Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2108 (ваз 2108) своими руками

Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2108 (ваз 2108)

Снижение комфортности управления, а также появившийся нехарактерный звук при движении автомобилей ВАЗ — 2108, 2109, 2114, 2115, Приора и Калина может свидетельствовать о выходе из строя сайлентблоков передней подвески. Автомобиль с такой поломкой будет не только «тарахтеть», но и потеряет должную устойчивость при движении. Иногда водители не замечают изменений в поведении своего «железного коня» и узнают о проблемах с сайлентблоками рычагов только при выполнении «развал — схождения».

Любая поломка любимого автомобиля расстраивает его владельца, но данную неисправность нельзя назвать серьезной — ее можно устранить собственными силами. Правда для этого нужно будет «засучить рукава» и потратить на ремонт несколько часов. Если же вы не владеете малейшими слесарными навыками или у вас просто нет времени, то лучше отдать неисправный автомобиль в руки специалистам, которые быстро устранят эту нехитрую неисправность. Для автомобилистов, которые еще колеблются и не знают, смогут ли они самостоятельно устранить данную проблему, мы предлагаем прочесть следующее краткое описание по замене сайлентблоков. Мы считаем, что после прочтения этих рекомендаций каждый автомобилист сможет оценить возможность самостоятельного ремонта машины.

Итак, для замены сайлентблоков понадобится следующий инструмент: торцевые и накидные ключи № 17, № 19, № 24, зубило, молоток, слесарные тиски и специальное приспособление для запрессовки новых сайлентблоков (без этого устройства никак не обойтись). Для запрессовки «ромашки» (сайлентблок растяжки) понадобятся лишь тиски и молоток, а вот для правильной установки сайлентблока рычага понадобиться специальное приспособление, состоящее из болта М12×170 с высокой гайкой, втулки диаметром 38мм. и длиной 60мм, а также толстой и широкой шайбы.

Новые сайлентблоки советуем приобретать производства «Балаково» или «СЭВИ». Продукция этих заводов надежна и качественна, да и цена на них весьма «демократичная».

После подготовки всех необходимых инструментов и покупки требуемых запасных частей можно приступать к самостоятельной замене сайлентблоков передних рычагов автомашин семейства ВАЗ:

— Автомобиль необходимо установить на ремонтную яму. Если установлена защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее нужно открутить гайки на болтах крепежа передних рычагов. Для этого советуем использовать ключ № 17. Далее выбивается крепежный болт, отпускаются колесные болты и после поддомкрачивания машины снимается колесо;

— Следующий шаг. Используем ключ № 24, имеющий «хорошее» плечо и пробуем открутить гайки растяжек. Для облегчения этой операции советуем сначала очистить гайки от ржавчины и залить места соединений жидкостью WD-40. После того, как гайка «поддастся», откручиваем ее полностью и переключаемся на шаровую опору. Ее нужно отнять от поворотного кулака. Чтобы это сделать, нужно открутить всего два болта;

— Хотим отметить, что иногда гайка растяжек откручивается весьма затруднительно. Каждый оборот дается с неимоверными усилиями. В таких случаях проще снимать весь рычаг с крабом и растяжкой. Чтобы это сделать, нужно лишь немного отпустить гайку растяжки, которая установлена со стороны краба и открутить болты, крепящие краб к кузову автомашины. Далее вы сможете снять полностью весь узел и уже в удобном положении бороться с неподдающейся гайкой.

— На этом процесс демонтажа заканчивается. Теперь можно приступать к замене сайлентблоков растяжки. Неисправные детали демонтируются с помощью зубила. Затем проушина тщательно зачищается от имеющейся ржавчины. Подготовительные работы окончены. Далее мы берем новые сайлентблоки и с помощью тисков запрессовываем их в рычаг. Замечено, что сайлентблок при зажатии тисками полностью не садится. Поэтому рычаг после частичной посадки укладывают на ровную поверхность и досаживают сайлентблок кувалдой или же мощным молотком. Достаточно всего нескольких ударов для полной посадки сайлентблоков. Некоторые автомобилисты пробуют посадить сайлентблок без тисков, просто используя молоток, однако такой способ подходит только для уверенных «ремонтников», так как при неточном попадании молотом по сайлентблоку, последний деформируется и приходит в негодность.

— Замена сайлентблока переднего рычага. Сразу необходимо вынуть старую деталь или то, что от нее осталось. Если старый сайлентблок разбит, то достаточно вынуть металлическую втулку и отверткой поддеть резиновую часть. Если же сайлентблок крепко держится в проушине, то извлечь его можно при помощи заготовленного приспособления. Новую деталь перед установкой необходимо смазать мылом или любым гелем. Для установки также используем специальное приспособление. Болт необходимо стягивать аккуратно и без спешки. Если край детали подворачивается, то его нужно выпрямлять с помощью заготовленной отвертки.

— После установки сайлентблоков необходимо установить рычаг на его место. Гайки на сайлентблоках затягиваются лишь после того, как машина установлена на колеса.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать «Развал-Схождение». Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно)).

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление , которое состоит из — болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта — сайлентблоки производства «СЭВИ» или «Балаково» (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

Читайте также:
Замена сальника коленвала lada 2111 (ваз 2111) своими руками

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена подушки кулисы переключения передач на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112
  • Замена троса сцепления Ваз-21099
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 12.

Тимур

Почему по каталогу сайлентблоки рычага от гранты и восьмерки разные? Т.е. для гранты свой код, для 2108 свой?

Ivan

19 апр. 2018 23:03

#

Сайлентблоки рычагов для ВАЗ-2190 и ВАЗ-2108 принципиально ничем не отличаются друг от друга. Форма и размер одинаковы. Только металлическая втулка в сайлентблоках 2190 имеет антикоррозийное покрытие. Разница во втулках заметна при сравнении. Других отличий я не заметил.

Тимур

Резина сайлентблока от ваз 2108 подходит на Гранту? Подскажите

Ivan

8 авг. 2017 15:57

#

Да, сайлентблоки рычагов и крабов для ВАЗ-2108 подходят на Ладу Гранту.

Сергей

Иван, добрый день. Очень хорошая статья, спасибо.

Решил поменять все «резинки» по ходовке, т.к. только купил машину и хочу раз залезть и пока покататься. Подскажите, что и сколько чего нужно на перед и зад.

Здравствуйте, Сергей. Отвечаю, по порядку)))

Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

5

АндрейСенс

8 июня 2017 15:53

#

Не забываем так же проверять состояние переднего стабилизатора поперечной устойчивости. При явном износе оного (если стоит родной 2108 2109 21099 2115 2114 2113) меняем на стабилизатор от десятки, а если с должными «доработками» — то и от приоры станет (он самый толстый). Втулки и стойки стабилизатора меняются соответственно. Получаем более управляемый и послушный авто на выходе.

Вадим

развал схождение нужно после делать?

Однозначного мнения по вопросу — «Делать или нет развал-схождение после замены одних лишь сайлентблоков рычагов?«, не существует. Кто-то настаивает на том, что установка новых сайлентблоков не изменит угол выставки колес. А кто-то, твёрдо стоит на том, что развал-схождение следует делать после любой работы с передней подвеской автомобиля. Но, из личного опыта (всё-таки не одну машину после ремонта отогнал на р/с) могу сказать, что замена сайлентблоков МОЖЕТ изменить выставку колес. Правда, не всегда и не значительно. Но может! Поэтому, после работы, пусть и небольшой, с рычагами, я РЕКОМЕНДУЮ заехать на стенд и проверить/сделать развал-схождение. Так спокойней…

krotoss

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

Ivan

21 нояб. 2015 18:33

#

Сайлентблоки передних рычагов Ваз-2108, 100% подходят на рычаги автомобилей Ваз 2113, Ваз 2114 и Ваз 2115. И на всякий случай, дополню, что на рычаги Десятки, Калины и Приоры, они тоже подходят

Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

Марат

8 марта 2014 17:09

#

А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Махмут

10 янв. 2014 21:15

#

Андрей К, спасибо, что поделились с нами своим опытом

Читайте также:
Замена стеклоподъемника lada 21072 (ваз 21072) своими руками

Андрей К

10 янв. 2014 21:03

#

Иван, у меня запросто получилось. Одну сторону запрессовал тисками. Но смазал моторным маслом, а потом уже прочитал, что нельзя. Резина у сайлентблоков не масло стойкая. Переделывать придётся.

  • «
  • 1
  • 2
  • »

Замена сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

Особенности конструкции подвески

На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.

К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.

В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.

В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.

Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

Подготовка к замене

Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.

Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Из инструментов понадобиться:

  1. Набор накидных ключей и головок;
  2. Монтировка;
  3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
  4. WD-40;
  5. Домкрат;
  6. Деревянные подставки;
  7. Мыльный раствор;
  8. Нигрол.

Пару слов о подборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.

При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.

Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.

У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).

Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

  1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
  2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
  3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
  4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
  5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
  6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
  7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
  8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
  9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь распишем, как меняются сайлентблоки на верхнем рычаге, причем описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Делается все так:

  1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придется открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
  2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав ее, а также сами шарниры WD-40;
  3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепежного элемента рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на остальных классических моделях это делать не нужно);
  4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
  5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет.
  6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик.
  7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг.
  8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Трудности при проведении работ

Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.

Рычаг затем демонтируется с авто. Далее той же «болгаркой» разрезаем крепежный болт в местах стыка сайлентблоков с кузовом авто. То есть отрезаются участи с шарнирами.

После этого остатки болта извлекаем из отверстия в кузове. Этот способ – один из самых быстрых в борьбе с прикипевшими шарнирами. Но придется приобретать новый верхний рычаг и крепежный болт.

Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем и необходима смазка нигролом оси и крепежного болта.

Замена на рычаге ВАЗ-2108

Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.

Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

  1. Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг. Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.
  2. Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.
  3. Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг.
  4. Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться.
  5. Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.
  6. Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы. Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.

Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

Извлекается он так:

  1. Зажимаем рычаг в тисках;
  2. При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
  3. Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
  4. Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.

Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.

Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.

Особенности замены сайлентблоков на разных моделях

В ВАЗах 2108-21099 и 2113-2115 используются кронштейны крепления распорки. Поэтому заменить у них сайлентблоки проще. Откручиваем гайки крепления кронштейнов, снимаем их.

Далее производится выпрессовка-запрессовка тисками с использование отрезка трубы и наставки.

В моделях же 2110-2112 распорка крепиться к поперечной балке. Поэтому замена сайлентблоков обычно проводится без снятия балки с авто. А для проведения всех работ используется съемник.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

Однозначно при замене сайлентблоков на любой модели ВАЗ придется немного помучиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны еще и крепкие нервы.

Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам. Да и гаражи с нужным инструментов и оборудование есть не у всех.

Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2108 (ваз 2108)

Ромашки или по-научному – сайлентблоки – деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента). Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации. Так, замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

Видео о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.

Меняем сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2109

Из представленной статьи мы узнаем, как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2109 вернее нижнего рычага передней подвески. Сразу можно отметить, что замена салейнтблоков не приятное занятие и относится к категории повышенной сложности. Но если приноровится и понять, как это делается, то проблем возникнуть не должно.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2109, нам понадобится такой инструмент:

Новые сайлентблоки ВАЗ 2109.

Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).

Газовая горелка или другой источник огня.

Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок.

Зубило и молоток.

Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается, как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит, используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.


Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько, помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его по больше.

Когда дожали до предела, проверьте, одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на картинке.

Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.


Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

С другой стороны все делается аналогично.

Финальную дотяжку гаек делайте, когда машина будет «на земле»

Замена

Для замены вам потребуется:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работы
Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  2. Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  3. А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  4. Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  5. Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  6. Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  7. С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  8. Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
  1. Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  2. Достаньте деревянный брусок.
  3. Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  4. Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Замена резинотехнических шарниров на задней подвеске

Далее о том, как все меняется. Сначала рассмотрим, как делается замена задних сайлентблоков ВАЗ-2109. Чтобы выполнить операцию, потребуется:

  • Смотровая яма;
  • Домкраты;
  • Инструменты (наборы ключей, молоток, наставки);
  • Тиски слесарные;
  • Монтировкой;
  • Стяжки для пружин;
  • Мыльный раствор;
  • Съемники для резинотехнических шарниров;

Сначала делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109. Для этого:

  1. Ставим авто на яму, выдомкрачиваем задок с одной стороны, снимаем колесо;
  2. Откручиваем гайку болта крепления балки к кузову, извлекаем болт;
  3. Монтировкой отжимаем вниз балку, чтобы вывести ее из кронштейна, фиксируем в таком положении (путем установки деревянной проставки между балкой и кузовом);
  4. Молотком аккуратно выбиваем изношенный шарнир;
  5. При помощи приспособления (длинного болта с гайкой, двух широких шайб и отрезка трубы) запрессовываем новый элемент, предварительно обильно смазав посадочное место и сам шарнир мыльным раствором;
  6. Устанавливаем балку в кронштейн, и фиксируем крепежным болтом;

Выбор

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Типа сайлетблока Особенности
Резиновый сайлентблок Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля
Полиуретановый сайлентблок Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность

Выбор следует делать на основе имеющегося бюджета. Резиновые элементы стоят на несколько сотен рублей дешевле. Что же касается производителей, то советуем обратить внимание на фирмы СЭВИ, БелМаг, Boge и SS20.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Читайте:

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Замена задней стойки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Задняя стойка — она выполняет функцию удерживания автомобиля на дороге, не даёт ему сильно крениться в поворотах, а так же удерживает автомобиль на дороге во время наезда на кочку и тем самым он не теряет управление от этого, кроме того стойки доставляют либо дискомфорт (Если не качественная стойка), либо же наоборот доставляет удовольствие от езды и делает автомобиль более плавным и уверенным на дороге.

Примечание! Для того чтобы поменять стойку, вам нужно будет взять с собой: Набор гаечных ключей, в котором у вас будут присутствовать крупные ключи приблизительно «на 17» и «на 19», кроме этого вам понадобится ещё отвёртка, а так же можно будет запастись воротком и к нему накидными головками! (Ещё возьмите с собой разводной ключ или здоровые пассатижи)

Где находится задняя стойка? Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.

Примечание! Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!

Когда нужно менять заднюю стойку? Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.

Примечание! Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)

Замена сайлентблоков на ваз 2108

Особенности выбора сайлентблоков

Для проведения работ сначала нужно купить новые элементы. Для ВАЗ-2109 следует подбирать шарниры по каталожному номеру (2109-08-054)

При покупке важно не перепутать с шарнирами для модели 2110, поскольку размер сайлентблока задней подвески ВАЗ-2109 отличается (они по диаметру немного меньше). Хотя вполне возможна установка и «десяточного» элемента, но запрессовать его будет несколько сложнее

размер сайлентблоков задней подвески ваз 2109

Что касается передка, то можно приобрести рычаги передней подвески ВАЗ-2109 в сборе (с сайлентблоками) и установить их. Но экономически это не целесообразно, поскольку рычаги стоят значительно дороже, чем резинотехнические элементы. И хоть замена сайлентблоков – операция более трудоемкая в сравнении с заменой рычага, но ремонт обойдется во много раз дешевле.

резиновые сайлентблоки и полиуретановые

Что касается выбора шарниров по используемому эластичному материалу, то сайлентблоки на ВАЗ можно купить как резиновые, так и полиуретановые. Последние отличаются более длительным сроком эксплуатации, но они – жестче и стоят дороже. Но в целом, решать, какие элементы приобретать придется самому автовладельцу.

Отметим, что покупать шарниры следует только хорошо себя зарекомендовавших производителей – SS20 ДААЗ Corteco и др.

Сайлентблоки ВАЗ 2109 — необходимая замена важных элементов подвески

Для гашения вибраций и исключения их передачи на кузов автомобилей ВАЗ в местах соединения элементов подвески с несущей частью используются специальные резинотехнические шарниры – сайлентблоки.

Эти элементы относятся к расходным материалам и в случае сильного износа они просто заменяются на новые. Сайлентблоки ВАЗ-2109 в среднем отхаживают 50-70 тыс. км, после чего их приходится менять. Причем замене подлежат как шарниры передней подвески, так и задней.

Отметим, что указанный пробег – усредненный и точно определить, сколько отходят шарниры невозможно. Поэтому периодически следует делать ревизию подвески. Трещины, расслоение, значительное выдавливание резиновой прослойки в шарнире указывает на крайнюю степень износа и надобность в замене.

Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

  1. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
  2. Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
  3. Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
  4. При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
  5. Демонтируем элемент.
  6. При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места. Есть альтернативный вариант — выжигание.
  7. Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.
  8. Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор детали

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

2108-2904046 — оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 500 рублей.

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

  • 2108-2904045 — упорная шайба крепления сайлентблока.
  • 2108-2904225 — регулировочная шайба сайлентблока.

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

Замена сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются во многих местах подвески автомобиля — реактивных тягах, амортизаторах, балке, рычагах и так далее. Главное их назначение — гашение вибрации и ударов, которые испытывает подвеска в процессе эксплуатации.

Все детали подвески необходимо менять вместе с сайлентблоками, но их износ происходит гораздо быстрее, нежели сопряженных запчастей, поэтому проводить замену сайлентблоков приходится довольно часто.

Внешне сайлентблок выглядит как две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится прослойка из резины или полиуретана. В некоторых случаях наружная или внутренняя втулка могут отсутствовать — это зависит от места установки и конкретного замысла конструкторов, разрабатывавших деталь.

Ресурс работы сайлентблока напрямую зависит от нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля, детали, в которой он установлен и его качества. Определить уровень изношенности сайлентблока можно визуально — если резиновый или полиуретановый наполнитель рассохся или на нем появились трещины, его следует сразу менять.

К тому же нужно менять сайлентблоки попарно. К примеру, если происходит замена сайлентблока левого переднего рычага, то в то же время нужно менять сайлентблок правого переднего рычага. К тому же нужно менять сразу все сайлентблоки, которые установлены на ту или иную деталь. В противном случае подвеска будет работать неравномерно, что приведет к преждевременному износу деталей.

Для того чтобы заменить сайлентблок лучше всего пользоваться специальным съемником — он плавно выпрессовывает его из обоймы детали. Если же выбивать сайлентблок, деталь испытывает ненужную механическую нагрузку, что может негативно на ней сказаться, особенно в местах сварки.

После того, как старый сайлентблок снят, внутреннюю поверхность обоймы и палец (или болт), на который был одет сайлентблок, нужно очистить от грязи и смазать тонким слоем смазки или моторного масла.

В последнее время набирают популярность полиуретановые сайлентблоки. Они имеют больший ресурс, но гораздо дороже резиновых. Покупать их имеет смысл только в том случае, если сопряженные детали находятся в хорошем состоянии и долго прослужат.

Покупка дешевых, а соответственно, некачественных сайлентблоков может привести к поломке деталей подвески. Наполнитель может оказаться чересчур мягким или, наоборот, слишком жестким, что не только сильно уменьшит срок службы сайлентблока, но и повысит нагрузку на детали ходовой.

Работа по замене сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109 проходит в несколько этапов:

  1. Шаг первый. Демонтажные работы.Откручиваем нижний рычаг (для этого нужно снять гайки растяжки, крепления к кузову, стойку стабилизатора, болты шаровой опоры (2 шт.). Как правило, на этом этапе необходима WD-40, иначе снять заржавевшие гайки просто невозможно. Впрочем, некоторые автомобилисты предпочитают подогреть соединения. Однако в большинстве случаев WD-40 показывает себя наилучшим образом.
  2. Шаг второй. Извлечение старого сайлентблока из рычага.

Снятый рычаг зажимаем тисками и проводим извлечение старого сайлентблока. Выпрессовка сайлентблока может проводиться с помощью специального подъёмника, тисков и т.д., а можно воспользоваться источником открытого огня – факелом, горелкой или другим. Как правило, огонь показывает себя наилучшим образом, сокращая время и снижая объём усилий, которые необходимо приложить для завершения этой операции. После прогрева (или прогорания) сайлентблок извлекается из гнезда с помощью зубила или отвёртки.

Шаг третий. Подготовка гнезда и установка нового сайлентблока.Место для установки нового сайлентблока нуждается в подготовке. Необходимо навести в нём порядок – избавить его от нагара, ржавчины, грязи, пыли и прочих накопленных за месяцы, а порой и годы эксплуатации «сокровищ».

Для того, чтобы проще всего провести установку сайлентблоков, лучше воспользоваться насыщенным мыльным раствором. Им надлежит обработать посадочное гнездо сайлентблока, после чего в него устанавливается новый сайлентблок. Запрессовать его в отверстие можно с незначительной помощью отвёртки. Задача это непростая, однако выполнимая – жидкое мыло помогает провести операцию максимально комфортно.

Совет: количество жидкого мыла, которое должно быть использовано на проведение этой операции, не ограничено. Лучше перелить жидкого мыла, чем установить сайлентблок косо или вовсе «закусить» его.

По завершении работ проверяем положение сайлентблока: он должен иметь одинаковые выступы со всех сторон.

  • Шаг четвёртый. Замена сайлентблока рычага.С помощью зубила срубаются старые сайлентблоки, новые устанавливаются с помощью тисков и немного – молотка.
  • Шаг пятый. Сборка.

    Совет:гайки на завершающем этапе сперва лучше затянуть вполсилы, а окончательную затяжку провести, когда автомобиль уже вернётся «на землю», то есть, под нагрузкой.

    Сборка выполняется аналогичным образом, в обратном порядке.

    С этой статьей так же читают:

    ВАЗ 2109: Регулировка дверей своими силами

    Выполняем замену сцепления на ВАЗ 2109

    Диагностика и ремонт стартера ВАЗ 2109 в домашних условиях

    Замена пыльников рулевой рейки ВАЗ 21099

    Замена сайлентблоков в передней подвеске

    Теперь о том, как проводиться замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109. Для этого:

    1. Вывешиваем переднее колесо, снимаем его;
    2. Откручиваем крепеж рычага к шаровой опоре;
    3. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора и снимаем ее с рычага;
    4. Разболчиваем крепление рычага к кронштейну кузова и внимаем его с авто;
    5. Сайлентблок переднего рычага ВАЗ-2109 можно извлечь несколькими способами – выпалить его, выбить или выпрессовать съемником или тисками;
    6. Подготавливаем посадочное место шарнира – очищаем его от ржавчины и остатков резины напильником. После обильно смазываем его мыльным раствором;
    7. Делаем на сайлентблоке небольшую фаску и центрируем его в проушине рычага;
    8. Запрессовку делаем тисками. Устанавливаем рычаг с сайлентблоком между губок тисков, выравниваем положение шарнира относительно отверстия, а затем медленно стягиваем тиски, при этом периодически проверяем, ровно ли входит шарнир.
    9. После того, как втулка сайлентблока упрется в губки тисков с двух сторон, извлекаем рычаг и окончательно садим шарнир на место;

    После этого ставим рычаг на авто. Аналогичную операцию проводим и с другой стороны передка авто. После всех работ проверяем затяжку крепежных элементов. Даже если все работы делать самостоятельно, справиться можно за 1 день.

    Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

    В данной статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками. Замена сайлентблоков — относится к более сложным работам, связанным с ходовой частью. Однако если все делать правильно (по инструкции), проблем и сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы было нагляднее, я прилагаю информативные фото к данному руководству по замене сайлентблоков ВАЗ 2109.

    Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2109 — инструментарий:

    1. Тиски;
    2. Новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
    3. Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).;
    4. Газовая горелка или другой источник огня.;
    5. Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок;
    6. Набор ключей;
    7. Зубило и молоток;
    8. Жидкость WD-40.

    Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

    Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

    1. Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

    2. Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

    3. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

    4. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

    5. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько,помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

    6. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

    7. Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

    8. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

    9. Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

    10. С другой стороны все делается аналогично.

    11. Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

    Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

    2 Замена сайлентблоков – как поменять своими руками?

    На прогнившие или вышедшие из строя сайлентблоки указывает посторонний шум, стук подвески при движении по неровной дороге, ухудшение управляемости во время вхождения в поворот, неравномерный износ резины. Все это значит, что сайлентблоки необходимо срочно менять. Выполнить замену на задней балке и на передних рычагах ВАЗ 2109 можно самостоятельно, для этого вам потребуется:

    • смотровая яма или подъемник, домкраты;
    • тиски, набор накидных ключей, отвертки, молоток, кувалда;
    • деревянный брусок и зубило для запрессовки, паяльная лампа (для замены на передних рычагах);
    • новые сайлетблоки и «ромашки» (сайлетблоки для растяжки рычагов).

    Замена сайлентблоков на задней балке

    Сначала разберемся с установкой новых сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109. После установки автомобиля на смотровую яму ключом на 19″ открутите гайки крепления болтов задней балки к кронштейну в двух местах. В левой части необходимо отжать скобу-фиксатор и отсоединить тягу давления заднего тормоза от балки, с правой стороны отодвинуть трос от ручника. Далее следует вынуть болты и отодвинуть крепление балки, а между кузовом и последней установить деревянный брусок. С помощью молотка и выколотки следует выбить сайлентблоки на балке. Новые детали и место установки смазываем мыльным раствором, предварительно очистив отверстие от грязи, ржавчины и т. д.

    Далее необходимо вставить новый сайлентблок, либо выполнить запрессовку специальным инструментом, либо постараться вбить его молотком с помощью болта с большей, чем диаметр сайлентблока, шайбой, которая должна плотно прилегать к резиновому элементу. Потом нужно вынуть деревянный брусок, установленный между кузовом и балкой, и приподнять ее домкратом. После – надеть родные болты крепления и наживить на них гайки.

    Специальный инструмент для запрессовки

    Установите колесо обратно и опустите автомобиль на землю. Откройте багажник, присядьте всем весом на задний бампер и приложите как можно больше усилий, чтобы прижать заднюю часть автомобиля. После этого болты крепления следует затянуть до упора.

    Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

    Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

    Замена сайлентблоков на ВАЗ

    Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

    Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

    Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

    Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

    Замена сайлентблоков верхнего рычага

    Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

    Ремонт возможен в двух вариантах:

    1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
    2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

    В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

    Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

    Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

    Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

    Приготовленный рычаг к установке

    Слева втулка поменьше, справа большая

    Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

    Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

    Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

    Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

    Спасибо за подписку!

    Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

    Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

    Новые и старые сайлентблоки

    Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

    Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

    Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

    Инструкция по замене сайлентблоков передних рычагов на автомобиле ваз 2108

    23.06.2021 1 120 Консультация со специалистом

    Прошу помощи — реально ли самому поменять сайлентблоки передних рычагов на восьмерке или лучше обратиться в сервис? Вообще ремонтом занимаюсь сам, но сайлентблоки не менял никогда, а теперь это нужно. Прошу вас помочь, буду благодарен. (Рома тазовод)

    Здравствуйте, Роман. Это вполне реально, если у Вас есть тиски, и мы вам расскажем об этом процессе.

    Особенности выбора сайлентблоков

    Для проведения работ сначала нужно купить новые элементы. Для ВАЗ-2109 следует подбирать шарниры по каталожному номеру (2109-08-054)

    При покупке важно не перепутать с шарнирами для модели 2110, поскольку размер сайлентблока задней подвески ВАЗ-2109 отличается (они по диаметру немного меньше). Хотя вполне возможна установка и «десяточного» элемента, но запрессовать его будет несколько сложнее

    размер сайлентблоков задней подвески ваз 2109

    Что касается передка, то можно приобрести рычаги передней подвески ВАЗ-2109 в сборе (с сайлентблоками) и установить их. Но экономически это не целесообразно, поскольку рычаги стоят значительно дороже, чем резинотехнические элементы. И хоть замена сайлентблоков – операция более трудоемкая в сравнении с заменой рычага, но ремонт обойдется во много раз дешевле.

    резиновые сайлентблоки и полиуретановые

    Что касается выбора шарниров по используемому эластичному материалу, то сайлентблоки на ВАЗ можно купить как резиновые, так и полиуретановые. Последние отличаются более длительным сроком эксплуатации, но они – жестче и стоят дороже. Но в целом, решать, какие элементы приобретать придется самому автовладельцу.

    Отметим, что покупать шарниры следует только хорошо себя зарекомендовавших производителей – SS20 ДААЗ Corteco и др.

    Особенности конструкции подвески

    На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.

    К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.

    Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.

    В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

    А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.

    Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.

    В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.

    Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

    Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

    Сайлентблоки ВАЗ 2109 — необходимая замена важных элементов подвески

    Для гашения вибраций и исключения их передачи на кузов автомобилей ВАЗ в местах соединения элементов подвески с несущей частью используются специальные резинотехнические шарниры – сайлентблоки.

    Эти элементы относятся к расходным материалам и в случае сильного износа они просто заменяются на новые. Сайлентблоки ВАЗ-2109 в среднем отхаживают 50-70 тыс. км, после чего их приходится менять. Причем замене подлежат как шарниры передней подвески, так и задней.

    Отметим, что указанный пробег – усредненный и точно определить, сколько отходят шарниры невозможно. Поэтому периодически следует делать ревизию подвески. Трещины, расслоение, значительное выдавливание резиновой прослойки в шарнире указывает на крайнюю степень износа и надобность в замене.

    Признаки неисправности

    Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

    • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
    • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
    • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

    Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

    Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

    Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

    На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.

    Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

    1. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
    2. Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
    3. Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
    4. При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
    5. Демонтируем элемент.
    6. При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места. Есть альтернативный вариант — выжигание.
    7. Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.
    8. Сборку проводим в обратном порядке.

    Выбор детали

    Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

    Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

    Оригинал

    2108-2904046 — оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 500 рублей.

    Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

    • 2108-2904045 — упорная шайба крепления сайлентблока.
    • 2108-2904225 — регулировочная шайба сайлентблока.

    Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

    Аналоги сайлентблоков

    Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

    Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

    Приобретение нового элемента

    Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку. Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно. Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.
    Существует две разновидности сайлентблоков:

    1. С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
    2. Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

    Замена сайлентблоков

    Сайлентблоки устанавливаются во многих местах подвески автомобиля — реактивных тягах, амортизаторах, балке, рычагах и так далее. Главное их назначение — гашение вибрации и ударов, которые испытывает подвеска в процессе эксплуатации.

    Все детали подвески необходимо менять вместе с сайлентблоками, но их износ происходит гораздо быстрее, нежели сопряженных запчастей, поэтому проводить замену сайлентблоков приходится довольно часто.

    Внешне сайлентблок выглядит как две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится прослойка из резины или полиуретана. В некоторых случаях наружная или внутренняя втулка могут отсутствовать — это зависит от места установки и конкретного замысла конструкторов, разрабатывавших деталь.

    Ресурс работы сайлентблока напрямую зависит от нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля, детали, в которой он установлен и его качества. Определить уровень изношенности сайлентблока можно визуально — если резиновый или полиуретановый наполнитель рассохся или на нем появились трещины, его следует сразу менять.

    К тому же нужно менять сайлентблоки попарно. К примеру, если происходит замена сайлентблока левого переднего рычага, то в то же время нужно менять сайлентблок правого переднего рычага. К тому же нужно менять сразу все сайлентблоки, которые установлены на ту или иную деталь. В противном случае подвеска будет работать неравномерно, что приведет к преждевременному износу деталей.

    Для того чтобы заменить сайлентблок лучше всего пользоваться специальным съемником — он плавно выпрессовывает его из обоймы детали. Если же выбивать сайлентблок, деталь испытывает ненужную механическую нагрузку, что может негативно на ней сказаться, особенно в местах сварки.

    После того, как старый сайлентблок снят, внутреннюю поверхность обоймы и палец (или болт), на который был одет сайлентблок, нужно очистить от грязи и смазать тонким слоем смазки или моторного масла.

    В последнее время набирают популярность полиуретановые сайлентблоки. Они имеют больший ресурс, но гораздо дороже резиновых. Покупать их имеет смысл только в том случае, если сопряженные детали находятся в хорошем состоянии и долго прослужат.

    Покупка дешевых, а соответственно, некачественных сайлентблоков может привести к поломке деталей подвески. Наполнитель может оказаться чересчур мягким или, наоборот, слишком жестким, что не только сильно уменьшит срок службы сайлентблока, но и повысит нагрузку на детали ходовой.

    Замена

    Для начала необходимо подготовить автомобиль. Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Также все резьбовые соединения обрабатываются жидким ключом, делать это лучше заранее. Работа производится в следующем порядке:

    • Колесные винты страгивают с места. После чего, машину поддомкрачивают и ставят на опоры. Колесо снимают. В принципе, можно обойтись и без этого, но производить замену из-под машины не слишком удобно;
    • Если крепеж сайлентблока не был подготовлен заранее, то необходимо очистить его щеткой от грязи, а также обработать проникающей смазкой; Откручивается гайка на 19, которая крепит рычаг к задней балке;
    • Извлекают из проушины винт. Добровольно он не вылезет из отверстия. Для начала, следует его стронуть с места. Для этого накручивают на конец резьбы гайку, и резкими ударами по ней сбивают прикипевший винт. После такой процедуры проблем с его извлечением не возникнет;
    • С помощью монтировки отжимаем проушину балки вниз, это даст свободный доступ к сайлентблоку. Иногда, может потребоваться приподнять машину еще выше. После того как отожмете деталь, необходимо ее зафиксировать. Это возможно сделать с помощью монтировки;
    • Далее снимаем сайлентблок. Для этого необходимо надеть на проушину съемник, и выдавить резинку из нее. Если нет под руками съемника, то можно попробовать выбить сайлентблоки. Для этого необходимо придерживать с обратной стороны проушину, чтобы избежать ее смещения при ударах;
    • Отверстие обязательно очищают от грязи и ржавчины. Можно смазать его моторным маслом, что предотвратит коррозию;
    • Новый сайлентблок смазывается маслом и запрессовывается. Ставится винт, и гайка тщательно затягивается.

    Работа по замене сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109 проходит в несколько этапов:

    1. Шаг первый. Демонтажные работы.Откручиваем нижний рычаг (для этого нужно снять гайки растяжки, крепления к кузову, стойку стабилизатора, болты шаровой опоры (2 шт.). Как правило, на этом этапе необходима WD-40, иначе снять заржавевшие гайки просто невозможно. Впрочем, некоторые автомобилисты предпочитают подогреть соединения. Однако в большинстве случаев WD-40 показывает себя наилучшим образом.
    2. Шаг второй. Извлечение старого сайлентблока из рычага.
      Снятый рычаг зажимаем тисками и проводим извлечение старого сайлентблока. Выпрессовка сайлентблока может проводиться с помощью специального подъёмника, тисков и т.д., а можно воспользоваться источником открытого огня – факелом, горелкой или другим. Как правило, огонь показывает себя наилучшим образом, сокращая время и снижая объём усилий, которые необходимо приложить для завершения этой операции. После прогрева (или прогорания) сайлентблок извлекается из гнезда с помощью зубила или отвёртки.
    3. Шаг третий. Подготовка гнезда и установка нового сайлентблока.Место для установки нового сайлентблока нуждается в подготовке. Необходимо навести в нём порядок – избавить его от нагара, ржавчины, грязи, пыли и прочих накопленных за месяцы, а порой и годы эксплуатации «сокровищ».
      Для того, чтобы проще всего провести установку сайлентблоков, лучше воспользоваться насыщенным мыльным раствором. Им надлежит обработать посадочное гнездо сайлентблока, после чего в него устанавливается новый сайлентблок. Запрессовать его в отверстие можно с незначительной помощью отвёртки. Задача это непростая, однако выполнимая – жидкое мыло помогает провести операцию максимально комфортно.

    Совет: количество жидкого мыла, которое должно быть использовано на проведение этой операции, не ограничено. Лучше перелить жидкого мыла, чем установить сайлентблок косо или вовсе «закусить» его.

    По завершении работ проверяем положение сайлентблока: он должен иметь одинаковые выступы со всех сторон.

  • Шаг четвёртый. Замена сайлентблока рычага.С помощью зубила срубаются старые сайлентблоки, новые устанавливаются с помощью тисков и немного – молотка.
  • Шаг пятый. Сборка.
    Совет:гайки на завершающем этапе сперва лучше затянуть вполсилы, а окончательную затяжку провести, когда автомобиль уже вернётся «на землю», то есть, под нагрузкой.

    Сборка выполняется аналогичным образом, в обратном порядке.

    С этой статьей так же читают:

    ВАЗ 2109: Регулировка дверей своими силами

    Выполняем замену сцепления на ВАЗ 2109

    Диагностика и ремонт стартера ВАЗ 2109 в домашних условиях

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: