать, сразу отмечу слово «Дефектовка» которое было прописано в заголовке чуть выше. Не все знают что это такое и зачем эту нужно для деталей стартера, объясняем. Дефектовка – по своей сути если вчитаться в данное слово то уже можно понять о чём идёт речь, то есть заголовок данной записи расшифровывается так: «Нахождение дефектов среди деталей стартера», этим мы сейчас и займёмся!

1) После того как стартер будет полностью разобран, первое что сделайте так это возьмите в руки статор и проверьте сперва состояние его обмоток, которые должны находиться в хорошем состояние и которые недолжны иметь следов подгораний. А так же проверьте оба полюса статора, которые не должны иметь механических повреждений, а так же трещин и т.д.

Примечание!
Полюса у статора, это по сути та часть которая находиться внутри самого статора, вот к примеру один из полюсов на фотографии чуть выше помечен красными стрелками а другой синими! (Но и сам корпус статора тоже обязательно проверьте, в случае чего замените сам статор на новый)

2) Далее осмотрите одну из крышек на наличие трещин, а так же присмотритесь к втулки которая указана стрелкой, её износ так же не допускается.

Cтартер ВАЗ «классики»

Стартер — элемент транспортного средства — электродвигатель, который имеет 4 полюса. Он запускает мотор в машине. Что же касается принципа его функционирования, то он базируется на том, что передает начальный ход коленчатому валу двигателя. Благодаря 4 щеткам этого устройства увеличивается уровень мощности, момента кручения. Безусловно, если стартер неисправен, то двигатель невозможно запустить.

Схема стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Не заводится стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Замена стартера ВАЗ «классики»
Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Реле стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Втягивающее реле стартера
Видео диагностики втягивающего реле
Ремонт реле стартера

Схема стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Для начала рассмотрим подробно схему стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Расшифровка схемы стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

— крышка со стороны привода;
— стопорное кольцо;
— ограничительное кольцо;
— шестерня привода;
— обгонная муфта;
— поводковое кольцо;
— резиновая заглушка;
— рычаг привода;
— якорь реле;
— удерживающая обмотка тягового реле;
— втягивающая обмотка тягового реле;
— стяжной болт реле;
— контактная пластина;
— крышка реле;
— контактные болты;
— коллектор;
— щетка;
— втулка вала якоря;
— крышка со стороны коллектора;
— кожух;
— шунтовая катушка обмотки статора;
— корпус;
— винт крепления полюса статора;
— якорь;
— обмотка якоря;
— промежуточное кольцо. Схема соединений стартера ВАЗ 2106

Расшифровка схемы соединений стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

— генератор;
— аккумуляторная батарея;
— стартер;
выключатель зажигания;

Р1 — втягивающая обмотка тягового реле;

Р2 — удерживающая обмотка тягового реле.

Не заводится стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Какие признаки указывают на то, что стартер подлежит ремонту либо его пора заменить? Почему иногда не заводится, щелкает стартер?

На данные вопросы есть свои ответы:

Реле функционирует без проблем. Тем не менее, якорь не откликается либо совершает медленные вращательные движения. Решение! Как правило, это связано с подгоранием коллектора. Необходимо обратить внимание и на обмотку. Она должна быть целостной. Также возможно ослаблены крепежные элементы реле, замыкание в коллекторе, щетки застопорились либо вовсе стали непригодными к дальнейшей эксплуатации. Впрочем, причина может крыться в разряженном аккумуляторе.
Стартер откликается, однако реле с якорем не функционируют. Решение!Зачастую все дело в том, что якорь заедает. При этом стоит проверить, как зафиксированы наконечники. Нет ли замыкания на массу и в каком состоянии находится проводка.
Якорь совершает вращательные движения, но с коленчатым валом возникают проблемы. Решение!Стоит проверить буферную пружину. Скорее всего, она сломалась. Возможно, повреждены отдельные компоненты муфты.
Раздаются мощные шумы. Зачастую это следствие поврежденных втулок и шестерен.
В свою очередь, стартер крутит, но не заводится. Необходимо присмотреться к пружине возврата. Возможен и перекос устройства. Также не исключено, что заедает реле и рукоятку привода.

Замена стартера ВАЗ «классики»

Самая распространенная причина, по которой стартер на «классике» становится неисправным – это неработоспособность втягивающего реле, которым он оснащен. Именно поэтому, поворачивая ключ, водитель будет слышать характерный щелчок. Следовательно, мотор в таком случае не заводится.

Правда, иногда необходимо выполнить полную замену стартера. Но вначале требуется демонтировать старый стартер. Для этого используют ключ на «тринадцать».

Замена стартера состоит из следующих этапов:

Снимаем аккумулятор.
Потом необходимо обнаружить крепежные элементы.
Затем стоит открутить 2 болта. Откручиваем болты

Потом следует потянуть за стартер и переместить его по направлению вправо. Так он отойдет от прежнего положения и сместится в правую сторону.

Далее необходимо приподнять левую часть стартера и повернуть его торцом. Он вынимается вверх до упора.

Поднимать данный элемент транспортного средства следует до того самого момента, пока проводка, расположенная в задней части стартера, не станет доступной, и провода можно будет демонтировать.

В задней части расположены 2 провода. Один из них фиксируется посредствам стандартной гайки, которую первоначально требуется открутить.

Что же касается монтажа нового стартера, то она осуществляется в обратном порядке. На эту процедуру много времени не понадобится. Рекомендуется выполнять эти действия согласно определенной последовательности.

Иными словами, вначале требуется выполнить подсоединение проводов к стартеру, и только потом осуществить установку на прежнее место. При этом цена нового стартера на шестерку колеблется в диапазоне от 2 до 4 тыс. руб. Все зависит от изготовителя и модификации самого устройства.

Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Ремонты такого элемента ТС, как стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, является достаточно кропотливым процессом. Водитель должен иметь хорошую выдержку и точно следовать определенным инструкциям. Тогда ремонт стартера своими руками пройдет гладко.

Итак, ремонтировать стартер необходимо в нижеуказанной последовательности:

Демонтировать старый стартер с мотора.
Применяя ключ на «тринадцать», ослабить затяжку гайки крепления проводки, которое предусматривает тяговое реле.
Отсоединить наконечник проводки.
Подать напряжение, эквивалентное двенадцати Вольтам, на вывод реле.

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?fit=300%2C200&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?fit=700%2C467&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=700%2C467&ssl=1″ alt=”Реле стартера ВАЗ ” width=”700″ height=”467″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?w=786&ssl=1 786w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=700%2C467&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Откручиваем болты втягивающего реле

Выполняем демонтаж тягового реле.

Корпус реле освобождаем от штока, который укомплектован пружиной.

Новое реле тягового типа устанавливаем, используя обратную последовательность.

Чтобы продолжить дальнейшую разборку стартера с применением крестообразной отвертки, следует открутить 2 винта.

Настало время демонтировать крышку.

Для того, чтобы проверить текущее состояние щеток, используем шлицевую отвертку. Ею отворачивается крепежный винт, который фиксирует контактный провод.

Когда пружина отжата, необходимо извлечь щетку. Такой же метод используется при извлечении 3 оставшихся щеток. Если последние имеют износ до 12мм и менее, то их требуется заменить.

Далее необходимо поочередно подсоединять омметр к выводам обмоток статора. Они проверяются на замыкание. Следует также убедиться, что отдельно расположенные выводы обмоток не соприкасаются с корпусом.

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?fit=300%2C204&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?fit=700%2C475&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=700%2C475&ssl=1″ alt=”Диагностика стартера ВАЗ” width=”700″ height=”475″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=300%2C204&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=768%2C521&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=700%2C475&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Проверяем замыкание на корпус

Отверткой поддеваем кольцо стопорного типа и демонтируем его.

Избавляем ось от шайбы.

Используя ключ на «десять», снимаем 2 стяжных гайки.

После чего убираем их.

Выполняем разъединение корпусной части стартера и избавляем его от изоляционных трубок болтов стяжного типа.

Проверяем беглым взглядом коллектор и обмотки. Нельзя ни в коем разе оставлять обугленные обмотки. Если же коллектор подвергся незначительному обгоранию, требуется зачистить имеющиеся пластины абразивной шкуркой. Когда произошло сильное обгорание и случился серьезный износ, то рекомендуется выполнить замену якорей. Что же касается задир и наволакивания бронзы, касающиеся подшипников на специальной шейки вала якоря, то они удаляются с использованием мелкозернистой шкурки и в дальнейшем подвергаются полировке.

Далее вновь берем омметр и выполняем проверку обмотки якоря, чтобы не было короткого замыкания. Испорченный якорь подлежит замене.

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?fit=300%2C202&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?fit=700%2C472&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=700%2C472&ssl=1″ alt=”Проверка якоря стартера ВАЗ ” width=”700″ height=”472″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=300%2C202&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=768%2C517&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=700%2C472&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Проверяем обмотки якоря

Крышку привода освобождаем от резинового уплотнителя.

Удаляем с оси якоря шайбу для регулировки. В процессе сборки ее требуется вернуть на прежнее место.

Выполняется расшплинтовывание оси рычага.

Специальным бородком необходимо выбрать ось.

Убираем и якорь, и привод.

Поддеваем отверткой, демонтируем рычаг привода муфты обгонного типа.

Что же касается шестерни, то она должна совершать быстрые вращательные движение в одну сторону и при этом не двигаться в противоположную. Также она не должна сопровождаться сколами, забоинами, которые могут появляться в заходной области зубьев. Когда шестерни изношены либо муфта неисправна, требуется замена узлов в сборе.

Положив ось якоря, используя для данных целей брусок из дерева, посредствам ключа на «тринадцать» выполняем сбивание ограничителя с кольца стопорного типа.

Поддеваем отверткой, демонтируем стопорное кольцо.

Освобождаем ось от ограничителя и обгонной муфты в сборе. Шестерня привода также демонтируется.

Выполнив замену муфты в сборе, возвращаем на прежнее место кольцо стопорного типа и пристыковываем ограничитель частью конусной проточки к обмоточной части якоря.

Ограничитель требуется напрессовать на кольцо стопорного типа. Для этого используется молоток, которым следует наносить удары. Также применяем ключ на «тринадцать».

Прибегая к сжатому воздуху, устраняем пыль из угля, которая накопилась в корпусе и щеткодержателе. Что же касается проводкового кольца и соприкасающихся с ним поверхностей из пластмассы, то их необходимо обработать Литолом-24. Также подойдет и смазка за номером 158. При этом используем моторное масло, которое необходимо для обработки втулки ротора, винтовых шлицов вала якоря и ступиц, касающихся обгонной муфты.

Дальнейшая сборка производится в противоположном разборке порядке.

Реле стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Конструкционное строение, которое имеет втягивающее реле стартера ВАЗ 2106, отличается сложной структурой. При этом многие водители, которые более-менее разбираются в деталях «шестерки», могут выполнить его разборку своими руками.

Что же касается последующей сборки, то далеко не каждый автомобилист справится с этой задачей. В данном случае лучше всего довериться профессионалам.

Если вы думаете, что требуется замена реле, но при этом не уверены в этом, его необходимо подвергнуть тщательной проверке. Примечательно, что реле в шестерке функционирует аналогично другим элементам, установленных в различных моделях транспортных средств. То есть оно выполняет функции электромагнита.

Чтобы проверить его состояние, его замыкают предметом из металла. К примеру, можно использовать отвертку. В том случае, если стартер начнет совершать вращательные движения, то, действительно, потребуется ремонт реле стартера. Когда же раздаются щелчки, которое издает реле втягивающего типа, но стартер при этом вращается, то поломан именно последний.

По какой из причин реле стартера перестает работать? Ответов на этот вопрос несколько. Дело может быть в устаревших деталях (материал со временем разрушается). Также сгорает обмотка. При этом причина может крыться в сгорании пятаков, которые расположены во внутренней части самого реле.

Впрочем, для начинающего водителя, который ранее не занимался ремонтом, необходимо узнать, где находится реле стартера ваз. Если же он не желает тратить свое время и думать, как разобрать данную деталь (к слову, есть наглядная схема реле, да и купить все запчасти можно самому), то он может обратиться к профессионалам. Они не только выполнят разборку этой детали, но и осуществят подключение реле. При этом цена будет минимальной.

Втягивающее реле стартера

Если стартер благополучно вынут из-под капота, необходимо подвергнуть его очистке. С него удаляются загрязнения. Что же касается окисленных контактов, то их обрабатывают с использованием наждачной бумаги.

Диагностика втягивающего реле стартера:

Стартер размещается вблизи аккумуляторной батареи. При этом подготавливаются 2 электропровода, которые должны иметь достаточную длину. Как нельзя лучше подойдут провода, предназначенные для «прикуривания». Они оснащаются так называемыми «крокодилами».
Первоначально плюсовая клемма соединяется с аккумулятором (соответствующий вывод втягивающего реле) посредствам одного электрического провода.
Затем другой провод подсоединяют к клемме аккумуляторной батареи, которая имеет минусовое значение.
В завершении требуется коснуться свободным незанятым концом электрического провода с минусовым значением. Данное соприкосновение должно состояться с корпусом стартера. От полученных результатов будут зависеть дальнейшие действия.

В том случае, если в процессе соединения втягивающее реле отдает быстрым и отчетливым щелчком, то, следовательно, оно функционирует в штатном режиме. Когда деталь не подает никаких признаков «жизни», то втягивающее реле подлежит ремонту либо полной замене.

Видео диагностики втягивающего реле

Если втягивающее реле работоспособно, то, скорее всего, проблема заключается в цепи питания.

Ремонт реле стартера

Реставрация реле стартера – дело довольно хлопотное. В некоторых случаях оно и вовсе является безнадежным. Именно по этой причине лучше всего купить новую деталь и установить ее вместо прежней.

Это обусловлено тем, что испытывая беспокойство за надежность своей продукции, подавляюще большинство изготовителей занимаются выпуском стартеров, которые предназначаются как для «шестерок», так и для других марок транспортных средств. То есть, они не подвергаются разборке. Тем не менее, можно отыскать модели, которые поддаются разборке.

Существует целый ряд основных неисправностей, с которыми в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются владельцы ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

Одна из них заключается в износе провода механического типа.
Вторая – это обгорание так называемых «пятаков».
Третья кроется в замыкании проводки. Все эти поломки определяются во время разборки детали.

Вместе с тем, для того, чтобы проверить исправность реле стартера, можно воспользоваться специальным тестером. Он отлично зарекомендовал себя и быстро определят возможное замыкание, которое присутствует в цепи.

Если разобрать данную модель, то можно заметить на реле царапины. Также не исключено появление задир. Они устраняются наждачной бумагой. Что же касается деталей, которые сопровождаются существенными износами, то на помощь придут прокладки. Но далеко не всегда они могут помочь.

В некоторых случаях лучше всего выполнить их замену на новые. Поврежденный изоляционный материал также подлежит полной замене. А вот с коллекторами, а также прилично изношенными либо разбалансированными пластинами дела обстоят иначе. Их уже не отремонтируешь.

Когда имеются срыв либо заметные дефекты с резьбой, то необходимо выполнить новую нарезку канавок. Впрочем, можно воспользоваться ввертышами.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 своими руками

Стартер — устройство, предназначенное для запуска двигателя. Его выход из строя может доставить автовладельцу множество неприятностей. Однако диагностировать неисправность и самостоятельно отремонтировать стартер ВАЗ 2106 довольно просто.

Устройство и технические характеристики стартера ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 производитель устанавливал два взаимозаменяемых вида стартеров — СТ-221 и 35.3708. Они незначительно отличаются друг от друга по конструкции и техническим параметрам.

Технические характеристики стартеров ВАЗ 2106

До середины 80-х годов прошлого века на все классические автомобили ВАЗ производитель устанавливал стартер СТ-221. Затем пусковое устройство заменили на модель 35.3708, которая отличалась от предшественника конструкцией коллектора и креплением крышки к корпусу. Несколько изменились и его технические характеристики.

Таблица: основные параметры стартеров ВАЗ 2106

Тип стартера	СТ-221	35.3708
Номинальная мощность, кВт	1,3	1,3
Потребляемый ток на холостом ходу, А	35	60
Потребляемый ток в состоянии торможения, А	500	550
Потребляемый ток при номинальной мощности, А	260	290

Устройство стартера ВАЗ 2106

Стартер 35.3708 состоит из следующих элементов:

статор (корпус с обмотками возбуждения);
ротор (приводной вал);
передняя крышка (со стороны привода);
задняя крышка (со стороны коллектора);
тяговое электромагнитное реле.

Обе крышки и корпус стартера соединены двумя болтами. Четырехполюсной статор имеет четыре обмотки, три из которых соединены с обмоткой ротора последовательно, а четвёртая — параллельно.

Ротор состоит из:

приводного вала;
обмотки с сердечником;
щёточного коллектора.

Две металлокерамические втулки, запрессованные в переднюю и заднюю крышки, выполняют функции подшипников вала. Для снижения трения эти втулки пропитаны специальным маслом.

В передней крышке стартера установлен привод, состоящий из шестерни и обгонной муфты. Последняя передаёт крутящий момент от вала к маховику при запуске двигателя, то есть соединяет и разъединяет вал и венец маховика.

Тяговое реле расположено также на передней крышке. Оно состоит из:

корпуса;
сердечника;
обмотки;
контактных болтов, по которым подводится электропитание.

При подаче на стартер напряжения сердечник под действием магнитного поля втягивается и перемещает рычаг, который, в свою очередь, двигает вал с приводной шестерней до зацепления её с венцом маховика. При этом замыкаются контактные болты стартера, подавая ток на обмотки статора.

Видео: принцип действия стартера ВАЗ 2106

Редукторный стартер

Несмотря на малую мощность, штатный стартер ВАЗ 2106 довольно хорошо справляется со своими задачами. Однако его часто меняют на редукторный аналог, который отличается от классического наличием редуктора, который заметно увеличивает мощность устройства. Это позволяет запускать двигатель даже при разряженном аккумуляторе. Так, редукторный стартер для классических моделей ВАЗ производства ТМ «Атек» (Беларусь) имеет номинальную мощность 1,74 кВт и способен раскрутить коленвал до 135 об/мин (обычно для запуска силового агрегата достаточно 40–60 об/мин). Это устройство работает даже при разряженном до 40% аккумуляторе.

Видео: редукторный стартер ВАЗ 2106

Выбор стартера для ВАЗ 2106

Устройство креплений стартера классических моделей ВАЗ не позволяет установить на ВАЗ 2106 пусковое устройство от другого отечественного автомобиля или иномарки. Адаптация таких стартеров весьма трудозатратна и дорогостояща (исключение составляет стартер от ВАЗ 2121 «Нива»). Поэтому лучше и проще приобрести новое пусковое устройство. Стоковый стартер для ВАЗ 2106 стоит 1600–1800 рублей, а редукторный — на 500 рублей дороже.

Из производителей рекомендуют отдавать предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя торговым маркам:

«Электромаш» (Херсон, Украина);
КЗАТЭ (Самара, Россия);
«Атек» (Витебск, Беларусь).

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2106

Все неисправности стартера можно условно разделить на две группы:

электрические (выход из строя токопроводящих элементов);
механические (износ деталей привода).

Для корректной диагностики стартера автовладельцу необходимо знать признаки, соответствующие той или иной неисправности.

Признаки неисправности стартера

К основным симптомам выхода стартера из строя можно отнести:

при повороте ключа зажигания стартер и тяговое реле не подают признаков жизни;
тяговое реле издаёт частые щелчки;
тяговое реле при запуске срабатывает, но ротор вращается слишком медленно;
при повороте ключа зажигания со стороны стартера слышится треск;
при запуске со стороны стартера появляется гул.

Распространённые неисправности стартера

Каждый симптом неисправности имеет свои причины.

При запуске стартер и тяговое реле не срабатывают

Причинами отсутствия реакции стартера на поворот ключа зажигания могут быть:

полная или почти полная разрядка АКБ;
окисление контактов АКБ;
отсутствие контактов между выводами АКБ и наконечниками силовых проводов;
отсутствие контакта между наконечником провода и выводом «50» на тяговом реле;
неисправность контактной группы зажигания;
обрыв управляющего провода, идущего от замка зажигания к тяговому реле.

В такой ситуации прежде всего нужно проверить АКБ с помощью мультиметра — напряжение на её клеммах не должно быть ниже 11 В. В противном случае следует зарядить аккумулятор и продолжить диагностику.

Затем проверяют состояние клемм аккумулятора и надёжность их контакта с наконечниками силовых проводов. В случае плохого контакта выводы АКБ быстро окисляются, и энергии аккумулятора становится недостаточно для запуска стартера. То же самое происходит и с выводом 50 на тяговом реле. При обнаружении следов окисления от АКБ отсоединяются наконечники, которые зачищаются вместе с клеммами аккумулятора и выводом 50.

Проверку контактной группы замка зажигания и целостности управляющего провода осуществляют, замыкая штекер этого провода и вывода B тягового реле. Питание в этом случае начинает подаваться прямо на стартер. Для проведения такой диагностики необходимо иметь определённый опыт. Осуществляется проверка следующим образом:

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Включается зажигание.
Длинной отвёрткой замыкают штекер управляющего провода и вывод В тягового реле.
Если стартер заработал, неисправен замок или провод.

Частые щелчки тягового реле

Частые щелчки при запуске двигателя свидетельствуют о многократном срабатывании тягового реле. Это может происходить при сильном падении напряжения в цепи стартера из-за разряда аккумуляторной батареи или плохого контакта между наконечниками силовых проводов. В этом случае:

измеряют напряжение АКБ;
проверяют состояние контактов;
проверяют надёжность электрических соединений в цепи стартера.

Иногда причиной такой ситуации может стать замыкание или обрыв в удерживающей обмотке тягового реле. Определить это можно лишь после демонтажа стартера и разборки реле.

Медленное вращение ротора

Медленное вращение ротора является следствием недостаточного энергоснабжения стартера. Причиной этого может быть:

глубокий разряд АКБ;
окисление выводов АКБ;
слабая затяжка наконечников силовых проводов;
подгорание ламелей щёточного коллектора;
залипание или износ щёток;
замыкание щёткодержателя плюсовой щётки на массу;
обрыв (замыкание) обмоток статора или ротора.

Здесь, как и в предыдущих случаях, в первую очередь проверяется состояние АКБ и контактов. Если неисправность идентифицировать не удалось, стартер нужно будет снять и разобрать. Без этого определить подгорание коллектора, проблемы со щётками, щёткодержателем или обмотками не получится.

Треск в стартере при запуске

Причиной треска в стартере при повороте ключа зажигания может стать:

неисправность обгонной муфты;
износ приводной шестерни вала.

В обоих случаях потребуется демонтаж стартера.

Гул стартера при запуске

Наиболее вероятными причинами гула стартера и медленного вращения его вала являются:

износ втулок ротора;
ослабление креплений стартера;
неправильный монтаж стартера.

Гул свидетельствует о перекосе вала ротора и замыкании его на массу.

Ремонт стартера ВАЗ 2106

Большинство неисправностей стартера ВАЗ 2106 можно устранить самостоятельно — в продаже имеются все необходимые для этого элементы. Поэтому при появлении описанных выше признаков не следует сразу менять стартер на новый.

Демонтаж стартера

Для снятия стартера ВАЗ 2106 потребуется:

гаечный ключ на 10;
торцевой ключ или головка на 10 с удлинителем;
гаечный ключ на 13;
отвёртка с крестообразным лезвием.

Сам демонтаж стартера осуществляется в следующем порядке:

Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2106

Разборка, дефектовка и ремонт стартера

Для разборки, дефектовки и ремонта стартера ВАЗ 2106 потребуются:

ключ на 8;
ключ на 10;
ключ на 13;
отвёртка с крестообразным лезвием;
шлицевая отвёртка;
молоток;
пассатижи;
штангенциркуль;
специальные оправки для запрессовывания втулок стартера;
омметр.

Работы выполняются в следующем порядке:

Видео: разборка и ремонт стартера ВАЗ 2106

Неисправности и ремонт тягового реле стартера

Тяговое реле расположено на передней крышке стартера и предназначено для кратковременного зацепления вала пускового устройства с венцом маховика. Именно оно, а не сам стартер, чаще всего выходит из строя. Помимо рассмотренных выше проблем с проводкой и контактами, наиболее распространёнными неисправностями тягового реле являются:

подгорание контактных болтов (пятаков);
замыкание или обрыв в обмотке;
механическое повреждение.

Главным признаком выхода реле из строя является отсутствие щелчка при повороте ключа в замке зажигания. Это означает, что:

электромагнит не сработал;
контакты реле не замкнулись;
напряжение на стартер не подаётся.

В такой ситуации после проверки проводки и контактов реле следует снять со стартера и провести его диагностику. Делается это следующим образом:

Ключом на 13 откручиваем гайки крепления силовых проводов к контактным болтам реле.
Отсоединяем разъём управляющего провода.
Шлицевой отвёрткой откручиваем три винта крепления тягового реле к передней крышке.
Отсоединяем реле от крышки.
Осматриваем реле и при обнаружении механических повреждений или подгорания контактных болтов меняем его на новое.
При отсутствии видимых повреждений продолжаем проверку и подключаем реле напрямую к аккумулятору. Для этого находим два отрезка провода сечением не менее 5 мм 2 и с их помощью подсоединяем вывод управляющего провода к минусу АКБ, а корпус реле — к плюсу. В момент подключения сердечник реле должен втянуться. Если этого не произошло, реле нужно менять.

Видео: проверка тягового реле ВАЗ 2106 при помощи аккумулятора

Заменить тяговое реле довольно просто. Для этого достаточно установить новое устройство на место старого и затянуть три винта крепления реле к передней крышке.

Таким образом, диагностика, демонтаж, разборка и ремонт стартера ВАЗ 2106 не представляют большой сложности даже для неискушённого автовладельца. Тщательное следование инструкциям профессионалов позволит сделать это быстро и качественно.

Ремонт стартеров ваз 2106 своими руками

Если автомобиль не заводиться, а видимых причин на то нет, то возможно, проблема кроется в неисправности стартера. Именно такая проблема, но к счастью не ведущая к ДТП является наиболее частой у «шестерок». Особенно часто страдают щетки, поэтому важно знать, как заменить щетки на стартере ВАЗ 2106.

Производитель ВАЗ применял разные типы стартеров, которые отличались некоторыми конструктивными деталями. Конечно, эти детали не влияли на эффективность или принцип их работы. Данный механизм вырабатывает ток постоянного характера, чтоб создать крутящий момент, от которого начинает свою работу коленвал.

Признаки неисправности стартера и возможные причины

Давайте рассмотрим некоторые признаки неработающего стартера, и что может быть причиной поломки при данном признаке. Итак:

При повороте ключа зажигания не происходит никакого движения стартера. Такой признак может характеризовать как севший аккумулятор, так и неработающий стартер. Если все электроника автомобиля работает, но он не заводится – дело в стартере.
В таком случае значит, что контакты во втягивающем реле залипли и не работают.
Другой признак – стартер крутит, но не заводится. Причиной данной неисправности может быть значительный износ щеток стартера.
Еще один момент – при повороте ключа зажигания раздается щелчок, а дальше ничего не происходит. Опять же – это свидетельствует о том, что не исправно втягивающее реле.
При попытке завести двигатель раздаются многократные щелчки из-под капотного пространства. Это признак того, что вышел из строя бендикс – шестерня для зацепки с маховиком.
Стартер «клинит». Это уже серьезнее, ведь в таком случае может быть причиной выработка на валу стартера или в корпусе – происходит перекос и зубья ловят клин. Может быть еще один вариант – неисправные подшипники. Это лучше и дешевле!

Вот несколько неисправностей стартера, которые могут случиться с вашим автомобилем. Если вы обнаружили одну из них, это значит, что стартер ВАЗ требует ремонта как можно скорее. Теперь к делу.

Как разобрать

Перед разборкой необходимо подготовить коробки для складирования мелких деталей стартера.

Фотография разбора корпуса стартера.

Открутить гайку с нижнего болта.
Убрать провода и 2 шайбы.
Открутить 3 нижних болта крепления втягивающего реле. Реле должно вытянуться.
Снять втягивающее реле. В момент снятия реле нужно придерживать якорь.
Достать пружину из якоря.
Потянуть за якорь вверх и отвести в сторону. Якорь снят.
Открутить 2 болта с верхней защиты стартера и снять её.
Поддеть плоской отвёрткой стопорное кольцо вала ротора и снять его.
Открутить два стяжных болта крышки с корпусом и снять вместе со статором. Для отвинчивания стяжных болтов понадобится ключ 10-го размера.
Отвернуть отвёрткой болты, соединяющие провода и обмотки стартера.
Вынуть корпус со статором с крышки стартера.
Снять щётки стартера вместе с пружинами при помощи отвёртки.
Задний подшипник выпрессовывается из крышки стартера при помощи оправки. Диаметр оправки должен соответствовать разъёму из которого выпрессовывается подшипник.
Демонтировать шплинт из передней крышки. Потребуется отвёртка и пассатижи.
Снять ось рычага привода стартера.
Снять якорь с вилкой. Они находятся под резиновой заглушкой.
Выпрессовать передний подшипник.
Отодвинуть шайбу и снять стопорное кольцо. Таким образом достаётся бендинкс.

Важно не потерять детали. Иначе после ремонта будет невозможно собрать конструкцию.

Инструменты для ремонта стартера

Что понадобится для снятия и ремонта стартера:

Ключи на 8, на 10 и на 13
Отвертка (2 штуки)
Штангенциркуль

Штангенциркуль – можно обычный или электронный

Понадобится такой измерительный прибор

Пассатижи
Молоток
Оправки для подшипников
Смазка
Наждачная бумага

Самостоятельный ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2110, 2112, 2111

Ремонт стартера обычно происходит на старых авто, та как этот агрегат является достаточно надежным и служит много лет без поломок, однако никто не застрахован от некачественных деталей и сборки. Самая часто возникающая неисправность – это подгорание контактов на втягующем, также может быть неисправность в обгонной муфте привода или износ контактных щеток. Разборка стартера не является сложным занятием и потребует небольшой набор стандартных инструментов. Первое, что нужно сделать – это снять стартер с автомобиля.
Далее будем ремонтировать тяговое реле. Ремонт может заключаться в чистке контактов или полной замене, но для начала его нужно снять.

После снятие втягующего проверяем, замыкаются ли контактной пластиной болты. Для этого вдвигаем якорь внутрь до упора и замеряем омметром на контактных болтах сопротивление. Если оно отсутствует, то меняем реле или ремонтируем.

Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, если же все серьезнее, то приступаем к следующему этапу. Чтобы заменить щетки, якорь, бендикс, а также детали редуктора стартера понадобится полная разборка.

Отключить минусовую клемму с аккумулятора.
Ключом на «13» снять 2 верхних крепежных винта, присоединяющие его к картеру сцепления. Обычно третьего болта нет, если же он есть, для его снятия потребуется смотровая яма.
Двигая стартер вперед, извлечь из разъема на стартовом реле проводок №1.

С помощью ключа на «13» демонтировать крепежную гайку провода, который является соединителем вывода тягового реле стартера с «+» клеммой АКБ.

Оценить состояние зубчиков маховика.
Крестообразной отверткой выкрутить 2 крепежных винта крышки стартера.

Открутить гайку, которая фиксирует выход обмотки стартера на втягивающее реле. Воспользоваться ключом на «13».

Извлечь шайбу-скобку.

Определяем причину неисправности

Не торопитесь до основания разобрать на ваз 2109 стартер, как всегда сначала важно правильно выявить неисправность. Поэтому начинать следует с проверки:

Отсоединяем проводок от клеммы, и подключаем его к «плюсу» напрямую Если двигатель заработал, это означает, что, неисправно реле включения Если мотор молчит, то вероятная причина – износ щеток Простой способ поможет вам выявить перекос либо износ щеток Снимаем агрегат с машины, и проверяем его, запускаем его, снятый с машины Когда выполняем проверку стартера отдельно от машины, следует обратить внимание на функционирование его двигателя Часто случается так, что двигатель работает отлично лишь в одном положении Стоит только повернуть его набок, и контакт сразу пропадет Такое странное явление легко объяснимо Когда щетки у стартера имеют нормальную длину, они плотно прижаты, посредством пружинок щеткодержателя Когда щетки изнашиваются сильно, усилия пружин может не хватать, тогда щетка прижимается лишь собственным весом Поэтому при смене положения агрегата контакт исчезает Подобное же явление наблюдается при «зависании» щеток, имеющих нормальную длину, либо при перекосе щеток

Замена щеток

Замена щёток стартера ваз 2109 простая процедура. Любому начинающему автомеханику или автолюбителю под силу самостоятельная замена щеток

Вам важно лишь выполнить простые действия, чтобы справиться с этой задачей:

Берем снятый с машины агрегат
От клеммы пускателя, отсоединяем кабель, снимаем винты, соединяющие крышки вала и коллектора
Снимаем уплотнительное колечко, крышку, прокладку, затем кольцевой зажим и находящееся за ним второе уплотнительное колечко

Выкрутив винты, снимаем крышку, прокладку зажим и все уплотнительные кольца

После этого приступаем к снятию задней крышки стартера, отвернув для этого гайки со стяжных шпилек

Снимаем со стяжных шпилек гайки

Извлекаем сборку щеткодержателя

Вынимаем сборку щеткодержателя

После этого щетки выпадут под действием пружин, но будут удерживаться проводами
После разборки, приступаем к осмотру, а при необходимости, к замене щеток
Разбирая, стартер не забудьте аккуратно разложить детали в последовательности их снятия, чтобы не запутаться при сборке.
Появление «лишних» деталей означает, что вы, что-то забыли прикрутить
Осматриваем и при необходимости заменяем щетки ваз 2109 стартера либо всю сборку полностью
Прежде чем выполнить сборку, проводим его техническое обслуживание – зачищаем все его элементы
Пластинки щеток ставим на коллектор, выполняем их центровку, а затем надеваем пружины и держатели щеток
Устанавливаем сборку держателей щеток на якорь коллектора, и вставляем в вырез на корпусе уплотнительную втулку
Надеваем на якорь крышку коллектора, затем уплотнительное кольцо с прокладками
После этого устанавливаем прокладки, уплотнительное кольцо, кольцевой зажим, надеваем крышку вала на крышку коллектора, затягиваем болты
Подсоединяем к электро магнитному пускателю питающий кабель и затягиваем гайку
Осталось прикрутить агрегат к двигателю и подключить к нему провода

Теперь замена щетки стартера ваз 2109 для вас плевое дело, вы убедились, что операция простая и доступная каждому, дополнительно вы всегда можете посмотреть обучающее видео.

Определение неисправности

По состоянию частей устройства вы сможете определить, какая деталь неисправна и что именно необходимо заменить.

Щетки

С помощью штангенциркуля нужно произвести замер высоты щеток. Она должна быть не меньше 12 мм. В противном случае, щетки лучше заменить.

Обмотки

Обмотки стартера должны быть не подгоревшими. На них также не должно быть видно следов повреждения изоляции, механических повреждений или трещин.

Якорь

Проверьте посадку конца вала, а также нижней части стартера. Люфт должен быть незначительным. Если посадочное отверстие или поверхность вала успели износиться, его требуется заменить. Осевой зазор не должен превышать 0,5 мм. Если вы заметите, что поверхность якоря пригорела, нужно ее очистить наждачкой.

Подшипники

Необходимо проверить осевой люфт подшипника. Для этого нужно взяться одной рукой за внутреннюю обойму, а второй пошатать наружную. При необходимости их лучше заменить. Можно также заменить втягивающее реле.

Бендикс

Зубья шестерни должны быть не сильно изношены, и она должна легко крутиться в обе стороны. Вилка втягивающего цилиндра должна быть без заметных повреждений в виде сколов, трещин и следов износа.

Если требуется что-нибудь заменить, это не доставит серьезных проблем. Особенно с учетом того, что стоимость деталей стартера не так высока.

Самые распространенные неисправности.

В целом стартер, установленный на ВАЗ 2106, не сильно отличается от стандартных моделей стартеров. Поэтому основные проблемы у них также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми довольно часто приходиться сталкиваться автолюбителям:

1. Не работает втягивающее реле и якорь при включении стартера.

ослабления затяжки наконечников, потому что заряд аккумуляторной батареи на нуле;
короткого замыкания в обмотке реле или замыкания на массу,
заедания якоря в реле,
обрыва провода в реле.

Решение — зачистить окислившиеся наконечники выводов аккумулятора или проводов.

2. Если включить стартер втягивающее реле будет работать исправно, а якорь совершает вращающиеся движения очень медленно или вращение вообще отсутствует.

Это может произойти из-за:

почти разряженного аккумулятора;
возможного обрыва провода в реле или обрыва в обмотке реле;
замыкания в коллекторе, а именно между его пластинами;
окисления наконечников вывода аккумуляторной батареи или проводов.

Решение — проверить износ щеток и зажим болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не крутит коленчатый вал.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода – она может пробуксовывать или рычаг ее включения может быть неисправен.

4. После заведения машины стартер все равно продолжает работать.

При этом следует посмотреть, не заедает ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, слиплись контакты реле, проверьте работу возвратной пружины на выключателе замка зажигания и посмотрите не перекосился ли сам стартер.

5. Сильный шум стартера.

Причиной такого шума может быть поломка зубьев на шестерне и сильный износ втулок. Проверьте само крепление стартера.

Устройство и технические характеристики стартера ВАЗ 2106

В VAZ-IE 2106 производитель установил два взаимозаменяемых типа начала — ST-221 и 35.3708. Они немного отличаются друг от друга со строительными и техническими параметрами.

Технические характеристики стартеров ВАЗ 2106

До середины 1980-х годов все классические автомобили VAZ производитель настроили стартер ST-221. Затем стартер был заменен моделью 35,3708, которая отличалась от его предшественника к конструкции коллектора и покрытие крышки к корпусу. Его спецификация также изменилась.

Таблица: основные параметры стартеров ВАЗ 2106

Тип стартера	ST-221.	35.3708.
Номинальная мощность, кВт	1.3.	1.3.
Текущее энергопотребление, а	35.	60.
Текущее потребление в состоянии торможения,	500.	550.
Текущее потребление с номинальной мощностью, а также	260.	290

Устройство стартера ВАЗ 2106

Стартер 35.3708 состоит из следующих элементов

Статор (корпус с обмоткой поля);
ротор (приводной вал);
Передняя крышка (страница привода);
Задняя крышка (веб-сайт коллекционера)
Электромагнитное тяговое реле.

Оба крышки и корпус стартера связаны двумя винтами. Четырехдерный статор имеет четыре обмотки, три из которых связаны с намотками ротора в серии, а четвертый параллель.

Ротор состоит из:

водительский вал;
намотка с ядром;
Коллекционные кисти.

Две керамические металлические рукава, нажатые на передней и задней крышке, выполняют роликовые подшипники. Эти рукава пропитываются специальным маслом для снижения трения.

В передней части заготовки стартера привод состоит из шестерни и односторонней муфты. Последнее перемещает крутящий момент от вала до маховика во время движения, уставившегося, то есть объединяет и отсоединяет вал и кольцо маховика.

Реле тяги также на передней крышке. Это состоит из:

Размещение;
основной;
обмотка;
Контактные винты, через которые питание подключена.

Стартер на ВАЗ «классика» – разборка и профилактика

Представители обширного ряда «классических» ВАЗовских моделей и, в частности, наиболее популярные ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 укомплектованы стартером в виде четырехполюсного щеточного электродвигателя постоянного тока со смешанным возбуждением и с механическим устройством соединения (разъединения) привода стартера с венцом маховика. Включение стартера осуществляется дистанционно, при помощи тягового реле.

На указанных моделях автомобилей стартер традиционно закреплен тремя болтами к картеру сцепления.

Ниже приведена схема включения стартера на ВАЗ2105, ВАЗ2106,ВАЗ2107

1-генератор; аккумулятор; 2- стартер варианта 35.3708 либо СТ-221; 3- командное реле включения стартера; 4-блок электрических соединений; 6- замок зажигания; Р1(Р2) – втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле.

В целом, стартер35.3708 (СТ-221) нельзя назвать, чересчур уж, ненадежным агрегатом, однако время берет свое и рано или поздно возникает ситуация когда и он начинает капризничать. Другими словами, перед владельцем автомобиля возникает дилемма, бежать ли в магазин за совершенно новым механизмом, либо попытаться отремонтировать стартер для ВАЗ 2105, ВАЗ 2106,ВАЗ 2107 своими руками. Если вы выбрали второй путь, то вам понадобятся ключи на «10» и «13», набор отверток разной длины, «тестер» или любой другой комбинированный измерительный прибор, заряженная аккумуляторная батарея на 12В, ветошь и смазочные материалы.

На снятом стартере, прежде всего, выполняют проверку работоспособности втягивающего реле, для чего:

При помощи ключа на «13» ослабляется затяжка гайки, закрепляющей провода идущие к тяговому реле, после чего провода отсоединяются;
С помощью переходных проводов напряжение +12В подается на вывод «50» тягового реле;
«Минус» «бросается» на корпус агрегата, при этом Тестер в режиме омметра подсоединяется к контактным болтам. В случае, если реле исправное – якорь должен переместить обгонную муфту в переднее положение (контроль через окно в передней крышке), а контактная пластина замыкает контактные болты (контроль по Тестеру). Нарушение логики срабатывания говорит о необходимости замены реле.

Замена реле производится в следующей последовательности:

Отворачиваются три крепежных винта;
Реле отсоединяется от корпуса стартера;
Из корпуса реле удаляется шток вместе с пружиной;
Установка реле производится в обратном порядке.

Если тяговое реле исправно, то без дальнейшей разборки стартера не обойтись и выполняют ее следующим образом:

Крестообразной отверткой отвинчиваются два винта на поверхности крышки, после чего крышка легко снимается;
Для того, чтобы проверить состояние щеток, откручивается винт, удерживающий контактный провод;
Отжав монтажные пружины, поочередно извлекаются и осматриваются щетки. В случае, если износ щеток по высоте достиг 12мм и меньше, необходимо щетки заменить. Также меняются щетки имеющие сколы и трещины;
Используя Тестер в режиме омметра, и подключив его к выводам обмоток статора, проверяются отсутствие замыканий на корпус и между витками. Параллельно проверяется состояние изоляции выводов обмоток.

Для доступа к якорю удаляется стопорное кольцо, с вала снимается уплотнительная шайба и ключом на «10» откручиваются и вынимаются стяжные болты. Не прикладывая чрезмерных усилий (чтобы не повредить изоляционные трубки болтов) корпус стартера разъединяется на две части.

При визуальном осмотре коллектора и обмоток проверяется отсутствие механических и тепловых повреждений. Незначительный нагар допускается удалять мелкой шлифовальной шкуркой. Таким же образом устраняются задиры бронзы на шейке вала, оставленные подшипниками.

При помощи омметра обмотки якоря проверяются на отсутствие коротких замыканий. При выявлении неисправностей якорь подлежит замене:

Из крышки привода удаляется резиновый уплотнитель;
С якоря вала снимается регулировочная шайба;
Ось рычага расшплинтовуется и при помощи бородка выталкивается наружу;
Снимаем якорь вместе с приводом.

Слегка поддев отверткой с якоря снимается рычаг привода и выполняется проверка механической части: шестерня должна вращаться только в одну сторону не иметь забоин, сколов и следов сильного износа. В случае необходимости неисправную муфту или шестерню меняют в сборе.

Сборка статора выполняется в обратной последовательности, при этом из его корпуса тщательно удаляется угольная пыль, на поводковое кольцо наносится смазка литол-24, а опорные подшипники, винтовые шлицы и ступица муфты смазываются моторным маслом.

Замена стартера lada 2103 (ваз 2103)

Стартер

Устройство

Стартер СТ-221 представляет собой четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, электромагнитным включением шестерни привода и дистанционным управлением. Крышки и корпус стартера стянуты шпильками, которые ввертываются в крышку 7 и изолированы пластмассовыми трубками. В корпусе 16 установлены четыре полюса 15 — два с сериесными обмотками, включенными в цепь последовательно с якорем, а два с шунтовыми обмотками (катушками), включенными параллельно.

Якорь 14 стартера состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. Вал якоря вращается в двух пористых металлокерамических втулках 3, запрессованных в крышки стартера и пропитанных маслом. Осевой свободный ход вала якоря регулируется подбором шайб 2.

На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоящий из роликовой муфты 5 свободною хода и шестерни 4. На ступице муфты имеются пластмассовые диски — центрирующий с поводковым стальным кольцом 6 и ограничительный. Пружиной они прижаты к стопорному кольцу на ступице, которая имеет с одной стороны внутренние винтовые шлицы и может, поворачиваясь, перемещаться по винтовым шлицам вала якоря. С другой стороны в ступицу запрессован пропитанный маслом металлокерамический вкладыш, скользящий по гладкой части вала. Шестерня снабжена латунной втулкой с включениями графита.

В крышке 13 закреплены заклепками четыре щеткодержателя с медно-графитовыми щетками. Два щеткодержателя (положительных шеток) изолированы от крышки пластмассовыми пластинами. К ним присоединяются выводы сериесных катушек статора. Другие два щеткодержателя прикреплены непосредственно к крышке и, следовательно, соединены с «массой».

К крышке 7 крепится тяговое реле стартера, состоящее из якоря 8, обмотки 9, контактной пластины 10 и крышки 11 с контактными болтами 12. Тяговое реле включает стартер и вводит шестерню 4 в зацепление с венцом маховика.

Схема включения стартера на автомобилях ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 одинакова. Контакт «50» выключателя зажигания (который замыкается с контактом «30») непосредственно соединен с выводом «50» тягового реле стартера красным проводом.

Размеры деталей реле и привода подобраны так, что замыкание контактов реле происходит, когда шестерня еще только частично вошла в зацепление с венцом маховика. Якорь стартера начинает вращаться, ступица муфты свинчивается со шлицев вала якоря и шестерня досылается до упора в кольцо /, полностью входя в зацепление с маховиком.

До 1983 г. на стартерах применялось тяговое реле с одной обмоткой. С 1983 г. устанавливается тяговое реле с двумя обмотками: втягивающей и удерживающей. У такого реле при включении стартера сначала работают обе обмотки, а после замыкания контактов реле втягивающая обмотка отключается и работает только одна удерживающая. Начала обмоток соединены со штекером «50», конец удерживающей обмотки — с «массой», а конец втягивающей — с нижним контактным болтом тягового реле.

С 1986 г. на автомобилях устанавливается стартер 35.3708, имеющий торцовый коллектор, а также три сериесные обмотки статора и одну шунтовую. Торцовый кол-лектор выполнен в виде пластмассового диска с залитыми в нем медными пластинами. В остальном конструкция стартера 35.3708 такая же, как у стартера СТ-221.

Техническая характеристика стартера

Номинальная мощность, кВт — 1,3

Сила потребляемого тока не более, А:

при максимальной мощности — 260
в заторможенном состоянии — 500

на холостом ходу:

СТ-221 — 35
35.3708 — 60

Проверка на стенде

Чтобы убедиться в эффективности работы стартера, проверяют на стенде его электрические и механические данные. Электрическая схема соединений для проверки стартера на стенде показана на рис. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 1,6 мм 2 . Стартер питается от полностью заряженной аккумуляторной батареи, температура при проверках (25±5)°С; щетки должны быть хорошо притерты к коллектору.

Проверка работоспособности. Замыкая выключатель 5 при напряжении источника тока 12 В, производят четыре включения стартера с разными условиями торможения, например при тормозных моментах 2, 6, 10 и 12 Н м. Длительность каждого включения стартера не более 5 с, а промежутки между включением не менее 5 с.

Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разбирают стартер и проверяют его детали.

Испытание в режиме полного торможения. Затормаживают зубчатый венец стенда, включают стартер и замеряют силу тока, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 500 А, не более 6,5 В и не менее 13,7 Н м. Длительность включения стартера не более 5 с. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть междувитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на «массу». Когда тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных величин, то возможны окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле. При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода. Для устранения неисправностей разбирают стартер и заменяют поврежденные детали.

Испытание на режиме холостого, хода. Выводят зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включают стартер и замеряют потребляемую силу тока и частоту вращения якоря, которые должны быть соответственно не более 35 А (60 А для стартера 35.3708) и 4200-5500 мин -1 при напряжении на зажимах стартера 11 — 11,5 В. Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений, то причины те же, что и в предыдущем испытании.

Проверка тягового реле. Устанавливают между ограничительным кольцом 1 и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включают реле. У однообмоточного реле проверяют силу потребляемого тока, которая должна быть не более 23 А, у двухобмоточного реле проверяют напряжение включения реле, которое должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20±5)°С.

Проверка механических данных. Проверяют динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток составляет (10±1) Н м. Если щетки изношены до высоты 12 мм, то их заменяют, предварительно притерев к коллектору.

Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть 0,07-0,7 мм. Если он не в этом пределе, то разбирают стартер и подбирают толщину и число регулировочных шайб 20.

У стартера 35.3708 осевой люфт вала якоря должен быть не более 0,5 мм.

Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий перемещаться по шлицевому валу и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле. При повороте шестерни привода в направлении вращения якоря последний вращаться не должен, а шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 27,4 Н см.

Ремонт

Неисправности или повреждения стартера устраняют заменой неисправных деталей. Единственная операция ремонта, которая может быть выполнена, — это обточка коллектора.

Разборка. Отвертывают гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоединяют от него вывод обмотки статора. Отвертывают гайки крепления тягового реле и снимают его. Ослабляют винт крепления стяжной защитной ленты на крышке 10 со стороны коллектора и снимают ленту 9 с прокладкой. Вывертывают винты крепления выводов щеток и снимают последние. У стартера 35.3708 снимают стопорную шайбу с заднего конца вала.

Отвертывают гайки стяжных шпилек 15 и снимают крышку 1 со стороны привода вместе с якорем 16. Отсоединяют крышку 10 со стороны коллектора от корпуса. Вынимают резиновую заглушку 2 рычага из крышки 1, расшплинтовывают и вынимают ось рычага 3 привода стартера, вынимают рычаг и якорь из крышки. Чтобы снять с якоря привод, удаляют стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 1. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорного кольца. Окончив разборку, продувают детали сжатым воздухом и протирают их.

Проверка технического состояния и ремонт. Якорь. Проверяют мегаомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на «массу». Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Мегаомметр не должен показывать сопротивление менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с «массой», заменяют.

Специальным прибором проверяют, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора. Осматривают рабочую поверхность коллектора и проверяют ее биение относительно цапф вала.

Загрязненную или пригоревшую поверхность зачищают шлифовальной шкуркой зернистостью от 10 до М40. Если повреждение поверхности значительное или ее биение больше 0.06 мм, протачивают коллектор на токарном станке, снимая как можно меньше металла. Минимальный диаметр, до которого можно протачивать коллектор, 36 мм. После проточки шлифуют коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Проверяют биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм, заменяют якорь. Проверяют состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть видимых задиров, забоин, износа. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, их удаляют шлифовальной шкуркой зернистостью от 10 до М40

Привод. На зубьях шестерни не должно быть сколов и выкрошиваний. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то сошлифовывают их шлифовальным кругом малого диаметра и зернистостью 10-16. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при пуске двигателя. Если детали привода повреждены или изношены, привод заменяют.

Статор. Проверяют мегаомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на «массу». Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера. Если лампа горит или мегаомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотка имеет следы перегрева (почернение изоляции), обмотку заменяют.

Для замены катушек обмотки статора снимают полюсы, но перед этим делают метки на корпусе и полюсах, чтобы после сборки поставить их в прежнее положение. Обмотку перед установкой подогревают примерно до 50°С для придания ей гибкости и облегчения укладки на полюсах. Полюсы затягивают винтами до отказа, чтобы воздушный зазор между якорем и полюсами выдерживался в первоначальных размерах — 0,38 мм при проверке щупом. По окончании сборки проверяют внутренний диаметр между полюсами, который должен быть 67,80-67,97 мм. Кроме того, калибром-пробкой диаметром 67,66 мм проверяют концентричность корпуса и полюсов. Калибр должен свободно входить и проворачиваться между полюсами при посадке на внутреннюю поверхность корпуса. Если этого не происходит, то сборка выполнена неправильно и ее повторяют. Расточка полюсов не допускается.

Крышки. Проверяют, нет ли на них трещин, если есть, крышки заменяют. Проверяют состояние втулок крышек. В случае их износа заменяют крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки развертывают до диаметра 12,015-12,03 мм. Для замены втулки в крышке со стороны коллектора предварительно извлекают заглушку, а после запрессовки втулки устанавливают заглушку на место и раскернивают в трех точках.

Проверяют надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с «массой».

Тяговое реле. Проверяют легкость перемещения якоря реле и состояние контактов. Если контакты подгорели, их зачищают шлифовальной шкуркой или плоским бархатным напильником. При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной повертывают их на 180° Проверяют сопротивление обмотки реле, надежность соединения ее выводов со штекером «50» и «массой», а также, нет ли следов перегрева обмотки. Поврежденное реле заменяют новым.

Сборка стартера. Перед сборкой смазывают моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, втулки обеих крышек и шестерню, а поводковое кольцо привода смазывают консистентной смазкой Литол-24.

До начала сборки проверяют осевой свободный ход (люфт) вала якоря, предварительно собрав вместе крышки и якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а крышка 7 без рычага. Люфт вала у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07-0,70 мм. Изменение величины люфта достигается подбором числа й толщины регулировочных шайб 2.

У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором шайб между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора. Подобрав регулировочные шайбы, приступают к сборке, которую выполняют в порядке, обратном разборке. После сборки проверяют стартер на стенде.

В начало страницы

Наиболее частой причиной поломки стартера на ВАЗ 2106 является выход из строя его втягивающего реле. И в результате при повороте ключа будет раздаваться щелчок, то двигатель заводиться не будет. Но в некоторых случаях приходится именно менять полностью стартер. Разумеется, что для этого его необходимо будет снять с автомобиля. Для проведения данного ремонта нам будет нужен всего лишь один ключ на 13.

Как снять стартер на ВАЗ 2106

Первым делом стоит наглядно показать, где находятся болты крепления. На фотографии ниже это очень хорошо видно. Вот их и нужно открутить (всего два):

После того, как два болта откручены, нужно немного потянуть за стартер и сдвинуть его с места вправо, чтобы он отошел от своего первоначального положения и отводим его вправо немного сильнее, чем показано на фото ниже:

Затем приподнимаем его левую сторону и поворачивая торцом, вынимаем его вверх, насколько это возможно:

Поднимать его нужно до тех пор, пока провода питания, находящиеся на задней стороне стартера ВАЗ 2106, не станут доступны и их можно будет без труда снять:

Сзади находится два провода: один крепится при помощи гайки, которую предварительно необходимо открутить:

И второй просто штекер, который нужно потянуть в сторону и он без труда вынется:

Теперь стартер свободен и препятствий для его снятия нет, его можно свободно вынимать наружу:

Установка нового стартера проходит в обратной последовательности и не займет много времени. Желательно все выполнять строго в обратной последовательно, то есть, сначала подсоединить провода к нему, а только потом устанавливать на место. Цена нового на ВАЗ 2106 составляет от 2000 до 4000 рублей в зависимости от производителя и типа устройства.

Стартер автомобилей ВАЗ всех моделей «классики», как 2105, так и 2107 полностью одинаковый в устройстве и креплению. Так что процедура его замены будет идентичной. Сразу хочется отметить, что при наличии всевозможного инструмента, это устройство снимается с автомобиля очень быстро и просто. Хотя, на самом деле достаточно лишь одного ключа на 13 ?

Итак, первым делом необходимо отключить питания от аккумуляторной батареи. Затем берем ключ на 17 и отворачиваем два болта (их может быть и 3) к корпусу КПП ВАЗ 2107-2105.

После того, как это выполнено, можно аккуратно отводить стартер вправо, чтобы он отошел от своего посадочного места:

Затем немного отодвигаем его вправо и поворачивая задней стороной, вынимаем его через свободное место, как показано на фотографии ниже:

Делать это нужно до тех пор, пока к передней его части не будет свободного доступа, чтобы можно было без проблем отсоединить все провода и клеммы питания:

Как видите, один провод идет к втягивающему реле, а второй к самому стартеру ВАЗ 2107-2105, и один из них крепится еще и гайкой. Отворачиваем ее и отсоединяем штекер, потянув за него в сторону, и можно смело вынимать стартер наружу:

Если устройство нуждается в замене, то меняем его на новый и производим установку в обратной последовательности. Цена стартера на все классические модели жигулей составляет от 2500 до 4000 рублей в зависимости от производителя.