Нива 2131 тюнинг: как улучшить показатели установленного двигателя?

Содержание

При поиске автомобиля с изначально повышенной проходимостью, который идеально подойдет в качестве базы для проведения тюнинга, следует уделить внимание Ниве. Этот внедорожник российского происхождения используется в суровых условиях уже на протяжении нескольких десятилетий. В продажу поступило довольно большое количество модификаций этого автомобиля под разными названиями. Нива 2131 тюнинг может касаться самых различных систем и узлов, но чаще всего проводится доработка установленного двигателя. Рассмотрим все особенности данной работы подробнее.

Модернизация выхлопной системы

Как не странно, даже модернизация выхлопной системы позволяет повысить мощность мотора. При этом отметим один важный момент – значение нагрузки не повышается. Среди особенностей подобной работы отметим нижеприведенные моменты:

В большинстве случаев тюнинг выхлопной системы предусматривает установку современных выпускных и впускных коллекторов.
За счет особой конструкции коллекторы делают ток воздуха и отработанных газов более свободным. Поэтому снижается сопротивление и существенно повышается КПД.
В некоторых случаях проводится установка резонатора от глушителя. За счет него упрощается процесс отвода газов, а также улучшается звучание автомобиля.

Кроме этого, глушитель можно отнести дальше к заднему мосту. За счет этого также снижается сопротивление в выхлопной системе, повышается показатель КПД.

Проводим работы с масляным насосом

Для того чтобы повысить срок службы устанавливаемого двигателя довольно часто проводятся работы по модернизации масляного насоса. Существует несколько рекомендаций по тому, как провести подобную модернизацию. В рассматриваемом случае понадобится еще одни насос, от которой придется отрезать часть корпуса с плоскостью разъема. При проведении этой работы следует учитывать, что толщина получаемого блина должна быть около 11 см. После этого процессом фрезерования проводится удаление лишнего, чтобы толщина составила около 10 см.

Следующий шаг по доработке насоса заключается в удалении фасок на краях зубьев. Для этого проводится следующего рода работа:

Проводится демонтаж ведущей шестерни.
Выполняется торцевание одной из шестерни на 0,75 мм с каждой стороны.
Вторая шестерня после проведения торцовки обрезается до 11,5 мм.

Все приведенные операции следует повторить с другими шестернями.

Дальнейшие работы предусматривают изменение корпуса. Для этого:

Нужно освободить ось ведомой шестерни.
Для формирования более длинной оси применяется ведущий валик.
Образованная ось вставляется в полученный корпус.
Ранее полученная узкая шестерня напрессовывается на второй ведущий валик.
Следующий шаг заключается в установке широкой шестерни.
Устанавливается в корпус узкая шестерня.

За счет модернизации конструкции можно исключить вероятность поворота шестерен относительно друг друга, за счет чего повышается эффективность конструкции.

Врезка: Важно: Более эффективный насос будет быстрее перекачивать масло. Именно масляное голодание зачастую становится причиной, по которой мотор быстро приходит в непригодность.

Установка турбины в Ниву своими руками

Инженеры давно солись во мнении, что именно турбина обеспечивает прилив большей мощности за счет активного обогащения смеси. Стоит учитывать, что установка турбины не является сложной доработкой, однако препятствием для проведения подобного тюнинга может стать высокая стоимость компрессора.

Конструкция устанавливаемой турбины, как правило, достаточно проста:

Центральной частью является вал, получающий вращательное движение.
На валу устанавливается крыльчатка нагнетателя и турбины.
Отработанные газы становятся своеобразным приводом, что также позволяет существенно повысить значение КПД.

Тот момент, что вал не получает вращательное движение от самого коленчатого вала или связанных механизмов позволяет существенно повысить КПД установки и ее мощность. Есть возможность провести установку турбины своими руками, но из-за ее достаточно высокой стоимости, порядком 40 000 рублей за самую простую модель, лучше доверить работу профессионалам.

Замена штатного коленчатого вала на модернизированный

Еще одним распространенным методом тюнинга можно назвать установку облегченного коленчатого вала вместо стандартного. Подобного рода доработка требует частичного разбора конструкции ДВС.

К особенностям этой разновидности тюнинга отнесем нижеприведенные моменты:

За счет снижения массы вала существенно повышается КПД конструкции. Это связано с тем, что мотору требуется меньшее количество энергии для его вращения. Облегченные версии коленчатого вала имеют все туже высокую прочность и надежность, которые достигаются при использовании специальных сплавов на момент их изготовления.
Мощность силовой установки увеличивается также за счет увеличения хода штоков. Это связано с тем, что за счет этого немного повышается объем камеры сгорания, и высвобождаемая сила при сгорании топлива больше.
Многие специалисты рекомендуют проводить одновременную замену поршневых колец.

Подобные доработки позволяют:

Повысить мощность.
Увеличить плавность хода.

Однако стоит учитывать, что с увеличением хода штока повышается и показатель расхода топлива. Кроме этого, повышение количества освобождаемой энергии становится причиной повышенного износа конструкции.

Расточка блока цилиндров установленного двигателя

Редко, но все же проводится расточка цилиндров. Сегодня не многие проводят подобный тюнинг, что связано с его достаточно большим количеством различных недостатков:

Сложность работ определяет не только их высокую стоимость, но и вероятность допущения дефекта, за счет чего снижается срок работы. Конечно, современное оборудование позволяет проверить правильность геометрии, но это указывает на то, что без вмешательства специалистов не обойтись.
За счет расточки повышается объем блока цилиндров, а значит за определенный промежуток времени сгорает намного больше топлива. Другими словами, рассматриваемый тюнинг становится причиной повышения расхода топлива.
При расточке проводится замена и других элементов конструкции двигателя внутреннего сгорания. Это также становится причиной существенного повышения стоимости проводимых работ.
При снятии металла стенки становятся тоньше, а нагрузка возрастает. Это приводит к тому, что двигатель служит намного меньше, ухудшается процесс теплообмена. Поэтому при подобном тюнинге могут возникнуть проблемы с работой мотора под нагрузкой.

При столь большом количестве различных проблем, возникающих при расточке двигателя, мощность повышается несущественно. Многие другие методы тюнинга позволяют также повысить этот показатель без снижения срока службы конструкции и повышения расхода топлива.

Модернизация карбюратора – распространенный вариант тюнинга Нивы

Устанавливаемые ВАЗом карбюраторы, мягко говоря, обладают низкой эффективностью. Именно поэтому многие начинают тюнинг именно с изменения данного элемента. К особенностям проводимых работ можно отнести нижеприведенные моменты:

Проводится обновление носика ускорителя насоса. Он зачастую становится причиной завихрения воздуха, за счет чего падает эффективность обогащения смеси.
Практически во всех случаях проводится замена жиклера с показателем 1 кам на 2 кам. Это также позволяет существенно повысить КПД карбюратора.
Рекомендуется провести зачистку всех неровностей и шероховатости, так как это приводит к повышению сопротивления воздуху при работе. Для этого используются напильники и наждачная бумага.
Следует провести также очистку конструкции от различного нагара или других продуктов горения. Для этого может понадобится специальное чистящее средство. Некоторые мастера используют специальные ванные для удаления грязи.

Читайте также:

Замена двигателя lada 21073 (ваз 21073)

В случае, когда устанавливается инжектор, выполнить доработку своими руками практически невозможно. Только профессионал, знающий особенности подобной конструкции, сможет провести изменение основных показателей для повышения мощности или снижения расхода. Самостоятельный тюнинг в этом случае может привести к серьезным неисправностям.

Мнение экспертов

Антон. Когда купил Ниву для поездок на рыбалку был сначала доволен, с моим седаном не сравнить по проходимости. Но уже через некоторое время понял, что из-за недостаточной мощности все же нужно искать легкие пути. Друзья посоветовали провести модернизацию двигателя или установить новый. На новый не было средств, а вот доработать уже установленный смог.

Виктор. ВАЗ не славиться своими моторами, и Нивы тому подтверждение. Практически все устанавливаемые модели обладают очень низким КПД и надежностью, износоустойчивостью. Многие говорят о высокой ремонтопригодности, зачем она была бы, если бы конструкция не так часто выходила из строя. Поэтому на свою Ниву установил другой мотор и не пожалел о выборе.

Алексей. Нива есть Нива: шумная, на трассе плохо стоит, нет комфорта, но зато на бездорожье чувствуешь себя комфортно. Свою начала модернизировать постепенно, дело дошло и до мотора. Что можно сказать: работы много, практически се требует доработки, не факт, что выполненный тюнинг приведет к должному результату.

Максим. Сам делал тюнинг. Начинал с самого простого – замены расходников на более качественные, потом дело дошло до боле сложных работ. Конечно прибавку 30 л.с. нельзя назвать существенной, но она также позволила чувствовать себя на дорожном покрытии более уверенно.

Выводы

Работы по улучшению двигателя являются самыми затратными и проблематичными. Однако, даже при современной подвеске и комфортном салоне насладиться управлением автомобиля будет достаточно сложно. Это связано с тем, что отсутствие должной тяги плохо сказывается на проходимости, автомобиль начинает глохнуть при преодолении сложной местности. Не стоит забывать о том, что некоторые доработки позволяют существенно повысить износостойкость и другие качества.

Многие специалисты рекомендуют выполнять модернизацию мотора поэтапно: от простого к сложному, если это возможно. Конечно, при существенно демонтаже следует проводить все доступные работы, чтобы снова не повторять разборно-сборные работы. Если отсутствуют необходимые навыки или оборудование для проведения работы, то лучше всего доверить ее профессионалам. Это связано с тем, что даже при неправильной регулировке работы столь сложного механизма, как ДВС, работа на протяжении нескольких минут может привести к критическому повреждению основных элементов.

Тюнинг Нива 2131 – бюджетный и дорогостоящий методы модернизации внедорожника

Приступая к тюнингу ВАЗ 2131 Нива, каждый владелец внедорожника должен выбрать один из двух вариантов. Первый метод бюджетный, он заключается в незначительных доработках двигателя и повышении комфортабельности салона. Второй вариант более дорогостоящий, он направлен на модернизацию подвески Лада 2131 4×4 для езды по бездорожью. Давайте рассмотрим, в чем заключаются оба способа улучшения ВАЗ, и что они дают нам в итоге.

1 Доработка мотора Нива – монтаж датчика давления масла

Тюнинг автомобиля, вне зависимости от его модели и года выпуска, всегда лучше начинать с доработки двигателя. Это же касается и ВАЗ 2131. Так как отечественный внедорожник оборудован надежным силовым агрегатом, адаптированным для передвижения по бездорожью, его улучшение не будет столь же кардинальным, как этого требует тюнинг двигателя Нива Шевроле.

Однако небольшие доработки своими руками все же потребуются, и первое, что стоит сделать – это установить индикатор давления масла в моторе. Индикатор, показывающий давление масла – очень полезная деталь, которой должен оснащаться каждый автомобиль. Если ваша Лада 2131 не имеет столь полезного прибора, стоит немедленно приступать к его установке. Тем более что монтаж датчика своими руками сможет выполнить каждый.

2 Тюнинг салона – улучшение штатной печки

Большинству владельцев Нива 2131 4×4 не нравится работа штатной печки авто. Из-за того, что зимой в салоне авто практически постоянно холодно, многие из них прибегают к самостоятельному решению этого вопроса. Некоторые меняют штатную обшивку салона, выбирая для этого современные материалы для перетяжки. Другие идут более простым путем и устанавливают центробежный вентилятор, который можно “одолжить” у ВАЗ 2108.

Вначале для модернизации печки Лада своими руками понадобится приобрести “улитку” от ВАЗ 2108. Далее можно приступать к выполнению работы. Демонтируем верхнюю решетку салона Нива, после чего берем “улитку” и срезаем с нее все выступы. В верхнем кожухе внедорожника нужно проделать 2 надреза. Затем опускаем “улитку” так, чтобы ее выхлоп был направлен вниз. При этом крышка воздухопритока в салон должна быть постоянно открытой. После этого от “улитки” к воздухопритоку проводим трубку, по которой будет циркулировать воздух.

Следующим этапом тюнинга станет разогрев “улитки”. Для этого берем фен и нагреваем деталь, после чего ее необходимо спрессовать. Для управления печкой потребуется взять переключатель на 10 положений от старой радиостанции. Полученную отопительную систему можно подключить к аккумулятору через отдельное реле. После этого в салоне вашего ВАЗ 2131 4×4 всегда будет комфортная температура.

3 Работа с подвеской – кардинальная модернизация отечественного внедорожника

Если перечисленных бюджетных методов доработки Лада 2131 вам показалось мало, и вы можете позволить себе потратить несколько десятков тысяч рублей, тогда можете обратить внимание на способы улучшения ходовой части Нива. Их выполнение своими руками отнимет немало времени и сил, но в итоге вы получите мощный внедорожник, который справится с любым бездорожьем.

Первым мероприятием, которое советуют выполнять специалисты, должна стать замена штатных пружин Нива 2131 на более жесткие. Для тюнинга подойдут детали от Волги, предварительно укороченные на 2 витка. Стоит отметить, что детали вместе с установкой обойдутся владельцу ВАЗ почти в 15 тыс. руб. Если выполнять работу по улучшению проходимости авто на бездорожье самостоятельно, то можно сэкономить, но придется провозиться с машиной целый день.

В результате, в связи с большим наклоном нижних рычагов к горизонтальной линии, увеличится клиренс Лада 2131. Кроме того, после тюнинга подвеска внедорожника станет быстрее отзываться на команды водителя на бездорожье.

Вторым этапом тюнинга станет монтаж дополнительных амортизаторов, с помощью которых диапазон рабочих режимов ходовой части Нива 2131 4×4 увеличится в несколько раз. Сразу стоит предупредить, что браться за такую работу новичкам категорически не рекомендуется. Специалисты же попросят минимум 20 тысяч. Результатом такого улучшения станет увеличенная проходимость машины на бездорожье, ведь если из строя выйдет штатный амортизатор, его моментально заменит дополнительный. Если исправными будут все элементы подвески, то такая Нива проедет почти везде.

Кап.ремонт двигателя Гранта 8 кл, Кпп, ревизия блоки (много полезных советов)

Приветствую. Началось все зимой еще, когда на холодную стал появляться стук в течении минуты.

Жор масла, но из трубы дыма не было, сапун в масле, как и заслонка. Типичные признаки износа поршней, колец, втулок шатуна, так как палец болтаясь в ней кривит поршень, от того кольца пропускают масло и набивается эллипс на рабочей поверхности цилиндров. Поэтому, вовремя меняйте масло, лейте только хорошее, не обязательно дорогие масла, можно наши, не уступают по качеству, если не подделка. Лукойл выдерживает заморозку при -25 и не густеет в кашу в отличии от тотачи. Самое лучшее масло это идемитсу конечно. Именитые бренды скупают его и под своей маркой продают в три дорого, добавляя присадки свои или еще что. Интервал замены у каждого свой, но оптимальным считаю пробег в 7 тысяч, учитывая пробки. Грязное масло способно ускорить истираемость деталей раньше срока, так как теряет свои свойства.
Разборка двс проста на первый взгляд, но есть нюансы, которые помогут облегчить этот процесс. Коллектора лучше не снимать по отдельности, , а отвинтить только три гайки на трубе снизу, где фланец. Вытащим всю гбц в сборе разом. Это если она исправна, то снимать не потребуется коллектора потом. Шкив лучше снять по месту, иначе он может покарябать кузов, если не аккуратно торопясь поднимать двс. Отверткой держа за зубья маховика, лучше с кем то. Будьте акукуратны с радиатором. Потек зараза слева, где шланг подходит, герметики и эпоксидка не помогают. Завтра куплю тракмен.
Доставая блок, вкрутите два болта старых гбц посередине, завернутых до конца, одев на них проволоку толстую, хорошо скрученную.

Поверку цилиндров на эллипс можно сделать самому, это просто, достаточно иметь набор щупов. Вставляем старое кольцо внутрь и мерим зазор в разных положениях высоты. 2 см от края, 6, 10. Не должен превышать 0.20мм. Норма 0.25. Если ниже, , то новые кольца нужно будет подпилить болгаркой или напильником, это говорит о низком качестве продукции. У меня были разные размеры. Сверху 0.40, , снизу 0.30. Поэтому сомнения о идеальной цилиндрической форме отпало.

Я снимал кпп, так как требовалось замена подшипников всех, прижимной пластины, так как старые подшипники наделали дел, набив очертания неровные, выдавины. И увеличить преднатяг блокировки. Разбирая ее, стоит уделить внимание всему, что там лежит, дабы не перепутать при сборке. Лучше всё заснять на видео.
Есть два вида блокировок похожих на друг друга. Это вал рейсинг и авто спринтер. Первая, не смотря на название, хуже по характеристикам деталей, чем вторая. А все вот почему. Разбирая свою валрейсинг, обнаружил шайбы меньшего диаметра внутреннего, чем лежат в спринтере, скорее они или от з.п или увеличенной мощности, так как чем больше металла, , тем медленнее он теряет свою упругость и стойкость к износу увеличивается. Мои уже просели, дали усадку, сплющились, поэтому переставил со спринтера… И главное мерить натяг нужно самому .сделать спец фикню из шруса, обрезать его, болгаркой сделать шестигранник под головку и вставив в блоку, зажатую в тисках, собранную на 4 болтах параллельно закрученных, покрутить динамоключом. на сухую кажет больше. маслом нужно смазать немного все равно. Сразу мерить удобнее, чем потом снова разбирать кпп. :)Собрал на этих шайбах, начал крутить, а натяг снова бешеный. за 12 кг уходит. начал разбираться и нашёл же косяк токаря! нижнюю шестерню сточил не правильно. Или автомат так делает, в общем углубление под центральное кольцо большое, куда вставляются сами кольца-шнеки, выточено выше на 1 мм., чем моё. поэтому решил ставить своё, а пробовал то, которое купил.
Когда уже устанавливал кпп, привода не заходили, пришлось постепенно применить кувалду, слегка бив по деревяшке. Но мой уставший моск не хотел верить в чудеса, что они не заходят и почему не знал ответа. кольца в порядке. Только потом понял, , что зубья не попали в пас. Колеса стояли на земле. Ошибка ппц, стояла мне 9 тысяч. Не снимал ни одну шаровую, так как стоит пром.вал. Поднимаешь привод правый вместе с кпп, на лебедке, и вынимаешь под углом. Так же и заносишь обратно его. Решил я проверить натяг, и не зря, иначе бы снова пришлось разбирать уже из готового варианта с двигом. А натяг то бешеный! Более 20кг. Разобрал снова, а шнеки то развалились от ударов(

заказывал у ребят токарей, шлицы выжигали, точили. Делалось все больше недели. Поэтому психанув, взял новую блоку спринтер и обнаружил там такие вот шайбы. С меньшим радиусом. У парней у нас в городе взял такие же до этого, когда собирал кпп. Если кому нужны шнеки, червяки, большое центральное кольцо нагрузки, в ком ходят те самые шнеки- кольца, то без проблем парни сделают. 3т.р оба. Сталь хвг. Расскажу подробно в другой записи обо всем этом.

И так, кпп готова, остался двигатель. Разборка показала, что хана и седлам, летом разбирая, меняв кольца, видел раковины на них. Кто то говорил, что это даром не пройдет и будь чему то хана, но он не знал, что было хана поршням и втулкам, так бы кольца прослужили долго, , вкупе с остальными деталями. Шатунами и пальцами. Клапана так же под замену, взял облегчённые польские — красавцы удалые.:)

делал так же и портинг коллектора впускного и самой гбц. Из шаровой от опеля фронтеры 25мм, сделал зубья, закалил их и принялся за дело

Если не закалить, то они быстро сточатся., и так приходилось болгаркой их затачивать иногда. Берем лампу паяльную, греем минут пять, опускаем в масло на 9 сек, после в воду, и так три раза повторяем примерно.

Замену седел впускных сделал плохой человек., выпуск не менял, прирезали все потом, притер сам, но тут увидел, что притирается то неровно! Ппц дядька женька с затонской 50, некий клуб 500! Не хотел признавать свою ошибку, не верил и все тут на слово, а ведь видно глазом, что с одной стороны седло имело фаску притертую 3 мм, с другой 0.5. ездить на велике каждый раз к нему с гбц, 8км, было для меня адским испытанием, хотя бывало и хуже. Требовал, чтоб в сервисе другом написали записку, что прирезаны криво, и тогда он вернет деньги. Но это еще мелочи, от чего я в бешенстве. Приехал в первый раз, привез гбц и седла волгопродукт какой то, он говорит, какой размер их, типа нужны такого же, как и старые. Мерит: 14.01. Бери такие же ищи, едь. Я поехал, новые вернул. В маге в шоке, ниже номинала нет, волговские вообще все разных диаметров!)) полная хрень за 250 руб. Бронза изнашивается быстро, поэтому взял мастер спорт, те же, что и до этого привозил. Помотал в общем меня, тот еще олень. Номинал идет 14.06 ! Мерим электронным штангелем. Выше уже под ремонтный размер. Плюсом на 22 сотки. Если поставить без натяга втулки, то выпадут. 5 соток допуск, не ваше. По отношению к извлеченным. По хорошему нужно нутромером проверить все отверстия посадочные, кольца стопорные одевать с верху, малого края, с другой нельзя, иначе поцарапаете, , будет сосать масло. Если же вы это уже сделали, то при установленных втулках намажьте герметиком серым места колец, положьте шайбу.
Развёртки привез ему покупные, так он своей одной развертывал втулки, ориентир держа на палец, глаз!(!). Как болтается, так и проверял болтая клапана, не нутромером, ни спец развертками, где выпуск делается чуть больше, так как нагрев выше, чем у впуска — 0.0029, впуск 0.0022, а рукою на ощупь, так делают только дилетанты или спецы “экстра” класса. После него я сам прошелся развертками своими и был конечно же не удивлен, что каждый раз, втулка нарезалась с разным усилием, если бы поставил так, то клапана бы заклинило и он вряд ли признал свою ошибку ! Так как все на словах было с ним. Как и гарантия в кавычках. Остерегайтесь этого места друзья. Делайте в проверенных местах, где и я после. Это в суриках — спортивная 52, Антон, и на Шевченко 81стр.6. Автоэлит, в углу мужики работают, грамотные мотористы, точат коленвалы, шлифуют гбц. Так же тут сделал мне развёртку рв, вк как старый болтался, если зажать в постели его и пошатать вверх вниз. Изза этого давление масла может теряться в системе, стуки посторонние могут быть. Так же фрезернул крышку рв, так как зазор был 0.50 (!), на старом рв, на новом стал 0.40. Убрал 0.20. Рв — Окб двигатель, подьем 10.8. На хх тарахтит, как будто троит двиг. Но это в порядке вещей. Так же заказал у Окб тарелки с роспуском и разрезную. Тарелки разной обработки, что недоволен! Клапана сидят по разному, видно глазом даже. А менеджер только свои втюхивал иначе гарантии не дает. Еще один олень. Их не видно, но они есть))
Все благополучно установил, шлифанул шайбы под углом края, полирнул гоя, рс так сказать технология. Легче крутиться рв, меньше шума, износа, и прочих приятностей.:) прежде стачиваем об наждачку 300 примерно фракцией, можно ниже, в руках держа шайбу.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД:
Берем коврик от компьютерной мышки (или пару сложенных газет).
На него кладем лист наждачной бумаги зернистостью 500-600 Микрон (лучше
использовать швейцарскую, желтую).
Регулировочную шайбу, установленную в серийный толкатель,
полируем круговыми движениями, ПЛОСКО (!) прижимая к наждачной бумаге.
Съем на краю рег шайбы происходит примерно со скоростью 0,01 мм в минуту.
следы доработки постепенно исчезают на ширине 4-5мм от края шайбы. Если сложить две шайбы вместе сторонами доработанными, то можно увидеть едва заметный просвет по краям.Испортить шайбу практически невозможно — шайба естественным образом заваливается только по периферии.

Читайте также:

Замена форсунок lada 2115 (ваз 2115)

Гидротолкатель таким способом дорабатывать нельзя.

. В тисках нужно зажать шлиф.машину, удобно.

Налив масло на стаканы, накрываем крышкой и заводим мотор.
. Стаканы так же новые, износ посередине был, хотя по ощущениям одинаково шатались. Но это не дело конечно. Нужны приборы. С гбц все…
У блока.: коленвалу хана, на 1 коренном чувствовались волны аж!( под первый ремонтный сточены были все шейки. И шатунные так же. Допустимый размер эллипса в допуск к установке стоковых вкладышей не должен превышать 2 сотки. Было 3. Стука хотя не было. И это все последствия плохого масла. Тотачи лил как то. Восхваляясь его качеством почему то. Перешел потом на идемитсу. И стоит недорого. 1250 у нас. Прежде, чем одевать шатуны, нужно в коленвалу все отверстия под маслоканалы пройтись сверлом большим, снять фаску, иначе вкладыши задерутся и стружка вновь испортит вам двиг. И проверить сами шатуны в магазине с помощью нового пальца. они вообще идут одного размера. но есть разных цветов, меток. атк вот выяснил, что это для других моторов. сколько не промерял, одинаково шатались.
Одеваем два шатуна на один палец новый, смыкаем, смотрим зазор везде, он должен быть одинаков. переворачиваем один, снова смотрим. Индийские гавно, у них верхнее кольцо, где идёт соприкосновение с поршнем, сточено криво, виден металл снятый косо, и именно эти показали мне зазорр снизу в 1 мм! именно один почему то, или два, уже не важно. И втулка вставлена с зазором конским и по разному, смотря на другие шатуны. такие шатуны натворят дел. криво ходящий поршень в итоге снова набьёт эллипс, будет жор масла.
Шпг пришлось взять всю новую. Втулки не найти, изношены были, так оставлять нельзя, кольцам быстро пришел бы конец. Пальцы болтались ощутимо, что странно и у новых слегка так же. Но это в норме, на нагрев расчет. Дешевые шатуны за 6500 это Индия. Металл г, ломаются, лучше взять наши. За 8 почти что. Поршня взял Кострому. В комплекте с пальцами и кольцами. Что странно, так это то, что карточек внутри нет, снаружи теперь они клеят наклейки, дозвонился в итоге в тот город, , спросил у дядьки. А так на их сайте не указана эта инфа. Думал подделка и брать не хотел! Тем более номер для проверки подлинности, который стираем, в одном месте не стирался.
Помыть внутри обязательно коленвал, лучше, если это сделает на месте расточник, как и сам блок после расточки, так как у меня дядька халатный забыл. Стружки полна горница была в нутрях. И я заметил уже когда все было собрано и готовым к установке! Колено так же мыл обезжиривателем, грязь осталась всё же. Герметик лучше использовать серый Феликс, тот еще вещь! Мощь одним словом. Держит саляру даже. Собираем кольца зазорами буквой зю. То есть Y. 120 %, обращено маслосъемное должно быть зазором в противоположную сторону от маслофорсунке. Их так же меняют на новые, проверить не сложно новые. Вставляем в шланг с компрессором и дуем) на 1.5 очков, клапан внутри открывается.
Смазываем маслом поршня собранные, цилиндры, и сдавливаем оправку сильно до упора, стучим слегка кувалдой большой по поршню… Слегка не получается если, стучим посильнее, пока поршень не зайдет или не развалится. После этих процедур следует купить новые поршня) стучать конечно же нужно обухом молотка слегка.:) пока поршень не развалится…
Самое важное, это затяжка всех соединений по моменту!(!) особенно движущихся деталей, таких, как шатуны. Дурак не поймет только, , если затянуть сильно или не дотянуть, то при высоких оборотах болт потянутый или недотянутый, ломается, крышка отваливается, и настает полный пипец вашему всему(!) двигателю. Момент затяжки не должен превышать 4кг!
Момент постели рв 2-3кг. Но я тянул 2. Так как детали не притерты новые, при 3 он не крутился. Коренные 90н.м, крышка картера 2н.м. Выполняются работы спец ключом динамометрическим. Ставим гбц на обезжиренную прокладку железную, крутим болты в 4 этапа. В отверстиях болтовых не должно быть масла, оно не сжимаемо, и если не удалить его, то блок поломает. Слегка только мажется маслом болты. Прежде их проверяют на растяжение. Размер от основания шляпы до конца, не должен превышать 135мм. Выше, чем на 0.5 мм болты должны быть заменены! Или 1мм. На ваш риск все операции. Так как потом при обломе одного болта, придется вновь откручивать все и менять прокладку. Тянем первый прием до 20н.м, даем покурить гбц 15 мин, тянем до 80. Отдых час, , два, кто как, я не давал перерыва, в мануале этого нет, поэтому мои болты при 3 этапе — поворот на 90%, оставались на моменте в 100нм. И на последующем 4 так же. На 100. Скорее этот перерыв дается для усадки прокладки. Должно быть около 120. После 500 км на холодную гбц болты нужно протянуть слегка. И если будут тянуться, то им хана. Растянуты.( завтра это мне предстоит узнать, попадаю ли я на прокладку или все обойдётся. Обкатка проходит до 500км, кто то говорит что до 2000 нужно, каждый решает сам, , но мануал нужно слушать. Спасибо за внимание. Удачи с вашими двигами, берегите их и давайте иногда прокакаться до 5 об.мин.

Разборка и сборка двигателя

Разборка и сборка двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.

Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.

Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).

Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.

Снимаем маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала»), поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»), масляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса») и масляный фильтр (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя»).

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем трубу (cоединение уплотняется прокладкой). Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.

Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.

Разжав замок маслосъемного кольца…

…снимаем кольцо и его расширитель. Для разборки поршня с шатуном…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…снимаем поршень с верхней головки шатуна…

…и вынимаем палец. Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Осматриваем блок цилиндров.

Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.

Для определения износа цилиндра…

Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.

Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.

После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней. Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных… …и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…

Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так…

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).

При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.

При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня. Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного кольца около замка нанесена метка «GOE 5 ТОР».

Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца. Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.

При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:

– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;

– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень оправку… …и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Видео по теме “lada Granta. Разборка и сборка двигателя”

Ремонт Лада Гранта ( LADA Granta )
Переделка Гранты 8 кл на безвтыковые поршни
White Wings Garage: Ремонт двигателя Lada Granta

Ремонт двигателя на ваз (lada) гранта своими руками

Разборка и сборка двигателя

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.
Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).
Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала»), поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»), масляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса») и масляный фильтр (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя»).

…и снимаем трубу (cоединение уплотняется прокладкой).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.
Разжав замок маслосъемного кольца…

…снимаем кольцо и его расширитель.
Для разборки поршня с шатуном…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…снимаем поршень с верхней головки шатуна…

…и вынимаем палец.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров.
Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах – на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.
После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…

…удалить заглушки масляных каналов…
…тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стенке блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.
Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного кольца около замка нанесена метка «GOE 5 ТОР».

Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца.
Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень оправку…
…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Безразборный ремонт двигателя и коробки, типичные неисправности Лада Гранта (Lada Granta)

17 июля 2017 23:06:56
Отзывов:
Просмотров: 4529

Лада Гранта выпускается с 2011 года, за это время модель комплектовалась двигателями мощностью от 82 до 106 л. с. и тремя различными трансмиссиями (механика, автомат, робот). Объем мотора составляет 1,6 л, а расход, в зависимости от компоновки ДВС, варьируется в пределах 10 л на 100 км (в городском режиме). В линейке двигателей два силовых агрегата 8-клапанные и еще два – 16-клапанные, с облегченной шатунно-поршневой системой, что сделано для минимизации количества шумов и вибраций.

Основой для силовых установок послужил 1,5-литровый ДВС 2111, объем которого увеличили путем изменения хода, диаметр цилиндра оставив неизменным. Для блока цилиндров использован жаропрочный чугун, что сделало конструкцию прочной и жесткой. Среди других особенностей двигателей Лада Гранта облегченная поршневая группа. Подшипники коленвала выполнены из соединения стали и алюминия. Для коленчатого вала использован высокопрочный чугун, в котором для минимизации вибраций установлены противовесы. Поршни изготовлены из алюминиевого сплава, а распредвал – из чугуна. Чтобы сократить износ, кулачки и посадочное место сальника подвергли термической обработке.

Все вариации моторов Лада Гранта надежны, но есть характерные неисправности, об устранении и особенностях которых должен знать каждый автовладелец.

Неполадки двигателя Лада Гранта, методика их устранения

1) Сложности с запуском мотора, скачки оборотов

Усложненный пуск связан с отсутствием давления в топливной рампе, поломками системы зажигания, датчиком положения коленвала.

2) Стуки при работе ДВС

Прежде чем приступать к ремонту двигателя Лада Гранта, нужно разобраться, что конкретно издает стук: газораспределительный механизм, коренные или шатунные подшипники, поршни.

3) Перегрев мотора

Превышение рабочей температуры силового агрегата может быть вызвано загрязнением радиатора, проблемами с системой охлаждения, поломкой электровентилятора.

4) Снижение уровня антифриза

Утечки охлаждающей жидкости возможны из-за повреждения радиатора, прокладки ГБЦ, трубопроводов, сальников, шлангов.

5) Падение мощности, нарушение приемистости

Если двигатель Лада Гранта не развивает полной мощности, причина может крыться в дефектах дроссельной заслонки, загрязнении воздушного фильтра, нарушении зазоров либо поломке гидротолкателей в механизме привода клапанов, падении компрессии. Для восстановления компрессии двигателя Лада Гранта объемом 1,6 л подойдет состав RVS Master Engine Ga4. Геомодификатор трения образует на контактных поверхностях плотный слой металлокерамики, минимизирует износ и восстанавливает компрессию. Этот слой однороден с металлом, его твердость в 2 раза выше, чем у гальванопокрытий хромом. Благодаря высокой температурной стойкости новообразованное покрытие не изнашивается при высоких нагрузках. Можно выделить и другие положительные эффекты от применения RVS Master:

Упрочнение узлов трения.
Снижение расхода топлива и масла. При правильной обработке двигателя удастся сэкономить до 15% бензина.
Упрощение пуска при минусовых температурах.
Повышение давление масла в системе.

Иногда неправильное функционирование силового агрегата Лада Гранта провоцирует заправка низкосортным топливом. Это приводит к перепаду оборотов, засорению фильтров и форсунок. В холодное время года бензин с посторонними примесями склонен к выделению влаги, которая впоследствии загрязняет на фильтре тонкой очистки. Чтобы этого не произошло, применяйте FuelEXx Gazoline. Эта присадка повышает октановый показатель, нормализует горение топлива, удаляет нагар и лаковые отложения со стенок камеры сгорания, способствует раскоксовке поршневых колец, удаляет из бензина воду. В результате вышеупомянутого воздействия сокращается износ цилиндропоршневой группы, снижается расход, увеличивается ресурс двигателя Лада Гранта.

Коробка Лады Гранты

Для Лада Гранта доступно три трансмиссии: пятиступенчатая механика, четырехступенчатый автомат и пятиступенчатый робот. Механику и робот выпускает сам АвтоВАЗ, АКПП JF414E – разработка JATCO. Среди характерных неисправностей МКПП Лада Гранта стоит выделить вой, усложненный ход рычага, замерзание ручки при сильных холодах. Сделать переключение более легким и плавным поможет RVS Master Transmission. Геомодификатор трения формирует слой металлокерамики на поверхности шестеренок и других контактных деталях, сокращает количество вибраций и шумов, компенсирует износ на зубчатых колесах.

Примечание: объем масла в коробке Лады Гранты составляет 3,1–3,5 л (учтите это при подборе ремонтно-восстановительного состава).

Поломки АКПП Лады Гранты проявляются сильными рывками, проблемами с включением передач. Если авто отказывает двигаться при переводе рычага в режим D, следует проверить гидротрансформатор, тормозную ленту, фрикционные диски, уплотнительные кольца, манжету. Чтобы избежать подобных дефектов, нужно придерживаться норм обслуживания и эксплуатации, профилактически обрабатывать трансмиссию составом RVS Master Transmission Atr7.

Сборка двигателя Lada Granta

Инструменты (для 8-клапанных двигателей):

Шестигранный ключ на 5 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Головка на 15 мм
Головка на 17 мм
Головка на 19 мм
Головка на 30 мм
Головка Torx E8
Головка Torx E10
Головка Torx E12
Головка Torx Е14
Головка-бита шестигранная на 12 мм
Гаечный ключ рожковый на 8 мм
Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Динамометрический ключ
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 17 мм
Отвертка плоская средняя – 2 шт.
Отвертка плоская малая
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Домкрат или канавный подъемник
Балонный ключ
Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
Воронка
Плоскогубцы
Кернер
Шланг
Регулируемый упор – 2 шт.
Молоток большой
Щетка металлическая
Подставка
Подъемное устройство
Универсальный съемник (при необходимости)
Штангенциркуль
Микрометр
Стенд для ремонта двигателя
Маркер
Нож (или скребок)
Компрессор
Пневмопистолет для обдувки
Оправка для поршневого пальца
Шабер
Молоток (с мягким бойком)
Съемник поршневых колец
Оправка для сжатия поршневых колец
Приспособление для регулировки клапанов
Пинцет

Инструменты (для 16-клапанных двигателей):

Гаечный ключ рожковый на 8 мм
Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 17 мм
Домкрат или канавный подъемник
Балонный ключ
Подставка
Подъемное устройство
Отвертка плоская средняя
Отвертка плоская малая
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Плоскогубцы
Шестигранный ключ на 5 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Головка на 15 мм
Высокая головка на 16 мм или свечной ключ
Головка на 17 мм
Головка на 19 мм
Головка на 30 мм
Головка Torx Е8
Головка Torx E10
Головка Torx E12
Головка Torx Е14
Воронка
Кернер
Шланг
Регулируемый упор – 2 шт.
Молоток большой
Щетка металлическая
Динамометрический ключ
Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Ключ для фиксации шкива распредвала
Штангенциркуль
Микрометр
Стенд для ремонта двигателя
Нож (или скребок)
Компрессор
Пневмопистолет для обдувки
Оправка для поршневого пальца
Набор плоских щупов
Шабер
Молоток (с мягким бойком)
Съемник поршневых колец
Оправка для сжатия поршневых колец
Приспособление для регулировки клапанов
Пинцет

Детали и расходники:

Башмак – 2 шт.
Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
Растворитель
Бензин
Комплект вкладышей шатунных
Комплект вкладышей коренных
Комплект упорных полуколец
Моторное масло
Охлаждающая жидкость
Трансмиссионное масло
Консистентная смазка
Уплотнительное кольцо трубки маслоприемника
Комплект поршневых колец
Прокладка головки блока (для 8-клапанных двигателей)
Герметик-прокладка типа LOCTITE 5910 (для 16-клапанных двигателей)
Болты крепления головки блока (при необходимости)
Герметик типа LOCTITE 574
Прокладка маслянного насоса
Прокладка дроссельного узла (при необходимости)
Термостойкий герметик
Консистентная смазка
Анаэробный фиксатор резьбы
Смазка “ШРУС-4”
Деревянные бруски
Обезжириватель
Регулировочные шайбы (при необходимости)
Ветошь

Примечание:

Перед сборкой двигателя очистите от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.

Примечание:

После установки вкладышей коренных подшипников в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:

Обратите внимание на канавки упорных полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеаллюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

7. Установите металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) – с другой стороны постели.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными при разборке двигателя. При этом, стопорные усики вкладышей коренных подшипников должны войти в пазы крышек коренных подшипников.

10. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.

11. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками.

Примечание:

На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия А под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками в сторону кронштейна генератора.

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки коренных подшипников затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек коренных подшипников.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки коренных подшипников 1, затем второй 2 и четвертой 3, далее первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

14. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.

Примечание:

Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку цилиндров. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня). Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень и шатун.

17. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. При этом обратите внимание на то, что поршневые кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Примечание:

Нечетко зафиксированное в канавке поршня поршневое кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

18. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.

19. Установите поршневые кольца. Эту работу рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите поршневые и маслосъемные кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

Примечания:

Порядок установки поршневых и маслосъемных колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо А (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо В, последним – верхнее компрессионное кольцо С.

При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

20. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

21. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

22. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью шатунные шейки коленчатого вала.

23. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

24. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне (аналогично, как в п.9 статьи). После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

25. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр.

Примечание:

Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

26. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр.

Примечание:

Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

27. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

28. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке шатуна. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

29. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должна быть с одной стороны.

30. Вверните болты ее крепления и затяните их требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

31. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.

32. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика.

33. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока цилиндров и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

34. Установите поддон масляного картера и вверните болты его крепления.

35. Далее двигатель собирайте в обратном порядке.

Примечание:

Установка головки блока цилиндров описана здесь и здесь, ремня привода распределительного вала – здесь и здесь (в зависимости от типа двигателя).

В статье не хватает: