Отзыв о Автомобиль ВАЗ 21123 Lada 112 Coupe купе | И все-таки Автоваз- это огромный простор для постоянных доработок и тюнинга

Отзыв: Автомобиль ВАЗ 21123 Lada 112 Coupe купе – И все-таки Автоваз- это огромный простор для постоянных доработок и тюнинга.

В моем случае на машине стоит заводская решетка радиатора, и фары тоже родные.
Хотя честно говоря, в таком виде, спереди мне эта машина не очень нравится, поэтому я бы сразу заменил решетку радиатора на спортивную(на “сеточку”, которые ставят на очень многие семейства автомобилей “Ваз”), а также поменял бы фары тоже. Хотя это конечно на любителя.

Сбоку машина выглядит достойно, но опять-таки мне больше нравится на этих моделях более дорогие литые диски, а также когда автомобиль слегка занижен(особенно задняя часть):

Но есть один существенный минус здесь: на фото красным я отметил “крыло”(или дефлектор, не знаю как правильно его назвать), которое очень плохо держится(если можно сказать, что держится) с завода. И я встречал уже много случае, когда при движении это крыло просто- напросто срывало и улетало куда-нибудь назад.
У одного парня в гаражах тоже есть такая машина, и он мне поведал, что несколько раз уже отрывались у него эти крылья.
Это хорошо если сзади никого нет, а если ты едешь по дороге, и кто-то за тобой едет, то это ведь может и в лобовое стекло тому человеку угодить.
В общем совет наверное дам такой- данные крылья нужно сразу после покупки данной машины либо приклеивать как-то на герметик или супер клей, либо же еще как-то крепить.
И вот кстати, о чем я говорил:

Кстати еще хотел бы о внешнем виде сказать: на данном автомобиле стоят заводские диски, они хоть не очень может симпатичные по внешнему виду, но по качеству они достаточно крепкие. По крайней мере у меня с ними ничего не произошло за время использования(хотя я люблю по достаточно ухабистым дорогам поездить), да и владельцы о них отзываются в основном только положительно. Так что на зимний период вполне можно смело ставить такие диски.

Сзади данная машина выглядит очень достойно и симпатично, и в принципе придраться не к чему, по крайней мере мне лично:

Задние фонари заводские, хотя например на обычную Ваз 2112 это считается как тюнинг уже, и нужно покупать их в магазине, и устанавливать на замену обычных, родных.
Правда в моем случае на крышке багажника нет шильдика, и дырочки маленькие немного портят вид наверное, но ничего.

Далее хотел бы рассказать и показать о салоне в данном автомобиле.
Вообще, несмотря на то, что машина в кузове “купе”, салон в ней достаточно удобный и просторный.
У водителя и его пассажира места между торпедой и самими сиденьями достаточно много:

Сзади для пассажиров расположено сиденье, правда 3 человека туда вряд ли поместятся, но двум людям будет вполне удобно, правда людям худой комплекции. Полноватым и высоким(свыше 1,8 м) будет очень неудобно уже сидеть. Так что все-таки машина наверное сделана для двоих людей.
Но зато что кстати еще порадовало, что оба передних сиденья складываются и можно попасть назад через обе двери(в некоторых машинах просто, даже в иномарках, бывает, что складывается только одно какое-то сиденье, и это причиняет ряд неудобств как при ремонте автомобиля, так и пассажирам):

Далее к передней части салона перейду.
Торпеда в этой машине европейского типа. Неплохая торпедка, только может кому-то покажется минусом- на нее ничего спокойно не поставишь, все будет съезжать и падать из-за ее округлой формы.
И еще она достаточно сильно скрипит, особенно это ощущается и слышится при езде. Но это можно вполне устранить при желании и наличии определенных навыков(ну и конечно же свободного времени).
А так в целом нормально, цвет заводской, как и у многих других автомобилей, у водителя все находится под рукой:

Руль в данном случае в этой машине стоит тоже заводской, и в принципе им управлять машиной удобно и не сложно. Крутиться он достаточно свободно, руки особо не устают. Но с другой стороны кожаная оплетка ему не помешала бы:

Приборная панель хорошая. Шкалы приборов видны отлично, а в темное время суток подсветка прекрасная.
Пробег и время показываются электронно, что тоже хорошо, так как я думаю скрутить такой пробег тяжелее, чем механический:

А вот панель на торпеде скучновата к сожалению. Есть только кнопочка включения/выключения обогрева заднего стекла, несколько регулировок климата в салоне, магнитолка, 2 воздуховода, и снизу прикуриватель с 2 маленькими шкафчиками для всякой мелочевки:

Правый джойстик это климат контроль, а остальные слева- просто идут как дополнительная регулировка к нему.
Также я тут подумал, при желании наверное, вполне можно как-то доработать данную торпеду, например, поставить навигатор, или что-нибудь на подобии его.
У пассажиров и водителя(с их стороны), есть по одному воздуховоду, так что зимой не замерзнешь при включении печки:

Между пассажирским и водительским сидением, после ручника сразу, идут клавиши электростеклоподъемников. Я сделал фото в вечернее время суток специально, чтобы показать подсветку этих клавиш:

Симпатично смотрится, не правда ли?

Также вверху, возле крепления салонного зеркала есть вот фонарик:

На первый взгляд он может показаться маленьким, но в темноте он светит очень хорошо. Также срабатывает на открытие/закрытие дверей(тоже в темное время суток).

Багажник в данной машине не очень большой, но в целом, если что-то и нужно перевезти, то сделать это будет не сложно, так как заднее сиденье складывается(правда тоже могут возникнуть свои нюансы с этим, но все равно это вполне реально будет сделать):

Так что перевезти стиральную машинку или газовую плиту будет на сложно. Только в сам багажник грузить будет наверное все же не очень удобно, так как это все-таки не универсал, и дополнительных задних дверей здесь нет.
В верхней полке багажника встроены колонки, но сама крышка не убирается(за что ставлю сразу минус), а только поднимается/опускается.

В полу, под ковриков здесь имеется запасное колесо:

И в заключении о технической части я хотел бы сказать.

По днищу тут в принципе претензий у меня не возникло, все достаточно легкодоступно, и при желании, и если любишь и умеешь хоть немного копаться с машинами- то поменять можно все без проблем самостоятельно, прибегая только к помощи книжки или интернета.
Под днищем все стандартно, как и у всех отечественных машин:

В плане поломок- за все время у меня к счастью ничего не ломалось, но даже если и сломалось бы, то я не расстроился, так как запчастей на эту машину продается очень много, и они недорогие по цене.
Единственная проблема только наверное, с которой можно столкнуться- это достаточно быстро прогорают глушители. Их хватает примерно на 1,5-2 года, и потом приходится покупать новый.
В остальном- шрусы, стойки и остальное- хватает относительно на долго, раз в год при интенсивной езде надо только менять.
И если брать эту машину, то лучше сразу сделать антикоррозийную обработку днищу, так как с завода она не очень хорошая. Так что лучше не скупится, чтобы потом не образовывалось дырок в полу, особенно если машину берете на длительное время.

Что касаемо двигателя- в моем случае стоит обычный 1,6, мощностью 90 лошадиных сил:

Для города и трассы- это отличный вариант. Тянет очень бодро.
По трассе когда мы ехали, я попробовал разогнаться до 100 км/ч, и результат оказался нормальным- около 10 секунд. Правда все равно когда я вспомнил, что это Ваз, то дальше разгонятся я побоялся))
Коробка передач шумновата, чтобы мы не делали с ней, все равно небольшой гул от нее стоит. Я пока так и не разобрался из-за чего это.
Сами запчасти здесь более-менее нормальные, в плане качества я имею ввиду.
За все время существования этой машины были заменены из основного- генератор, стартер, бачок омывающей жидкости, и пока все.
Но делать капитальный ремонт все равно годика через 2 уже нужно будет, так как двигатели не вечны, особенно отечественные.
Свечи ходят порядка 50000 км, причем пробовали уже разных производителей, и результат был всегда примерно одинаковый.
Расход бензина достаточно низкий: если гонять быстро(по 100 км/ч), то расход будет в отметке 12 литров, если ездить чисто по городу, то есть около 60 км/ч, то расход окажется порядка 10 литров.
В смешанном цикле примерно тоже варьируется около 10 литров.

И что касаемо кстати так называемого “телевизора”(на фото, это передняя панель, где расположены фары), то она в этих “Купе” стоит от Приоры. Так что кому нравится, может без разных распилов и заморочек спокойно поставить фары и решетку от Приоры.
А вот если к сожалению попадете в ДТП на этой машине, то ремонт обойдется в достаточно “круглую сумму”- так как в магазинах кузовных деталей на эти машины свободно не продаются, то есть нужно только заказывать. И плюс еще потом если их окрашивать, то это еще в 2 раза дороже получится(так как нужно будет подбирать цвет и плюс платить за работу мастеру).

И в заключении отзыва я думаю можно выделить следующие основные плюсы и минусы данной машины- плюсы:
1) Красивый внешний вид;
2) Очень хороший разгон и ездовые качества(устойчива на дороге, даже на большой скорости);
3) Отличная ремонтнопригодность и дешевые запчасти;
4) Большой простор для любителей тюнинга;
5) Легкая в управлении;
6) Относительно низкий расход топлива.

Минусы:
1) Сильно дребезжит и скрипит торпеда;
2) Не всем задним пассажирам будет удобно;
3) Кузовные запчасти в магазинах свободно не продаются(только на заказ);
4) Не очень хорошие фары, желательно поменять при покупке сразу;
5) С завода слабый антикор как салонный, так и днища.
6) Коробка шумновата.

В целом, машина очень неплохая, подойдет она я думаю как молодежи, так и людям уже среднего возраста.
И несмотря на некоторые косячки, я могу смело поставить этому автомобилю оценку “4”, и буду всем рекомендовать его к покупке.

Схема проводки ваз 21124 с европанелью

Схема ВАЗ-2112

Авто ВАЗ-2112 выпускался на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год. Далее приводятся цветные схемы проводки (инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Для диагностики и самостоятельного ремонта вначале посмотрите, все ли в порядке с генератором. Хорошо ли он надет, не провисает. Эту процедуру нужно проделать со всеми вариантами исполнения топливной системы как карбюраторной, так и инжекторной. Проверяем предохранители согласно схеме электрооборудования. Большую помощь окажет также обратная сторона крышки предохранительного блока. Там есть подсказки, расшифровать которые поможет схема. Замените перегоревший элемент и попробуйте завести машину снова. Нужно проверить, плотно ли надеты клеммы аккумулятора, не окислились ли они. Не поврежден ли провод, идущий от батареи к генератору и к стартеру.

Модификации автомобиля ВАЗ-2112

ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

ВАЗ-21121. Автомобиль оснащался 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21114 объемом 1,6 литра и мощностью в 81 лошадиную силу.

ВАЗ-21122. Бюджетная модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111. Автомобиль выпускался без электростеклоподъемников, колесные диски были размером 13 дюймов, тормоза невентилируемые от автомобиля ВАЗ- 2108.

ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

ВАЗ-21128. Люксовая версия автомобиля выпущенная ЗАО «Супер-авто», оснащалась 16-клапанным двигателем ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил.

ВАЗ-2112-37. Гоночная модификация ВАЗ-2112, подготовленная для «кольца» в зачетной группе Кубок «Лада». На автомобиль устанавливался 1.5-литровый двигатель ВАЗ-2112 мощностью 100 лошадиных сил. Гоночное авто было оборудовано каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом и передней растяжкой опорных чашек стоек.

ВАЗ-2112-90 Тарзан. Полноприводная модификация с кузовом ВАЗ-2112 на рамном шасси с трансмиссией и деталями подвески от ВАЗ-21213 «Нива». Так же оснащался двигателем объемом 1,7 либо 1,8 литров от Нивы.

Схема электрооборудования ВАЗ-2112

Обозначения: 1 – Блок-фара, 2 – Клаксон, 3 – Вентилятор основного радиатора, 4 – Стартер, 5 – АКБ, 6 – Генератор 2112, 7 – Концевик КПП (задний ход), 8 – Актуатор в двери переднего пассажира, 9 – Реле разрешения работы стеклоподъёмников, 10 – Реле стартера, 11 – Вентилятор отопителя, 12 – Электропривод перегородки отопителя, 13 – Помпа основная, 14 – Датчик бачка омывателя, 15 – Актуатор в двери водителя, 16 – Селектор стеклоподъёмника переднего пассажира, 17 – Кнопка отпирания пятой двери, 18 – Блок сопротивлений вентилятора отопителя, 19 – Мотор основного стеклоочистителя, 20 – Селектор стеклоподъёмника водителя, 21 – Мотор стеклоподъёмника переднего пассажира, 22 – Центральный замок, 23 – Переключатель наружного света, 24 – Датчик утечки тормозной жидкости, 25 – Помпа дополнительная, 26 – Мотор стеклоподъёмника водителя, 27 – Индикатор включения ПТФ, 28 – Выключатель ПТФ, 29 – Приборная панель, 30 – Индикатор включения обогрева стекла, 31 – Выключатель обогрева стекла, 32 – Подрулевой селектор-переключатель, 33 – Реле ПТФ, 34 – Замок зажигания, 35 – Главный блок предохранителей, 36 – Подсветка регуляторов отопителя, 37 – Кнопка аварийной сигнализации, 38 – Контроллер управления отопителем, 39 – Освещение бардачка, 40 – Концевик крышки бардачка, 41 – Прикуриватель, 42 – БСК – блок индикации, 43 – Подсветка пепельницы, 44 – Розетка 12V, 45 – Выключатель подсветки приборов, 46 – Актуатор в правой задней двери, 47 – Селектор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 48 – Часы, 49 – Мотор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 50 – Концевик тормоза (замкнуто – педаль нажата), 51 – Мотор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 52 – Селектор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 53 – Актуатор в левой задней двери, 54 – Поворотник, 55 – Концевик ручного тормоза (замкнуто – ручник включён), 56 – Мотор заднего стеклоочистителя, 57 – Светильник штурмана, 58 – Плафон салона, 59 – Датчик температуры в отопителе, 60 – Концевик открытой передней двери, 61 – Концевик открытой задней двери, 62 – Освещение багажника, 63 – Задняя оптика (на кузове), 64 – Задняя оптика (на пятой двери), 65 – Подсветка номерного знака.

Буквами обозначены клеммы, к которым подключается: А – Динамик передний справа, Б – Магнитола, В – Жгут форсунок, Г – Диагностический разъём ЭУР, Д – Динамик передний слева, Е – Диагностический разъём контроллера отопителя, Ж – Динамик задний справа, З – Динамик задний слева, И – Разъём БК, К – Нить обогревателя стекла, Л – Актуатор пятой двери, М – Добавочный стоп-сигнал.

Электросхема ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов — полный вид

Схема управления двигателем ВАЗ-21124

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схемы жгутов ВАЗ-2112

Схема жгута панели приборов

1, 2, 3, 4 – колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
5 — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
6, 7, 8 — колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
9 – выключатель обогрева заднего стекла;
10 – переключатель световой сигнализации;
11 – переключатель стеклоочистителей;
12 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
13 – монтажный блок;
14 — комбинация приборов;
15 – контроллер управления отопителем;
16 – переключатель электродвигателя отопителя;
17 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
18, 19 — колодки жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
20 — выключатель зажигания;
21 – реле противотуманных фар;
22 – реле звукового сигнала;
23 — реле стеклоподъемника;
24 — реле стартера;
25 – реле обогрева сидений;
26 – выключатель наружного освещения;
27 – выключатель противотуманных фар;
28 – прикуриватель;
29 – плафон освещения вещевого ящика;
30 – выключатель освещения вещевого ящика;
31 – выключатель задних противотуманных фонарей;
32 – переключатель подрулевой правый;
33 – патрон подключения переносной лампы;
34 — выключатель освещения приборов;
35 – выключатель сигнала торможения;
36 – выключатель звукового сигнала;
37 – выключатель аварийной сигнализации;
38 – моторедуктор привода воздухораспределения;
39 – осветитель ВАЗ-2112;
40 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
41 – выключатель привода замка багажника;
42 – реле заднего противотуманного огня.

А – точка заземления жгута панели приборов.

Замена аккумулятора lada 2113 (ваз 2113)

Как выбрать аккумулятор

Замена аккумулятора — процесс нечастый, но все же неизбежный. Средний аккумулятор работает от пяти до семи лет, после чего его приходится менять. При выборе нового аккумулятора стоит не только учитывать его габариты, но и другие факторы.

Основной критерий выбора аккумулятора — его емкость. Если емкость аккумулятора будет ниже необходимой, то могут начаться проблемы с зажиганием. В холодное время года аккумулятор недостаточной емкости попросту не сможет подать нужный ток на стартер и автомобиль попросту не заведется.

Если же аккумулятор имеет большую емкость, чем необходимо, он будет подавать ток большей мощности на стартер, что в конечном счете приведет к его преждевременному износу поломке. Если нет информации о рекомендованной емкости аккумулятора, то можно отталкиваться от объема двигателя.

Для автомобилей с объемом 1,5-1,8 емкость аккумулятора должна составлять 40-50 А//ч. Для автомобилей с объемом двигателя 1,8-2,3 нужен аккумулятор емкостью 50-55 А/ч, для автомобилей с объемом двигателя 2,3-2,5, емкость аккумулятора должна быть в пределах 55-60А/ч.

Если же объем двигателя больше 2,5 литра, то нужно обратиться за помощью к специалистам — в таких случаях нужен индивидуальный подход. При этом стоит учитывать, что для карбюраторных и дизельных двигателей необходимы аккумуляторы большей емкости, чем для инжекторных бензиновых двигателей. Разница составляет 5-10 А/ч для карбюраторных автомобилей и 10-15 А/ч для дизельных.

При выборе аккумулятора стоит обратить внимание на его внешний вид. На клеммах не должно быть следов окисления или коррозии, а на корпусе каких-либо повреждений, трещин или деформаций.

Также стоит осмотреть пробку — она должна быть оборудована специальным клапаном для отвода испарений, или же иметь патрубок, ведущий к отдельно стоящему клапану. Некоторые производители, которые специализируются на производстве дешевой продукции, не оборудуют аккумулятор клапаном — это сигнализирует о том, что в него залит некачественный или плохо очищенный электролит.

На нынешний момент многие производители внедряют свои собственные разработки, которые позволяют повысить срок службы аккумулятора. К примеру, пластины внутри корпуса могут быть упакованы в своеобразные пакеты из пористого полимера — это можно определить, просто заглянув внутрь аккумулятора.

Также в составе свинца могут быть примеси других металлов, к примеру, серебра. Это увеличивает срок службы аккумулятора на два-три года.

На нынешний момент наиболее продвинутыми считаются гелевые аккумуляторы. Электролит в них содержится в состоянии геля, за счет чего увеличивается его срок службы. Пространство между пластинами может быть заполнено стекловолокном, что уменьшает циркуляцию электролита и также увеличивает его износостойкость.

Наиболее ответственные производители выдавливают дату выпуска аккумулятора на его корпусе. Это снижает риск того, что нечистые на руку продавцы подменят дату на старом аккумуляторе на более свежую. Не стоит забывать, что даже во время хранения внутренняя начинка хоть медленно, но изнашивается, поэтому, чем более новый аккумулятор будет куплен, тем дольше он прослужит.

И последнее — выбор производителя. При покупке аккумулятора не стоит гнаться за экономией, так как качественная продукция не может быть дешевой по определению. Если вы не разбираетесь в торговых марках, то лучше всего проконсультироваться со специалистами — автоэлектриками или продавцами магазинов автомобильных запчастей.

Срок службы хорошего аккумулятора может превышать в 1,5-2 раза срок службы дешевого варианта. При этом разница в цене никак не окупится, а проблемы с зажиганием могут случиться в самый неподходящий момент.

Также не стоит покупать аккумулятор в местах, не заслуживающих доверия. Лучше всего обратиться в специализированный или фирменный магазин или же купить аккумулятор на заслуживающей доверия станции техобслуживания.

Как зарядить аккумулятор?

Аккумуляторная батарея — это источник электрической энергии в машине. Если же Вам понадобится купить новые аккумуляторные батареи, то, прежде всего, необходимо со всевозможных предлагаемых на рынке определить нужным нам тип аккумуляторных батарей.

Для начала необходимо снять саму батарею и аккуратно почистить ее, при этом уделить особенное внимание верхней части.
Проверяем уровень электролита. Он должен находиться между «MIN» и «MAX», это метки, которые нанесены на корпусе аккумуляторной батареи. При необходимости довести до нормы.

Зарядка аккумуляторной батареи происходит при вывернутых пробках током 5,5 А.
Плотность электролита при температуре 25 °С должна соответствовать следующим данным представленным в таблице.

Во время зарядки аккумуляторной батареи нужно периодически проверять ее температуру, при этом она не должна превышать +40 °С. Если она достигла такой высокой отметки, то следует прервать зарядку аккумуляторной батареи и охладить ее до 27 °С.
Прекращать зарядку нужно тогда, когда начнется достаточно сильное выделение газа из батареи, а напряжение электролита аккумуляторной батареи и его плотность будет постоянным во время последних 3 замеров.
Если же плотность будет отличаться, то нужно откорректировать. При повышенной — заберите часть электролита и добавьте дистиллированной воды. При пониженной — добавьте электролит с повышенной плотностью.
После произведения корректировки продолжайте зарядку аккумуляторной батареи еще 30 минут, потом отключите батарею, а за еще 30 минут проверьте уровень электролита. При повышенной норме отберите излишний электролит с помощью резиновой груши.

в случаях, когда батарея становится не обслуживаемой, то необходимо измерить напряжения аккумуляторной батареи. Если оно будет ниже 12,6 В, то лучше зарядить;
аккумулятор — не вечный мотор. Время работы аккумуляторной батареи — 3-4 года, после окончания этого времени лучше ее заменить;
не допускать длительного времени работы аккумуляторных батарей.

Сам перезаряд аккумуляторных батарей может начаться во время работы автомобиля, если электросистемы были неисправны, или во время обыкновенной стационарной зарядки, когда вы немного прозевали момент, когда он уже начал интенсивно разлагать воду. Так что будьте очень внимательны!

Какой выбрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2113 Самара?

Трёхдверный хэтчбек ВАЗ-2113 Самара является рестайлингом популярной в свое время «восьмёрки». Эти модели начали выпускать в 2004 году, а завершился жизненный цикл в 2013. Автомобиль ВАЗ-2113 вышел позже других представителей семейства ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115. По сравнению с ВАЗ-2108 «13-я» получила более современный внешний вид, более комфортный салон и выпускалась в нескольких комплектациях. А также были произведены некоторые изменения в технической части и добавлены новые двигатели. Некоторые экземпляры до сих пор на ходу. Для их владельцев публикуем этот материал о выборе стартерного аккумулятора на ВАЗ-2113.

Модификации и моторы

Перед тем, как переходить к выбору АКБ, коротко рассмотрим двигатели, которые устанавливались на ВАЗ-2113. Выбор стартерной аккумуляторной батареи на ту или иную модификацию автомобиля во многом зависит от характеристик двигателя. Поэтому информация ниже может быть полезной. Если вам это не интересно, можете с помощью меню выше сразу перейти к разделу подбора аккумулятора.

ВАЗ-2111 (1.5 л; 77 л. с.).
ВАЗ-21114 (1.6 л; 80 л. с.).
ВАЗ-11183 (1.6 л; 81 л. с.).
ВАЗ-21124 (1.6 л; 89 л. с.).
ВАЗ-21126 (1.6 л; 98 л. с.).

После выхода автомобиля под капот стали устанавливать инжекторный 1.5-литровый двигатель (ВАЗ-2111) с отдачей 77 лошадиных сил. Позднее появились 1.6-литровые силовые агрегаты большей мощности (ВАЗ-11183, ВАЗ-21114), которые удовлетворяли требованиям по выбросам Euro 3. С 2010 года на некоторые модификации ВАЗ-2113 стали устанавливать более мощные 16-клапанные двигатели ВАЗ-21124 (1.6 л; 90 л. с.) и ВАЗ-21126 (1.6 л; 98 л. с.).

В целом автомобиль ВАЗ-2113 был более приспособлен под активную динамичную езду, чем остальные модели семейства. Этому способствовал более компактный 3-дверный кузов и меньшая масса. Все модификации были с передним приводом и 5-ст. механической коробкой передач. Марка кузова – 2113.

Теперь о выборе АКБ с помощью сервиса подбора.

Использование сервиса подбора стартерных аккумуляторов

Страница с приложением для подбора стартерных аккумуляторов на автомобиль ВАЗ (Lada) находится по этой ссылке. Помимо формы для ввода модели и модификации, на указанной странице вы найдете инструкцию по использованию сервиса. На картинке ниже можно посмотреть весь процесс подбора в виде скриншотов.

Теперь рассмотрим пример подбора аккумуляторы на ВАЗ-2113 с помощью приложения.
Вернуться к содержанию

Пример подбора АКБ для ВАЗ-2113 с помощью сервиса

На всех модификациях автомобиля производитель ставил аккумуляторы с одинаковыми характеристиками. Поэтому для примера достаточно рассмотреть одну модификацию. Возьмем для этого вариант ВАЗ-2113 Самара с мотором ВАЗ-11183 (1.6 л, 81 л. с.) и 5-ст. механикой. Он выпускался с 2011 по 2013 гг.

Сервис подбора стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей ВАЗ (Lada) работает в тестовом режиме. Мы постепенно дополняем базу новыми моделями, модификациями и характеристиками аккумуляторов для них. Обратите внимание, что возможны ошибки, опечатки и неполная информация о модификациях. Старайтесь сверять полученную из сервиса информацию с данными из других источников. Если вы обнаружите ошибки и опечатки, большая просьба сообщить об этом администрации сайта. Это можно делать в этом топике на форуме. Регистрация для этого необязательна и сообщение можно оставить в качестве гостя. Также пишите свои отзывы о работе сервиса. Спасибо!
Вернуться к содержанию

Замена клемм проводов аккумулятора на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Клеммы проводов – играют наивожнейщую роль, вить без них проводка бы была просто оголена и зацепить её к выводам аккумулятора, просто бы не представлялось возможным, благодаря же клеммам это всё решимо, они как бы зажимают эту проводку которая оголена и после чего клемма сажается на необходимый вывод, тем самым обеспечивается постоянный контакт с аккумуляторной батарей и проводка в автомобиле не коротит и всё работает так как нужно.

Примечание!
Чтобы заменить клеммы проводов, запаситесь: Новыми хорошими клеммами, а так же болтами под них (Если они без болтов идти будут), возможно понадобиться ещё предмет, благодаря которому тонкий металл разрезать можно будет (А если быть более точнее, то разрезать Вам скорее всего придётся старую клемму, в том месте где она провод крепит или можно пойти другим путем, резануть сам провод а клемму с коротким остатком провода просто отложить в сторонку, какой путь выберете Вы, решайте сами, мы рекомендуем Вам первым вариантом воспользоваться, потому что может провода не хватить после того как вы его под корень к клемме отрежете)!

Читайте также:

Коврик в багажник и в салон Рено Дастер

Краткое содержание:

Где находятся клеммы?
Если Вы ещё не поняли о чём сегодня в статье пойдёт речь, то мы Вам придадим немного ясности, сразу говорим, о самих проводах речи не будет (Просто некоторые люди провода с клеммами путают), а речь сегодня в данной статье пойдёт о металлических клеммах, которые сами провода к аккумулятору крепят, более подробно посмотреть на них, Вы можете на фотографии чуть ниже, провод указан синей стрелкой, а клемма красной соответственно.

Когда нужно менять клеммы?
Со временем клеммы ржавеют (Их так то по сути чистить нужно и ничего ржаветь не будет, металлической щёточкой раз в месяц проходите и никаких проблем не будет) и нажимают ломаться (Место поломки, на фото ниже указано красной стрелкой, трещина как Вы видите), от того что клемма заржавела, ещё ухудшается контакт, а это уже куда хуже, поэтому при любой деформации клеммы, при появлении на ней ржавчины которая уже нечем не убирается, клемма подлежит замене на новую, их менять в паре нет необходимости, если у Вас вторая клемма в нормальном состоянии, то по сути можете даже её и не трогать и кстати, клемму ещё от времени распирает и она уже не может полностью стянуться чтобы обхватить вывод, в связи с этим нет контакта или он есть но очень плохой (Клемма болтается, хотя её болт затянут до упора), в данном случае клемма тоже подлежит замене.

Как заменить клеммы на всех автомобилях ВАЗ?

Снятие:
1. Начнем с того что все клеммы выполнены по разному и по разному они держат провода, какие то в средней части провод зажимают, а какие то и в боковой, к некоторым клеммам подсоединяется бывает даже и не один, а два или целых три провода (Яркий пример Вы можете посмотреть на фото ниже), после того как Вы посмотрите на свои клеммы и поймёте сколько же проводов они удерживают, преступайте к отсоединению всех проводов от клемм, боковые провода отсоединяются легко, просто болты выкрутили которые их удерживают и после этого сняли провода с клеммы (Болты указаны красными стрелками), а вот средний провод (Самый большой) тяжелее всего отсоединить от клеммы и тут два варианта, либо его под корень пилить (Максимально близко к клемме, в том месте которое указано синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть которая провод и держит (см. маленькое фото), в первом случае Вы должны учитывать тот факт что разрезав провод он станет короче и поэтому сразу примерьте а достанет ли клемма до вывода аккумуляторной батареи после того как она совмещена с этим проводком будет, второй же вариант самый хороший, но только для него понадобятся доп. инструменты, потому что чем попало разрезать металл у вас не получиться (В крайнем случае попробуйте воспользоваться молотком и плоской большой отвёрткой, если металл старый, то она разобьёт его и провод будет вынут, но только снять полностью провод придётся, чтобы машину не повредить когда ударять молотком по отвёртки будете).

Установка:
Самое сложно уже позади, установить клемму проще простого, она идёт разборная и зажимать никакими пассатижами уже ничего не требуется, просто прикладываете толстый провод к клемме (В то место его поставить нужно, где прижимная планка его зажимает, оно указано синей стрелкой) и прикладываете прижимную планку и заворачиваете её двумя болтами которые указаны красными стрелками, если у Вас кроме толстого провода идут ещё два, то каждый из этих проводов подложить под болты будет нужно боковые, более подробно как это делается, смотрите на маленьком фото, но только учитывайте ещё тот факт, что болты могут быть большего диаметра и провода просто зажать не смогут, в этом случае срежьте кончик провода и снимите клемку не большую и замените её на новую (С увеличенным диаметром) и всё завернётся.

Примечание!
Когда клемму установите, не затягивайте её до талова как это любят делать большинство новичков, особенно это касается владельцев отечественно классики (Старой классики, инжекторов новеньких это по сути не очень касается но всё же, всё может быть и никто от возгорания не застрахован), клемму нужно затягивать так, чтобы её нельзя было вынуть просто потянув на верх, а только чтобы повращав её она снялась с вывода, делается это для вашей же безопасности, случись чего, короткое замыкание произойдет в автомобиле, Вы движок заглушите а аккумулятор всё равно будет давать ток и чтобы прекратить подачу тока в бортовую сеть, Вам за гаечным ключом бежать придётся, а за это время уже и вся проводка выгорит, а если ещё и огонь туда попадёт или газ, то в таком случае и до возгорания не долго, поэтому будьте аккуратней!

Дополнительный видео-ролик:
На любом автомобиле клеммы заменяются идентично и по сути не важно ВАЗ у вас или иномарка, просто нужно понять как они провода крепят и потом расколов клеммы или отрезав чуть чуть провода, отсоединить провода будет нужно и заменить клемму, более подробно как это всё выполнить, Вы можете увидеть в двух видео-роликах, оба из которых расположены чуть ниже:

Как снять аккумулятор ВАЗ 2114: вопросы и ответы

Срок службы автомобильного аккумулятора ограничен и составляет 3-5 лет. Некоторые модели могут служить по 7 лет. От аккумулятора зависит состояние всей электроники и моторной части автомобиля. Если заряда постоянно не хватает, возникают проблемы, устранение которых стоит значительно дороже, чем новый аккумулятор.

Бывают ситуации, когда срок службы аккумулятора еще не закончился, водитель оставляет автомобиль с заряженным аккумулятором, а утром машина не заводится, и, поворачивая ключ в замке зажигания, слышишь только слабый щелчок. Это признаки полностью разряженного аккумулятора. Даже если аккумулятор исправен, потеря заряда может возникнуть по нескольким причинам.

Причины разряда батареи
Как снять аккумулятор ваз 2114
Как снять аккумулятор на ваз 2114?
Последовательность действий
Заряжаем снятый аккумулятор
Тестируем аккумулятор
При работающем двигателе
Метод постепенной нагрузки
При неработающем двигателе
Проверка нагрузочной вилкой

Причины разряда батареи

Неисправный генератор.
Подключение потребляющих мощность устройств.
Утечка токов.

Состояние генератора можно протестировать в автосервисе. В качестве потребителей мощности обычно выступают стереоусилители, системы сигнализации и магнитолы. Чтобы определить причины падения напряжения, проводят диагностику при полностью заряженном аккумуляторе, выставляя на мультиметре 10-20 ампер.

Если утечки не фиксируются, диапазон снижают до 2 ампер, а потом при необходимости еще ниже. Значимыми утечками считаются потребители от 600 мА и выше.

Утечка токов скорее всего вызвана энергоемкими кабелями, подсоединенными к прикуривателю. Чаще всего это кабели от зарядных устройств к планшетам, GPS-навигаторам, мобильным телефонам.

Как снять аккумулятор ваз 2114

Если устранены все причины разрядки, а аккумулятор все равно не держит заряд, его нужно снять и протестировать.

Как снять аккумулятор на ваз 2114?

Инструменты для работы:

Головка или ключ на 10 мм.
Головка или ключ на 13 мм.
Удлинитель.
Трещетка.

Последовательность действий

1. Открыв капот, закрепить его в вертикальном положении.
2. Ослабить на несколько оборотов стяжной болт головкой/ключом на 10 мм на «минусовом» полюсе и снять клемму.
3. Ослабить болт и снять «плюсовую» клемму.

1. Открутить гайку от фиксирующей пластины, удерживающей аккумулятор снизу. Обычно это делают трещоточной рукояткой с удлинителем.
2. Снять фиксирующую пластину.

Снять аккумулятор.

Чтобы понять, как снять аккумулятор с ваз 2114 правильно, необходимо знать, что нельзя это делать при работающем двигателе. Размыкается электрическая цепь, падение тока становится причиной неполадок электроники, может перегореть диодный мост и выйти из строя бензонасос.

Заряжаем снятый аккумулятор

Перед зарядкой аккумулятор чистят и, если это необходимо, удаляют окислительную пленку с клемм наждачной бумагой.
Подключают зарядное устройство к аккумулятору, подсоединяя плюсовой провод к клемме со знаком «+» и минусовой провод к клемме со знаком «-».
Подключают зарядное устройство к сети.
Включают зарядное устройство.
Выключают в обратной последовательности.

В автоматических зарядных устройствах срок полного заряда составляет 4-6 часов, а напряжение и сила тока определяются автоматически самим устройством.

Необслуживаемые аккумуляторы заряжают в обычных зарядных устройствах методом постоянного напряжения. Оптимальным напряжением для заряда считается 13,8-14,4 В, оно безопасно для любого состояния аккумулятора и стадии его разрядки. Сила тока задается зарядным устройством и зависит от состояния батареи.

За первый час аккумулятор набирает 50-60% емкости, второй – 65-80%, третий – 71-88%. АКБ заряжается до 90-95% за 4-5 часов. Зарядка останавливается, когда сила тока понижается до 0,2 А.

Тестируем аккумулятор

Для проверки аккумулятора после полной зарядки требуется мультиметр. Бортовой компьютер показывает пониженный уровень напряжения, потому что не подключен к аккумулятору напрямую.

При работающем двигателе

Напряжение замеряется мультиметром при работающем двигателе. Оно должно быть от 13,5 до 14. В. Если напряжение выше 14,2 В, это показатель низкого заряда аккумулятора. Генератор подзаряжает батарею, работая в усиленном режиме. Если через 5-10 минут показатель напряжения не изменится до обычного 13.5-14 В, это может привести к перезаряду батареи и выкипанию электролита.

Если при работающем двигателе уровень напряжения меньше 13,0-13,4 В, значит аккумулятор не заряжается полностью.

Причиной низкого напряжения могут быть окисленные контакты, так что их нужно отчистить от окислов наждачной шкуркой.

Метод постепенной нагрузки

Когда двигатель работает и выключены потребители, напряжение должно быть примерно 13,6 В. Постепенно добавляем нагрузку на батарею. Включаем ближний свет. Замеряемое напряжение должно понизиться на 0,1-0,2 В. Включаем кондиционер, потом другие устройства. При каждом включении напряжение должно слегка понижаться. Если напряжение снижается значительно, значит износились щетки генератора и он работает не на полную мощность.

При полной загрузке напряжение аккумулятора не должно понижаться ниже 12.8-13.0 В. Если оно ниже, аккумулятор подлежит замене.

При неработающем двигателе

Рабочее напряжение батареи замеряют мультиметром. Если оно ниже 11,8-12,0 В, аккумулятор разряжен и машина может не завестись. Нормальное напряжение – 12.5-13 В. Лучше проверять аккумулятор не сразу после выключения двигателя, а через некоторое время или перед следующей поездкой.

Проверка нагрузочной вилкой

К батарее, соблюдая полярность, подключают нагрузочную вилку. Общее время контакта с вилкой не должно быть больше 5 секунд. При подключении напряжение равно 12-13 В, а в конце пятой секунды должно превышать 10 В. Такой аккумулятор считается работоспособным. Если напряжение падает ниже 9 В, аккумулятор ненадежен и его лучше заменить.

Определившись с состоянием аккумулятора и причинами разряда, его оставляют или покупают новый на замену.

Чтобы поставить аккумулятор на место, действия выполняют в обратной последовательности:

Устанавливают аккумулятор под капот.
Подсоединяют к фиксирующей пластине.
Прикручивают к пластине трещеткой.
Устанавливают и закрепляют плюсовую клемму.
Устанавливают и закрепляют минусовую клемму.

Иногда используют пластиковую или резиновую подложку под батарею, для предотвращения трения с металлическими частями корпуса. Клеммы покрывают специальной смазкой для профилактики окислительных процессов на контактах.

Аккумуляторы для ВАЗ (Lada) 2113 1.6 (81 л.с.)

Аккумулятор СТАНДАРТ 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 500 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 1 год

Аккумулятор INCI AKU Formul A 62L

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 3 года

Аккумулятор VARTA Silver D39 (63L)

Емкость: 63 Ач
Пусковой ток: 610 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 2 года

Аккумулятор СТАНДАРТ 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 500 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 12 месяцев

Аккумулятор АвтоФан 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 470 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 12 месяцев

Аккумулятор UNICORN GREY 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 550 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор РУСБАТ 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 480 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор АКОМ 55L

Емкость: 55 Ач
Пусковой ток: 460 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор BLIZZARO TRENDLINE 60RL

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор VOLAT Prime 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 590 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор MUTLU Mega Calcium 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 246x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор INCI AKU Supr A 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор VARTA СТАНДАРТ L2R-2 (60L)

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 520 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор UNICORN RED 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 580 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 520 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор UNICORN RED 62L

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 610 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Formul A 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 530 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 62L

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор TITAN STANDART 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Formul A 62L

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 65L

Емкость: 65 Ач
Пусковой ток: 580 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор TAB POLAR 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 600 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор Topla Energy 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 600 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор FORSE 65L

Емкость: 65 Ач
Пусковой ток: 660 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Maxim A 65L

Емкость: 65 Ач
Пусковой ток: 640 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 60L

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 560 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор BOST 62L (56220)

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 580 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор VARTA Blue D43 (60L)

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор TAB POLAR 66L

Емкость: 66 Ач
Пусковой ток: 620 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор DELKOR 60L (56031)

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 525 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 241x174x188
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 62L

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 580 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор EXIDE Premium EA601 (60L)

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 600 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор BOSCH S4 006 (60L)

Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 540 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор MUTLU Mega Calcium 63L

Емкость: 63 Ач
Пусковой ток: 640 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор DELKOR 62L (56217)

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 580 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 241x174x188
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 65L

Емкость: 65 Ач
Пусковой ток: 650 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор MOLL MG 62L

Емкость: 62 Ач
Пусковой ток: 600 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 40 месяцев

Аккумулятор DELKOR 65L (56514)

Емкость: 65 Ач
Пусковой ток: 640 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 241x174x188
Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор VARTA Silver D39 (63L)

Емкость: 63 Ач
Пусковой ток: 610 А
Полярность: Прямая [+ -]
Габариты: 242x175x190
Гарантия: 24 месяца

Цена с учетом скидки при сдаче старого АКБ аналогичной емкости

Напишите номер телефона:

Оператор позвонит вам для согласования деталей доставки или самовывоза.

Какой аккумулятор идет на ВАЗ (Lada) 2113 1.6 (81 л.с.) ?

Параметры АКБ: полярность прямая, ёмкость 55-66Ач, пусковой ток 460-660А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 241-246мм, ширина 174-175мм, высота 188-190мм.