Замена масла лада гранта (лифтбек): видео, инструкция как поменять моторное масло гранта

Пошаговая замена моторного масла на Лада Гранта

Для нормальной и длительной эксплуатации Лада Гранта масло в двигатель необходимо заливать своевременно. Эта процедура поможет избежать быстрого износа силового агрегата и продлит ему жизнь. Выполняется она довольно просто, а потому многие автолюбители могут заменять масло самостоятельно. Следовательно, стоит знать сколько и какое моторное масло нужно для Гранты.

Интервал замены моторного масла на Лада Гранта

Интервал замены смазки двигателя для этой модели, как и для большинства иных современных авто, составляет 10000-15000 километров.

На новой Гранте первая замена масла часто проводилась на пробеге примерно 2000-3000 километров. В нынешней инструкции по эксплуатации такой рекомендации нет. Но специалисты настоятельно рекомендуют поменять автомасло сразу после обкатки.

Если Гранта эксплуатируется редко и за год не успевает проехать 10 тысяч километров, выполнять процедуру все равно рекомендуется ежегодно.

Когда автомобиль часто используется в городе, постоянно стоит в пробках, проводить эту операцию нужно через каждые 6000-8000 километров.

Заменить смазывающую жидкость раньше регламентного срока следует при:

• Недостатке масла. Можно долить, если его цвет и консистенция не изменены. Если такое происходит часто, сделать диагностику силового агрегата для установления причины. Нормальный расход масла может быть превышен при обкатке нового или отремонтированного мотора;
• Изменении окраски или структуры масла на Гранте;
• Появлении в масле посторонних примесей. Если присутствует металлическая стружка при обкатанном двигателе, следует обратиться к мотористу;
• Через 2000-3000 километров пробега после капитального ремонта силового агрегата.

Количество масла в моторе Lada Granta

Лада Гранта выпускается с несколькими типами моторов. Объем для разных двигателей отличается:

• 8-клапанные с МКПП – 3,5 литра;
• 16-клапанные – 3,5 л;
• 16-клапанные мощностью 98 л.с., с автоматической коробкой передач – 4,1 литра.

Выбор масла и масляного фильтра для Гранты

В руководстве к автомобилю написано, какое масло заливать. Там даны рекомендации по вязкости и брендам. Заливать в двигатели Гранты нужно синтетическую или полусинтетическую смазку с параметрами 5W-40 или 10W-40.

По соотношению цены и качества хорошо показала себя автохимия марок Лукойл и Роснефть, а так же Lada. Но подойдет продукция и других производителей.

Нежелательно покупать очень дешевые смазочные вещества и ни в коем случае разливные.

На Ладе Гранта вместе с маслом необходимо менять и масляный фильтр. Лучше купить оригинальный фильтр, его артикул – 21080101200508. Он стоит недорого и продается во всех магазинах автозапчастей.

Алгоритм замены масла Лада Гранта

Замена масла на Granta выполняется практически так же, как на Калине и Весте. Этот алгоритм одинаковый для всех современных моделей АвтоВАЗа.

Как слить смазывающую жидкость с Гранты

Перед тем, как поменять автомобильное масло, старое следует слить. Для этого нужно:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры. Если на автомобиле недавно ездили, его желательно немного остудить.
2. Поставить Гранту на смотровую яму, эстакаду или подъемник, надежно зафиксировать, чтобы предотвратить откат или падение.
3. Удалить защиту картера, если она есть.
4. Убрать крышку маслозаливной горловины мотора.
5. Поставить под отверстие для слива заранее приготовленную емкость для старой смазки.
6. Открутить пробку отверстия.
7. Слить масло в тару.
8. Поставить пробку на место.

Как на Лада Гранта снять и установить фильтр масла

Фильтр для смазки на Гранте находится за мотором. Чтобы снять, нужно открутить его руками или съемником. Если он прикипел, следует пробить его отверткой и выкрутить, работая ей, как рычагом. При снятии фильтрующего элемента желательно подставить посуду для слива масляной жидкости.

Вместе с масляным также рекомендуется поменять воздушный и топливный фильтр. Устанавливать новые фильтрующие элементы желательно при каждой заливке свежего автомасла.

Это обеспечит беспроблемную эксплуатацию Лада Гранта и позволит сэкономить время, совместив несколько процедур техобслуживания.

Чтобы поставить фильтр, в него нужно налить немного масла, а также смазать им уплотнитель. Новый элемент ставится на место старого и закручивается вручную.

Как залить масло в двигатель Гранты

После слива старого масла и замены фильтрующей детали на Гранте, нужно залить в мотор свежее автомасло. Это делается так:

1. Закрутить сливную пробку.
2. Влить жидкость через горловину из канистры.
3. Проверить уровень щупом. Масло должно находиться между отметками Min и Max.
4. Закрутить крышку маслозаливного отверстия.
5. Запустить силовой агрегат и дать ему немного поработать.
6. Заглушить двигатель.
7. Посмотреть уровень смазки, используя щуп. Если ее не хватает, долить нужное количество.

Низкий уровень масла на Лада Гранта

Нередко владельцы Гранты сталкиваются с повышением или снижением количества смазки в силовом агрегате. Это обычно выявляется при проверке щупом.

Обе проблемы негативно сказываются на работе двигателя и требуют незамедлительного решения. Поэтому необходимо понять причину и найти способы ее устранения.

Причинами понижения уровня смазывающей жидкости на Lada Granta бывают:

• Использование масла с неподходящими характеристиками;
• Неполадки в системе вентиляции картера;
• Поврежденные прокладки или сальники;
• Сильный износ или дефекты деталей двигателя, характерные для машин с пробегом или возникающие после перегрева.

Эти проблемы чреваты серьезными последствиями. Повышается давление смазывающей жидкости, мотор начинает испытывать масляное голодание и быстро изнашивается.

При обнаружении таких проблем необходимо срочно принять меры по их устранению. Некоторые неполадки можно устранить своими руками. Но повреждение элементов мотора на Гранте требует вмешательства профессионалов.

Причины повышения уровня масла

Повышение количества смазки силового агрегата Лада гранта происходит по следующим причинам:

• Перелив масла во время замены;
• Попадание топлива в смазку из-за неисправностей двигателя и по иным причинам;
• Проникновение антифриза. При этом образуется эмульсия из воды, смазывающей химии и охлаждающей жидкости, заметная на щупе. Это происходит, если повреждена прокладка ГБЦ или есть трещины в блоке цилиндров и его головке.

Диагностика и устранение этих проблем, за исключением банального перелива, производятся в автосервисе. Ремонт часто бывает дорогим. Но затягивать с ним не стоит, так как это грозит полной остановкой двигателя Гранты.

Заключение

Владельцам Лада Гранта нужно регулярно следить за уровнем моторной смазки и своевременно менять ее. Если масло долго не менять, ездить с его недостатком или переизбытком, двигатель может быстро выйти из строя. Решить проблему поможет лишь переборка силового агрегата. Это – дорогостоящая и сложная процедура. Но ее легко избежать, если соблюдать простые рекомендации, приведенные выше.

Замена масла в КПП и двигателе. Какое заливать масло в Лифтбек: советы мотористов СТО

После покупки Лада Гранта Лифтбек с салона первый этап замены моторного масла наступает в интервале от 2-х до 3-х тысяч километров. Так как машина находится на гарантийном обслуживании, превышать указанный диапазон не желательно. Нередки случаи аннуляции гарантии по причине несоблюдения требований владельцем.

Сроки замены моторного маслана Лада Гранта Лифтбек

Изготовитель, в инструкции по эксплуатации указывает на следующие интервалы ТО:

• ТО – 1 (технический осмотр): 2000 – 3000 км;
• ТО – 2: 15000 км;
• ТО – 3: 30000 км;
• ТО – 4: 45000 км;
• ТО – 5: 60000 км;
• ТО – 6: 75000 км;
• ТО – 7: 90000 км;
• ТО – 8: 105000 км.

Объем моторного масла в Гранту Лифтбек
Независимо от модификации двигателя: 8-ми, 16-ти клапанный, количество жидкости составляет 3.5 литра. Непосредственно в мотор заливают 3.30 литра, а 100 – 150 грамм в масляный фильтр в процессе замены расходных материалов.

Тип масла для двигателя (8 и 16 клапанов)
Какое масло заливать в Гранту Лифтбек: так как линейка двигателей соответствует стандартам Евро – 4, минимально допустимый класс – полусинтетическое, вязкость 10W – 40. Вместе с тем, изготовитель не запрещает заливку «синтетики» с индексом вязкости: 0W – 40, 5W – 40.
По мере необходимости владелец может заливать сезонные, зимние, летние масла, отказавшись от всесезонного типа 10W – 40.

Какое масло используется в Лифтбек с завода

По умолчанию, изготовитель заливает обкаточную жидкость до первого ТО. Класс — минеральная основа. Жидкость подлежит обязательной замене по достижении пробега 2 – 3 тыс. км. Последующая эксплуатация машины с обкаточным маслом крайне небезопасная для функциональности мотора.
Расход масла Лады Гранты Лифтбек
Независимо от качества сборки, комплектующих силовой агрегат потребляет масло. Естественные потребности мотора на уровне 100 – 150 мл / 1000 км пробега. Превышение допустимого диапазона косвенно указывает на наличие неисправности.

Классификация по температурным режимам
Для наглядности данные укажем в табличном варианте:

Маркировка	Температурный режим
5W	оптимально для климатического региона – до (-35℃)
10W	умеренные температуры до (-30℃)
15W	до (-25℃)
20W	до (-20℃)

Выбор и замена масляного фильтра на Гранта Лифтбек

Ассортимент производителей очистительного элемента для Лады Гранты Лифтбек достаточно широк. Принципиального значения марка не имеет при условии легального приобретения.
Начиная с 2010 года, производитель ВАЗов постепенно отказывается от использования фильтров с «длинной» юбкой, отдав предпочтение «короткой».

Основное отличие двух видов фильтров в длине цоколя. В первом случае она 8.5 см, во втором 6.0 см. Причина перехода — оптимизация и рациональное использование возможностей комплектующих.
Изменение длины цоколя никак не влияет на функциональность, фильтрацию потока.

Где находится масляный фильтр

Независимо от модификации силового агрегата, расположение масляного очистителя — правая нижняя часть моторного отсека. Фиксация на стенке блока цилиндров происходит винтовой резьбой.
Интервал замены фильтра
Штатный очиститель подлежит обновлению вместе с заменой моторной жидкости. Через каждые 1500 км, начиная с ТО – 1. Нарушение сроков недопустимо, так как снижается функциональность силового агрегата.

102. Замена масел в двигателе и КПП. 24.11.2018.

И так, снова здравствуйте!

Рад приветствовать всех собравшихся и представляю очередную запись в бортовом журнале нашей Жемчужины Бекки!

Сегодня речь пойдет о замене масла в двигателе и в коробке.

С крайней замены машинка пробежала уже больше 7.5 тысяч километров. Плановое ТО должно быть в январе, но по пробегу мы как раз приблизились к замене.

Нет смысла ездить по 15 тысяч на одном масле и мы меняем его раз в пол года, или в интервале между 7-8 тысячами.

Думал какое масло залить и уже собирался покупать Лукойл армортек, или Магнум, у официалов. Вроде как новая линейка и многие из знакомых заливают его в свои Весты и икс реи.

Но во время решил посмотреть, сколько осталось в запасе у меня рейнского масла.
В одной канистре литр и в другой около того.
Покупать новое нет смысла, будет дороже. Проще взять полтора литра того же рейнского, (на авторынке) и соединить с остатками. Получится как раз на замену и останется немного на всякий случай.

Прошлый раз менял масло на пробеге 48800, после возвращения с юга. Не думал, что так быстро пролетят эти километры. Две поездки в Москву, одна в Волгоград. В итоге больше трёх тысяч к пробегу. Остальное накатал в городе, получается так.

Фильтр Лада приобрел в комплект к маслу. Так же воздушный фильтр на всякий случай, да и салонный пора поменять. Всё приобреталось у официального дилера Лада, в Тамбов Авто Сити, всё кроме моторного масла.

Так же было решено поменять масло и в коробке. Пробег уже за полтинник, а его мы ни разу так и не меняли. И всё таки нужно позаботиться и об этом.
Коробка изрядно посвистывает на второй передаче, а вдруг с заменой что то изменится в лучшую сторону.
Если честно я таких надежд не питаю, но менять масло считаю нужным, хуже точно не должно быть.

Опять же стоял выбор, какое масло залить в коробку.
Хотел залить полусинтетическое от Роснефти GL 4, но в наличии был только литр этого масла.
Решил остановиться на двух вариантах.
Того, что предлагают официалы, синтетика с надписью Ультра, на английском и индексом 75w90 GL 4-5.
И того, что предлагают на авторынке. А там предложили опять Германское, с теми же индексами, тоже синтетическое, но стоимостью 1000 рублей за литр.
Дороговато.
Решил всё таки остановиться на более дешёвом варианте.

Позвонил на горячую линию, проконсультироваться со специалистом по сервисному обслуживанию, с вопросом можно ли заливать синтетику 4/5?
Мне ответили что заливать можно полусинтетику и синтетику с индексом GL 4 и GL 4/5. А вот заливать GL 5 уже не рекомендуется.
Но том я и успокоился.

Плановое ТО у официалов решил не проходить. Менять фильтр тонкой очистки ещё рано, да и свечи года ещё не прошли, а вот фильтр воздушный и салонный думаю стоит поменять. Двигателю опять же легче будет дышаться.
Платить за ТО пять с лишним тысяч тоже не резон.

Получается тут странность, звонил на горячую линию, они говорят, что в эту сумму входят все расходники и работа по их замене. А официалы говорят, что это стоимость только работ, а ещё дополнительно нужно оплачивать расходники.
Где правда, не понятно.
В любом случае, автомобиль пока не требует регулировки клапанов, делалось в январе, а сход развал делал летом.

Именно по этой причине мы решили отказаться от посещения дилерского центра чтобы не жертвовать им пять штук.

Записался только на замену масел. А тут ещё акция, “чёрная пятница”
Три дня акции, обслуживание черных автомобилей со скидкой. Мелочь, а приятно.
Встречают как всегда улыбчивые и красивые девушки!

Процедура замены ясна и понятна, особенно в двигателе.
Что касается коробки, тут всё тоже очень просто и не нужно изобретать велосипед. При том, что стоимость замены у дилера Лада стоит всего 250 рублей и это без скидок!

Сливается через сливное отверстие, а заливается под давлением в заливное.
Залили чуть больше, чтоб не вытекало, придержали пальцем и закрутили винт.
Вся замена заняла не более 30 минут.

Снять процесс не получилось. Камера была в автомобиле и когда я подошёл, к машине, она уже была поднята на подъёмнике. Из коробки масло сливалось тёмно грязного цвета.

Слева, в верхнем углу, Жемчужина Бекки в ожидании.

Честно сказать, да я уже и писал про это, не ожидал, что будет тише. Но замена действительно помогла. Сразу после выезда из сервиса, заметил что вой от коробки стал гораздо тише чем был и стал не таким навязчивым и громким.

Предлагаю посмотреть видео снятое сегодня.
В первой части мы только едем в дилерский центр. Возможно на видео не совсем будет понятно, стал ли вой коробки тише, но в машине это отчётливо слышно и понятно.
Я рекомендую менять масло в коробке, не смотря на то, что замены оно не требует.
Надо было прислушаться к многим и заменить его раньше, скажем на 40-45 тысячах пробега.

Ещё несколько строк и щётках.
Поставил опять алка винтер, которые показали себя с очень хорошей стороны.

Остальные фотографии оставляю без комментариев.

Спасибо за внимание!
Не забудьте поделиться записью со своими друзьями, ибо она будет полезна многим!

Ну а мы не прощаемся,
Мы говорим
До свидания, до новых встреч!

Меняем масло ГУР: быстро и безболезненно

10.03.2019 Автор: Master Service 12727

Гидроусилитель руля – надежный помощник и верный друг водителя. Он облегчает поворот руля, делает вождение плавным и комфортным. Но чтобы ГУР служил вам верой и правдой как можно дольше, о нем тоже нужно заботиться.

Схема рулевой рейки с ГУР

Что такое масло ГУР

Именно масло в гидроусилителе, по сути, помогает вращению руля, передавая усилие от руля на колеса за счет давления в системе. Помимо своей основной функции, масло ГУР служит смазкой для всего механизма рулевой рейки, охлаждает его и заботливо оберегает от коррозии.

Какие бывают виды масел и какие мифы о нем придумало автосообщество, читайте здесь.

По правилам плановую замену масла проводят раз в один или два года, в зависимости от нагрузки на автомобиль, или не реже, чем раз в 100 тысяч километров. А срочную, или экстренную замену проводят, если вышел из строя насос или другой элемент гидросистемы.

Как выглядит фильтр ГУР

Но наши водители обычно “забивают” и не меняют масло по 3-4 года. Чем это чревато?

• В отработанном масле скапливается огромное количество мельчайшего мусора, металлической стружки и других продуктов износа. Вся эта взвесь не идет на пользу гидросистеме, особенно фильтру, который находится в бачке ГУР. Он забивается и на насос идет сверхнагрузка. Как результат – сломанный насос ГУР, цена которого, кстати, не самая низкая.
• Масло для ГУР не такое гигроскопичное, как тормозная жидкость, однако и оно впитывает конденсат. Вода в системе ГУР вызывает неумолимую и безжалостную коррозию рулевой рейки.
• Кроме того конденсат в масле способствует вязкости масла зимой. Масло не может нормально циркулировать, идет избыточная нагрузка на весь агрегат и его уплотнители, система разгерметизируется, течет, появляется гул под капотом.
• А в жаркую погоду масло с конденсатом, наоборот, излишне жидкое, “водянистое”. В этом случае такое масло не создает нужного давления на колеса. Руль становится тугим, либо проворачивается рывками.

Если зимой вы включили зажигание и услышали гул, который вскоре прошел (когда прогрелось масло) – вероятнее всего, вы имеете дело со сверхнагрузкой на насос ГУРа. Такая повышенная нагрузка в разы сокращает жизнь гидроусилителя. Поэтому важно менять масло ГУР перед началом зимы, если уже подходит срок замены.

А если подходит время менять масло в конце зимы, то весна – самое подходящее время для этого. Так вы не допустите разжижения масла конденсатом, и потери усилия в теплый период.

Как понять, что масло “уже не то”

Как можно невооруженным глазом увидеть, что масло непригодно?

• Открываете крышечку бачка ГУР.
• Вспоминаете, какого цвета было масло, когда его в бачок только залили – желтое, зеленое или красное. Если есть остатки того масла, налейте в пластиковый стаканчик и сравните.
• Если жидкость потемнела, это первый сигнал о том, что пора масло менять.
• Если масло темно-коричневого цвета, это более тревожный знак.
• А если масло по консистенции больше напоминает эммм… горячий шоколад – дело труба. Срочно, слышите, срочно меняйте масло!

Несвежее и свежее масло ГУР – найдите 5 отличий

Чтобы не допустить такого исхода, мы рекомендуем не просто менять масло раз в энное количество километров, но и проверять масло ГУР каждый техосмотр.

Меняем масло ГУР

Мы, конечно же, рекомендуем доверить эту процедуру профессионалам – автомеханикам-гидравликам. Так проще, быстрее и, главное, безопаснее. Но если вы не доверяете СТО или вам просто в кайф поковыряться в собственной машине на выходных, наш самоучитель вам в помощь.

Итак, есть два варианта самостоятельной замены масла:

• частичная замена – подходит, если вы решили заменить жидкость самостоятельно, а масло в бачке еще не почернело, как кровь Волан-де-Морта;
• полная замена масла.

Для обоих вариантов вам понадобятся:

• Новое масло. То, которое подходит вашему автомобилю, обычно производитель указывает тип масла – синтетика или минералка и т.д.
• 20-кубовый шприц + резиновая трубочка – чтобы откачать отработанное масло из бачка.
• Лейка (для полной замены).
• Емкость со шкалой объема – чтобы понимать, сколько масла вы слили.

• Откручиваем крышечку бачка ГУР.
• Шприцем с предварительно надетой трубочкой в несколько этапов удаляем масло – выливаем в емкость со шкалой.
• Когда все старое масло удалили, наполняем бачок свежим масло до метки максимума.
• Заводим двигатель и ждем, пока масло разойдется по системе, опять доливаем масло до максимума. Повторяем манипуляцию, пока масло не перестанет уходить из бачка.
• Когда увидели, что масло уже не уходит, начинаем сначала плавно, потом быстрее вращать руль – до крайнего положения вправо, потом так же влево несколько раз.
• Выключаем двигатель, и продолжаем крутить руль, пока он не будет вращаться легко – значит, что гидросистема наполнилась свежим маслом.
• Готово!

• Приглашаем старого друга в помощники.
• Поддомкрачиваем передок автомобиля для пущего удобства – так колесам будет проще поворачиваться при прогонке масла.
• Откручиваем крышечку бачка ГУР.
• Откачиваем все масло, как в первом способе.
• Ослабляем хомуты на шлангах бачка, снимаем их вместе с бачком. В результате у нас два шланга-маслопровода: один от насоса ГУР (сейчас он нам не нужен), другой от рулевой рейки – его мы направляем в емкость для слива старого масла.
• Ваш друг за рулем начинает вращать руль, поворачивая колеса. Таким образом мы выкачиваем масло из гидросистемы.
• Когда все масло уже наверняка слито, берем шланг от насоса, вставляем в него лейку. Небольшими дозами вливаем в нее масло.

Заливаем масло через лейку

• Ваш товарищ продолжает вращать руль.
• Когда в емкости для отработанного масла покажется чистое масло, останавливаемся, возвращаем шланги на место, фиксируем хомутами. Устанавливаем бачок ГУР.
• В открытый бачок доливаем масло до отметки максимум.
• Убираем домкрат, заводим двигатель. Выключаем двигатель и проверяем уровень масла. Доливаем масло, пока оно не перестанет уходить из бачка – как в способе 1.
• Устраиваем контрольную поездку, чтобы проверить жесткость-мягкость руля.
• Все хорошо? Поздравляем, у вас все получилось!

Если вдруг у вас остались вопросы по процессу замены масла – вот видео-урок от наших специалистов:

Как заменить масло гидроусилителя

Не важно, будете ли вы менять масло самостоятельно или в автосервисе. Главное, делать это регулярно, чтобы избежать поломок насоса ГУР. Чистого вам масла и исправного автомобиля!

Что заливать в бачок гидроусилителя руля

Прежний владелец сказал, что важно долить жижи в гур.Какой то AFT.
На крышке бачка гур, никакой инфы нет, кроме надписи PSFo(power steereng flu >

краткая выдержка для себя:
Масла и жидкости для ГУР : Классификация, взаимозаменяемость, смешиваемость.

В народе масла для системы гидроусилителя отличают по цвету. Однако реальные отличия заключаются не в цвете, а в составе масел, их вязкости, типе базы, присадках. Масла одного цвета могут быть совершенно разными и даже не смешиваться. Сказать, что если залито красное масло, то можно добавлять другое красное масло совершенно неправильно. Поэтому пользуйтесь таблицей, приведенной в конце страницы.

Три цвета масла – это следующие:

1) Красный. Семейство Dexron-ов (минеральные и синтетические масла красного цвета смешивать нельзя!). Dexron-ны бывают нескольких видов, но все они относятся к классу ATF, т.е. классу масел для автоматических коробок передач (и иногда ГУР)
2) Желтый. Семейство масел для ГУР желтого цвета чаще всего применяется в Мерседесах.
3) Зеленый. Масла зеленого цвета для ГУР (минеральные и синтетические масла зеленого цвета смешивать нельзя!) любит концерн VAG, а так же Пежо, Ситроен и некоторые другие. В автоматические коробки передач не подходят.

Минералка или синтетика?

Давнишние споры о том что лучше — синтетика или минералка для системы ГУР не уместны.
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав.

Внимание: редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла!
Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП.
Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!

Чтобы не навредить системе ГУР нужно соблюдать правила:
1) Желтые и красные минеральные масла смешивать можно;
2) Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными.
3) Минеральные и синтетические масла смешивать нельзя.

Чем отличаются масла для АКПП от масел для ГУР, и почему их можно использовать в гидроусилителях руля?
В таблице ниже функции гидравлических жидкостей (масел) для гидроусилителя руля (PSF) и автоматических коробок передач (ATF):

Масла для ГУР (PSF):
Функции гидравлической жидкости
1) жидкость выступает рабочим телом, передающим давление от насоса на поршень
2) смазывающая функция
3) антикоррозионная функция
4) перенос тепла для охлаждения системы

Масла для АКПП (ATF):
1) те же функции что и у жидкостей для ГУР
2) функция увеличения трения покоя фрикционов (зависит от материала фрикционов)
3) функция уменьшения износа фрикционов

Присадки, содержащиеся в жидкости ГУР:
1) присадки уменьшающие трение (металл-металл, металл-резина, металл-фторопласт)
2) стабилизаторы вязкости
3) антикоррозионные присадки
4) стабилизаторы кислотности
5) подкрашивающие присадки
6) противопенные присадки
7) присадки, защищающие резиновые детали (зависит от типа резиновых смесей)

Присадки, содержащиеся в жидкости АКПП:
1) те же присадки что у масел для ГУР
2) присадки против проскальзывания и износа фрикционов АКПП соответствующие конкретному материалу фрикционов. Разные материалы фрикционов требуют разных присадок. Отсюда и пошли разные типы жидкостей для АКПП (ATF Dexron-II, ATF Dexron-III, ATF-Type T-IV, и прочие)

Семейство Dexron-ов (Декстронов) изначально разработано для использования в качестве гидравлических масел в автоматических коробках передач (АКПП). Поэтому иногда эти масла называют трансмиссионными, что вносит неразбериху, так как под трансмиссионными маслами раньше понимались густые масла марок GL-5, GL-4, ТАД-17, ТАП-15 для коробок передач и задних мостов с гипоидными передачами. Гидравлические масла гораздо более жидкие, чем трансмиссионные. Лучше называть их АТФ-ками. ATF расшифровывается как Automatic Transmission Fluid (дословно – Жидкость для автоматических трансмиссий – т.е. автоматических коробок передач)

Как видно из таблицы выше, масла для ГУР и масла для АКПП отличаются только наличием в последних дополнительных присадок, предназначенных для фрикционов АКПП. Но в системе ГУР никаких фрикционов нет. Поэтому от наличия этих присадок никому не жарко и не холодно. Это позволило спокойно заливать масла для АКПП в систему ГУР. Японцы, например, издавна заливали в ГУР те же масла, что и в АКПП.

Однако европейские производители пошли дальше.
Они сказали: нельзя заливать в ГУР наших машин никакие жидкости кроме тех, что мы укажем.
И покупать их надо только у нас! 🙂 Это простой метод привязать потребителя к себе.

В отличие от электро- , в гидроусилителе рулевого управления используется в качестве рабочей среды специальное масло, уровень которого следует регулярно контролировать во избежание проблем с функционированием системы управления автомобилем. Хотя периодичность замены жидкости в ГУР автопроизводителями обычно не устанавливается, при ремонте узла или при сильном ухудшении состояния масла нужно производить его замену, а при снижении уровня — залить в бачок до нормального.

Периодичность замены масла в ГУР

Рабочая жидкость ГУР не вечна и не рассчитана на весь период эксплуатации автомобиля. Существуют общие рекомендации по периодичности замены рабочей жидкости:

• при интенсивной эксплуатации авто — 1 раз/год или после 30 тыс. км;
• при обычной эксплуатации и пробеге до 10 тыс. км в год — 1 раз/2 года.

При наличии утечки в системе и значительном снижении уровня в бачке жидкость уже через несколько минут закипает, а усилие на руле возрастает в несколько раз — ГУР выходит из строя. Чтобы не допустить этой ситуации, до устранения пропуска масло нужно обязательно доливать до нормального уровня. И здесь у автомобилистов зачастую возникают проблемы, т. к. многие не представляют, какая жидкость заливается в гидроусилитель руля.

Типы жидкости для гидроусилителя рулевого управления

Рабочая среда ГУР — PSF или Power Steering Fluid — гидравлическая жидкость, циркулирующая по замкнутой системе агрегата. Ей приходится выполнять сразу несколько задач:

1. Передавать к поршням агрегата усилие от насоса;
2. Охлаждать элементы ГУР и защищать их от коррозии;
3. Смазывать узлы гидроусилителя.

Поэтому в бачок заливается только специальное масло, рекомендованное производителем. Очень важен в этом отношении выбор химического состава PSF.

Как и все автомобильные масла, они делятся на минеральные, полусинтетические и чистую синтетику. Смешивать их в ни в коем случае нельзя!

Обычно в гидроусилителях используются минеральные масла, так как они обеспечивают гораздо большую сохранность резиновых элементов агрегата. По этой причине использование синтетики в данном элементе рулевого управления крайне ограничено.

Тем не менее каждый тип жидкости имеет наряду с положительными свойствами и ряд отрицательных. Перечислим общие характеристики разных типов масел для ГУР:

1. Минеральные жидкости обеспечивают отличную сохранность резиновых деталей системы и достаточно дешевы. Однако у них высокая кинематическая вязкость, также такие масла отличаются склонностью к пенообразованию.
2. «Полусинтетика» при все еще достаточной дешевизне агрессивнее действует на резиновые элементы агрегата, зато имеет более высокую стойкость к пенообразованию, лучшие смазывающие свойства и лучше противодействует коррозии.
3. Синтетические масла для гидроусилителя имеют превосходные эксплуатационные качества за исключением того, что они крайне агрессивно воздействуют на резиновые детали. По этой причине «синтетика» в ГУР используется крайне редко.

Классификация масел для ГУР по марке и цвету

Автомобилисты могут довольно легко определить, какую жидкость залить в ГУР, так как производителями для большего удобства была введена для PSF простейшая классификация по цвету. В зависимости от пигмента, добавленного в состав жидкости, можно приобрести красное, желтое или зеленое масло для гидроусилителя.

Красные и желтые ATF

Красного цвета масла разрабатываются с соблюдением стандартов автоконцерна General Motors. Они могут быть минеральными или синтетическими и носят название «Декстрон» (Dexron). Сегодня используются преимущественно Dexron III и Dexron IV. Кстати, чаще чем в ГУР эти жидкости используются в АКПП, поэтому в автомобилях с коробкой-автомат зачастую в трансмиссию и в бачок гидроусилителя (обычно в корейских и японских авто) заливается одна жидкость.

Главное помнить, что Dexron на минеральной основе нельзя смешивать с Декстроном-синтетикой. Выбор жидкости обязательно должен согласовываться с рекомендациями производителей. Широко эти PSF применяются в машинах автоконцернов Kia, Nissan, Hyundai, Mazda, Toyota и др.

Желтые жидкости выпускаются по лицензии Daimler, они также могут быть на минеральной и синтетической основе. Данные субстанции часто заливаются в автомобили Mercedes-Benz. Они также могут одновременно использоваться и в АКПП. Важно, что смешивать желтые жидкости с красными и наоборот при необходимости можно — они полностью совместимы. Следить нужно лишь затем, чтобы химический состав их совпадал — т. е. нельзя смешивать «синтетику» с «минералкой».

Зеленые масла Pentosin

Гидравлическая жидкость зеленого цвета — разработка начала 90-х концерна из Германии Pentosin. Она используется широко в автомобилях BMW, Ford, Volkswagen. Обычно под «Пентосином» подразумевают именно синтетику. Это верно для жидкости Pentosin CHF11s, хотя CHF 7.1 — более ранняя версия, продающаяся в белой банке, изготавливается на минеральной основе.

Отличительной особенностью «Пентосина» является не только высокая цена за оригинальную жидкость, но и очень высокая ее текучесть. Для сравнения, обычные моторные масла, например, 5w-40, обладают в 4-5 раз большей вязкостью.

К вопросу о том, какую PSF заливать в ГУР вашего авто. Следует понимать, что для разных рынков при полной идентичности конструкции агрегатов достаточно долгое время заливались разные масла. В Россию шел именно Pentosin из-за холодного климата, а также практически неизменной вязкости данной жидкости при низких температурах.

Сочетаемость масел для гидроусилителя

Нужно учитывать, что механизмы ГУР старых автомобилей не приспособлены для использования в них маловязких масел, поэтому если в такое авто залить Pentosin, то может случиться, что в жестких режимах работы агрегата, например, при вращении руля на месте, повернуть его будет достаточно тяжело. В любом случае, если в бачке у вас обычная ATF, то менять его на «Пентосин» нет никакой надобности.

Более того, ничего не случится, если при замене вы не обратили внимание, какое масло было залито ранее, почему вместо положенного Pentosin случайно залили ATF. Да и менять его следует только в том случае, если цвет жидкости уже сильно изменился. В противном случае масло в ГУР можно просто долить. Смешивать можно «минералку» с «минералкой», «синтетику», соответственно, с «синтетикой». Совместимы красные и желтые жидкости. Но помните, что зеленый «Пентосин» смешивать с ними уже нельзя.

автор: mexanic Декабрь 13, 2016

Кручу верчу, повернуть хочу. Эх, былые времена, не то что сейчас. Все операции делаются одним пальцем. Провернуть рулевое колесо не составит трудностей. Всё благодаря творению инженеров – гидроусилитель руля (далее — ГУР). Внешне изделие представляет собой металлический блок прямоугольной формы. Внутри расположены: рулевая колонка, шестерни, возвратный клапан, гидравлические трубки. Для полноценного функционирования агрегата потребуется специальная смазка. Стандартное моторное масло не пригодно. О том, какую жидкость заливают в гидроусилитель руля, поговорим ниже.

Предназначение гидроусилителя ↑

Жидкость для рулевого механизма заливается в специальный бачок, расположенный в моторном отсеке автомобиля. Масляный насос в дальнейшем перераспределяет смазку в соответствии с потребностями механизма. Попутно, смазывается всё устройство. Равно как и в моторе, присутствует сила трения, выделяется тепло, изнашиваются детали. Маслянистая основа охлаждает механизм, отводит излишнее тепло, предотвращает перегрев, выход со строя, защищает от коррозии.

Типы жидкостей ↑

Итак, заливаемый продукт может быть двух только двух видов:

• на минеральной основе: как самый простой вариант, широко распространён. Минеральная консистенция отлично взаимодействует с каучуковыми изделиями, предотвращает рассыхание, преждевременный износ;
• на синтетической основе: не каждый механизм может похвастаться подобным допуском. Многое зависит от изготовителя и его стандартов. Синтетический состав негативно влияет на некоторые резиновые изделия, провоцируя реакцию распада. В данном случае нельзя сделать так, как с моторным маслом. Захотелось повысить класс и давай заливать.

Цвет в помощь ↑

Для автомобилиста предусмотрены своеобразные памятки в виде окраса жидкостей. Подобное мы уже наблюдали при покупке антифриза для системы охлаждения.

• красный: жидкость изготавливается как на искусственной, так и на минеральной основах. Применительно для автоматических КПП. Для рулевого колеса используется редко. Запрещено мешать с иным типом;
• жёлтый: профильное масло для усилителя. Автомеханики называют его универсальным по причине заливки как в КПП, так и в гидросистему;
• зелёный: также как и красный цвет, только применяется для механического типа коробок передач.

Совет владельцу. Дабы не было свёртывания нефтяных основ, рекомендовано не смешивать воедино зелёный цвет с иными. Красный и жёлтый – можно. Категорически запрещено мешать синтетику и полусинтетику.

Что лучше? ↑

Прежде чем перейти к выбору, следует определиться с требованиями, выдвигаемые к продукту.

• безопасность для человеческого организма: при нагреве любое вещество начинает выделять пары, которые не всегда положительно сказываются на здоровье. Обязательно следует читать инструкцию по допускам мировых сообществ. Смотреть сертификат качества у продавца. Приобретать только у официальных дистрибьюторов;
• полноценная работоспособность даже в условиях критических отрицательных и/или положительных температур: не маловажно, так как никто не знает, куда поедет автомобиль, в горы или в пустыню. Неприспособленность к особым условиям, приведёт к преждевременному выходу со строя. А далее по цепочке: ремонт, затраты, падение спроса на модель, прекращение выпуска, снятие с производства.

Замена ↑

Несмотря на то, что производитель указывает, что масло заливается раз и навсегда, это далеко не так. Очередной рекламный ход, не имеющий основы под собой. С истечением времени смазка может вытечь, испариться, пробить прокладку, прочее. Потребуется доливка. Важно соблюдать правила и рекомендации, описанные выше в отношении цвета.

Средний срок замены составляет два года, не зависимо от пробега. При условии, что километраж не превышает 35 000 км. Если более, то раз в год. Проводить можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сертифицированную СТО. Некоторые автомобилисты утверждают, что можно менять и на 60000 км. пробега. Не верьте этому. Раз в два года, не больше.

Первый признак устаревшей смазки – приложение усилий на усилитель во время езды. Второй – смена цвета жидкости, появление запаха гари, осадка. Самый простой способ – капнуть немного на бумажную салфетку белого цвета. Если увидите металлические частицы – значит, идёт усиленный износ деталей. Оперативно ищите причину, заезжайте на яму, разбирайте агрегат. Не знаете с чего начать – вызывайте квалифицированных работников себе в подмогу.

Для нефтяного бренда Dexron характерен красный цвет. Немецкий концерн – гигант Мерседес «любит» использовать для своих детищ смазку жёлтого окраса. Французские автопромы – приверженцы зелёного.

Цена вопроса ↑

Приобрести автомобильный продукт можно в любом автомагазине. Стоимость оригинала всегда будет несколько отличаться от подделки. Стартует от 750 рублей и выше. Дешёвые аналоги еле дотягивают до 600 руб. Стандартная расфасовка – ёмкости объёмом 1,0 литр. Средняя заправка на машину от 650 до 950 мл. Точные данные следует смотреть в инструкции по эксплуатации транспортным средством. Или в сети интернет на сайте производителя автомобиля.

Алгоритм замены ↑

Вся процедура абсолютно совпадает с заменой масла:

1. как всегда понадобится смотровая яма, или эстакада;
2. выжимаем ручной тормоз, ставим кулису в положение «нейтраль», клиним колёса противооткатными башмаками;
3. открываем капот, отвинчиваем крышку бачка усилителя;
4. из-под днища авто находим сливную пробку гидроусилителя, с помощью четырёхгранного ключа отвинчиваем её;
5. подставляем пластиковую посуду, ждём пока сольётся;
6. завинчиваем крышку обратно;
7. через заливную пробку наливаем новое масло соответствующей маркировки;
8. тестируем транспортное средство на дороге. Смотрим наличие течи. Делаем контрольный замер уровня. Убедившись, что всё хорошо, забываем о проблеме на два года.

Как видим, ничего сложного в процедуре выбора и замены нет. Главное немного знать теоретическую часть, а далее «дело техники». Внимательно выбирайте товар, смотрите места продажи официальных поставщиков и всё будет в «ажуре». Ездите без поломок. Попутного ветра.

Замена масла в гидроусилителе руля лада kalina. приора замена масла в гуре

Частые неисправности системы впрыска

Уделите внимание и модулю зажигания. Вполне возможно, что неисправность кроется в нем

Но проверить модуль можно только при помощи современных мотор-тестеров. Поэтому нужно обратиться к опытному автоэлектрику, который быстро вычислит неисправность и проведет замену или ремонт модуля. Если есть возможность установить и протестировать исправный элемент, воспользуйтесь ею. Двигатель начал идеально работать — бегите в магазин за новым модулем. Ремонт этого узла возможен, но найти профессионального мастера довольно сложно.

Неисправность регулятора холостого хода можно определить по следующему признаку: не получается завести двигатель без нажатия на газ. Датчик находится рядом с ДПДЗ, непосредственно на патрубке. Но не стоит сразу менять его, попробуйте для начала промыть и почистить. Очень часто регулятор просто загрязняется, поэтому возникает ощущение, будто он вышел из строя. Цена на такие элементы сейчас упала, а выбор их в магазинах очень велик.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

• большой свободный ход рулевого колеса;
• стук, шумы и скрип в механизме;
• тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

• ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
• износом их наконечников и сайлентблоков,
• ослаблением гаек крепления РМ,
• большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

• износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
• повреждение опорной втулки рейки,
• выход из строя телескопической стойки передней подвески,
• неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Если с последней причиной можно справиться достаточно легко, накачав колеса до уровня, указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля, то для устранения остальных потребуется замена деталей и агрегатов на новые.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Демонтаж и ремонт детали

Часто причиной неисправности становятся именно загрязненные контакты и элементы системы. Когда ломается датчик, происходит следующее:

Перед началом работы по замене или ремонту датчика на автомобиле Лада Калина необходимо отключить минусовую клемму от батареи питания. Затем от разъема датчика положения отключается штекер, для чего нужно нажать на пластиковую защелку. ДПДЗ крепится при помощи двух винтов, которые без особого труда выкручиваются. Только после этого узел снимается. Внимательно осмотрите его на наличие повреждений, измерьте ширину вала датчика (она должна быть 5 мм). Вполне возможно, потребуется чистка дроссельной заслонки перед установкой нового потенциометра. Если ось загрязнена, датчик будет с трудом приводиться в движение.

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ соприкасающихся деталей, в том числе и рейки РМ. О наличии такого износа легко узнать по характерному стуку механизма на малых скоростях по неровной дороге. Этот звук также дает вибрацию, которую вы можете почувствовать через руль. Начальную стадию износа легко ликвидировать, для этого необходима регулировка рулевой рейки Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего необходимо ослабить три хомутика на патрубке воздуховода:

• на датчике массового расхода воздуха,
• на патрубке вентиляции картерных газов,
• на дроссельном узле.

После снятия патрубка воздуховода открывается достаточно большое пространство, чтобы можно было просунуть руку со специальным ключом для регулировки рейки и подтянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступить к установке разобранного патрубка и тесту машины. Если стук исчез и при движении авто руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка была осуществлена правильно. Если рулевое колесо не возвращается, вы немного перетянули рейку. Придется выполнив все процедуры заново и несколько ослабить ее, а затем опять провести проверку. Если стук не исчезает при полном завинчивании гайки, то замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Ошибка ЭУР на приборной панели

Большее усилие к рулю придется прикладывать, если отключить ЭМУР полностью. Сделать это достаточно просто, вынув предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает усилитель руля или в его поведении наблюдаются какие-то непонятные явления, лучше извлечь предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки. Ездить без электроусилителя может оказаться непросто. С непривычки руль кажется слишком тугим, но на деле он такой же, как и на Калине комплектации «стандарт».

Если все же хочется снять и установить блок управления самостоятельно, из инструментов потребуется лишь крестовая отвертка. Сначала демонтируются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к блоку. И не забывайте о том, что аккумулятор следует отключать, это позволит избежать проблем с электропроводкой. Пластиковая накладка, которая находится в нижней части панели, крепится тремя болтами. Их необходимо выкрутить, а накладку снять.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Датчик положения дроссельной заслонки — проверка и замена

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем декоративную накладку двигателя (см. «Декоративная накладка двигателя — снятие и установка»). 3. Освобождаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика положения дроссельной заслонки.

4. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя. 5. Включив зажигание, подсоединяем «плюсовой» щуп вольтметра к выводу А колодки жгута проводов (нумерация выводов нанесена на колодке) и измеряем напряжение питания.

Снятие

1. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора холостого хода к корпусу дроссельной заслонки.

2. Снимаем датчик положения дроссельной заслонки с оси заслонки. Соединение датчика с корпусом дроссельной заслонки уплотнено поролоновым кольцом.

Установка

1. Надеваем датчик на ось привода дроссельной заслонки.

2. Удерживая датчик в положении, при котором отверстия под винты крепления совмещены с резьбовыми отверстиями в корпусе дроссельной заслонки, поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки до упора.

3. Убедившись, что датчик установлен правильно, заворачиваем винты его крепления и присоединяем колодку жгута проводов.

Источники

• http://vaz-russia.ru/remont-vaz-1117-kalina-universal/chistka-drosselnoy-zaslonki-na-kaline.html
• http://expertvaz.ru/lada-kalina/chistka-datchika-polozheniya-drosselnoj-zaslonki-dpdz.html
• http://www.vaz-autos.ru/lada-kalina/dvigatel-i-ego-sistemy/sistema-upravleniya-dvigatelem/datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki—proverka/

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

Замена масла в гидроусилителе руля: частичная и полная

Нужно ли менять

Замена жидкости ГУР является неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля, оборудованного гидравлическим усилителем руля.

Многие автомобильные системы являются гидравлическими, то есть работают по принципу давления жидкости. Объем и состояние этой жидкости является критически важным для безаварийной эксплуатации транспортного средства.

Может произойти утечка масла из ГУР, оно может потерять свои эксплуатационные характеристики в результате частого перегрева, появления в нем выработки или иных причин. Плохое состояние жидкости проявляется в затрудненном повороте рулевого колеса, появлении постороннего шума и гула со стороны насоса ГУР.

Как часто менять

Периодичность замены масла в гидроусилителе определяется производителем автомобиля, и указывается в технической документации.

Если производитель не указал периодичность, необходимо самостоятельно следить за состоянием и менять по мере помутнения и потемнения.

Производитель авто	Регламент замены ГУР
Renault	40000 км или раз в 24 месяца
Chery	20000 км или раз в 24 месяца
Audi	50000 км
Honda	50000 км
Hyundai	40000 км

Проверка состояния

Проверка производится следующим образом: с помощью любого подручного инструмента (отвертки, чистого щупа, карандаша, палочки) из расширительного бачка берется проба масла и капается на чистую поверхность, лучше всего стекло.

Жидкость из ГУРа должна быть прозрачной, не иметь примесей и посторонних частиц, без труда должен определяться ее первоначальный цвет.

После того как вы определили, что масло в гидроусилителе пора менять, требуется выбрать правильное. Марка жидкости должна быть указана в документации. Можете найти информацию на этой странице. Если в таблице нет вашего автомобиля, задайте вопрос в комментариях, мы постараемся найти.

Частичная замена

Частичная замена подразумевает выкачивание жидкости с помощью шприца и трубки из расширительного бачка ГУР. Заменой эту процедуру назвать сложно, скорее разбавлением, поскольку кроме бачка, много масла находится в самой системе.

Если вы все же решили, что этого будет вполне достаточно, приступаем к замене. Откручивается крышка расширительного бачка, шприцем с закрепленной на конце трубкой производится откачивание всей находящейся в бачке жидкости.

В горловине может стоять фильтрующий элемент, как в случае с Renault Logan, он снимается после небольшого поворота по оси.

После того как вся старая жидкость удалена, необходимо залить новую до отметки max (на разных машинах обозначения могут различаться, на Nissan это cold max). Частичная замена произведена.

Полная замена

Подготовительные работы включают в себя вывешивание передних колес автомобиля. Это необходимо сделать, поскольку прокачивание системы гидроусилителя осуществляется поворотами руля в крайние положения.

Первым делом удаляем всю жидкость ГУР из бачка, как в случае с частичной заменой. После этого отсоединяем от бачка входной и выходной патрубки и опускаем их в подходящую емкость.

Если бачок очень грязный, лучше снять его и промыть. Подойдет любой очиститель, можно использовать бензин или керосин, главное перед установкой просушить его, или продуть компрессором.

” alt=””>
Теперь чтобы выгнать из контура остатки старой жидкости, садимся за руль и вращаем его до упора в разные стороны. Многие автовладельцы при этом заводят двигатель на несколько секунд. Это задействует насос ГУРа и жидкость сливается быстрее.

Но производители не рекомендуют заводить машину при слитой из «гидрача» жидкости – это пагубно влияет на насос.

После того как жидкость перестанет вытекать из патрубка идущего от насоса, устанавливаем бачок на место и фиксируем патрубки.

Заливаем новую жидкость до отметки max и идем крутить руль (крышку бачка закручивать не нужно). По мере убывания масла доливаем его. Остатки воздуха из системы выгоняем на заведенном двигателе, задерживая руль в крайних положениях на несколько секунд.

В последний раз проверяем уровень жидкости и закручиваем крышку. На этом замена масла в ГУР завершена.

Желающие произвести эталонную замену жидкости ГУР, после описанных процедур проезжают несколько десятков километров и снова меняют масло, тем самым осуществляя промывку системы.

Чем промыть ГУР

Эксперты не рекомендуют промывать гидроусилитель руля ничем кроме масла, которое будет использоваться в процессе эксплуатации.