Замена глушителя lada 2103 (ваз 2103) своими руками

Установка головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2101-07

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3 , что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

  1. Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
  2. Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
  3. Динамометрический ключ.
  4. Плитка с закрытой спиралью.
  5. Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

Демонтаж узла и подготовка к ремонту

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

  1. Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
  2. С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
  3. Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
  4. При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
  5. После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
  6. На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

Когда необходимо делать затяжку?

К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура. Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет немалые финансовые затраты.


Затяжка штифтов ГБЦ

Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:

  • Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
  • После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
  • Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.


Схема затяжки болтов головки блока цилиндров 2106

Соответственно, если вы разбирали головку или увидели масляное пятно в месте стыка ГБЦ с самим блоком, то вам необходимо подтянуть винты.



Головка блока – восстановление рабочих параметров

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто. Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент. В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО. Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Сливаем тосол правильно

На автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки головки блока цилиндров производится относительно быстро. Однако большую часть операции займет слив старого тосола. Дело в том, что на «классике» нет привычного всем краника для слива. Здесь имеется своя «пробка». Как произвести данную процедуру правильно? Итак, нам нужна емкость и метр резинового шланга диметром не меньше 1 сантиметра. Одним концом его подводим к сливной пробке. Другой стороной быстро прислоняем шланг к отверстию. Так тосол перельется в нашу емкость. Нужно быть аккуратным, дабы не разлить тосол на руки.

Читайте также:
Замена электроусилителя lada 2107 (ваз 2107) своими руками

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

Что дальше?

Как далее производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам необходимо демонтировать крышку клапанного механизма. Она крепится на 8 болтах. Важно не потерять прижимные шайбы – они нам еще пригодятся при сборке. На следующем этапе требуется извлечь элемент ГРМ, а именно цепной привод и шестерню. Для этого ослабляем натяжитель и при помощи ключа отпускаем контргайку. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разбираем шестерню.

Как далее производится замена прокладки головки блока цилиндров? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы переходим к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 крепежных болтов. После отсоединяем приемную трубу, что идет на выпускной коллектор. Она устанавливается на 4 латунных гайки. Если у вас труба прикручена на обычные стальные, есть риск сорвать шпильку. Будьте предельно аккуратны. При наличии ржавчины или грязного налета воспользуйтесь универсальной смазкой ВД-40.

Как самостоятельно снять и отремонтировать ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2107?

Любой автовладелец со стажем скажет вам, что стабильно работающая ГБЦ — это гарантия надежного функционирования двигателя машины. Головка блока цилиндров ВАЗ 2107 в исправном состоянии снижает расход горючего и улучшает динамику авто.

Неискушенным автовладельцам надлежит знать, что ремонтные работы головки должны производиться лишь высококвалифицированными специалистами. В ином случае неверно налаженный узел может привести к порче многих узлов двигателя. Восстановительные работы могут обойтись в приличную сумму. Но опытные автолюбители, обладающие требуемыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.

Установка

Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Как правильно провести затяжку болтов ГБЦ?

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

  • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
  • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

  • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
  • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
  • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.
Читайте также:
Датчик положения коленвала (дпкв) автомобиль ваз 2110

Схема затяжки болтов головки блока

  • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
  • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
  • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

Ремонт и замена глушителя ВАЗ 2104–2107

Как шутят некоторые водители, глушитель относится к тем деталям, которые «на скорость не влияют». Действительно, добраться до гаража без глушителя, если уж так случилось, допустимо. Но повседневная комфортная и безопасная эксплуатация автомобиля без этого важного элемента конструкции невозможна.

Назначение и конструкция глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Отработавшие газы вырываются из цилиндров двигателя под высоким давлением и с сильным шумом. Глушитель принимает и замедляет газы, преобразует их кинетическую энергию в тепловую, сглаживает пульсации и приглушает звук, затем выпускает ослабленный выхлоп в атмосферу.

Таки образом, среди основных функций глушителя:

  • уменьшение шума работы мотора;
  • преобразование энергии отработавших газов;
  • безопасный выпуск газов в атмосферу.

В обиходе глушителем называют выпускной тракт или систему выпуска отработавших газов. На самом деле он лишь один, хотя и самый важный, элемент топливной системы. У автомобилей ВАЗ классической компоновки она состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного (резонатора) и основного глушителя.

У автомобилей ВАЗ классической компоновки система выпуска отработавших газов состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного и основного глушителя

Всё перечисленное находится под днищем автомобиля. Элементы системы — труба, резонатор и глушитель — крепятся друг к другу хомутами. Приёмная труба жёстко прикручена к коллектору и крышке коробки передач, корпус основного глушителя подвешен к кузову резиновыми ремнями, выхлопная труба — с помощью резиновой подушки.

На Политбюро министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов выступил с докладом, в котором рассказывал о положении дел в автопроме и говорил о необходимости постройки нового завода с использованием зарубежного опыта, а Дмитрий Фёдорович Устинов, бывший глава Минобороны, курировавший вопросы военно-промышленного комплекса, возразил, что имея такую «оборонку», ничего не стоит построить новый завод собственными силами. И тогда Косыгин предложил строить два завода — один по советским «лекалам», а второй — с иностранцами. Идея была принята, и в результате появилось два завода: «Ижмаш» на 220 000 автомобилей в год и ВАЗ с годовой мощностью в 660 000 авто.

Иннокентий Кишкурно

Колёса

Замена и ремонт глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Для замены глушителя понадобится:

  • смотровая яма или подъёмник;
  • отвёртка;
  • набор автомобильных ключей;
  • молоток.

Снятие и установка глушителя

Чтобы демонтировать «глушак», отремонтировать его, а затем вернуть на место, придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. Загоните машину на смотровую яму. Заглушите двигатель, выключите зажигание. Обождите, пока остынет выпускной коллектор.
  2. Разогните крючья резиновых ремней подвеса глушителя.

Разогните с помощью отвёртки крючья резиновых ремней, на которых подвешен глушитель

Открутите гаечным ключом крепление выхлопной трубы к резиновой подушке

Ослабьте хомут между трубами основного и дополнительного глушителя

Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через деревянную прокладку

Открутите приёмную трубу от кронштейна коробки передач

Аккуратно отогните стопоры и открутите приёмную трубу от коллектора

Новый глушитель установите в противоположной снятию последовательности. При этом не используйте бывшую в употреблении прокладку. Трубы в местах соединения хомутами перед сборкой обработайте графитной смазкой.

Видео: замена глушителя ВАЗ 2107 в гаражных условиях

На ВАЗе в 1979 году специально для «дорогого Леонида Ильича» построили автомобиль, который получил обиходное название «полседьмого». Случилось это после представления руководству страны моделей ВАЗ-2105 и 2107, до серийного производства которых было ещё довольно далеко, а Брежнев пожелал подарить такую машину кому-то из членов семьи. В результате появился уникальный автомобиль, кузов и интерьер которого представлял гибрид «шестёрки» и «семёрки» – отсюда и название.

Иннокентий Кишкурно

Колёса

Как связаны стук и положение глушителя

Если глушитель вдруг начал стучать о какие-то места автомобиля, найдите источник посторонних звуков. Обычно причина кроется в растянувшихся резиновых креплениях. После их замены стук прекратится.

Иногда стук появляется после проведения работ, связанных со снятием глушителя. В этом случае посторонние звуки — следствие ошибок монтажа. Круглые трубы в местах соединений хомутами могут быть слегка повёрнуты относительно правильного положения: больше или меньше, чем требуется задвинуты одна в другую.

Для устранения стука восстановите оптимальное положение элементов системы выпуска отработавших газов.

