Замена ремня и генератора на Hyundai Elantra

Замена ремня ГРМ Хендай Элантра

Периодичность замены ремня ГРМ на Хендай Элантра составляет 60,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку ремня ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 100,000 км.

Видеоматериал

Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Хендай Элантра предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

Для удобства в ремонте, была выбрана площадка с подъемником, но можно и в обычных условиях выполнить эту работу, будет только несколько посложнее. Снимаем колесо головка на 21. Откручиваем верхнюю защиту двигателя головкой на 10. На всякий случай можно снять клеммы с аккумулятора ключ на 10.

Снимаем верхнюю защиту ресня грм, четыре болта головкой на 10. Снимаем защиту картера двигателя снизу.

Снимаем пластиковуй боковую защиту ремней.

Ослабляем крепления насоса ГУРа, там бы два болта и снимаем ремень.

Снизу откручиваем фиксирующий болт натяжки генератора ключ на 12.

Ослабляем фиксирующий болт натяжного болта, ну и ослабляем сам болт натятяжки ремня генератора снимаем ремень. Откручиваем натяжной ролик кондиционера. Снимаем нижнюю пластиковую защиту ремней, пять болтов под головку 10, к одному из болтов, было проблематично, подлезть, оказалось проще было снизу к нему, подобраться и когда откручивали и когда закручивали.

Еще сложность возникла при снятии двойного шкива с которго ремни идут на шкив ГУРа и генератора, никак не удавалось его зафиксировать, что бы открутить болты, ключ на 10, но оказалось все достаточно легко, пассатижами просто его зажали и открутили.

После никак не удавалось его вытащить из подкапотного пространства, но методом, туда сюда. он все же вышел.

Если совсем не будет получаться его снять, то можно его пока оставить и снять после того, как открутим подушку двигателя.

Для того, что бы снять верхнюю подушку двигателя, необходимо подпереть мотор снизу, так как мы работали с подъемником, то просто подставили бревно и слегка опустили машину, таким же образом, можно подпереть и с помощью домкрата.

После того как мотор держится на бревне, откручиваем сверху крепления подушки 3 гайки и один болт крепление состоит из двух частей, и ставится, сначала удлиненное, а сверху, на него треугольное.

Откручиваем шкив коленвала, для этого помощник, ставит рычаг переключения передач на пятую скорость, и нажимает на педаль тормоза, другой в это время откручивает болт крепления шкива, закручен он достаточно сильно, для удобства был найден удлинитель под ключ головку, поэтому совсем проблем здесь не возникло.

После этого вращаем за болт распредвала по часовой стрелке, что б его не открутить, до тех пор пока не совпадут метки привода ГРМ.

Ориентируемся по двум меткам.

Первая метка сверху в шкиве распредвала отверстие, а за ним красная метка, необходимо, выставить так, что бы отверстие было как раз напротив красной метки.

В том положении шкив уже выставлен и красную метку на фото не видно, но ее можно увидеть на фото которое находится выше.

Вторая метка находится снизу на шестерне привода ремня ГРМ на коленвале, а ответная метка как раз за этим шкивом.

Ответную метку на фото видно плохо, но увидеть можно.

После того как выставили метки, откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ.

При установке ремня, надо обратить внимание на то как правильно его поставить, на самом ремне, есть стрелки указывающие как он должен стоять относительно вращения шкива.

Еще совет, при установке ролика-зксцентрика не натягивать ремень очень сильно, а так, что бы провисов не было, но и натянут он был не как струна.

Выбор детали

Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Kia/Hyundai. При этом Элантра не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2431226001 . Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 3000 рублей.

Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 2481026020 , стоимостью — 1500 рублей. Направляющий ролик ремня ГРМ — 2441033190 , с ценником — 1500 рублей. Итого запчасти для замены в оригинале составляют — 6000 рублей.

Вывод

Как видно провести замену механизма привода газораспределения на Хендай Элантра достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.

Как поменять ремень и генератор на автомобиле Hyundai Elantra

Эксплуатация любого автомобиля непосредственно связана с необходимостью его периодически обслуживать и ремонтировать. Даже самые надёжные машины выходят из строя.

Есть ряд расходников, у которых ограниченный ресурс. И чем тяжелее условия эксплуатации, тем меньше прослужит заменяемая деталь. Поэтому задача владельца ТС заключается в том, чтобы следить за состоянием машины, проверять уровень износа элементов и при необходимости их менять.

К числу расходников относится и ремень генератора, используемый на южнокорейских автомобилях Hyundai Elantra. Но бывает и так, что ломается сам генератор. Тогда есть 2 пути решения: его ремонт, либо полная замена.

Что указывает на растянутый ремень

Генераторный ремень работает постоянно, поэтому к его качеству предъявляются повышенные требования. Вообще на Elantraх штатный ремень способен отслужить несколько десятков тысяч километров. Но вечно он работать не способен.

Автомобилисту необходимо периодически проверять состояние ремня. Если он растянулся, то сначала попробовать просто подтянуть. Но у растяжения есть свой предел, когда подтяжка не помогает. Тогда остаётся одно решение — это замена.

Но сначала нужно разобраться с характерными признаками растянутого ремня.

Обычно на Hyundai Elantra, как и на многих других автомобилях, проявляются следующие симптомы.

Свист из-под капота. Запуская двигатель, из-под капота может доноситься выраженный и сильный свист, причём со временем он затихает, либо вовсе исчезает. Это говорит о том, что делать сильно износилась и растянулась. Аналогичный свист может издавать и ремень ГРМ. Поэтому стоит открыть капот и проверить, откуда доносится свист.
Загорается лампа АКБ на приборной панели. Нельзя утверждать, что проблема именно в ремне генератора, но такая вероятность есть.
. За счёт генератора и ременной передачи происходит заряд АКБ во время движения авто и после запуска двигателя. Если батарея плохо заряжается, или после длительной поездки показывает низкий заряд, то одной из причин может выступать изношенный ремень.
Следы масла на ремне. В такой ситуации элемент будет проскальзывать. От этого снижается эффективность заряда АКБ, а также появляются другие проблемы. Потребуется отыскать место утечки масла и устранить его. Ремень придётся промывать и очищать, а лучше заменить.

Заметив подобное нехарактерное поведение автомобиля, стоит проверить, в каком состоянии находится генератор, а также установленный на него ремень под капотом Hyundai Elantra.

Как подтянуть ремень

Вообще подтяжку генераторного ремня можно считать стандартной процедурой. Его приходится периодически проводить, поскольку за время эксплуатации деталь начинает постепенно растягиваться. Из-за плохого натяжения возникают сбои в работе электрооборудования машины.

Если износ не сильный, тогда подтяжка поможет на время решить проблему. Да, это временная мера. Несколько раз подтянув ремень, автомобилист заметит, что больше это не работает, и никакого эффекта не даёт.

Для подтяжки генераторного ремня на Elantra потребуется вооружиться ключом на 12. Больше ничего не пригодится. На настройку уходит максимум 10 минут.

Если после проведённых манипуляций заметите, что свист ушёл, а тяга увеличилась, то всё было сделано правильно.

Подтягивается делать предельно просто:

на генераторе есть один болт внизу, а также болт сверху;
верхний болт нужно ослабить;
теперь затянуть нижний крепёж, чтобы генератор начал идти вниз по направляющей;
тем самым происходит натяжка ремня;
в новом положении верхний болт следует снова затянуть.

На этом работа завершена. Проверьте, что получилось. При необходимости повторите процедуру.

Если подтяжка оказывается бесполезной, внимательно изучите состояние детали. Возможно, на ней есть все признаки износа. Поэтому попытки подтянуть ремень изначально были бессмысленными.

Тут есть лишь одно решение — это замена элемента.

Как поменять ремень

Чтобы заменить деталь, избавившись от старого ремня генератора на Hyundai Elantra 3 и других поколений, потребуется набор из новой запчасти, торцевых ключей или головок, а также около 15 минут вашего времени. Размер ключей берите на 12, 14 и 15.

Параллельно с ремнём в некоторых случаях приходится также менять ролик натяжителя. Соблюдайте заданный порядок снятия, а также последующий порядок установки уже нового ремня. Процедура выглядит следующим образом:

Если потребуется параллельно поменять ролик, тогда потребуется ключ на 14 или на 15. Зависит от того, какой болт установлен на вашей версии южнокорейского автомобиля Hyundai Elantra. Справа есть резьба ролика, которую нужно открутить. Место установки обязательно протрите сухой ветошью. Теперь можете установить новый ролик.

Установка нового ремня особых проблем вызывать не должна. Но тут следует придерживаться определённой последовательности, а именно:

сначала деталь надевается на шкив от компрессора кондиционера;
следующим идёт шкив от коленчатого вала;
потом можно натягивать на шкив самого генератора;
внешней частью ремня после этого выполняется установка на водяной насос.

Такая последовательность наиболее удобная. Можете проверить, надев в другом порядке. Сразу почувствуете разницу.

Но это ещё не всё. Также важно выполнить такие процедуры:

установить болт натяжителя на место;
с помощью ключа на 12 подтянуть ремень так, чтобы он проворачивался на 90 градусов;
запустить мотор;
включить максимальное число потребителей, чтобы нагрузить генерирующее устройства;
проверить, нормально ли работает двигателя, не появляется свист;
если свист есть, то подтяните ремень немного;
с помощью ключа на 12 следует законтрить болт натяжения;
теперь остаётся лишь затянуть болт оси вращения генерирующего устройства, используя ключ на 14.

На практике подобная процедура занимает не более 20 минут. У более опытных автовладельцев на это уходит по 6-10 минут.

Справиться можно своими руками. Не обязательно привлекать специалистов, а также платить им деньги, чтобы просто снять, установить и подтянуть ремешок.

Как поменять и восстановить генератор

С заменой генератора на Elantra 3 и других поколений в принципе проблем не возникает. Здесь лишь необходимо придерживаться определённых правил и действовать в заданной последовательности.

Сложностей с тем, как снять генератор с Elantra XD, нет. Но куда сложнее своими силами восстановить устройство, то есть отремонтировать его.

Стоит ли ремонтировать агрегат, вопрос достаточно спорный. Если дело только в замене щёток генератора на Hyundai Elantra 4 и прочих генераций, то тратить деньги на покупку новой детали не стоит. Можно попробовать реабилитировать элемент, просто поменяв щётки.

А вот с заменой подшипников уже не так всё однозначно. Когда генератор явно показывает, что как прежде работать он не сможет, самым правильным решением будет покупка нового агрегата.

Для начала нужно разобраться с процедурой замены. Процесс демонтажа генератора с Elantra выглядит так:

отключите зажигание;
если двигатель горячий, дайте ему некоторое время остыть;
отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
если предусмотрен, то отключите воздушный шланг в задней части генерирующего устройства;
демонтируйте защитный колпак, отсоедините расположенный под ним толстый и тонкий провод (сверьтесь со схемой из руководства по эксплуатации);
на бензиновых двигателях ослабьте винт кронштейна генератора;
для этого нужно вставить ключ на 6 для винтов в отверстие ограждения ремня и открутите крепежи;
если это дизельный силовой агрегат, тогда просто ослабьте винты кронштейна демонтируемого агрегата;
ослабьте, после чего снимите сам ремень;
далее некоторые нюансы для моделей с зубчатым клиновым ремнём;
используя рычаг или монтировку, приподнимите ременной привод вместе с роликом натяжения;
потребуется ослабить зубчатый ремень, после чего снять его со шкива генератора;
если у ременного привода нет ролика натяжителя, тогда надавите на генератор вниз (рычагом или монтировкой);
затем ослабьте зубчатый ремень и снимите его со шкива;
открутите крепёжные винты генерирующего устройства;
демонтируйте элемент.

Далее идёт процедура обратной сборки. Тут есть свои нюансы. Последовательность следующая:

установите генератор, прикрутите к кронштейну, но до конца не затягивайте;
поставьте натяжной винт;
проверьте степень износа ремня и поменяйте его по мере необходимости;
наденьте ремень на шкив;
затяните винты натяжения кронштейна;
используйте момент затяжки согласно инструкции;
подключите генератор к электропроводке;
верните минусовую клемму на аккумуляторную батарею.

Теперь проверьте работоспособность всей системы.

Учтите, что при сбросе минуса с АКБ некоторые настройки, включая часы и аудиосистему, могут сбиться. Их потребуется настраивать заново, поэтому предварительно вспомните защитный код для радиоприёмника.

Таким вот образом решается проблема с ремнём и генератором на автомобилях Hyundai Elantra.

Всегда опирайтесь на руководство по ремонту и эксплуатации, которое должно быть под рукой автовладельца.

Какие проблемы возникали с генератором или ремнём на Elantra? Какое решение нашли? Кто занимался ремонтом и заменой?

Не забудьте подписаться, оставить комментарий и поделиться ссылкой с друзьями!

Замена приводного ремня и обводного ролика Hyundai Elantra J4

Как и писал ранние, на машине появись проблема в виде попискиванием ремня, которую я описал здесь www.drive2.ru/l/456112058891502946/ .
Ну как бы прикупив ремень и ролик, решил что поменяю его уже весной.

Но, блин, с наступлением холодов и при утреннем запуске двигателя наружу начал вырываться вой и писк ремня, как на старых Жигулях. Честно — раздражало. Ну думаю раз купил, то чего тянуть до весны? А если зимой будет выть на ходу?, то мороз-не мороз, а придётся менять по-любому!
Как всегда стоял-скучал, времени было вагон, а набор головок всегда вожу с собой — благо не громоздкий. Вот и решил поменять ремень и ролик.
Вспомнив рекомендации из других БЖ- сфотографировал всё же положение ремня перед его снятием. И скажу вам, что таки да, пригодилось! Хотя визуально с положением ремня и роликов вроде бы всё понятно. Но об этом по позже.

И так ослабив натяжитель и нижнее крепление генератора (головки на 13 и 14, кажись), я отпустил натяжитель, подвинул генератор в сторону салона и снял ремень со шкива генератора.
Снял ремень, после открутил старый обводной ролик.

Взял в руки старый ролик и начал изучать. Вроде бы всё ничего так — подшипник практически не люфтит, взял новый ролик, вообще не люфтит. Посмотрел, покрутил оба, сравнил ширину, всё вроде бы ок. Снова взял старый ролик и понял, что старый ролик люфтит не на самом подшипнике, а на упорной втулке через которую проходит болт. Т.е. по сути сам ролик и подшипник вполне ещё годные. Ну пойдет на прозапас.

Поставил новый ролик, затянул, подёргал его. Как бы люфта нету, но ели заметное пошатывание имеется. Хотя можт и показалось :))

Ну думаю всё, сейчас накину новый ремень и всё. Начинаю его ставить и понимаю, что я не зря сфотографировал его положение. Так как ремень новый, твёрдый и принял зигзагообразную транспортировочную форму в коробке, то он постоянно пытался выгнуться и обойти ролики в удобном ему положении. Ладно достаю телефон смотрю фотографию положения предыдущего ремня, всё ок. Выключаю телефон, протягиваю ремень назад и опять двадцать пять — не туда лезет и всё. Сам уже чуть-ли не ржу. Потом вспомнил одно наставление из БЖ — беру ремень в руку, оставляю сверху петлю и просовываю эту петлю между обводным роликом и роликом кондиционера, а низ накидываю на нижние шкивы и вуаля — верхняя часть петли чётко ложится на шкив генератора, но блин не надевается. Пришлось снять полностью натяжитель, загнать в самое не могу генератор и с отчётливым усилием натянуть ремень на шкив генератора с его постепенной прокруткой.

Осмотрел, ощупал все шкивы, что бы ремень сел без перекосов, пару раз крутанул ремень туда-сюда и поставив натяжитель на место, стал натягивать ремень. Вообщем стал крутить натяжитель и прощупывать большим пальцем прогиб ремня в самом его большом пролёте. Но дотянув до середины пути натяжителя как бы понял, что ремень уже ели прогибается, понял что достаточно.

Законтрив натяжитель, нижнее крепление генератора и сделав пробный пуск, убедился в том что всё ок. Всё работает и шуршит без писков и подвываний.
Единственное, что может кто знает, то подскажите, как правильно проверить натяжение ремня?

* Нашёл инфу по натяжке — вот. “Натяжка ремня генератора Хендай Элантра 4-го поколения проверяется усилием пальцев (при нажатии на ремень с силой 100Н прогиб должен составлять не более 8,5-11,5 мм). Болт натяжителя затягивается с усилием 12–25 Нм.”

Пы.Сы. К стати, после замены ремня обратил внимание на то, что при одновременно включённом свете фар и ПТФ стеклоподьёмники начали бодрее поднимать два стекла одновременно, да и сама машина как-то резвее стала. :))

Замена приводного ремня и обслуживание временное продление жизни подшипнику прижимного ролика

Всем очередной привет!
Похоже еще не скоро я перестану часто писать сюда) машинка в процессе…)
Убирался я в багажнике…решил заглянуть под фальшпол и обнаружил там сюрпризы от старых хозяев…
25212-2B020 Ремень приводной — HYUNDAI/KIA

И еще бесполезная куча канистр с какими то жижами…

Сразу кинулся к компу — проверить код ремня…
Оказалось он…
Как оказалось меняется он в пару минут…и тут я понял — я начинаю любить элантру))) все в легком доступе…
Вспоминая гемор замены на сонате www.drive2.ru/l/470454363442118718/, я прям был счастлив)
В общем все просто…
Ослабляем фиксатор натяжителя на генераторе ключиком на 12

тем же самым ключиком откручиваем винт натяжки

Далее у меня генератор не отошел…пришлось взять шарнирный ключ на 14 и ослабить крепеж генератора снизу

после этого генератор сдвинулся к двигателю и отпустил ремень…
Далее просто снимаем ремень и ставим новый…и закручиваем в обратной последовательности…
перед тем как ставить — решил проверить ролик…как оказалось он болтался…сейчас сложно понять что издавало свист — ролик или ремень…Решил я его открутить и смазать подшипник…
откручивается также просто ключом на 14…резьба обычная…
Подшипник люфтит
Решил его немного обслужить…так сказать чтоб продлить жизнь пока не заменю…

затем слегка побрызгал спиртом чтоб смыть старую смазку и что там еще было…и смазал высокотемпературной смазкой

Затем ставим крышку обратно…ролик и шайбу очистил от грязи

После манипуляций подшипник стал люфтить меньше за счет смазки, но это не на долго…
Подшипник пойдет под замену…
Покупать ролик в сборе пока не решил…
25286-2B000 — Ролик натяжной — HYUNDAI/KIA
так же смотрю есть замена ему
25286-2B010 — Ролик ремня ГРМ — HYUNDAI/KIA
но тут скорее всего сам ролик будет не из металла…так что я для себя этот вариант отметаю…
Скорее всего буду брать подшипник и менять его — так будет дешевле…самому ролику ничего не будет…

сам подшипник пока не нашел…если у кого то есть его код — буду признателен!
После замены ремня пропал свист, который я услышал с утра в гараже когда завел машину…еще раз повторюсь что именно свистело — ролик или ремень сказать сейчас сложно…но результат есть, так что я доволен.
Всем удачи!

Car parts

Hyundai Elantra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 122 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 31

Спасибо, познавательно)
А ролик сверху доступен, или нужно на яму/подъемник?

6203 и есть номер! Можно в ГАЗовских запчастях купить подшипник коленвала, он же маховика на Двигатель ЗМЗ 406, 405, 409 и т.п.

Какая разница, какой ролик, никакой нагрузки он не несет, возьми около ролика чуть нажми на ремень и ролик будет крутиться руками. По сути он стоит для того что бы ремень не колебался, а не как натяжной. Я думаю замена на пластиковый обусловлена тем, что в сырую погоду ремень свистит об этот ролик как раз таки. Кто тут не боролся со свистом, смазывал, менял ремни. По факту причина то в другом)

В чем? Замена ролика на пластик обусловлена временем. Ноаые зч делают так чтобы удешевить. А не чтоб чтото устранить или улучшить

Ну проблем с пластиковые роликом я не видел, а вот с железным постоянный писк ремня был в сырую погоду)

я с пластиковым роликом ваще не видел…но опираясь на опыт замены артикулов — производитель все удешевляет… я не говорю что становится 100%хуже, но зачастую замена артикула сопровождается не только удешевлением, но и ухудшением качества, а точнее сроком службы узла… так что я за оригинальны номер…

Пока я сталкивался только с обратным, новый артикул означает что деталь модернизирована И устранены косяки. У киа обычно на конце FFF. Ну элантраводы и сидоводы берут именно новые или артикулы с FFF. А так на солярисе пластиковые стоят давно и проблем с ними не было)

ух ты…не ожидал что про FFF кто то заговорит…это хитрость для официалов.чтоб сэкономить…я пораен. если тынашел запчасти с артикулом, который оканчивется на FFF… FFF — это артикул на запчасти, которые гарнтийные…и сделано этодля того чтобы сократить расходы официалов…поэтому я и удивлен…никто про них не упомянал и найти их это проблема…я по крайней мере их не находил…

Что их искать то, во всех онлайн магазинах продается. Я брал датчик АБС от сида, самый дешовый из всего оригинала. Хендэ стоит 2000, сид 800, три F 400 руб. А разницы никакой. Аналогично менял сцепу, покупал опору вилки с новым кодом, она был с канавками под смазку. Старая была плоская, быстро высохла и скрипела — известная проблема ранних элантр.

FFF н встречаются в свободной продаже…так что тебе повезло… их продают обычно частники или магазины у которых владельцы в теме…а так не найдешь…но ценник реально низкий…в 2-3 раза… и смысл в том что з/ч на замену по гарантии.

они есть, но не всегда и не на все номера деталей, на подвеску, например, есть, а вот ролики не видел ни разу. Ну и да, мне попался пластиковый с уже люфтящим подшипником, поэтому раздербанил старый пластиковый и засунул туда новый подшипник

Дай артикула на fff которые ты знаешь ) я знаю только стойки стаба и Сайлент блоки поавующие )

Надо знать артикулы киявских запчастей. Если мне нужна какая то деталь, ищу аналог от киа, просто добавляю на конец FFF и смотрю есть ли такая запчасть в природе. Но не все запчасти от киа нам подходят(например как было с датчиком АБС) пришлось дорабатывать.

что-то я не видел артикулы чисто киа, они всегда идут HYUNDAI/KIA(по крайней мере в экзисте и эмексе так, а больше мне заказывать негде)

Так то да, но некоторые запчасти идут под разными артикулами. Например запчасть тормозной диск у хендэ ххххх-1H000, кия ххххх-2H000, но запчасти обе хендэ/кия. Но по оригинальному каталогу будет для нас биться только первый артикул. Хотя и второй нам тоже подойдет(редко бывает и не подходит). Стоит приписать 2H000FFF и выдает уже сервисную деталь, которая тоже не бьется как оригинал. По факту политика такая — хендэ разрабатывает авто и продает ее в более нищем исполнении чем кия. Но дороже и з/ч так же дороже. Чего стоит рулевая колонка. Хендэ 60к, кия 6к. За одинаковую деталь. Так что тут надо крутится и искать поиском возможные замены.

“около ролика чуть нажми на ремень и ролик будет крутиться руками” вот у тебя и был свист, ремень недотянут, при правильном натяжении(на самом длинном свободном участке при давлении в 10 кг ремень должен прогибаться не более 5 мм) ролик свободно не крутится, только с усилием

Натяжка ремня генератора Хендай Элантра 4-го поколения проверяется усилием пальцев (при нажатии на ремень с силой 100Н прогиб должен составлять не более 8,5-11,5 мм). Болт натяжителя затягивается с усилием 12–25 Нм.” я не правильно выразился нажав на ремень в районе ролика и все то на 1мм(если на свободном участке почти 1см прогиб) его отжав ролик будет крутится свободно. 5мм это очень мало, тем более 5мм край, подшипник генератора и помпы будут не рады такому натягу.

Датчик изменения фаз ГРМ G4GC 2435523800TE Киа Спортейдж Сид Соул Церато Хендай Элантра Соната Туссан i30 2.0

В соответствии с рекомендациями производителя силовой установки G4GC, ремень привода газораспределительного механизма (он же ГРМ) требуется менять самостоятельно или в сервисе каждые четыре года. Если машина используется часто, то нужно соблюдать интервал пробега 60-70 тыс. км.

Кроме того, заменить ремень ГРМ G4GC требуется в том случае, если на нем будут обнаружены:

При замене лучше знать момент затяжки болтов ГБЦ.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Создан мотор G4GC для комплектации следующего линейного ряда транспортных средств производителя Kia:

Sportage – небольшой кроссовер;
Cerato – миниатюрный хетчбэк и седан;
Spectra – пятиместный седан;
Ceed – хэтчбэк и универсал С-класса;
Carens – компактвэн.

Подошли характеристики двигателя для установки его внутри моделей автомобилей Hyundai:

Trajet – минивэн;
Coupe – трехдверный лифтбэк;
I30 – универсал и хетчбэк;
Sonata EF – среднеразмерный кроссовер;
Tucson – компактный кроссовер;
Elantra – хетчбэк;
Matrix – субкомпактвэн.

В РФ многие владельцы Hyundai Getz делают свап, заменяя штатный двигатель этим мотором. Вне корпорации HMG этот силовой привод не использовался. Все машины изготавливались и для внутреннего, и для внешнего рынка.

Меняем ГРМ G4GC

Прежде чем снять приводные ремни навесных агрегатов, требуется ослабить четыре болта «на 10», которые фиксируют шкивы помпы G4GC. Дело в том, что, если этого не выполнить сразу, потом застопорить помпу будет крайне трудно.

Ослабляем верхний и нижний болтики гидроусилителя (ссылка)

Ослабив верхний и нижний болтики гидроусилителя, необходимо сместить его к движку. Под гидроусилителем располагается генератор.

Максимально выкручиваем регулировочный болт

Ослабив нижний болт фиксатора, нужно максимально выкрутить регулировочный.

Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. (ссылка)

Теперь можно снимать ремешок генератора и гидроусилителя G4GC. Открутив болтики, которые фиксируют шкивы помпы, можно снять последние. Предварительно запомнив, в какой последовательности они располагались, и какой стороной были повернуты к помпе.

Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ. (ссылка)

Сняв четыре болта «на 10» с крышки газораспределительного механизма, можно убирать защиту и поддомкратить мотор G4GC.

Снимаем защиту и поддонкрачиваем двигатель. Откручиваем три гайки и один болт крепящих опору двигателя. (ссылка)

Снимаем крышку и опору. (ссылка)

Открутив три гайки и болт, которые фиксируют опору движка, можно убирать и крышку, и опору.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик. (ссылка)

Затем можно снимать правую переднюю покрышку и открутить пластиковый брызговик.

Перед нами шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера. (ссылка)

Теперь становятся видны шкив коленвала и натяжной ролик ремня «кондера».

Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем его. (ссылка)

Остается открутить натяжной болт до тех пор, пока ремешок не ослабнет, и можно его заменять.

Метки и выставление ВМТ

Далее требуется выставить так называемую «верхнюю мертвую точку». По часовой за болт нужно провернуть коленвал движка G4GC так, чтобы отметки на шкиве и пометка с буковкой Т на крышке ГРМ совпали.

Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. (ссылка)

На шкиве распредвала сверху есть маленькая дырочка, сразу стоит оговориться, что это не паз головки блока цилиндров. Требуется, чтобы эта дырочка разместилась как раз напротив паза. Вглядываться туда не очень удобно, но проверить правильность можно так: вставить в дырочку подходящую металлическую палочку (например, сверло). Глядя сбоку, осталось понять, насколько точно попадание в метку.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. (ссылка)

Открутив болт фиксации шкива коленвала, его нужно снять, на пару с защитной крышечкой. Чтобы заблокировать эту детальку, можно использовать стопор собственного изготовления.

Читайте также: Бензиновый двигатель Рено Дастер 1.6 литра устройство ГРМ, технические характеристики | AutoClub99.ru

Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку. (ссылка)

Остается открутить те четыре болта, которые удерживают нижнюю защитную крышку, и снять ее. Метка на коленвале должна занять нужное место.

Снимаем защитную крышку. Метка на коленвале должна совпасть. (ссылка)

Ролики и установка ремня ГРМ G4GC

Открутив натяжной ролик, можно смело снимать его. Только предварительно стоит запомнить, как он был установлен, чтобы потом правильно вернуть его на место.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. (ссылка)

Далее можно убирать ремешок ГРМ G4GC, а заодно выполнить удаление обводного ролика, который располагается с правой стороны, в средней части блока цилиндров. Можно устанавливать новенькие детали.

Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке. (ссылка)

На натяжном обозначено направление натяжки и стоит пометка, до которой обязана добраться стрелка (обозначенная ранее), если натяжка будет правильная. Важно удостовериться в совпадении абсолютно всех пометок.

И только теперь разрешается устанавливать новенький ремешок газораспределительного механизма. Делать это требуется в такой последовательности: начав с коленвала, продолжить к обводному ролику, далее к распредвалу и закончить на натяжном ролике.

Технические характеристики G4GC 2л/137 – 143 л. с.

Изначально в двигателе заложено несколько передовых конструкторских решений:

чугунный блок с расточенными внутри него цилиндрами без гильз;
рядная схема двигателя для поперечной установки под капотом;
схема газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами;
в модификации 143 л. с. имеется электромагнитная регулировка фаз газораспределения CVVT, только на впускном распредвалу.

Это позволило добавить крутящего момента уже на средних оборотах и увеличить мощность в целом. Для упрощения конструкции изготовителем использована регулировка тепловых зазоров клапанов шайбами без гидротолкателей, поэтому к качеству масла ДВС не прихотлив в принципе.

Блок цилиндров

Для удобства пользователей технические характеристики G4GC собраны в таблицу:

город – 9,3 л/100 км

болт сцепления – 20 – 30 Нм

крышка подшипника – 30 Нм + 90° (коренной) и 50 – 53 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 25 Нм + 60° + 60°

От завода каждый пользователь получает руководство по эксплуатации авто, в котором содержатся:

описание систем ДВС и его параметров;
пошаговые инструкции, позволяющие осуществить капитальный ремонт;
график техобслуживания мотора.

Существует отдельный мануал для ремонта двигателя или целой серии моторов конкретного производителя.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Схема сервисных ремней.

Перед тем как снять ремни привода навесных агрегатов, ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы. Если этого не сделать сейчас, то после снятия ремней застопорить ее будет очень сложно. Ослабляем верхний и нижний болт гидроусилителя и сдвигаем его к двигателю.

Под гидроусилителем находится генератор, сфотографировать не удалось. Ослабляем нижний болт крепления и по максимуму выкручиваем регулировочный.

Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. Запоминаем что снизу стоял маленький и какой стороной они стояли к помпе.

Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ.

Снимаем защиту и поддонкрачиваем двигатель. Откручиваем три гайки и один болт крепящих опору двигателя.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик.

Перед нами предстал шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера.

Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем последний.

А теперь самое интересное.

Выставляем верхнюю мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем коленвал так что бы метки на шкиве и метка с буквой Т на защитной крышке совпали. Фотографировать очень неудобно поэтому покажем на снятых деталях.

Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. Поскольку заглядывать туда очень неудобно, проверяем так: в отверстие вставляем подходящею по размеру ровную железяку, я использую тонкое сверло. Смотрим сбоку и видим насколько точно мы попали в метку. На фото метки не совмещены для наглядности.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. Для блокировки шкива используем самодельный стопор.

Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку.

Снимаем ее. Метка на коленвале должна совпасть.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. Запоминаем как он стоял.

Снимаем ремень ГРМ и обводной ролик который находится справа посредине блока цилиндров.

Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке.

Проверяем совпадение вех меток.

Выбор детали

Двигатель G4GC на Hyundai Tucson требует плановой замены ремня и роликов ГРМ через каждые 60 000 км пробега. Для опытного механика операция по замене ремня ГРМ на двигателе G4GC не является сложной. Однако низкое расположение двигателя под капотом усложняет выполнение работ по замене ремня ГРМ и роликов на Hyundai Tucson 2.0L. Для примера, такой же двигатель, установленный на Hyundai Elantra, имеет более удобный доступ для обслуживания.

Для замены рекомендуется применять детали следующих брендов:

Ставим новый ремень ГРМ

Сначала одеваем на шкив коленвала, обводной ролик, шкив распредвала и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, для этого на один два градуса поворачиваем шкив распредвала по часовой стрелки, одеваем ремень, поворачиваем шкив обратно. Еще раз проверяем все метки. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик до момента, когда стрелка совпадет с меткой. Затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение меток. Так же проверяем натяжку ремня ГРМ по стрелки на натяжном ролике. В умной книге написано, что натяжка считается правильной если при прикладывании к ремню нагрузки в два килограмма его провис составляет пять миллиметров. Трудно представляется как это сделать, а тем более измерить.

Что нужно для замены ремня ГРМ и навесных ремней

Детали которые заменили во время работы:

Двухлитровый двигатель HYUNDAI Coupe GK.

Рекомендуем перед началом работы одеть накидку или простую чистую ткань на крыло автомобиля, чтобы избежать нежелательного повреждения лакокрасочного покрытия.

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Поддомкрачиваем машину и снимаем переднее правое колесо.

Откручиваем боковую защитку. Два болтика под ключ на 10мм.

Теперь нам видно приводной механизм. Он состоит из трех ремней.

Отпускаем натяжение ремня генератора открутив болты натяжного механизма ключом на 12мм.

Снимаем натяжитель ремня кондиционера, используя ключ на 12мм и 14мм.

Откручиваем бачок гидроусилителя руля ключом на 10мм. Отводим его в сторону. Шланги отсоединять не нужно.

Откручиваем 3 болта крепления подушки к лонжерону.

Выставляем двигатель на подпорку.

Снимаем подушку двигателя используя ключи на 14мм и 12мм.

Пока ремень гидроусилителя натянут можно застопорить отверткой шкив гидроусилителя и открутить шкив помпы. 4 болта ключ на 10мм.

Ключом на 14мм откручиваем натяжку ремня на гидроуселитиле. Снимаем ремень.

Ключом на 10мм откручиваем 4 болта крепления защитного кожуха ремня ГРМ. Снимаем верхний кожух.

Откручиваем болт нижнего кожуха.

Выставляем метку коленвала.

Проверяем метку распредвала. Отверстие должно совпадать с меткой на корпусе ГБЦ.

Откручиваем шкив коленвала и снимаем его.

Снимаем шайбу с коленвала и откручиваем еще 2 болта защитного кожуха ключом на 10мм.

Если вы уверены в правильности установленных меток ГРМ и двигатель работал правильно, то можно установить свои метки на ремень и шкив.

И на распредвале также метим шкив и ремень.

Откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ ключом на 12мм. Снимаем ремень и второй ролик.

Сравниваем ремни и ролики.

Вот такой комплект ГРМ мы устанавливали на данный автомобиль.

Дальше если ставили свои метки на ремень, то переносим их на новый ремень пересчитывая зубцы.

Устанавливаем на место новый ремень и ролики. Натяжной ролик должен быть заряжен. Флажки натяжного ролика должны стать в нижнюю заглушку блока двигателя.

Натягиваем ремень поворачивая ролик до нужной натяжки. Прокручиваем двигатель 2 раза и проверяем метки и натяжку ремня.

Собираем назад всё в обратной последовательности.

Болт шкива коленвала рекомендуем смазать фиксатором резьбы.

Вот какие новые приводные ремни мы устанавливали.

Работа окончена. Можно смело кататься до 50 000 км и не волноваться за газораспределительный механизм автомобиля.

Особенности конструкции

Предназначен двигатель G4GC для поперечной установки в переднеприводных авто Kia/Hyundai. Это рядная атмосферная четырехцилиндровая модель со следующими нюансами конструкции:

ременный привод выпускного распредвала на пяти опорах;
цепная передача от него на звездочку механизма CVVT впускного распредвала;
схема газораспределения DOHC;
автоматическое натяжение ремня;
металлическая пакетная прокладка ГБЦ;
цилиндры расточены внутри блока из ВЧ чугуна, а рубашка охлаждения отлита;
крышка картера у движков алюминиевая, вместо прокладки используется герметик;
вкладыши коленвала стальные с фрикционным покрытием;
для стартера используется основной венец маховика, а для датчика ДПКВ имеется дополнительный венец;
для авто с АКПП вместо маховика движок комплектуется ведущим диском гидротрансформатора;
система картерной вентиляции вакуумная, двухветвевая;
навесное оборудование имеет ременную передачу;
гидросистема CVVT имеет дополнительный маслофильтр со встроенным обратным клапаном.

Конструкция G4GC

Схема CVVT

Регулировка фаз газораспределения VVT устанавливалась только на поздних версиях для увеличения мощности до 143 л. с. Для управления этой системой использовались другие версии прошивок – SIMK41 или SIMK43 для механической и автоматической коробки передач, соответственно.

На ранних версиях мотора G4GC мощностью 137 л. с. стоит ЭБУ Kefico, достаточно проблематичная прошивка, редко удовлетворяющая пользователей. Однако для Kefco используется датчик ДАД, а для SIMK уже ДМРВ, который не отличается корректными показаниями, поэтому в общей сложности конструкция мотора выиграла незначительно.

ГБЦ G4GC

Простая конструкция позволяет выполнить капремонт в условиях гаража своими руками. Мотор обладает потенциалом 50 л. с., возможна форсировка механическим способом и турбирование. Для обеспечения заявленного ресурса производителя рекомендовано соблюдать график ТО и использовать указанные ГСМ и ОЖ.

Меняем ролик натяжителя ремня генератора на Хёндай Солярис

Приводной ремень генератора на Хёндай Солярис не зря по науке называется приводным ремнём вспомогательного оборудования. Кроме самого генератора, он приводит в движение ещё несколько агрегатов, поэтому к его состоянию нужно относиться с особым вниманием, как и к натяжителю.

Замена ролика натяжителя на Хёндай Солярис

Замена ролика натяжителя ремня на Хёндай Солярис проводится без особых сложностей , но без нужной информации можно упустить несколько важных моментов, которые повлияют на ресурс работы двигателя в целом.

Какой ролик и когда менять будем?

Осматривайте приводной механизм в каждые 30 км пробега.

Осмотр приводного механизма генератора должен проводиться не реже, чем раз в 30 тысяч км .

По крайней мере, так говорит производитель. Однако надо понимать, что в условиях заводских испытаний учитываются не все сложности реальной эксплуатации автомобиля.

Ремень привода желательно осматривать ещё чаще, особенно, если Солярис с крепким пробегом. Ролик натяжителя ремня подлежит обязательной замене или ремонту в том случае, если он начал издавать свист, независимо от количества оборотов коленвала.

Свист чаще всего фиксируется в сырую и холодную погоду, но в особо запущенных случаях он может свистеть всегда.

Артикул ролика

Оригинальный ролик натяжителя имеет каталожный номер ST252812B010 , некоторые производители маркируют его T39210 или 25281-2B010 .
Цена ролика натяжителя приводного ремня у официалов плавает в пределах 7-8 тысяч рублей .
Аналогичный ролик установлен на автомобили Киа Рио, Спектра, Соул и Церато .

Как показывает практика, ролик стоит менять вместе с приводным ремнём, чтобы не возвращаться к этому вопросу тысяч 40-50 км как минимум.

Каталожный номер приводного ремня — 25212-2B000 , а его цена зависит от производителя (1200-2000 рублей).

Следовательно, к замене ролика приступаем после первого заметного посвистывания или же при первых признаках износа ремня привода. Тем не менее завод даёт гарантию на сам ролик пять лет или 150 000 км.

Особенности системы привода вспомогательного оборудования

Схема привода вспомогательных агрегатов.

В отличие от двигателей более старых моделей, подтягивать ремень на Солярисах не нужно. И на 1,4-литровом, и на 1,6-литровом двигателе установлена система автоматической подтяжки поликлинового ремня. Сам же ремень приводит в движение:

Генератор.
Помпу системы охлаждения.
Компрессор кондиционера.
Насос гидроусилителя руля.

Ремень приводится в движение шкивом коленвала, поэтому любая неисправность приводной системы может вывести из строя сразу несколько агрегатов и систем.

Как заменить или отремонтировать ролик натяжителя

Инструменты для замены натяжительного ролика и ремня генератора.

Замена ролика натяжителя ремня генератора проводится своими руками без особых проблем и при помощи минимального набора инструментов. Процесс проходит следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, открываем капот.
Выкручиваем верхний болт крепления генератора.

Открутите верхний болт генератора.

Необходимо ослабить нижний болт генератора.

Монтажной лопаткой отведите кронштейн натяжителя.

Поднимите машину подъёмником или домкратом с правой стороны.

Снимите правый защитный кожух.

Снимите ремень генератора.

Открутите болт корпуса натяжителя.

Открутите болт крепления ролика к кронштейну.

При установке нового ремня может потребоваться ослабить натяжной механизм, сдвинув ролик в сторону салона воротком, поскольку новый ремень более плотный и, скорее всего, будет короче старого растянутого.

Авто-Миг

Инструкция (руководство) по эксплуатации Хендай Элантра

Инструкция Хендай Элантра 3 (XD)

года выпуска (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)

Инструкция Хендай Элантра 4 (HD)

года выпуска (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

Инструкция Хендай Элантра 5 (MD)

года выпуска (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Инструкция Хендай Элантра 6 (AD)

года выпуска (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Инструкция Хендай Элантра 6 (AD) FL

года выпуска (2019, 2020+)

Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

Консультации:

Chevrolet Lacetti 2007 года.

15 сентября, 2022

Требуется заменить радиатор печки, так как ду[. ]

КИА Соренто ХМ ФЛ D4HB 2013г.

14 сентября, 2022

Здравствуйте. Подскажите стоимость замены цеп[. ]

Киа Сид JD1,6 2014.

14 сентября, 2022

Киа спортейдж 3 g4kd 2011.

14 сентября, 2022

Сколько будет стоить поменять рулевой наконеч[. ]

Хендай Санта Фе, дизель, 201.

14 сентября, 2022

Можно ли установить круиз-контроль?[. ]

Хендай Соната 2.4 2018.

13 сентября, 2022

Необходимо сделать ТО 60 000 Желательно запи[. ]

Kia Sorrento XM-FL, дизель, .

12 сентября, 2022

Стоимость ТО 2? Какие работы будут произведен[. ]

Picanto 1.2 АКП 2014 ТА, вин.

12 сентября, 2022

Добрый день! Подскажите, во сколько обойдётся[. ]

Kia Rio 1.5 AT 97лс.

12 сентября, 2022

Здравствуйте! Скажите, какова стоимость замен[. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Замена масла в двигателе Киа К900

Замена и ремонт капота Киа Сид

Ремонт арки крыла Киа Церато

Кузовной ремонт Киа Рио

Замена пыльника и ШРУСа Киа Соренто

Ремонт других марок:

Замена порогов Ситроен С4

Ремонт арки крыла Додж Калибр

Ремонт арки крыла Грейт Вол Ховер

Замена порогов Фольксваген Джетта

Замена порогов Тойота Рав 4

Новые обращения Хендай:

Замена пыльника и ШРУСа Хендай Солярис

Кузовной ремонт Хендай Траджет

Замена шаровых опор Хендай I30

Промывка радиатора Хендай Санта Фе

Замена сайлентблоков Хендай Туссан

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис ЮВАО, ВАО – метро Авиамоторная:
Автосервис Серп и Молот | Автосервис Красноказарменная | Автосервис Лефортово
Ближайшие станции метро – Авиамоторная, Площадь Ильича, Шоссе Энтузиастов, Чкаловская, Бауманская, Семеновская. Ближайшие для подъезда улицы – третье транспортное кольцо (ТТК), проезд завода Серп и Молот, Лефортовский вал, Красноказарменная улица.

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО – метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро – Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца – Зорге. Ближайшие для подъезда улицы – Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Автосервис Москва, Щелковская

Автосервис ВАО – метро Щелковская (район Гольяново)
Ближайшие станции метро – Щелковская, Черкизовская, Бульвар Рокоссовского, Первомайская, Партизанская, Измайловская. Ближайшие для подъезда улицы – Щелковское шоссе, Амурская, Сиреневый бульвар, Монтажная улица, Байкальская улица, Открытое шоссе. Автомиг официальный сайт

AUTO-TEXCENTER.RU

Автосервис Киа, Автосервис Хендай, Франшиза автосервиса, Нормы заправки автокондиционеров, Расшифровка автомобильных шин, Ремонт корейских автомобилей, Ремонт подвески, Ремонт и обслуживание такси, Вакансии автосервиса
Ремонт (сервис) Киа, Хендай. Специализированный техцентр (автосервис) Kia, Hyundai в Москве. Copyright © 2001-2022. Все права сохранены. Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.