Ремонт гидроблока АКПП своими руками

Гидроблок АКПП – Признаки неисправности | Устройство | Принцип работы

В процессе эксплуатации гидроблок на автоматических коробках передач подвергается существенной нагрузке. Именно поэтому при неправильной эксплуатации или же некачественном обслуживании гидроблок может выходить из строя и требовать дорогостоящего ремонта. В зависимости от конструкции коробки передач и расположения двигателя гидроблок устанавливается как легко доступным образом, так и неочень.

Содержание :

Гидроблок | Принцип работы

Почему выходит из строя гидроблок?

Поломки гидроблока автоматической коробки передач могут возникать в результате неправильной эксплуатации трансмиссии. Так, например автовладелец может в зимнее время года не дожидаться разогрева трансмиссионной жидкости и начинать движение в максимально активном режиме. В отдельных случаях отмечаются проблемы с системой охлаждения, которые возникают в результате отсутствия замены охлаждающей жидкости и неправильной работе маслоприемника. Все это способно привести к поломке гидроблока и самой коробке передач.

Повреждения могут сопровождаться различными симптомами гидроблока. Необходимо отметить, что, несмотря на развитие компьютерных систем диагностирования автомобилей, точно определить поломку этого элемента затруднительно. Поэтому при проведении сервисных работ мастера могут определить поломку исключительно демонтировав коробку.

Гидроблок акпп принцип работы достаточно прост. Он передает по определенным каналам давление жидкости (АТФ) к мехническим частям АКПП, все зависит от необходимого действия, и от того, на какую передачу приходится включение. Всем этим сложным процессом управляет ЭБУ (Электронный блок управления). Необходимо сказать, что в силу повышенных нагрузок этот элемент не отличается необходимой надёжностью и имеет больший процент поломок, нежели чем вся автоматическая коробка в целом.

Признаки неисправности гидроблока

Симптомы

Характерным признаком неисправности гидроблока акпп являются повышенные вибрации и скрежет при смене передач. В отдельных случаях может отмечаться полная остановка работы двигателя при приключении селектора из режимов Parking в режим Drive. Так же довольно часто неисправность проявляется толчками, ударами и пробуксовками между передачами. Современным автомобилям, оснащенным многочисленными датчиками, при поломках выводят сообщение о повреждении коробки передач. Определить точно причину поломки можно лишь подключив компьютер к диагностическому оборудованию и проведя соответствующие тесты коробки передач. В данном случае вы сможете установить вышедший из строя элемент. Однако точно сказать характер поломки даже после проведённой компьютерной диагностики невозможно. Необходимо производить демонтаж гидроблока и его разборку.

Фото гидроблока АКПП

Самостоятельный ремонт – возможен ли?

Выполнить ремонт гидроблока могут в специализированных мастерских и сервисных центрах. Ремонт гидроблока акпп своими руками возможен лишь в том случае, если у вас имеется практический опыт работы с подобными запчастями. Вам потребуется демонтировать (в некоторых случаях) АКПП, вскрыть корпус и первым делом проверить клапаны. Самостоятельно очистить их у Вас скорее всего не получится, т.к. для этого используется профессиональное оборудование. Так же обязательно проверьте пружины гидроблока, которые имеют тенденцию к износу. Большое значение имеет обратная сборка конструкции гидроблока, если Вы допустите ошибку – последствия могут быть намного печальней замены одной лишь детали в сборе. Как вы можете заметить, провести ремонтные работы может лишь опытный специалист при наличии у него соответствующего оборудования.

Схема гидроблока

Стоимость ремонта гидроблока напрямую зависит от характера поломки. Так, например, достаточно часто отмечаются проблемы с пружинами, клапанами, блоком соленоидов. Во многих автосервисах не берутся за ремонт, мотивируя это тем, что в сборе заменить его будет дешевле. Это не всегда так, Вы можете обратиться к нам и мы с радостью выполним ремонт гидроблока недорого и качественно. Из-за того, что конструкция гидроблока является достаточно сложной, состоящая из большого количества деталей – требуется обладать огромным запасом знаний и опытом, чтобы выполнять такой ремонт. Стоимость такого ремонта может составить от 10.000 рублей , до нескольких десятков тысяч рублей. Так же существует проблема забитого гидроблока, когда золотники клапанной плиты начинают залипать. В отдельных случаях имеет смысл провести замену сломавшегося элемента, а не пытаться проводить дорогостоящую и сложную процедуру восстановительного ремонта.

Ремонт Гидроблока АКПП – Видео

Из профилактических мероприятий для предупреждения поломок гидроблока мы рекомендуем вам пристально следить за состоянием системы охлаждения акпп. Именно неправильная работа системы охлаждения является одой из самых распространенных причин повреждения данного элемента.

Также автовладельцу следует правильно эксплуатировать свой автомобиль и автоматическую коробку в частности. Не следует в особенности в зимнее время года начинать движение автомобиля не прогрев предварительно масло в коробке передач. Данная процедура занимает всего несколько минут и позволяет с лёгкостью выводить температуру масла в коробке передач и гидроблоке на необходимую температуру. Тем самым вы сможете обеспечить качественное охлаждение и смазку подвижных элементов.

Для прогрева коробки передач вам необходимо перевести селектор в положение Драйв (D) и удерживать тормоз в течение одной минуты. Сразу после этого вы можете начинать движение. Также следует помнить о том, что после начала движения на холодной машине не рекомендуется раскручивать мотор выше 3000 оборотов в минуту. Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете защитить коробку передач и гидроблок от повреждения и продлите беспроблемный срок эксплуатации вашего автомобиля.

Как промыть гидроблок АКПП: для чего нужна промывка

Как известно, коробка-автомат (гидромеханическая АКПП) является сложным агрегатом, который состоит из целого ряда механических, гидравлических и электронных компонентов и устройств. Как правило, при должном обслуживании и соблюдении правил эксплуатации такая трансмиссия отличается четкостью и плавностью работы, а также достаточно большим ресурсом и надежностью.

Однако с пробегом, то есть по мере износа, а также в результате других причин возможны нарушения в работе и сбои. Прежде всего, часто появляются рывки, толчки или пинки АКПП при переключении передач. Часто в этом случае проблемным элементом является клапанная плита (гидроблок).

Далее мы поговорим о том, для чего нужно промывать гидроблок, какие симптомы указывают на то, что с гидроблоком возникли проблемы, а также как выполняется промывка гидроблока АКПП своими руками.

Для чего и когда требуется промывка гидроблока коробки автомат

Начнем с того, что важнейшим элементом АКПП является клапанная плита (гидроблок). Сами механики часто называют данный элемент «мозгом» АКПП, так как именно благодаря этому устройству удается добиться плавного и своевременного переключения передач в автоматическом режиме.

Фактически, масло приводит в действие исполнительные механизмы, которые и «включают» нужную передачу. Также распределение потоков жидкости реализовано путем установки в каналах гидроплиты специальных клапанов (соленоидов АКПП). Клапана открываются и закрываются по команде ЭБУ коробкой автомат.

Такие дефекты и неисправности приводят к тому, что коробка автомат начинает толкаться, дергается при переключениях и т.д. При этом одной замены масла в АКПП часто бывает недостаточно, особенно если масло меняется способом частичной замены. Другими словами, дополнительно бывает необходима промывка гидроблока, а также понимание того, как промыть гидроблок АКПП. Давайте разбираться.

Чем промыть гидроблок АКПП и как это сделать

Первым делом, перед началом промывки гидроплиты автомата нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Как правило, нужно иметь новый масляный фильтр АКПП, также потребуются прокладки масляного поддона, уплотнительное кольцо заливной пробки, прокладка гидроблока АКПП.

Параллельно следует подготовить ключи для снятия поддона, емкости для слива старого масла, чистую ветошь. Еще нужно приобрести трансмиссионное масло (8-10 литров), жидкость для очистки карбюраторов (3-5 л), очиститель типа «Галоша», кисточки (щетина должна быть жесткой), подготовить емкость с водой, запастись тряпками (желательно, не оставляющими ворса).

Выяснив, как снять гидроблок с АКПП на той или иной коробке, можно приступать к работе. В общих чертах, потребуется открутить ключом сливную пробку, слить старое масло, затем закрутить пробку. После этого нужно снять поддон АКПП, отсоединить заглушку электрического разъёма. Для этого нужно провернуть пластмассовый замок, поле чего можно отсоединить сам разъем.

Затем снимается переходник разъема, после чего можно приступать к снятию блока. Сначала предельно аккуратно нужно выкрутить болты, которые фиксируют гидроблок. При этом следует помнить, что блок делится на две части (передняя и задняя), а при откручивании и закручивании болтов нужно соблюдать порядок (положение болтов лучше запоминать).

• Еще добавим, разборка гидроблока является сложной операцией. Блок состоит из 4 частей (плит), соединенных между собой пластинами. В каждой такой плите есть дорожки, которые забиваются отложениями, продуктами износа. При этом без разборки гидроблока их невозможно промыть.

Сначала откручивается «большая» (передняя) часть блока, затем откручиваются оставшиеся болты, затем снимается «малая» (задняя) часть гидроблока. Далее медленно следует приподнимать промежуточную пластину гидроблока (оставшиеся пластины снимаются аналогично).

Получается, когда приходит время вынуть штоки, при этом пластины нужно выкручивать так, чтобы пружины между ними случайно не потерялись. После снятия гидроблока можно приступать к его промывке.

Чистка и промывка гидроблока коробки автомат

После разборки нужно убрать грязь с деталей при помощи кисти с жестким ворсом. Затем детали промываются аэрозолем для чистки карбюраторов. Также важно тщательно промыть карбиклинером соленоиды. После этого можно еще раз промыть детали бензином.

• По окончании промывки клапанов АКПП нужно вытереть детали чистой тряпкой и высушить (оптимально продувать сжатым воздухом).
• Таким же образом снимаются и моются пластины, золотниковые механизмы гидроблока и т.д.
• В процессе снятия следует запоминать расположение элементов, чтобы не возникло проблем во время обратной сборки.
• После того, как все было вымыто и просушено, производится обратная сборка. Затяжка болтов должна производиться с четко указанным в мануале моментом. Для этого нужен динамометрический ключ.
• Затем, когда гидроблок собран и установлен на место, нужно удалить старый герметики с картера АКПП и нанести новый, заменить прокладку поддона. Далее можно приступать к процедуре полной замены масла в коробке автомат.

Так или иначе, залив жидкость АТФ, нужно правильно выставить уровень масла в коробке автомат и проверить работу агрегата на ходу. После проверки нужно полностью прогреть АКПП, затем еще раз проверить уровень на «горячую», после чего откорректировать уровень при такой необходимости.

Что в итоге

Как видно, гидроблок (клапанная плита АКПП), представляет собой сложный механизм. Устройство состоит из пластин (дорожек-каналов), клапанов, соленоидов и т.д. При этом гидроблок управляет работой фрикционов и муфт сцепления, то есть фактически отвечает за включение передач и режимов.

В случае появления подобных признаков параллельно замене масла и фильтра АКПП также настоятельно рекомендуется выполнять промывку гидроблока (если проблемы с коробкой не имеют другой явной причины). Также специалисты по ремонту АКПП рекомендуют промывать гидроблок каждые 80-100 тыс. км. в целях профилактики, что позволяет увеличить срок службы устройства и всей коробки автомат в целом.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Клапанная плита АКПП (гидроблок): устройство гидроблока, назначение, принцип работы. Неисправности гидроблока, причины поломок, диагностика и ремонт.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Когда и почему нужно менять масло в автоматической коробке передач. Замена трансмиссионного масла в АКПП Polo Sedan. Советы и рекомендации.

Ремонт АКПП своими руками-этапы работ

Автоматическая коробка передач существенно облегчила водителю управление автомобилем. С другой стороны, «автомат» позволяет более полно реализовать все потенциальные возможности двигателя. С учетом сложности конструкции автоматическая трансмиссия требует пристального внимания при проведении технического обслуживания. В последнее время конструкционная надежность агрегатов возросла, что позволяет обеспечивать беспроблемную работу при щадящем режиме эксплуатации. Но при возникновении неисправности и с учетом дороговизны, ремонт АКПП своими руками все больше востребован в последнее время.

Основные неисправности АКПП

Прежде чем планировать ремонт автоматической коробки, следует обратить внимание на поведение машины в движении, появление признаков ненормальной работы. Для обычного рабочего режима свойственна тихая работа и плавное изменение рабочих режимов. Основных признаков скорого отказа и предпосылок для ремонта АКПП опытные специалисты выделяют немного:

1. Нарушение четкости смены рабочего диапазона. Это выражается в появлении посторонних шумов при переключении, изменении скорости смены рабочего режима. Позднее возможны и ощутимые толчки на кузов автомобиля.
2. Появление посторонних звуков при работе «автомата» или при смене режимов. Хруст, щелчки или монотонный гул ощутимо слышны из корпуса коробки передач и в целом при работе трансмиссии.
3. Появление сообщений об ошибке. Среди характерных распознаваемых сбоев выделяются: перегрев АКПП, сбой в электронном блоке управления, переход на аварийный режим работы.

Совет! Периодически обращайте внимание на отсутствие потеков трансмиссионной жидкости и на уровень ее в корпусе (при наличии контрольного щупа). Даже при отсутствии потеков, при наличии неприятного запаха от перегрева стоит проверить работу АКПП. Ведь масло после нагрева быстро теряет свои свойства, и скорый отказ не заставит себя ждать.

Наиболее частые объекты ремонта

Несмотря на всю сложность классического гидротрансформатора, в большинстве случаев удается восстановить работоспособность коробки. При обладании навыками ремонта, наличии подходящего инструмента и подъемника, такая задача вполне по силам. Особенно, если АКПП имеет проверенную конструкцию без ультра сложных опций.

Независимо от модели агрегата, наиболее характерными изнашиваемыми объектами называют:

1. Износ фрикционов и тормозной ленты. В эту группу также относят насос, суппорты, детали планетарных механизмов.
2. Износ элементов гидротрансформатора: обгонная муфта, главный блокировочный фрикцион, втулки, вошеры и др.
3. Повреждение элементов привода коробки передач, а также электронного блока управления.

При обнаружении течей масла по корпусу АКПП потребуется проверить и заменить сальники. В обязательном порядке меняется фильтр при его наличии и техническая жидкость.

Важно! До начала ремонта потребуется определить тип агрегата, провести полную диагностику коробки.Стоит проделать это на стоящем заведенном автомобиле, в движении, а также с использованием диагностического сканера. Общую схему диагностических процедур легко представить в следующем виде:

1. Проверка уровня масла в корпусе коробки передач.
2. Оценка качества установки электрических разъемов и механических креплений.
3. Оценить четкость смены режимов на холостом ходу.
4. Проанализировать коды ошибок ЭБУ.
5. Оценить работу коробки в движении.
6. Проверить давление внутри АКПП.

Совет! При затруднении с диагностикой не лишним будет обратиться к специалистам. Точный диагноз позволит определить область ремонта. А основные работы по ремонту сможете проводить самостоятельно.

Подготовка к ремонту

Если требуется вмешательство, готовим необходимый инструмент и определяем схему ремонта. При выявлении проблем электрического рода, демонтаж коробки не потребуется. В остальных случаях позаботьтесь о помощи – лишняя пара рук не помешает, с учетом немалого веса коробки. Для проведения ремонта АКПП своими руками подготовьте заранее и комплект инструмента. Потребуется набор ключей и шестигранников, трансмиссионный домкрат для поддержки корпуса.

Позаботьтесь о хорошем освещении, месте для разбора коробки. В общем виде подготовительные работы перед снятием выглядят следующим образом:

• демонтаж трубок и кабелей с корпуса АКПП;
• ослабление крепежных элементов;
• снятие корпуса коробки.

Интересно. Несмотря на многообразие используемых агрегатов, различия в индексах, не стоит ждать принципиальных отличий в устройстве. Основные отличия обычно заметны в системе управления работой агрегата. Это стоит учитывать, планируя проводить АКПП ремонт своими руками.

Ремонт гидроблока своими руками

В работе автоматической коробки гидроблок выполняет функцию управления. Конструкция представляет собой сложную систему каналов в корпусе, работа которых регулируется через систему датчиков, клапанов и управляющих соленоидов. С учетом работы по установленной программе, работа гидроблока заменяет собой механизм сцепления и рычаг переключения передач в механической трансмиссии.

Выявление неисправности гидроблока начинается после таких симптомов, как задержки переключения, рывки при смене диапазона. Наиболее частой причиной сбоев является несвоевременная замена масла. Если своевременно провести замену смазочного состава, возникновение серьезных отказов удается отсрочить.

Для разных типов коробок автомат слабыми местами в работе гидроблока являются:

1. Агрегат 09G (VW Passat B5, B6, Tuareg и др.). Некорректная работа датчиков гидроблока, в том числе, по причине повреждения проводки.
2. Коробка с индексом 4BTR M74LE (Ссанг Йонг) выделяется сильным загрязнением каналов фрагментами прокладки гидротрансформатора, металлическими примесями, за счет слабой работы магнитов. Выделяются некорректной работой датчики скорости гидроблока.
3. Агрегат 6Т (Шевроле). При сильном загрязнении клапанов появляются нарушения в переключении передач, из-за масляного голодания выходят из строя соленоиды гидроблока.
4. Коробка U241E (Тойота). При общей надежности известна плохой распайкой контактов.
5. Агрегаты 01n, 01p и 096 (01m) (Ауди) отличаются высокой ремонтопригодностью. Очистку гидроблока следует проводить после пробега автомобиля 150 тыс. км. К этому моменту, как правило, требуют замены датчики, проводка соленоидов.

Несмотря на большое разнообразие агрегатов, ремонт гидроблока АКПП своими руками не имеет значительного отличия по набору операций. Учитывайте конструктивные недостатки, «детские» болезни отдельных устройств. Например, причиной отказов коробки «09G» называют плохой теплообмен. В этом случае преждевременный ремонт несложно отложить – проводится своевременная очистка корпуса и не допускаются экстремальные условия эксплуатации.

Для гидроблока на возрастных машинах стоит проводить очистку каналов. Стоит обратить внимание и на состояние стенок каналов в гидроблока. При значительном износе гидроблока корректной работы коробки ждать не стоит.

Ремонт гидротрансформатора АКПП своими руками

Предстоящий ремонт гидротрансформатора АКПП своими руками – наиболее сложный и объемный вид ремонта. Это связано с конструктивной сложностью механизма и большим объемом выполняемой работы. Назначение гидротрансформатора заключается в передаче крутящего момента к ведущим колесам. При этом возможно изменение этого значения без непосредственного участия водителя.

Конструктивно элементы гидротрансформатора расположены в одном блоке. Сюда входят статор, насосное колесо, обгонные муфты, блокирующий механизм и турбина. Все элементы блока погружены в трансмиссионный состав специального назначения.

Важное замечание. С учетом выполняемой работы, ресурс автоматической коробки передач прямо зависит от ресурса и состояние элементов гидротрансформатора.

Для определения направления поиска неисправности потребуются результаты диагностики. Среди характерных признаков выделяются:

1. Появление легкого механического звука при смене передач свидетельствует об износе опорных подшипников. Шуршащий шум при работе на холостом ходу свидетельствует об износе игольчатых подшипников.
2. Появление вибрации при движении в скоростном диапазоне 50-90 км/ч – следствие загрязнения фильтра и трансмиссионного состава продуктами износа. В дальнейшем вибрации только нарастают.
3. Невозможность работы АКПП даже в аварийном режиме. Причиной является повреждение шлицевого соединения в турбо колесе гидротрансформатора, что вынуждает эвакуировать автомобиль с последующей заменой турбинного элемента.
4. Ухудшение разгона автомобиля. Одна из причин – нарушение работы обгонной муфты, что требует ее замены.
5. Появление громкого стука (звона) в корпусе при переключении. Причина звука – выпадение лопаток насосного или турбинного колеса гидротрансформатора.

В некоторых случаях явной причиной неисправности гидротрансформатора является появление посторонних запахов гари. Стойкое ощущение плавящейся пластмассы связано с масляным голоданием АКПП, перегрева из-за плохого охлаждения. Правильным действием в этом случае станет замена технической жидкости и контроль качества охлаждения коробки.

Не всегда причина нарушения работы гидротрансформатора находится внутри самого узла. За смену рабочих режимов отвечает управляющая автоматика. Сбой в работе гидротрансформатора АКПП заметен в случае остановки двигателя при очередной смене диапазона.

Этапы проведения работ

Наиболее сложной операцией при выполнении ремонта гидротрансформатора АКПП является его извлечение из корпуса коробки. Потребуется разделение корпуса устройства, чтобы получить доступ к составляющим деталям блока. В последующем корпус вместе с уплотнителями должен быть заменен. Поэтому стоит заранее позаботиться о приобретении ремонтного комплекта.

Известны случаи, когда ремонтники устанавливали старые сальники, а корпус гидротрансформатора заваривали, добиваясь полной герметичности. Но не стоит экономить в этом случае. Повторный демонтаж коробки и устранение неисправности будет более затратным как финансово, так и по потраченному времени.

Если, в результате разборки, выявлены серьезные повреждения деталей гидротрансформатора, восстановление будет нецелесообразно. Рационально в такой ситуации купить блок в сборе и установить в коробку. В этом случае неприятным фактором является высокая стоимость нового гидротрансформатора. В зависимости от модели автомобиля, цена будет колебаться около 1 тыс. долларов. Однако это менее затратно, чем приобретать контрактную АКПП в сборе.

После проведения сборочных операций и установки агрегата на место, обязательно проведите тестирование работоспособности АКПП. Это проводят в тех же режимах: при работе двигателя на холостом ходу, в движении. Обязательно проверяют корректную работу электронного блока управления на предмет отсутствия ошибок.

Единственной особенностью ремонта автоматических коробок своим руками станет отсутствие гарантии на работу. Однако, при качественном выполнении работ лучшей гарантией станет работоспособность автоматической трансмиссии.

Самостоятельный ремонт гидроблока АКПП 01М

Автоматическая коробка передач типа 01М устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 – 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 – 2005

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 – 2010
Volkswagen New Beetle Europe / Фольксваген Нью Битл (9C1) 1999 – 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 – 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 – 2010

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 – 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 – 2004

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 – 2003
и др.

Итак. Был куплен VW Bora c АКПП 01M 2002г с современным мотором AVU 102 силы. В хорошем состоянии, минимальным пробегом и родной краской. Автомат пинался.

Проездив немоного автомат встал колом и начался ремонт. Ремонт механической части труда не составляет. Внимательно всё отдеффектуйте, фрикционы замените, проверьте на утечки муфты отремонтируйте бублик и поменяйте пластиковый ретейнер реверса на металл.

Отчёт есть на этом сайте.

Главная проблема гидроблока это перегрев.
На машинах с моим мотором температура жижи 110 градусов. Это 120-130 на АКПП.

Отсюда хорошее состояние авто моего. ОН НЕ ЕЗДИЛ!

Система охлаждения итак не обеспечивает хорошего охлаждения до 90 град, а при температуре жижи 110 град и подавно!

В гидроблоке клинит клапан главного давления и автомат сгорает!

Поэтому нужно обеспечить автомат внешним охладителем, желательно с термостатом.Но об этом следующий отчет. Сейчас о гидроблоке

Перебрав автомат, я купил бу гидроблок на Ebay с США. Он был в отличном состоянии. Все клапана выпадали под своим весом и были в идеальном состоянии. Через 10 тыс я ехал к гаражу и автомат начал выбивать в нейтраль, еле загнал в гараж, а слитое масло было чёрное и пованивало горелым! Клапан главного давления заклинил, заклинил от перегрева. Не описать тех слов которые я послал в адрес всему. ну да ладно.

И так ремонт гидроблока стоит 15000руб и наши мастера клапана не меняют на ремонтные, они проделывают именно процедуру описанную ниже.

И так начём! Гидробок снят, помыт бензином и принесён домой. Клапана уже не выпадают под своим весом! Они там плотно сидят. Ремонт!

Откуручиваем крышки и соленойды, шарики не теряем. Всё складываем в коробочку. У нас в руках голый гидробок с клапанами.

Начинаем деффектовку с соленойдов.
Прозваниваем соленойды с шарикакми их сопротивление 55-65 Ом.
Моем их откладываем. Проверяем штифтовые соленойды на сопротивление 4.5-5.1 Ом.
Подаём на них питание, шток должен втягиватся.
Шток штифтовых соленойдов должен двигатся под своим весом без заеданий.

Шариковые соленойды надёжны! Не бросайтесь их менять.
Ломатся там нечему, катушка магнитит шарик, который закрывает канал.
[b]А вот штифтовые соленойды работают интенсивно![/b]
Один штифтовой соленойд блокирует бублик, другой немного понижает давление при переключении передач,
[b]Он не регулирует давление[/b]

[b]Штифтовые соленойды-регуляторы лучше заменить![/b] Но я попытался отремонтировать. Развальцовываем, разбираем, моем.

Берём наждак 1500 и притираем сам штифт. Берём наждак 1500 и притираем втулку.
Проверяем штифт, что бы двигался без задиров, меняем его положение в соленойде на 180 град.
Проверяем, что бы шток двигался в собранном виде свободно, это обязательное условие. Завальцовываем. Вынимаем клапана, всё моем.

ЕСЛИ НА КЛАПАНАХ ПРОДОЛЬНЫЕ ЗАДИРЫ НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ПОКРЫТИЕ ПОВРЕЖДЕНО, НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ. Купите другой гидроблок на ebay, например. Ремонт тогда окончен!

Если клапана не повреждены, приступаем к ремонту.

В гидроблоке три клапана, которые работают наиболее активно:
Два клапана-регулятора даления и клапана-регулятор даления на бублик.

Если клинит клапан регулировки давления Converter reg. то будут пинки при трогании, не будет катится при отпускании педали и вообще может спалить муфтут в бублике.
Клинят клапана регулировки давления – сгорают фрикционы. К1,К3.

Я взял наждак 1000. Замерил диаметр клапанов и подобрав оправку начал притирку.

САМИ КЛАПАНА НАЖДАКОМ НЕ ТРЁМ! Если клапан задран, то только замена

Его притираем с пристрастием, притираем до тех пор, пока он легко не вываливается под собственным весом.
Внутри отлично видны затиры от работы клапана в гидроплите.
Притираем, моем, пробуем. опять притираем.
Пока он легко не будет двигатся в плите под собственным весом.

Притираем таким образом все остальные клапана в гидроблоке, кроме одного.

Это клапан-регулятор под храповой заглушкой. Замеряем положение заглушки. Её выкручиваем, клпапан замеряем, подбираем оправку и АККУРАТНО притираем.

Закручиваем заглушку на ту же глубину!

Притирка этого клапана в зависимости от состояния его посадочного места. Если притереть сильно, то положение регулировочной заглушки сильно изменится.

Можно и притирать клапанок регулировки давления бублика, тот что в оправке, если он не задран, если задран, то меняем на ремонтный от соннакс. оправка очень мягкая, её трём наждаком 1500. с точным подбиранием двух оправок по диаметру.

Всё собираем, ставим на авто. Проверяем давление, если не в норме 3.6-4 атм, то добавляем заглушкой.

Конечный вид перед сборкой и установкой:

Оправки для наждака подбирал из дедового набора советских свёрел. Так же в ход шли отвёртки и керн. Диаметр оправки должен быть меньше клапана и подбирается экспериментально.

После сборки тела блока с клапанами, клапана можно подвигать тонкой отвёрткой. Но двигать надо за не рабочие поверхности, плоской частью и не прилагая больших усилий, всё должно двигаться плавно без заеданий с одним и тем же усилием в начале и в конце. Если усилие прикладываемое к клапану вначале больше и он движется с “шероховатостью”, значит будут пинки при работе или клапан вообще заклинит. Притирка проведена не правильно.

Всем спасибо за внимание. Может ещё что дополню позже.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт и замена гидроблока АКПП своими руками

Ремонт гидроблока в запущенном состоянии — сложная операция стоимостью от 15 000 руб. Зная принцип работы и причины неисправности гидравлических «мозгов», можно попытаться не доводить узел до критического состояния. При появлении толчков, задержек при переключении передач и других признаков неполадки гидроблока будет правильным провести диагностику и устранить поломку. На ранней стадии заболевания ремонт можно сделать своими руками.

1. Что такое гидроблок в АКПП
2. Принцип работы гидроблока АКПП
3. Признаки поломки гидроблока
4. Типичные неисправности гидроблока на примере разных АКПП
5. Коробка Jatco
6. Коробки BTR
7. АКПП U140/U241E
8. Семейство коробок 6Т
9. Автоматические коробки ZF
10. Коробки DP0
11. АКПП 09G
12. АКПП семейства A6GF1
13. Стоимость ремонта гидроблока
14. Как производится ремонт гидроблока
15. Заключение

Что такое гидроблок в АКПП

Гидравлическую плиту называют «мозгами» автоматических коробок, не только за внешнее сходство сложных каналов с извилинами мозгов. До появления управляющей электроники в 1980-х гидроблок решал какой узел АКПП нужно подключить к работе. Сейчас клапанная плита подчиняется ЭБУ, поддерживает давление в системе и распределяет потоки жидкости от масляного насоса к исполнительным органам: пакетам сцеплений и блокировке гидротрансформатора (ГДТ).

В состав гидроблока входят:

• металлическая плита с лабиринтом каналов, по которым проходит масло;
• соленоиды;
• регуляторы давления;
• золотниковые клапаны;
• датчики;
• фильтры;
• гидроаккумуляторы;
• проводка;
• сепараторная пластина, уплотнители.

ZF одновременно совершила эволюцию автоматов и создала новую проблему для ремонта, внеся электронную плату в конструкцию гидроблока.

Принцип работы гидроблока АКПП

Гидроблок АКПП поддерживает в системе давление с помощью группы клапанов:

• соленоиды открывают и закрывают каналы для прохода жидкости к фрикционам и ГДТ;
• регуляторы создают линейное давление основной магистрали, необходимое для смазки и охлаждения коробки, а также для блокировки фрикционов. Давление растёт при разгоне автомобиля и включении задней скорости, и снижается при торможении;
• синхронизаторы предотвращают толчки при переключении передач, регулируя последовательность ступенчатого перехода;
• клапаны подстройки меняют значение давлений для улучшения эксплуатационных параметров АКПП;
• гидроаккумуляторы смягчают удары в коробке, поддерживая инерцию сжатия фрикционов за счёт натяжения пружин.

Сигнал на открытие соленоидов поступает от ЭБУ. Положение других клапанов зависит от натяжения пружины и давления жидкости. Давление внутри гидроблока меняется в зависимости от положения дросселя: при повышенном крутящем моменте линейное давление увеличивается, что предотвращает пробуксовку.

Признаки поломки гидроблока

Основная проблема гидроблока — неисправные соленоиды. Загрязняясь, сечение электроклапана пропускает недостаточно жидкости, как результат: в системе падает давление, диски проскальзывают, пригорают, загрязняя масло еще больше. Изношенные соленоиды требуют ремонта, чтобы предотвратить:

• поломку маслонасоса, что ведёт к масляному голоданию, перегреву трансмиссии, задержкам в переключении передач, появлению посторонних звуков;
• ухудшение блокировки ГДТ и появление рывков при наборе скорости, медленный разгон, увеличенный расход топлива;
• скачки оборотов двигателя, провалы при разгоне.

Другие признаки неполадки гидроблока:

• толчки на первой или задней передачи;
• пробуксовки при начале движения «на горячую»;
• ошибки на панели бортового компьютера;
• протекание масла.

Только диагностика гидроблока АКПП поможет выявить неисправный узел.

Типичные неисправности гидроблока на примере разных АКПП

Основные причины неисправности гидроблока, требующие ремонта:

• загрязнение каналов старым грязным маслом;
• царапины на поверхности гидроплиты и золотников от металлической стружки;
• ослабление пружин, износ уплотнителей, шариков, фильтров;
• отказ соленоидов;
• перегретые и грязные датчики;
• сгоревшая электропроводка.

Главный загрязнитель масла АКПП и CVT — гидротрансформатор. Включение муфты блокировки в режиме проскальзывания ускоряет разгон, но при этом жидкость быстрее нагревается, а фрикцион больше сорит. Грязь осаждается на поверхности каналов и клапанов гидроблока, затрудняя их работу. Какие каналы забиваются чаще всего зависит от настроек компьютера и манеры вождения. Ремонт в виде промывки плиты и замены прокладок часто решает проблемы с переключениями передач.

Гидроблок попадает на серьёзный ремонт, если водитель не меняет масло в автоматической коробке на протяжении 100 000 км, постоянно буксует по снегу, подвергает машину испытаниям «Off-Road».

По тем же причинам отправляют Мехатроник DSG в ремонт:

• каналы гидроблока забиваются грязью из корзины сцепления;
• перегретые соленоиды теряют свои характеристики из-за чего компьютер бракует их, переводя коробку в аварийный режим.

На примере разных АКПП можно проследить схожесть причин появления неполадок гидроблока, требующих ремонта.

Коробка Jatco

RE4F03B. Несмотря на надёжность и неприхотливость коробки, гидроблок часто попадает в ремонт. Причина неполадок — забитые каналы, изношенные уплотнители, выработанные соленоиды. Если следить за чистотой масла и менять электромагнитные клапаны, не дожидаясь их смерти, то проблем с коробкой не возникнет.

JR507A устанавливается в автомобили Infinity, Nissan с двигателем от 2,5 до 5,6 л. Из-за разгонов мощных двигателей фрикцион ГДТ быстро съедается, засоряя масло. Происходит цепной процесс: загрязнение гидроплиты в АКПП, падение давления, сгорание фрикционов.

Бестселлер среди вариаторов — Jatco JF011E — установлен в:

• Nissan Bluebira Syphy, Elgrad, Murano, Qashqai, Qazana, Sentra, Tiana, Tiida, X-Trail;
• Mitsubishi CX, Delica, Lancer, Outlander;
• Renault Megane, Koleos.

Автомат при правильной эксплуатации не вызывает проблем и ходит до 100 000 км без ремонта. От перегрева и выработки ресурса ломаются шаговые электродвигатели, регулирующие передаточное число вариатора. Также часто меняют комплект соленоидов.

Коробки BTR

BTR M741LE устанавливалась на 2,0 — 3,2 л двигатели SsangYong Rexton, Action, Korando. Гидроблок M741LE беспроблемный. При капитальном ремонте выполняют стандартную процедуру промывки и очистки каналов. В замене встречается редко.

BTR DSI-6 М11 с 2010 года встречается на SsangYong New Action, Rexton, Kyron. Гидроблок этой коробки сконструирован по подобию автомата Hyundai A6MF, а соленоиды заимствованы у Borg Warner и GM. По плановому ремонту в гидроблоке меняют прокладки и тонконастроенные электромагнитные клапаны, которые работают надёжно первые 100 000 км. Неисправность соленоидов диагностируется только через аппаратуру, а не коды ошибок.

АКПП U140/U241E

4-ступенчатые коробки передач Айсин U140Е/U241E устанавливаются в паре с двигателями 2,0 — 3,0 л в:

• Lexus RX, ES250;
• Toyota Caldina, Camry, Corolla, Highlander, Rav4.

Конструкция коробок надёжна и неприхотлива. АКПП проходит 100 000 км с одним ремонтом. Электрика не вызывает проблем и не требует дорогих замен. Обычно достаточно промывки гидроблока и соленоидов. Возрастные гидроплиты очищают от нагара и восстанавливают каналы золотников.

Семейство коробок 6Т

Американские АКПП GM 6T30Е/40Е/45Е с 2007 года устанавливаются в:

• Opel Astra;
• Chevrolet Captiva, Cruze, Lacetti, Aveo;
• Buick Excelle, Lacross, Regal;
• Saab 9’4x.

Ремонт ограничивается чисткой гидроблока и заменой комплекта соленоидов. При нехватке давления меняют уплотнители, изношенные втулки и кольца в пакетах фрикционов.

Автоматические коробки ZF

Коробки ZF6HP запрограммированы под резвый старт и спортивный режим, превосходящий CVT, DSG. За драйв приходится платить быстрым износом втулок, ГДТ, фрикционов, гидроблока. В 2009 году вышла более «интеллектуальная» и требовательная версия АКПП — 8НР.

Электроника автоматов капризна к температуре и качеству масла. Появление проблем с переключениями передач на 100 000 — 150 000 км связаны с выходом из строя соленоидов. Это основной расходник при частом использовании спортивного режима, пробуксовках, езде на предельных оборотах.

При ремонте ZF 6НР19 часто меняют мехатроник. Сам производитель занимается восстановлением и продажей б/у плат, поэтому ребилды в замене не редкость.

ZF 6HP установлена в:

• Aston Martin DB9;
• Audi A4, A5, A6, A8, Q7;
• BMW 3, 5, 6, 7 series, X3, X5, X6;
• Bently Azure, Gt, Flying Spur;
• Jaguar XF, XJ, XK;
• Land rover Discovery, Range Rover;
• Maserati Spyder;
• Rolls Royce Phantom, Drophead Cupe;
• VW Phaeton.

Коробки DP0

DP0 простой, дешёвый, пригодный к ремонту агрегат, но гидроблок в нём слабое место. Если рабочая температура масла превышает 90℃, наступает ранняя старость пластика, резины, электрики. Лидер замены — соленоид давления EPC и TCC, пластиковые уплотнительные кольца и втулки. От перегрева гидроплита меняет геометрию, клапаны клинит, ломаются пружины. На возрастных машинах при ремонте меняют прокладки крышки и датчик давления масла.

Коробка встречается в моделях Citroen, Peugeot, Renault.

АКПП 09G

Конструкция коробки разработана Айсин по техзаданию VAG. Проектирование и настройка компьютера осталась за немцами. Коробка пригодная к ремонту, неприхотливая, если своевременно менять масло и не перегревать.

Из проблем клапанной плиты выделяют износ гидроаккумуляторов и нештатную работу изношенных соленоидов. Перед ремонтом соленоидов проверяют проводку и контакты. После ремонта проводят адаптацию с помощью селектора и педали газа. Изношенную плиту не восстанавливают, а меняют целиком.

Востребованная конструкция получила много модификаций для двигателей объёмом от 1,4 до 3,5 л с различными настройками ЭБУ:

• Audi А3, А4, TT;
• Mini Clubman;
• Saab 9’3;
• Skoda Fabia, Octavia, Superb;
• Volkswagen Golf, Jetta, Polo, Tiguan, Touran;
• Ford Mondeo.

АКПП семейства A6GF1

Коробка разработана под переднеприводные машины Hyundai и Kia с двигателем от 1,2 до 2,0 л. Гидроблоки A6GF1 — сложные и непредсказуемые. Узел попадает в ремонт из-за сильных разгонов, грязного масла, перегрева. После 2011 года «мозги» отрегулировали, что увеличило их надёжность. Настройки компьютера придерживают подключение блокировки ГДТ, замедляя износ фрикциона.

Стоимость ремонта гидроблока

Ремонт гидроблока составляет от 15 000 до 35 000 рублей в зависимости от модели АКПП и сложности работ:

• самый простой и быстрый ремонт — замена проводки, питающей соленоиды и датчики;
• на раннем этапе болезни гидроблок чистят, меняют прокладку и соленоиды;
• в тяжёлых случаях плиту реставрируют, используя инструкции, материалы и инструменты Соннакс.

Дорогими в ремонте являются гидроплиты: TF-81SC, 5L40E, JF506E, 722.9, 6HP, 8HP.

Замена гидроблока производится редко из-за высокой стоимости. Узел подбирают по VIN-номеру, поскольку модификации одной коробки различаются.

Модель АКПП

Цена восстановленного гидроблока, руб

Цена нового гидроблока, руб

Как производится ремонт гидроблока

Ремонт гидроблока АКПП своими руками проводят в следующей последовательности:

1. Запасаются материалами, мануалами, схемами по ремонту своей гидроплиты. Покупают новые уплотнители.
2. Проводят компьютерную диагностику, по кодам ошибок выявляют неисправность.
3. Сливают масло.
4. Снимают поддон.
5. Откручивают гидроблок.
6. Перед разборкой и ремонтом фотографируют состояние «до». Подготавливают «гармошку»-поддон для снятых деталей.
7. Снимают соленоиды, откручивают болты, разделяют корпус, выкидывают старые уплотнители. Детали раскладывают в «гармошку» в порядке демонтажа.
8. Извлекают клапаны, запорные шарики и пружинки. Исправные клапаны легко двигаются по каналу.
9. Осматривают плиту.
10. Очищают и промывают корпус от продуктов износа и масла.
11. Проверяют сопротивление соленоидов.
12. Собирают в обратном порядке с новыми прокладками и заменой неисправных деталей.
13. Устанавливают гидроблок и поддон с новой прокладкой.
14. Заливают жидкость и проверяют уровень.

Для переборки и ремонта гидроблока используют ремкомплекты производства:

• Sonnax;
• Мастеркит;
• Precision;
• АТОК;
• Оверолкит;
• Транстек.

Для реставрации и работы с тонконастроенными устройствами кроме оборудования понадобится сноровка нейрохирурга и опыт мастера. Поскольку результат ремонта бывает непредсказуемым часто специалистам приходится менять гидроблок на новый.

Производители автоматов рекомендуют каждые 80 — 120 ткм делать комплексную регламентную работу: чистить гидроблок, ремонтировать гидротрансформатор и менять фильтр. Износ фрикционной накладки до клеевого состава наглухо забьёт каналы узлов, и тогда придётся менять всю плиту.

Заключение

Гидроблок — надёжная конструкция, но агрессивная езда, грязное масло, перегрев, некачественная жидкость приближают скорую смерть устройства. Регулярный уход поможет продлить ресурс узла на весь срок службы автомобиля. Плановый ремонт гидроблоков заключается в промывке, замене уплотнителей и неисправных соленоидов. Эту работу можно выполнить своими руками, если запастись знаниями и терпением.

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Сентябрь 29, 2021 Советы электрику kmelectric

Большинство современных автомобилей имеют автоматическую коробку передач. Благодаря чему удается добиваться более высоких динамических характеристик у транспортного средства, снижать нагрузку на водителя и экономить топливо.

Несмотря на высокое качество сборки автомобилей, все же иногда требуется ремонт АКПП Volkswagen. В большинстве случаев причиной выхода из строя коробки передач является поломка гидроблока.

Ремонт АКПП DP0, AL4 своими руками

В данном материале мы постараемся рассмотреть один из способов решения проблемы ударов АКПП, перехода в аварийный режим и прочих прелестей типа разброса давления.

Хотелось бы повториться и повторно озвучить, что НОРМАЛЬНО для этой коробки (это ведь разработка аж с 80-ых годов, просто постоянно модернизируется)

К сведению

1. Легкие толчки в AL4 допустимы! Это действительно конструктивная особенность автомата AL4. В АКПП есть детали, которые обладают излишней инерционностью;
2. Проверить подушки двигателя! Прежде чем бороться с толчками нужно обязательно проверить состояние подушек двигателя. Если подушки изношены – разумеется заменить;
3. Внимание уровню и свойству маслу в автомате! Каждые 20 тысяч пробега проверять уровень масла или делать частичную замена масла. Частичная замена делается без разбора автомата, за пять минут, 4 литра. Замену и проверку уровня делать только у грамотных специалистов, так как правильный уровень масла в AL4 выставляется по регламенту на полстраницы;
4. Планетарка этой коробки исключительно надежна, за свою практику ни разу не видел DP0 с убитыми шестернями

• Как самому заменить масло в АКПП DP0 (AL4)?

Заветная коробка

Как ремонтируют гидротрансформаторы Mercedes

Ремонт гидротрансформатора Мерседес обходится дорого из-за сложной конструкции агрегата с большим количеством расходников. Бублик восстанавливают во время ремонта всей АКПП или отдельно. Специализированные сервисы по ремонту коробок Мерседес принимают агрегаты из разных регионов РФ и стран СНГ через службу доставки.

После снятия с АКПП или передачи в ремонт гидротрансформатора Мерседес мастер осматривает корпус на наличие трещин, повреждений шейки, качество сварки шва. Затем сливает старую жижу и распиливает корпус на токарном станке.

Мастер начинает ремонт с дефектовки:

• проверяет износ втулки между насосным колесом и поршнем блокировки;
• осматривает поршень на наличие задиров;
• оценивает степень износа стальных и фрикционных дисков;
• проверяет пружины демпфера на наличие трещин;
• осматривает целостность лопастей насосного и турбинного колёс;
• проверяет состояние алюминиевых шлицов реактора и ход муфты;
• оценивает состояние подшипников;
• выкидывает все уплотнительные резинки и прочие расходники.

На следующем этапе ремонта детали гидротрансформатора Мерседес промывают растворителями от грязной жижи и обдувают сжатым воздухом. Мастер повторно осматривает чистые детали. Повреждённые заменяет новыми или восстанавливает. Металлические диски и поршень зашлифовывает на станке.

Слабые места гидротрансформатора Мерседес во время ремонта тюнингуют:

• устанавливают дополнительные втулки для защиты от снижения давления через отверстие вала;
• ставят возвратные пружины для предотвращения холостой пробуксовки фрикционов;
• фиксируют усики лопаток турбинного колеса в торическом диске, которые могут со временем разбалтываться;
• в местах сцепления корпуса реактора и обоймы вставляют штифты, чтобы исключить проворачивание обоймы в будущем.

На следующем этапе ремонта гидротрансформатора мастер протачивает корпус под новый фрикцион, стараясь срезать минимальный слой металла. Это необходимо для свободного соединения половин корпуса с минимальным зазором.

Гидротрансформатор Мерседес собирают с новыми уплотнителями, фрикционными дисками и восстановленными деталями. Корпус сваривают на специальной платформе, контролируя соосность с точностью до сотой мм и зазор между верхней и нижней крышкой. Ремонт заканчивается проверкой на герметичность, осевое биение и балансировкой на станке.

На заезженных Мерседесах ремонт гидротрансформатора обходится слишком дорого, требует замены многих деталей или вовсе невозможен. В таких случаях мастера по ремонту предлагают заменить агрегат на новый, восстановленный или контрактный.

Приступаем к работе

Снятие гидроблока AL4

• Слить масло из АКПП. • Отсоединить аккумуляторную батарею . • Поставить емкость для сбора с целью последующей утилизаци. Слить все.

Корпус нашего гидроблока

Схема

• Отсоединить разъемы электромагнитных секансных (последовательных) клапанов, осторожно подняв их с помощью отвертки; • Отсоединить 6 электромагнитных секансных клапанов; • Снять 7 болтов (3).

Откручиваем болты

Где расположен синий провод — и есть проблемные клапана

Немного про клапана:

Старый производитель ACUTEX, новый Borg Warner. Основные отличия, новый электромагнитный клапан имеет черный разъем и скрепляется 4 зажимами, старый — белый разъем и скрепляется накатанным ободком. Внешне — все, внутри немного он тоже доработан, основные различия в частоте работы клапана: ACUTEX — 50Hrz, Borg Warner — 100Hrz.

• При замене клапанов на новый образец следует провести их активацию через Peugeot Planet 2000. Старые версии програмного обеспечения компьютеров AL4 не совместимы с новыми ЭМК! • ЭМК на нового образца заменяются ПАРНО!

Признаки поломки

Однако сломаться эта важная часть автоматической коробки передач может и раньше. Основной неисправностью является поломка соленоидов. Они загрязняются и перестают пропускать достаточно масла через себя. Падает давление во всем автомате. Фрикционные диски начинают проскальзывать или пригорать. Пригоревшие частицы путешествуют по системе автомата. Это вызывает дополнительное загрязнение смазки. И каналов гидроблока.

Вы сможете определить проблемы с гидроблоком по следующим признакам:

• толчки во время переключения на заднюю или первую передачу;
• протекание смазывающего средства;
• появление ошибок на экране панели бортового компьютера.

А основными причинами, определяя которые, опытные механики нашего автосервиса, снимут гидроблок и будут работать на исправлением ошибок его, являются:

• ослабление пружин;
• износ уплотнителей;
• перегретые и вышедшие из строя датчики;
• отказ работы соленоидов.

Давайте посмотрим, как проходит снятие гидроблока АКПП.

Промывка гидроблока AL4, DP0 арт. 2570.E2, 2570.E6

• После снятия гидроблока, промойте все клапана (сверху и сбоку);

• Выкручиваем 8 торксов, сниаем, моем. Под крышкой будет маленький фильт и электроклапан-модулятор, снимаем, моем.

Как разобрать гидроблок?

• Собираем в обратном порядке.

3. Обратная установка гидроблока

• Перед установкой ГБ сервис бокс рекоммендует заменить эти две резинки;

Меняем 2 резинки

• Будьте внимательны, смотрите, чтобы проводка не попала под гидроблок, иначе ее можно повредить и будет у вас замыкание на кузов.

ВНИМАНИЕ : Убедиться, что механический клапан (6) входит в выступ (A) зубчатого сектора (16).

• Ставим на место, иначе не будут переключаться передачи, еще раз внимательно проверяем, что бы провода были внутри;

• Установить на место крепежный болт гидравлического блока (Затяжка моментом 0.8 дН.м) Следовать указанной последовательности; • Подсоединить 6 секансных электромагнитных клапанов; • Убедиться в правильной работе механизма переключения передач во всех положениях. Для этого подключаем аккум, поворачиваем ключик в первое положение, нажимаем на тормоз и смотрим правльность включения всех передач;

Установить: • Картер (2) с новой прокладкой; • Болт крепления картера (1) (Затяжка моментом 1.0 дН.м); • Втулка воздушного фильтра.

4. Заливаем масло, проверяем уровень

После сборки заливаем новое масло Mobil ATF LT 71141

(раньше выпускали под брендом esso и total, но тотал выкупил мобил).

• Заливаем масло, 4.5 литра. Доводим температуру масла акпп до 58-68 градусов.(обычно включение первой скорости вентилятора или при помощи Peugept Planet 2000); • При работающем двигателе : Снять пробку уровня (6 граней по 19 мм).

Если масло вытекает тонкой струйкой, а затем капает — уровень правильный.

• Масло вытекает в виде капель, а затем перестает вытекать; • Выключить двигатель; • Дать остыть; • Добавить 0,5 литров масла; • Начать процедуру сначала; • Переодически заменять уплотнительную прокладку сливной пробки; • Затянуть пробку (Затяжка моментом 2.4 дН.м).

Сливная пробка (1), заливная горловина (2).

Памятка: Объем заливаемого масла: — после слива масла — 3,5-4 л.

; — после слива жидкости и замены гидравлического блока —
4-4,5 л.
;

Что нужно подготовить для промывки коробки автомат

Промывка АКПП хоть и в домашних условиях должна проводиться на профессиональном уровне. А это значит что нужно подготовить все инструменты и материалы, чтобы потом не бегать в поисках.

Для промывки АКПП понадобятся следующие материалы и инструменты:

• емкость для слива отработанной жидкости;
• тряпка без ворса;
• гаечные ключи, головки и трещотки. Желательно эти инструменты иметь в комплекте;
• эстакада или небольшая возвышенность, чтобы подлезть под машину;
• промывочное масло для очистки АКПП от грязи;
• масло, которое будет залито в уже чистый агрегат.

Все эти инструменты необходимо подготовить и оставить в гараже или том месте, где будет проходит самостоятельная разборка и промывка. После этого нужно сесть за руль, чтобы приступить к началу процедуры.

Конструкция гидроблока, клапана, расположение датчиков

Гидроблок, второй винт справа, под шестигранник регулирует давление. У меня на один полный оборот поднялось давление на 0.3 (на случай, если после промывки давление не поднимится). Оптимальным давлением считает 3 бара на ХХ в D, фактически оно может быть в диапазоне 2,55-3,0, это нормально, но 2,55 — это низший порог! После промывки можно на пол оборота подкрутить… За время эксплуатации (лет этак пять) пружина чуть подсела. Если все равно не будет хватать до нужного давления, то просто снова сливаем масло, снимаем крышку гидроблока и не снимая сам гидроблок подкручиваем еше. Но это НАДО делать очень аккуратно! Т.к. поступает много жалоб, хочу вас ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАНЕЕ, если вы крутите это, то стоит крутить на четверть, а то и меньше. Причина банальна, бОльше перекрутите, будет давление большое, стандартное давление на ХХ это 2,8-3 бара, представляете, что будет с коробкой при накрученных 6.0 барах? Лучше не знать!

Клапана регулировки давления и блокировки

Как видите в основном изнашиваетса только один клапан. Фото 2.

Клапан в разобранном виде. Так клапан разбирать не надо только снять, промыть и поменять местами. Рекомендуется заменить уплотнительное кольцо арт. 2578. 13 Фото 1.

Температурный датчик

Расположение температурного датчика, если этот дачик не исправен, то АКПП может тоже встать в аварийный режим. Меняется вместе с косой.2529 26 (но лучше посмотреть по вину).

Расположение температурного датчика

Схема клапанов

Меняется местами клапана 2, состоящие из уплотнительного кольца (B) и клапана (2), арт. 2574.16

На рено аналог 77 01 208 174, остальные клапана под номером (А) снимаете по одному, моете, чистите и на место (так все по очереди). Остальные регулировачные винты трогать не стоит.

Схема

Б/у или контрактный гидротрансформатор АКПП

Для коробок Мерседес 722.6 новые запчасти найти сложно. В основном это восстановленные детали на заводе-изготовителе. Покупка отремонтированного гидротрансформатора АКПП Мерседес обходится дороже, чем контрактного, и сопоставима со стоимостью ремонта родного бублика. В поисках дешёвого бу агрегата можно нарваться на недобросовестный ремонт и дешёвые запчасти вместо оригинала.

Контрактные гидротрансформаторы Мерседес поставляются из Европы или США, где их снимают с исправных автомобилей. За счёт того, что зарубежные АКПП не питались российским топливом и не страдали на российских дорогах, их остаточный ресурс составляет не менее 100 000 км. Но нужно понимать, что агрегат б/у с высокой вероятностью будет иметь следы износа и другие дефекты, возникшие в процессе эксплуатации.

На нашем сайте Вы можете заказать контрактный гидротрансформатор АКПП Мерседес. Для подборки агрегата нужно знать модель автомобиля, тип двигателя и вин-код. После оформления заявки мы сможем назвать цену и сроки поставки товара. Доставка по России и странам СНГ бесплатная. После получения гидротрансформатора Мерседес у Вас будет 90 дней на проверку его работоспособности.

Подведем итоги

Как видно, гидродинамический трансформатор ГДТ представляет собой важное устройство, являясь сцеплением АКПП. Однако, с учетом нагрузок на данный элемент, он может выйти из строя намного раньше, чем сама АКПП

По этой причине, с учетом высокой стоимости нового ГДТ, неисправное устройство часто удается восстановить при помощи ремонта

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.

Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

• от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
• поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
• жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
• при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Как работает сцепление

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

• привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
• корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
• ведомого диска;
• вилки;
• демпферных пружин;
• педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

• сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
• есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
• способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
• материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
• размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Шум при выключении сцепления

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

• свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
• регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
• ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
• ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

• при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
• промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
• перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.