Аналогичными способами — заменой резинок и коррекцией положения сочленений — «лечатся» провисшие глушители.

Видео: ремонт провисшего глушителя ВАЗ 2106

Нюансы ремонта глушителя

Глушитель «классических» автомобилей ВАЗ, согласно рекомендациям изготовителя, ремонту не подлежит. При возникновении неисправности какого-либо элемента выпускного тракта деталь подлежит замене новой.

На деле автомобилисты часто предпочитают устранять прогоревшие в глушителе дыры — самый распространённый дефект — с помощью сварки.

О возникновении «свищей» свидетельствует изменение звука мотора и появление дыма из-под машины. Для поиска неисправности установите машину на эстакаду, осмотрите элементы системы выпуска отработавших газов.

Если причина в прогоревшей прокладке, снимите глушитель и замените её. Когда есть помощник, можно обойтись без снятия всех элементов системы. Действуйте в следующем порядке:

  1. Открутите крепление трубы к КПП.
  2. Развинтите гайки крепления приёмной трубы к коллектору.
  3. Вдвоём с помощником стяните «штаны» со шпилек, одновременно вращая за изгиб трубы резонатора.
  4. Замените прокладку, установите трубу на место, закрутите крепления.

Замена сгоревшей прокладки глушителя устраняет посторонние звуки из мотора

Заваренный глушитель обычно служит меньше чем новый. Но и сварка обходится дешевле, чем покупка. Обычно при необходимости ремонта глушителя сваркой обращаются к профессионалам. Если есть оборудование, работу можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • заготовки для заплаток из листового металла толщиной 1–2 мм;
  • отрезок трубы такого же диаметра, как вышедшая из строя;
  • шлифмашина с отрезным диском по металлу;
  • металлическая щётка;
  • наждачная бумага;
  • термостойкая краска по металлу.

Для ремонта глушителя придерживайтесь такой последовательности:

  1. Снимите глушитель с автомобиля.
  2. Наружным осмотром определите место неисправности и размеры повреждений.
  3. Если в корпусе глушителя значительное отверстие, оцените состояние внутренних деталей. Возможно, ремонт внешней поверхности не принесёт желаемого восстановления функций глушителя без замены внутренностей. В этом случае целесообразно обратиться к профессионалам или попросту поменять неисправную деталь на новую.
  4. Вырежьте прогоревший участок. Из заготовки сделайте заплатку большего размера, чем повреждение. Приварите заплатку поверх дырки сплошным швом.
  5. При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя вырежьте дефектный участок, замените повреждённую часть трубы, приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом.
  6. Отремонтированный глушитель очистите от грязи и ржавчины, окрасьте деталь двумя слоями термостойкой краски.

Фотогалерея: сварка глушителя

Видео: ремонт глушителя ВАЗов сваркой

Замена и ремонт глушителя — грязная и трудоёмкая работа. Но ничего сложного в ней нет. Глаза боятся — руки делают.

ВАЗ 2104: замена глушителя самому — это просто

Меняем глушитель на ВАЗ 2104

Итак, суть проблемы такова – ваш автомобиль стал издавать весьма громкие звуки при работающем двигателе. Вывод следующий – неисправность в выхлопной системе.
Никому не хочется мучится от головной боли, когда едешь на своем любимом автомобиле, а если дорога дальняя так вообще ужас.
Что же делать? Эта инструкция по замене глушителя на ВАЗ 2104 своими руками поможет вам сделать все необходимые работы самостоятельно, вместо того, чтобы обращаться в автосервис и платить за это деньги.

Причины громкого звука или диагностика выхлопной системы ВАЗ 2104

Какие могут быть неисправности в выхлопной системе и когда требуется замена глушителя?
Давайте разбираться по порядку:

На фото – прогоревший глушитель ВАЗ

  • Первое, что может быть причиной громкого выхлопа – это неисправность глушителя, а точнее его прогорание или прогнивание. Определить это можно путем внешнего осмотра.
    Ищите следы ржавчины – под ними зачастую скрываются отверстия мало заметные.
  • Идем далее – средний резонатор. Опять же он мог прогнить или в процессе езды вы могли зацепиться им и пробить его.
    Также внимательно осматривается на предмет трещин, отверстий и ржавчины.
  • Приемная труба или попросту штаны также могут служить причиной. Они, как правило, не прогорают.
    С ними происходит то, что и с резонатором. После удара днищем на штанах появляется вмятина, которая затем гниет и появляется отверстие.
  • Если вся выхлопная система после визуального осмотра и прощупывания своими руками оказалось целой и невредимой, то вывод один – причиной громкой работы однозначно является прокладка между штанами и выпускным коллектором.

Нужна новая прокладка

Примечание! При осмотре мест со ржавчиной обязательно попробуйте металл вокруг на прочность. Возможен вариант ремонта глушителя.

Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2104

Возможно ли избежать замены глушителя, резонатора или приемной трубы? В некоторых случаях – да, возможно.
Это делается путем заварки того места, где вы обнаружили проблему – трещину, пробитое отверстие или же гнилой металл.Можно своими руками заварить глушитель, но лучше все-таки обратиться к профессиональному сварщику.
Он сможет определить целесообразность такого вида ремонта. Обычно, металл позволяет его заварить, но бывают случаи, что варить уже просто не к чему.
Вот тогда нужна замена глушителя на ВАЗ 2104.
Если было одобрено решение ремонта то есть несколько вариантов:

  • Первый – это заварить проблему прямо на автомобиле, не снимая поврежденную часть выхлопной системы. Тут ничего пояснять не требуется.
  • Второй же способ – это когда не получается подлезть сваркой до поврежденного места. В этом случае смотрите советы по снятию деталей выхлопной системы, которые предоставляет инструкция, приведенная ниже.

Можно попробовать заварить глушитель

Инструменты для замены

Что понадобится для того, чтобы поменять глушитель:

  • Ключ на 12 и на 13 – удобнее накиной
  • Головка на 13
  • Трещотка
  • Щетка по металлу
  • Средство для очистки ржавчины (WD-40 и аналоги)

Замена глушителя ВАЗ 2104 требует WD-40

  • Зубило
  • Плоскогубцы
  • Молоток
  • Болгарка (желательно маленькая)
  • Монтировка

А также части выхлопной системы:

  • Стяжные хомуты труб
  • Крепежный хомут приемной трубы
  • Резинки (ремни крепления)
  • Прокладка + 4 гайки

Набор крепежных частей на ВАЗ

Замена выхлопной системы ВАЗ 2104 полностью

Очень часто автомобиль ездит, пока не поломается. Не мешай машине работать – гласит известная поговорка! А потом ее просто ставят на ремонт.
В таких случаях осуществляется полная замена выхлопной системы. Это, с некоторой точки зрения, даже проще и выгоднее, чем менять какую-то одну часть.
Ведь если поменять одну деталь, а за ней через пару тысяч километров поломается и следующая, то это получается двойная работа, а цена на нее иногда не маленькая.Итак, давайте рассмотрим – как поменять выхлопную систему на карбюраторной ВАЗ 2104 и инжекторной.

Карбюраторная ВАЗ 2104

На карбюратоных автомобилях выхлопная система устроена проще.
Из чего она состоит:

  • Приемная труба (штаны)
  • Резонатор (средняя труба)
  • Глушитель (задняя часть)
  • Прокладка между выпускным коллектором и штанами
  • Стопорные пластины
  • Гайки крепления приемной трубы
  • Хомуты крепления частей выхлопной системы между собой
  • Хомут крепления приемной трубы к кузову

  • Резинки крепления выхлопной системы

Теперь перейдем к последовательности выполнения работ по замене глушителя на ВАЗ 2104:

Совет! Осуществляйте работы по замене глушителя только на холодной машине. Не обожжете руки, да и удобнее будет работать.

  • Начинать будем с конца автомобиля. Не снимая глушитель с ремней, на которых он подвешен, необходимо открутить хомут его крепления к резонатору.
  • Зачастую он очень грязный и заржавелый. Поэтому сначала зачистите его щеткой по металлу, а затем забрызгайте ВД-шкой.

Совет! Сделайте эту операцию сразу со всеми хомутами и креплением штанов к коллектору, чтобы детали могли откиснуть и вам было легче их откручивать .

  • Теперь с помощью ключей 12 и 13 откручиваем хомут. Обычно стоят болт под 12 ключ, а гайка под 13, но могут быть и другие варианты.
  • Если не получается открутить болты хомута, то просто срезаем его болгаркой и при помощи зубила сбиваем.
  • Далее необходимо добиться вращения глушителя на посадочном месте выходной трубы резонатора. Это делается путем забрызгивания ВД-шкой места их соединения.
    Также полезным будет обстучать молотком соединение и пытаться вращать глушитель.
  • Когда он начнем вращаться, можно смело снимать его с резинок и извлекать из-под автомобиля.

Глушитель ВАЗ 2104 замена

Совет. При снятии глушителя с автомобиля подставьте что-то под резонатор, чтобы он не упал и не отломался.

  • Теперь перейдем к снятию резонатора.

Так выглядит новый резонатор

  • Подставив под него упор или попросив друга придержать, чтобы не упал, можно приступать к откручиванию хомута.
  • Все точно так же – откручиваем болты крепления и снимаем хомут. В крайнем случае – срезаем его.
  • Далее повторяем процесс снятия глушителя – расшатываем резонатор, чтобы его соединение с приемной трубой стало свободным. Обстучите его молотком – помогает.
  • После чего снимите резонатор с резинок, если они еще остались, и все готово.
  • Снимаем приемную трубу (штаны).

  • Пока не вылезли из-под машины, открутите хомут крепления штанов к кузову.
  • Далее необходимо забраться под капот.
  • Там найдите 4 гайки крепления штанов. Их тоже желательно заранее побрызгать WD-40.
  • Ключом на 13 откручиваем все 4 гайки.
  • Снимаем стопорные пластины (если установлены) и пытаемся снять штаны (ни с себя, и ни с друга, а приемную трубу).
  • Часто приходится использовать монтировку или даже лом.
  • Снимите прокладку.

Обратите внимание! Будьте осторожны при откручивании гаек и снятии приемной трубы – не поломайте шпильки. Высверливание их, нарезание резьбы и прочие слесарные работы – дополнительное время и нервы.

На этом процесс снятия выхлопной системы закончился.
Обратим внимание на установку:

  • Порядок сборки обратный порядку разборки. Все это, конечно же, так, но обратим внимание на некоторые щекотливые моменты при установке выхлопной системы.
  • Устанавливаем штаны.
  • Надеваем прокладку на шпильки, затем штаны и наживляем 4 гайки крепления. Только наживите – не затягивайте – дальше поймете почему.
  • Хомут крепления к кузову точно так же – только наживляем.
  • На этом пока что оставим приемную трубу и перейдем к резонатору.
  • Соедините его со штанами так, чтобы прорези перекрыли друг друга примерно на 1-2 см. Затем подвесьте на резинки.

Совет! Резинки лучше всего ставить новые! Не хочется из-за обрыва потом менять опять резонатор

Небольшое лирическое отступление. Как вы знаете, многое в наше время делается через… сами знаете что.
Поэтому, диаметры труб часто не совпадают, и надеть одну на другую стоит больших усилий. А также угол изгиба бывает не тот, что нужно.
Не стесняйтесь использовать молоток, но бейте через деревянную наставку, чтобы не повредить металл. При помощи ударов можно добиться перекрытия прорезей.
Монтировкой можно сделать подходящий угол изгиба штанов.
И еще одно – по поводу хомутов. Устанавливайте так, чтобы два полукруга хомута не перекрывали прорези, а сдавливали только металл.
Так будет правильно:

  • Установите хомут и плотно его зажмите.
  • Теперь вернемся к штанам и затянем хомут и 4 гайки крепления к коллектору.
  • Далее устанавливаем глушитель.
  • Так же обеспечиваем перекрытие прорезей.
  • Зажимаем хомутом и цепляем на резинки.

После замены выхлопной системы, возьмитесь рукой за трубу глушителя и подергайте ее из стороны в сторону и вверх-вниз. Если вы обнаружили, что трубы стучат по кузову, их необходимо выгнуть, так как на ямах они тоже будут стучать.
Трубы можно выгнуть, не снимая их с автомобиля. Также можно в процессе установки глушителя надеть его на трубу резонатора как можно дальше, чтобы избежать этого стука.
На этом все.

Инжекторная ВАЗ 2104

Чем отличается замена глушителя карбюраторного автомобиля от инжекторного? На самом деле, принцип замены и советы одни и те же.
Разница только лишь в количестве деталей и методе их установки.

Катализатор ВАЗ 2104 инжектор

  • Инжекторная выхлопная система характеризуется наличием катализатора(см.Замена катализатора на Ваз — делаем правильно), лямбда-зонда, защитного экрана от перегрева, а также шарнирным креплением штанов к резонатору и дополнительным глушителем.
  • Разница в замене в том, что необходимо заменить датчик лямбда-зонда (перекинуть провода на новый) и затянуть подпружиненные болты шарнирного соединения.
  • Остальной процесс точно такой же. Читайте советы выше.

Средний резонатор инжектора немного отличается – выполнен с фланцем

Замена деталей выхлопной системы ВАЗ 2104

И снова – чтобы поменять какую-то деталь, обращайтесь к информации выше по тексту,но примите во внимание следующие советы.
Итак:

  • Подставляйте что-то под те части, которые остаются на своем месте, чтобы и их не оборвало.
  • Орудуйте зубилом аккуратно. Не допустите развальцовки нормальных деталей, а пробоя их тем более.
  • На счет болгарки – то же самое. Срезать трубы следует аккуратно, чтобы не задеть других частей, которые менять не собираетесь.

Ну вот, пожалуй, и все. Соблюдайте технику безопасности, надевайте защитные очки при работе с болгаркой, применяйте советы из статьи и так вы сможете избежать многих проблем , тем самым облегчив себе работу.
Также просмотрите видео, чтобы получить более ясную картину.

Система выпуска газов автомобиля ВАЗ 2104 — поиск неисправностей и ремонт своими руками

Штатные элементы выхлопной системы легкового автомобиля ВАЗ 2104 служат от 30 до 50 тыс. км пробега. Дальше начинаются проблемы — вследствие износа прогорают бачки предварительного и основного глушителя. Симптомы неисправности заметны без всякой диагностики — прорыв газов через свищи сопровождается неприятным ревущим звуком. Замена изношенных деталей не представляет сложности для опытного автомобилиста, новичкам рекомендуется предварительно изучить конструкцию выпускного тракта «Жигулей».

Функции выхлопной системы ВАЗ 2104

Чтобы получить от двигателя максимум энергии, нужно сжечь горючее в оптимальных условиях. К бензину добавляется нужный объём воздуха, затем смесь направляется через входной коллектор в цилиндры, где сжимается поршнями в 8—9 раз. Результат — после вспышки топливо сгорает с определённой скоростью и толкает поршни в обратном направлении, мотор совершает механическую работу.

Помимо энергии, вращающей коленчатый вал двигателя, при сжигании топливовоздушной смеси выделяются побочные продукты:

  • отработанные вредные газы — двуокись углерода CO2, оксид азота NO, угарный газ CO и другие химические соединения в меньших объёмах;
  • большое количество теплоты;
  • похожий на рокот громкий звук, образующийся при каждой вспышке горючего в цилиндрах силового агрегата.

Значительная доля выделяемой тепловой энергии рассеивается в окружающую среду благодаря водяной системе охлаждения. Остальную теплоту забирают продукты горения, уходящие через выпускной коллектор и выхлопную трубу.

Какие задачи решает система выпуска ВАЗ 2104:

  1. Отвод дымовых газов из цилиндров во время такта выхлопа — продукты горения выталкиваются из камер поршнями.
  2. Охлаждение газов путём теплообмена с окружающим воздухом.
  3. Подавление звуковых колебаний и снижение уровня шума от работы двигателя.

Последние модификации «четвёрок» — ВАЗ 21041 и 21043 оснащались системой топливоподачи с электронным управлением — инжектором. Соответственно, выхлопной тракт дополнялся секцией каталитического нейтрализатора, обезвреживающего токсичные газы путём химического восстановления (дожигания).

Конструкция выпускного тракта

На всех классических моделях ВАЗ, включая «четвёрку», выхлоп устроен одинаково и состоит из трёх деталей:

  • к фланцу выпускного коллектора прикручена приёмная секция в виде двойной трубы — так называемые штаны;
  • средняя часть тракта представляет собой одинарную трубу, оснащённую резонаторным бачком (на автомобилях с двигателями 1,5 и 1,6 л стоит 2 таких бачка);
  • в конце тракта располагается главный глушитель.

В инжекторных модификациях «четвёрки» добавлен бачок нейтрализатора, установленный между «штанами» и секцией резонатора. Эффективность работы элемента контролируется кислородным датчиком (иначе — лямбда-зонд), посылающим сигналы электронному блоку управления.

Каждая деталь системы выполняет свою функцию. Приёмная труба гасит первичный шум, собирает газы в единый канал и отводит львиную долю теплоты. Резонатор и основной глушитель поглощают звуковые волны и окончательно охлаждают продукты горения. Вся конструкция держится на 5 креплениях:

  1. Приёмная труба стыкуется с мотором посредством фланцевого соединения, крепёж — 4 гайки с резьбой М8, сделанные из термостойкой бронзы.
  2. Второй конец «штанов» привинчен к кронштейну, расположенному на картере коробки передач.
  3. Бочонок главного глушителя подвешивается к днищу на 2 резиновых растяжки.
  4. Задний конец выхлопной трубы прикреплён к кузову с помощью резиновой подушки.

Средняя резонаторная часть ничем не крепится к днищу и держится только за счёт соседних секций — глушителя и приёмной трубы. Данный момент нужно учитывать при разборке выхлопа. Будучи неопытным автолюбителем, я самостоятельно менял глушитель и в процессе разъединения труб отломил хомут крепления «штанов». Пришлось искать и покупать новый зажим.

Основной глушитель — устройство и разновидности

Элемент заводского изготовления делается из тугоплавкой «чёрной» стали и покрывается слоем антикоррозионной краски. Деталь состоит из 3 частей:

  • передний патрубок, изогнутый для обхода заднего моста;
  • трёхкамерный бачок глушителя с системой перегородок и трубок внутри;
  • выходной патрубок с кронштейном под крепление резиновой подушки.

В торце передней трубы сделаны прорези для стыковки с резонатором. Соединение фиксируется снаружи хомутом, затягивающимся болтом и гайкой М8.

Продающиеся нынче глушители для «классики» не отличаются надёжностью — запчасти нередко делаются из второсортного металла и прогорают спустя 15—25 тыс. км пробега. Выявить некачественную деталь при покупке довольно сложно, единственный способ — визуально проверить качество сварных швов.

Помимо заводской версии, на ВАЗ 2104 можно установить другие виды глушителей:

  • элемент, полностью сваренный из нержавеющей стали;
  • спортивный (прямоточный) вариант;
  • самодельная секция с бачком круглой формы, сделанным из тонкостенной железной трубы.

Выпускной элемент из нержавейки обойдётся в 2—3 раза дороже заводской детали, зато способен отработать до 100 тыс. км. Я убедился в этом лично, когда купил и поставил нержавеющую выхлопную систему на свой ВАЗ 2106 — конструкция идентична выпускному тракту «четвёрки». О прогарах трубы благополучно забыл на несколько лет.

Прямоточная разновидность глушителя отличается от штатной детали принципом работы. Газы проходят через перфорированную трубу и не меняют направление движения, сопротивление секции равно нулю. Результат: двигателю легче «дышать», но шум подавляется хуже — работа мотора сопровождается рокочущим звуком.

Если вы «дружите» со сварочным аппаратом, заводской вариант глушителя можно доработать либо изготовить элемент с нуля. В самодельных изделиях реализуется принцип прямотока, поскольку сварить плоский бачок с перегородками значительно сложнее — проще купить готовую деталь. Как своими руками сделать основной глушитель:

  1. Подберите трубы для внешнего кожуха и прямоточного канала. В качестве бачка можно применить круглый глушитель от «Таврии», изогнутый передний патрубок взять со старой секции от «Жигулей».
  2. Изготовьте внутреннюю перфорированную трубу, просверлив отверстия Ø5—6 мм и сделав сквозные прорези тонким кругом по металлу.

Завершающий этап изготовления — окрашивание детали термостойким составом. После установки любого глушителя — заводского или самодельного — выступающий конец трубы можно облагородить с помощью декоративной насадки, фиксирующейся снаружи стопорным винтом.

Видео: как самому сделать прямоток

Диагностика неисправностей

Первые неполадки системы выпуска газов могут начаться после 20 тыс. км пробега. Как проявляются неисправности глушителей на модели ВАЗ 2104:

  • главный признак — повышение уровня шума со стороны выхлопной трубы вследствие прорыва газов, громкость звука зависит от размеров дефекта;
  • изнашиваются крепления звукопоглощающей секции, бачок начинает шататься и бить по элементам кузова, во время езды из-под днища слышен глухой стук;

Получая сигналы лямбда-зондов, электронный блок управления регулирует подачу топлива в цилиндры. Когда кислородный датчик не подаёт признаков «жизни», контроллер переходит в аварийный режим работы и дозирует горючее «вслепую», следуя заложенной программе. Отсюда чрезмерное обогащение смеси, рывки во время движения и прочие неприятности.

Засорение глушителя либо катализатора приводит к полному отказу — двигатель отказывается заводиться. Мой товарищ долго искал причину, когда столкнулся с указанной проблемой на своей «четвёрке». Менял свечи, высоковольтные провода, измерял давление в топливной рампе…а виновником оказался забитый нейтрализатор — керамические соты напрочь засорились сажей. Выход оказался простым — вместо дорогостоящего элемента был установлен прямой участок трубы.

Наиболее распространённая неполадка глушителя — прогар бачка или соединения труб, фиксируемого хомутом. Причины неисправности:

  1. В банке глушителя накапливается агрессивный конденсат, постепенно разъедающий металл. От воздействия химической коррозии в нижней стенке бачка образуется множество мелких отверстий, куда прорывается дым.
  2. Естественный износ секции. От постоянного контакта с раскалёнными продуктами горения металл становится тоньше и прорывается в слабом месте. Обычно дефект проявляется возле сварного стыка трубы с бачком.
  3. Механическое повреждение банки от внешнего удара либо в результате догорания топлива внутри выпускного коллектора. В последнем случае слышится громкий хлопок из трубы, иногда ударная волна способна разорвать корпус глушителя по швам.

Самая безобидная неисправность — прорыв газов в местах соединения патрубков глушителя и резонатора. Шум выхлопа усиливается незначительно, но если не принимать мер, громкость постепенно нарастает. Крепление стыка ослабевает, резонаторная секция начинает провисать и задевать выступы дорожного полотна.

Явный признак выхода газов на стыке выхлопных труб — потёки конденсата, прорывающегося вместе с дымом, когда двигатель машины не успел прогреться до рабочей температуры.

Ремонт и замена секции глушителя

При обнаружении свищей в корпусе элемента опытные водители предпочитают обращаться к знакомому сварщику. Мастер проверит толщину металла и сразу даст ответ — можно ли устранить дефект или придётся менять деталь целиком. Прогар днища бачка заваривается прямо на автомобиле, в остальных случаях глушитель нужно демонтировать.

Без сварочного оборудования либо достаточной квалификации самостоятельно заварить свищ не получится, придётся покупать и ставить новую запчасть. Если в стенке бочонка видно множество мелких отверстий, проеденных коррозией, обращаться к сварщику тоже бессмысленно — металл наверняка сгнил, прихватывать заплатку не к чему. Проще поменять глушитель своими силами и не платить за довольно простую операцию.

Какой понадобится инструмент

Чтобы разъединить трубы и демонтировать глушитель, подготовьте следующий инструментарий:

  • 2 накидных ключа размером 13 мм;
  • рожковый ключик 10 мм;
  • трубный ключ №3, предназначенный для надёжного захвата круглых деталей размером 20…63 мм;
  • молоток слесарный;
  • пассатижи;
  • отвёртка шлицевая с широким остриём;
  • перчатки тканевые.

Из расходных материалов потребуются новый комплект резиновых подвесов (подушка и 2 растяжки с крюками) и аэрозольная смазка WD-40, существенно облегчающая раскручивание прикипевших резьбовых соединений.

Работы рекомендуется выполнять на яме, эстакаде либо автомобильном подъёмнике. Лёжа под машиной отсоединять глушитель от резонатора весьма неудобно — из-за недостатка свободного пространства придётся действовать голыми руками, размахнуться и ударить молотком нереально.

Мне приходилось разбирать в дорожных условиях аналогичную выхлопную систему ВАЗ 2106. Поскольку разъединить патрубки руками не получалось, я максимально поднял домкратом и снял правое заднее колесо. Благодаря этому удалось отсоединить трубу, ударив 3—4 раза молотком.

Инструкция по разборке

Перед началом работ загоните «четвёрку» на смотровую канаву и дайте машине остыть в течение 15—30 минут. Детали выхлопной системы прилично нагреваются отходящими газами и способны обжечь вам ладони даже сквозь перчатки.

Когда глушитель остынет, нанесите на стык и болт крепёжного хомута смазку WD-40, затем приступайте к разборке:

    Пользуясь двумя ключами 13 мм, открутите гайку и расслабьте крепёжный хомут, удерживающий вместе патрубки резонатора и глушителя. Отодвиньте зажим в сторону.

С помощью широкой отвёртки нужно разгибать края прикипевшего патрубка, после чего расшатывать соединение руками, удерживая резонатор газовым ключом. Если перечисленные методы не помогают, попросту отрежьте трубу угловой шлифовальной машиной.

Установка новой запчасти производится в обратной последовательности. Здесь важно насадить патрубок глушителя до упора, иначе элементы выхлопного тракта начнут ударять по днищу либо провиснет резонаторная секция. Резьбовые соединения смажьте солидолом.

Видео: как самостоятельно заменить глушитель

Устранение мелких дефектов

При отсутствии сварки небольшой свищ в глушителе можно временно устранить с помощью высокотемпературного керамического герметика. Специальный состав для ремонта выхлопных труб продаётся в любом автомобильном магазине. Дополнительно понадобятся следующие расходные материалы:

  • жесть толщиной 0,2…0,5 мм;
  • обезжириватель — уайт-спирит, бензин «калоша»;
  • ветошь;
  • щётка с металлическим ворсом, крупная наждачная шкурка, ножницы по металлу.

Кусок жести можно вырезать из оцинкованного профиля, используемого для монтажа гипсокартонных систем.

Перед заделкой свища желательно снять глушитель, иначе вы рискуете пропустить другие дефекты. Исключение — герметизация отверстий в нижней части банки, в данном случае демонтировать секцию необязательно. Как правильно закрыть свищ:

  1. Щёткой и наждачной бумагой очистите место дефекта от грязи и ржавчины. Операция позволяет выровнять поверхность и максимально проявить место повреждения.
  2. Заготовьте жестяной хомут — вырежьте полосу по размеру дефекта.

Когда герметик застынет, заведите мотор и убедитесь в отсутствии прорывающихся газов. Ремонт с бандажом — временная мера, заплатки хватает на 1—3 тыс. км, потом глушитель всё равно прогорает.

Видео: ремонт выхлопной с помощью герметика

Назначение и устройство резонатора

По строению резонатор похож на прямоточный глушитель — внутри цилиндрического корпуса проложена перфорированная труба без всяких перегородок. Разница заключается в перемычке, разделяющей банку на 2 резонаторных камеры. Элемент выполняет 3 функции:

  • воспринимает и предварительно глушит звуковые волны;
  • рассеивает часть теплоты, поступающей с продуктами горения;
  • продлевает срок службы главного глушителя.

При работе двухкамерный бачок использует принцип резонанса — звуковые колебания многократно отражаются от стенок, сталкиваются со встречными волнами и взаимно гасят друг друга. На ВАЗ 2104 ставились 3 типа секций:

    Машины с карбюраторной системой питания оснащались длинным резонатором на 2 бачка. На модификацию с мотором ВАЗ 2105 объёмом 1,3 л устанавливался элемент с 1 банкой.

Повреждения и неисправности резонаторных банок аналогичны секции основного глушителя. В процессе эксплуатации корпуса и трубы прогорают, ржавеют либо ломаются от внешнего воздействия. Способы ремонта идентичны — сварка, временный бандаж либо полная замена детали.

Видео: как заменить резонатор на классических моделях ВАЗ

С годами становится труднее отыскать качественные запчасти для отечественных автомобилей, давно снятых с производства. Практика показывает — лучше многократно ремонтировать оригинальный заводской глушитель, чем покупать деталь неизвестного происхождения, которая буквально рассыплется спустя 10 тыс. км. Второй надёжный вариант — понести финансовые затраты, но поставить долговечную выхлопную трубу из нержавеющей стали.

Ремонт и замена глушителя ВАЗ 2104–2107

Как шутят некоторые водители, глушитель относится к тем деталям, которые «на скорость не влияют». Действительно, добраться до гаража без глушителя, если уж так случилось, допустимо. Но повседневная комфортная и безопасная эксплуатация автомобиля без этого важного элемента конструкции невозможна.

Назначение и конструкция глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Отработавшие газы вырываются из цилиндров двигателя под высоким давлением и с сильным шумом. Глушитель принимает и замедляет газы, преобразует их кинетическую энергию в тепловую, сглаживает пульсации и приглушает звук, затем выпускает ослабленный выхлоп в атмосферу.

Таки образом, среди основных функций глушителя:

  • уменьшение шума работы мотора;
  • преобразование энергии отработавших газов;
  • безопасный выпуск газов в атмосферу.

В обиходе глушителем называют выпускной тракт или систему выпуска отработавших газов. На самом деле он лишь один, хотя и самый важный, элемент топливной системы. У автомобилей ВАЗ классической компоновки она состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного (резонатора) и основного глушителя.

У автомобилей ВАЗ классической компоновки система выпуска отработавших газов состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного и основного глушителя

Всё перечисленное находится под днищем автомобиля. Элементы системы — труба, резонатор и глушитель — крепятся друг к другу хомутами. Приёмная труба жёстко прикручена к коллектору и крышке коробки передач, корпус основного глушителя подвешен к кузову резиновыми ремнями, выхлопная труба — с помощью резиновой подушки.

На Политбюро министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов выступил с докладом, в котором рассказывал о положении дел в автопроме и говорил о необходимости постройки нового завода с использованием зарубежного опыта, а Дмитрий Фёдорович Устинов, бывший глава Минобороны, курировавший вопросы военно-промышленного комплекса, возразил, что имея такую «оборонку», ничего не стоит построить новый завод собственными силами. И тогда Косыгин предложил строить два завода — один по советским «лекалам», а второй — с иностранцами. Идея была принята, и в результате появилось два завода: «Ижмаш» на 220 000 автомобилей в год и ВАЗ с годовой мощностью в 660 000 авто.

Иннокентий Кишкурно

Замена и ремонт глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Для замены глушителя понадобится:

  • смотровая яма или подъёмник;
  • отвёртка;
  • набор автомобильных ключей;
  • молоток.

Снятие и установка глушителя

Чтобы демонтировать «глушак», отремонтировать его, а затем вернуть на место, придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. Загоните машину на смотровую яму. Заглушите двигатель, выключите зажигание. Обождите, пока остынет выпускной коллектор.
  2. Разогните крючья резиновых ремней подвеса глушителя.

Разогните с помощью отвёртки крючья резиновых ремней, на которых подвешен глушитель

Открутите гаечным ключом крепление выхлопной трубы к резиновой подушке

Ослабьте хомут сочленения труб основного и дополнительного глушителя.

Ослабьте хомут между трубами основного и дополнительного глушителя

  • Отодвиньте хомут в сторону, снимите основной глушитель.
  • Ослабьте хомут сочленения приёмной трубы и резонатора.
  • Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через прокладку.

    Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через деревянную прокладку

    Открутите приёмную трубу от коробки передач.

    Открутите приёмную трубу от кронштейна коробки передач

    Отогните стопоры, открутите приёмную трубу от коллектора.

    Аккуратно отогните стопоры и открутите приёмную трубу от коллектора

  • Стяните трубу со шпилек.
  • Новый глушитель установите в противоположной снятию последовательности. При этом не используйте бывшую в употреблении прокладку. Трубы в местах соединения хомутами перед сборкой обработайте графитной смазкой.

    Видео: замена глушителя ВАЗ 2107 в гаражных условиях

    На ВАЗе в 1979 году специально для «дорогого Леонида Ильича» построили автомобиль, который получил обиходное название «полседьмого». Случилось это после представления руководству страны моделей ВАЗ-2105 и 2107, до серийного производства которых было ещё довольно далеко, а Брежнев пожелал подарить такую машину кому-то из членов семьи. В результате появился уникальный автомобиль, кузов и интерьер которого представлял гибрид «шестёрки» и «семёрки» – отсюда и название.

    Иннокентий Кишкурно

    Как связаны стук и положение глушителя

    Если глушитель вдруг начал стучать о какие-то места автомобиля, найдите источник посторонних звуков. Обычно причина кроется в растянувшихся резиновых креплениях. После их замены стук прекратится.

    Иногда стук появляется после проведения работ, связанных со снятием глушителя. В этом случае посторонние звуки — следствие ошибок монтажа. Круглые трубы в местах соединений хомутами могут быть слегка повёрнуты относительно правильного положения: больше или меньше, чем требуется задвинуты одна в другую.

    Для устранения стука восстановите оптимальное положение элементов системы выпуска отработавших газов.

    Аналогичными способами — заменой резинок и коррекцией положения сочленений — «лечатся» провисшие глушители.

    Видео: ремонт провисшего глушителя ВАЗ 2106

    Нюансы ремонта глушителя

    Глушитель «классических» автомобилей ВАЗ, согласно рекомендациям изготовителя, ремонту не подлежит. При возникновении неисправности какого-либо элемента выпускного тракта деталь подлежит замене новой.

    На деле автомобилисты часто предпочитают устранять прогоревшие в глушителе дыры — самый распространённый дефект — с помощью сварки.

    О возникновении «свищей» свидетельствует изменение звука мотора и появление дыма из-под машины. Для поиска неисправности установите машину на эстакаду, осмотрите элементы системы выпуска отработавших газов.

    Если причина в прогоревшей прокладке, снимите глушитель и замените её. Когда есть помощник, можно обойтись без снятия всех элементов системы. Действуйте в следующем порядке:

    1. Открутите крепление трубы к КПП.
    2. Развинтите гайки крепления приёмной трубы к коллектору.
    3. Вдвоём с помощником стяните «штаны» со шпилек, одновременно вращая за изгиб трубы резонатора.
    4. Замените прокладку, установите трубу на место, закрутите крепления.

    Замена сгоревшей прокладки глушителя устраняет посторонние звуки из мотора

    Заваренный глушитель обычно служит меньше чем новый. Но и сварка обходится дешевле, чем покупка. Обычно при необходимости ремонта глушителя сваркой обращаются к профессионалам. Если есть оборудование, работу можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

    • сварочный аппарат;
    • заготовки для заплаток из листового металла толщиной 1–2 мм;
    • отрезок трубы такого же диаметра, как вышедшая из строя;
    • шлифмашина с отрезным диском по металлу;
    • металлическая щётка;
    • наждачная бумага;
    • термостойкая краска по металлу.

    Для ремонта глушителя придерживайтесь такой последовательности:

    1. Снимите глушитель с автомобиля.
    2. Наружным осмотром определите место неисправности и размеры повреждений.
    3. Если в корпусе глушителя значительное отверстие, оцените состояние внутренних деталей. Возможно, ремонт внешней поверхности не принесёт желаемого восстановления функций глушителя без замены внутренностей. В этом случае целесообразно обратиться к профессионалам или попросту поменять неисправную деталь на новую.
    4. Вырежьте прогоревший участок. Из заготовки сделайте заплатку большего размера, чем повреждение. Приварите заплатку поверх дырки сплошным швом.
    5. При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя вырежьте дефектный участок, замените повреждённую часть трубы, приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом.
    6. Отремонтированный глушитель очистите от грязи и ржавчины, окрасьте деталь двумя слоями термостойкой краски.

    Фотогалерея: сварка глушителя

    Видео: ремонт глушителя ВАЗов сваркой

    Замена и ремонт глушителя — грязная и трудоёмкая работа. Но ничего сложного в ней нет. Глаза боятся — руки делают.

    Быстро и просто ремонтируем глушитель на ВАЗ 2106–2107

    Автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 сегодня уже не выпускаются. Однако в России они до сих пор очень востребованы за счёт своей неприхотливости. К тому же практически любой водитель может провести обслуживание и ремонт машины без обращений к специалистам. Например, любые проблемы с глушителями на «шестёрках» и «семёрках» могут быть разрешены в гаражных условиях.

    Для чего нужен глушитель

    Выхлопная система любого транспортного средства основывается на использовании специального элемента, который называется глушитель. Эксплуатация автомобиля без глушителя невозможна в принципе.

    Глушитель призван выполнять две основные задачи:

    понижать шумы отработавших газов;

    преображать температуру и пульсацию выхлопов.

    Обоснованность использования глушителя объясняется тем, что отработавшие газы после выхода из цилиндров мотора имеют очень высокое давление и температуру. При этом в выпускной системе вперёд газов запускаются звуковые волны, которые могут очень сильно шуметь при выхлопах. Глушитель преобразует волны звука в энергию тепла, тем самым сокращая то количество шума, которое создаётся при выхлопе. Однако все современные глушители некоторым образом и влияют на продуктивность двигателя, так как преобразование создаёт противодействие, за счёт чего уменьшается мощность мотора.

    Конец трубы должен выступать за кузов автомобиля не более чем на 5 см

    В глушителях автомобилей ВАЗ используется несколько различных методологий для понижения шумов:

    расширение/сужение потока газа;

    изменение направленности потока;

    интерференция волны звука;

    В глушителях используется несколько камер разного объёма, чтобы расширять или сужать поток газовых выхлопов.

    На автомобилях ВАЗ 2106/2107 устанавливается один глушитель. Для сравнения: на современных иномарках может быть до пяти глушителей.

    Глушитель на ВАЗ классике

    Вся выхлопная система на отечественных «Жигулях» шестой и седьмой модели состоит из трёх частей: приёмной трубы, основного глушителя и резонатора. Каждая из них выполняет свою функцию: труба вытягивает выхлопные газы из мотора, глушитель преобразует газы и звуки, а резонатор понижает уровень шумности.

    Глушители на ВАЗ 2106–2107 «славятся» своей недолговечностью, так как тонкий металл очень быстро может прогореть. Оригинальные заводские изделия служат на протяжении 60–70 тыс. км пробега, когда как самодельные глушители часто не выдерживают и 30 тыс. км.

    Традиционно на классику ВАЗ устанавливаются глушители производства «АвтоВазАгрегат». Они изготавливаются из нержавеющей стали с утолщённой стенкой. Поэтому срок их службы можно считать долговечным. Альтернативными вариантами можно считать глушители более современных моделей «Жигулей», но не все они оптимально подходят к «шестёркам» и «семёркам». Однако умельцы быстро переделывают крепёжные элементы и выравнивают длину глушителей, чтобы добиться их идентичности оригиналам.

    Современный глушитель производства «АвтоВазАгрегат» является неотъемлемой частью автомобилей ВАЗ

    Традиционно глушитель на ВАЗ классике установлен под днищем автомобиля и крепится при помощи болтовых соединений и специальных подвесных резинок. Выхлопная труба выводится сзади кузова с левой стороны.

    Как поменять глушитель на «классике»

    Замена глушителя на ВАЗ «классика» не представляет особенных сложностей. Необходимо предварительно загнать машину на смотровую яму или эстакаду. Если нет возможности использовать яму, можно поднять заднюю левую сторону на домкрате. Главное — убедиться, что автомобиль устойчиво приподнят над землёй.

    Наиболее простой и удобный способ добраться до глушителя — загнать авто на эстакаду

    Подготовка инструментов

    В деле самостоятельного обслуживания или ремонта машины большую роль играет своевременная подготовка всех тех инструментов, которые могут понадобиться в работе. Чтобы снять глушитель и установить на его место новое изделие, потребуется следующий набор инструментов и вспомогательных материалов:

    два гаечных ключа на 13;

    отвёртка с тонким плоским лезвием;

    тормозная жидкость или WD-40.

    Как снять деталь

    Порядок работ может вызвать сложности только в том случае, если крепёжные соединения сильно приржавели. Поэтому рекомендуется придерживаться следующего плана для облегчения работы:

    Обработать все гайки на хомутах WD-40 или тормозной жидкостью. Гайки находятся под воздействием высоких температур во время работы мотора и поэтому быстро прикипают к кузову. Пусть смазка хорошо пропитает металл в течение 10–15 минут.

    После этого можно попробовать открутить гайки ключом. При этом достаточно открутить только одну, так как другую можно просто сорвать.

    После чего молотком и зубилом нужно будет очень осторожно обстучать место стыковки основного глушителя и резонатора. Только так можно в дальнейшем их разъединить, чтобы снять.

    Отвёрткой нужно отжать часть трубы, чтобы глушитель можно было вытащить из полости резонатора.

    После этого можно снимать три подвесных резинки. Выхлопные трубы крепятся ими непосредственно на выхлопе и по бокам от бочонка резонатора.

    Все части глушителя аккуратно вытащить из-под машины.

    Красные стрелки показывают места болтовых соединений

    Как установить новый «глушак»

    Соответственно, после демонтажа можно сразу же ставить новый глушитель. Для этого лучше всего сразу же купить новые резиновые кольца и уплотнители, так как старые обычно бывают непригодны для повторного использования:

    Сначала устанавливается задняя часть «глушака», которая крепится на трёх подвесных резинках.

    После этого зафиксировать новыми болтами переднюю часть глушителя и убедиться в надёжности фиксации соединения.

    Все прокладки нужно заменить на новые.

    Перед установкой обязательно нужно удалить все наклейки с корпуса, так как при нагревании они могут загореться

    Процедура снятия и установки глушителя очень проста. Единственная проблема — открутить или сорвать гайки кронштейна.

    Что делать, если стучит глушитель на «Жигулях»

    Сразу необходимо разобраться в том, о какую именно часть стучит труба глушителя. На автомобилях ВАЗ классика могут быть только два варианта:

    В каждом случае порядок работ будет разным. Если глушитель во время движения звонко ударяется о бензобак, то это говорит о том, что соединительный хомут между глушителем и резонатором был поставлен неправильно, поэтому «глушак» и уходит в сторону. То есть необходимо ещё раз загнать машину на смотровую яму и убедиться в правильности всех соединений глушителя.

    Если же труба во время езды стучит о кузов, то проще всего предотвратить этот звук заменой резинок. В процессе эксплуатации они могут вытягиваться или даже слетать, из-за чего глушитель ходит туда-сюда. Если же все три резинки стоят на своих местах, то рекомендуется проложить место стыковки глушителя и кузова резиной. Это обеспечит отсутствие стука во время езды и сделает работу глушителя более стабильной.

    Как отремонтировать глушитель своими руками

    Прежде чем приступать к ремонту глушителя, нужно оценить целесообразность этих действий. Не каждый автовладелец обладает навыками работы со сварочным аппаратом. К тому же, не всегда глушитель можно хорошо отремонтировать — в случаях сильного прогара лучше всего сразу менять его на новый.

    Причины выхода из строя

    Чаще всего глушители на ВАЗ 2106/2107 теряют свою работоспособность по следующим причинам:

    механические повреждения во время езды по неровным дорогам, удары;

    быстрые перепады температурных режимов, особенно в зимнее время, когда снаружи холодно, а внутри корпуса из-за выхлопов очень высокие температуры;

    примеси в бензине, которые выходят вместе с выхлопными газами и влияют на состояние металлических поверхностей глушителя.

    Эксплуатация авто с такими повреждениями глушителя небезопасна

    Однако насколько срочно нужно проводить ремонт глушителя, если вы вдруг заметили какие-то повреждения в его корпусе или чёрные выхлопы из трубы? Чем может грозить эксплуатация «Жигулей» с прогоревшим или деформированным глушителем?

    Во-первых, если в корпусе любого элемента имеются отверстия, то выработанные газы будут поступать в салон. Главная опасность состоит в том, что выхлопы не имеют цвета и запаха и почувствовать их невозможно. При этом водитель начинает испытывать головные боли, тошноту и головокружение. Если находиться в салоне автомобиля с заведённым мотором длительное время, то можно потерять сознание и даже умереть.

    Во-вторых, если выхлопная система не работает в штатном порядке, то снижается мощность двигателя. Это бывает особенно заметно при разгоне, старте с места или обгоне.

    В-третьих, при неисправном «глушаке» мотор начинает потреблять очень много бензина. Небрежность автовладельца приведёт к тому, что глушитель будет работать всё хуже и хуже, а литраж на 100 км пути увеличиваться.

    Как заварить глушитель

    Чаще всего глушитель теряет свою герметичность, а потому не может выполнять работу в нормальном режиме. При этом дыры могут появляться как на самих трубах, так и на сварных швах.

    Рекомендуется зачистить сварной шов и закрасить место работы термостойкой краской

    Использование сварочного аппарата и металлических заплаток можно считать самым надёжным способом ремонта глушителей.

    Для того чтобы заварить «глушак», нужно подготовить электроды подходящего размера (всё зависит от того, насколько большое отверстие прожжено в глушителе) и лист металла необходимой величины. После чего рекомендуется выполнять сварку максимально удалённо от края отверстий, так как истончившиеся края металла могут быстро разрушиться:

    1. Очистить рваные края глушителя от ржавчины и пыли.
    2. Обезжирить металл растворителем.
    3. Приложить металлическую заплатку к корпусу и прихватить её в нескольких местах по периметру дыры.
    4. После этого можно приступать к наложению полноценных сварных швов.
    5. После того как швы застынут, рекомендуется зачистить шлак металлической щёткой.

    Сварные швы рекомендуется накладывать осторожно, чтобы не прожечь корпус глушителя

    Как поменять прокладку

    Между основным глушителем и резонаторной частью находится армированная прокладка. Её назначение — препятствовать нагреванию резонатора, поэтому она выполняется из термостойкого металла.

    После демонтажа глушителя рекомендуется менять прокладку. Это не занимает много времени, так как элемент вставляется в трубу глушителя и зажимается между её частями.

    Как заменить подвесные резинки

    Это, пожалуй, самая простая процедура в ремонте глушителей «Жигулей». Задняя часть трубы крепится к кузову тремя подвесными резинками. В процессе езды некоторые из них могут потеряться или же серьёзно деформироваться.

    Чтобы поменять эти резинки, нужно просто загнать машину на смотровую яму или эстакаду, снять старые изделия и на их место установить новые. Некоторые автовладельцы меняют подвесные резинки без эстакады, просто подлезая под кузов с задней левой стороны.

    Видео: меняем резонатор и глушитель на автомобиле ВАЗ 2106/2107

    Глушитель в автомобилях ВАЗ классика не назовёшь, конечно, долговечным элементом. Однако в возможностях самого владельца своевременно производить необходимые ремонтные работы или менять «глушак» в случае необходимости. Тем более процедура максимально упрощена конструкцией самих ВАЗ 2106/2107. Поэтому любые работы с глушителем можно провести своими руками в гаражных условиях.

    Глушитель ваз 21041 инжектор

    Выхлопная Система Ваз 21041 Инжектор

    Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

    Как часто требуется ремонт глушителя

    Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

    Как произвести ремонт глушителя

    В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

    В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

    Глушитель доп. (резонатор) ВАЗ-2104 инж. (Иж-авто) ЕВРО.

    Глушитель ВАЗ 2104 инжектор (закатной) Ижорский глушите.

    Глушитель 2104-2107 (ИЖ) ak2104-1201005-01

    Глушитель ВАЗ 2104 инжектор (закатной) LADA 21040-12000.

    Глушитель осн. ВАЗ-21047 инж. (Н.Новгород)

    Глушитель Ваз 2104 Ввв (Тольятти)

    Глушитель 2102, 2104 ak2104-1201005

    Глушитель осн. ВАЗ-2102,04 (Н.Новгород)

    Резонатор ВАЗ 2104 инжектор Евро-2 (закатной) Ижорский.

    Глушитель ВАЗ 2104 закатной инжектор LADA 21040-1200010.

    Глушитель доп. (резонатор) ВАЗ-21082,13,14,15 инж.дв.21.

    Глушитель 2102,2104 2102-1201005

    Резонатор 2104-07 (инжектор евро 2) (ИЖ) 21040-1202010-.

    Глушитель доп. (резонатор) ВАЗ-21073,04 дв.ВАЗ c 95г.в.

    Резонатор ВАЗ 2104 инжектор Евро-3 (закатной) Ижорский.

    Глушитель основной алюм. для а/м ВАЗ 2104 TRIALLI

    1. Резонатор Nissan Tiida 20300-EM12C, артикул CBD120.005
    2. Резонатор Renault Symbol, артикул CBD126.002
    3. Резонатор Renault Sandero/Stepway I, артикул CBD126.001
    4. Труба приемная с гофрой Kia Cee’d II, KIA Rio, артикул TAL003
    5. Изгиб трубы глушителя (труба Ø63.5 мм, угол 45°), артикул d6345
    6. Изгиб трубы глушителя (труба Ø63.5 мм, угол 60°), артикул d6360
    7. Изгиб трубы глушителя (труба Ø63.5 мм, угол 90°), артикул d6390
    8. Мини-катализатор угловой, артикул MC104

    В продажу поступили новые изделия:

    1. Глушитель основной ZAZ Chance, артикул CBD132.006
    2. Глушитель основной Chevrolet Spark 3 / Ravon R2, артикул CBD130.006
    3. Труба приемная с гофрой Hyundai i30, артикул TAL004

    Преимущества глушителей основных марки «СВD»:

    1. Передняя труба
    2. Корпус
    3. Внутренняя труба
    4. Задняя труба
    5. Дно
    6. Внутренняя перегородка
    7. Внутренняя перфорированная труба
    • Внутренние перфорированные трубы изготовлены из «ГОСТовского» материала (металла) толщиной стенки не менее 1,5 мм, и диаметром 43 мм (См. рисунок, детали 3, 7,) что позволяет иметь более долгий срок службы.
    • Форма и размер корпуса (См. рисунок, деталь 2) обеспечивает низкий уровень шума и малое сопротивление, соответственно и экономию топлива.
    • Выдавленный на корпусе логотип торговой марки позволяет отличить нашу продукцию от продукции других производителей.
    • Фирменная упаковка, изготовленная из плотного микрогофрокартона, позволяет доставить до потребителя продукцию без потери внешнего вида и качества т.к. микрогофракартон, лучше сохраняет потребительские качества в отличие от бумажной и целлофановой упаковки.

    1. Передняя труба
    2. Корпус
    3. Внутренняя труба
    4. Задняя труба
    5. Дно
    6. Внутренняя перегородка
    7. Внутренняя перфорированная труба
    • Выполнены из стали с горячим алюминиево-кремниевым покрытием «DX52/53D + AS» производства «ThyssenCrup Steel AG, Germany».
    • Обладают повышенной коррозийной стойкостью и сопротивлению к воздействию высоких температур.
    • Более продолжительное время сохраняют эксплуатационные свойства и «серебристый» внешний вид.
    • В 3-4 раза превышает срок службы изделий выполненных из углеродистых материалов, применяемых при изготовлении стандартных глушителей (обычные крашеные глушители).
    • Внутренние перфорированные трубы изготовлены из «ГОСТовского» материала (металла) толщиной стенки не менее 1,5 мм, и диаметром 43 мм (См. рисунок, детали 3, 7,) что позволяет иметь более долгий срок службы.
    • Форма и размер корпуса (См. рисунок, деталь 2) обеспечивает низкий уровень шума и малое сопротивление, соответственно и экономию топлива.
    • Выдавленный на корпусе логотип торговой марки позволяет отличить нашу продукцию от продукции других производителей.
    • Фирменная упаковка, изготовленная из плотного микрогофрокартона, позволяет доставить до потребителя продукцию без потери внешнего вида и качества т.к. микрогофракартон, лучше сохраняет потребительские качества в отличие от бумажной и целлофановой упаковки.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: