Недорогой ремонт переднего и заднего бамперов Lada 2115 в Москве
Данный обзор рассчитан на новичков-автолюбителей, которые хотят разобраться в механике автомобиля, сэкономить денежные средства и мелкие работы по ремонту своего авто проводить самостоятельно.
Как заменить бампер ВАЗ 2114 2115 2113
Бампер ВАЗ — это энергопоглощающее устройство в виде бруса, расположенное в передней и задней частях автомобиля «Лада Самара 2». Этот важный элемент безопасности является обязательной частью кузова и придает автомобилю красивый вид.
Обвесы имеют 2 функции:
- Декоративную. Автомобиль выглядит более усовершенствованным. В качестве стайлинга на ВАЗ 2114 производителем были разработаны дутые элементы кузова. Они выглядят эстетично и в то же время увеличивают показатели прижимного усилия при езде с высокой скоростью, что повышает безопасность.
- Защитную. Бампер предохраняет машину от легких ударов, повреждений, защищает усилительную балку, кузов и другие детали.
Модели ВАЗ 2113/2114/2115 оборудованы 2 бамперами:
Обвесы изготавливаются из пластического материала 2 видов:
Термопластичный пластик легко поддается размягчению, при ремонте соединяется в однородную структуру. Реактопласты отремонтировать с помощью сварки невозможно.
Маркировка материала находится на внутренней стороне кузовного элемента.
По мере эксплуатации машины могут происходить разные столкновения, наезды на препятствия с последующей деформацией обвеса. Замена переднего бампера ВАЗ 2115 в этом случае обязательна.
Если оставить поврежденную деталь, то при возможном следующем ударе вся энергия будет направлена на корпус автомобиля, вследствие чего из строя выйдут многие механизмы:
- радиатор, его решетка;
- вентилятор;
- подкрылки.
При незначительных повреждениях, таких как царапины, мелкие трещины, обвесы можно склеить, отшпаклевать и окрасить. Причины снятия этой детали бывают такими:
- деформация элемента в результате столкновения, удара;
- ремонт двигателя, усилительной балки, замена радиатора;
- установка защитной сетки, декоративной накладки;
- замена фар, установка оптики.
Задний обвес ВАЗ 2114 отличается от переднего отсутствием отверстий для регистрационного номера машины.
Причины для осуществления ремонта и замены заднего бампера ВАЗ 2114 такие же, что и у переднего элемента:
- нарушение целостности;
- деформация кузова;
- сколы, трещины.
Особенности конструкции
Устройство и способ крепления обвесов на автомобилях Лада 13—15 серий отличается от остальных моделей «десятого» семейства ВАЗ. Особенности конструкции заключаются в следующем:
- внутри пластмассовых элементов установлены дополнительные металлические кронштейны для крепления к кузову;
- кронштейны держатся на резьбовых соединениях, а к бамперу прикручены саморезами;
- на центральной части переднего бампера появились пластиковые защёлки;
- края заднего обвеса притянуты к кузову гайками, спрятанными за арки колёс;
- переднюю и заднюю деталь проще снять вместе с усилителем, а потом его открутить при необходимости.
Конструкция переднего бампера
Перечисленные особенности несколько затрудняют выполнение работ по демонтажу элементов с машины, поскольку резьбы, находящиеся рядом с колёсами, в процессе эксплуатации покрываются грязью и ржавчиной. С годами коррозия разъедает и кронштейны из голого металла, не защищённого никаким покрытием.
Проржавевший кронштейн нужно менять
Это интересно: Как подтянуть и отрегулировать ручник на Лада Калина
Передний бампер
Замена переднего бампера ВАЗ 2114 своими руками занимает немного времени. Если необходимо осуществить замену радиатора или решетки, то процедура выполняется дольше. Снятие обвеса для всех моделей ВАЗ 2113-2115 проводится одинаково.
Инструмент
Для замены обвеса потребуются такие инструменты:
- набор отверток;
- рожковые гаечные ключи на 8 и 10 мм;
- головка-трещотка на 13 мм с воротком.
Пошаговое снятие
Чтобы снять передний бампер ВАЗ 2114, ставят авто на смотровую яму или подъемник. Алгоритм действий по демонтажу обвеса следующий:
- Перед выполнением работы электрика, связанная с номерным знаком и противотуманными фарами, должна быть отключена.
- Обработку болтов и гаек крепления от ржавчины, а также для лучшего раскручивания проводят аэрозолем ВД-40.
- Открепляют подкрылки передних колес.
- Отвинчивают ключом на 10 мм пластину крепления подкрылок.
- Снимают 3 самореза, которые крепятся к обвесу.
- Ключом на 8 убирают 6 саморезов крепления подкрылка к переднему крылу.
- Оттягивают подкрылок.
- Снимают облицовки радиатора и фар.
- С помощью ключа на 10 мм откручиваем 2 гайки крепления левой стороны бампера.
- Оттягиваете немного в сторону так, чтобы шпильки вывелись из кронштейна кузова.
Снятие и замена
Теперь поговорим непосредственно о том, как снять и заменить передний бамперок на автомобиле ВАЗ 2114. Советуем предварительно посмотреть обучающее видео, что даст вам наглядное представление о предстоящих работах.
Для работы вам потребуется определенный набор инструментов. В него входят:
- Набор отверток или крестовый шуруповерт;
- Рожковый или накидной ключ 10 на 8 миллиметров;
- Головка с воротом на 13 миллиметров;
- Свободное время;
- Яма или подъемник.
Явно нуждается в реставрации
В среднем на работу по замене уходит около часа. Но если вы в этом деле новичок, тогда приготовьтесь затратить на процедуру немного больше. Вне зависимости от потраченного времени, вы сможете прилично сэкономить на услугах автомобильных мастерских. К тому же, никогда нельзя быть до конца уверенными, что специалисты сделают работу лучше, чем вы своими собственными руками.
Последовательность работ теперь следующая.
- Открутите защиту на передних колесах. Для этого удаляются три самореза с помощью отвертки.
- Защиту уберите в сторонку и откройте себе доступ внутрь бампера.
- С помощью ключа на 10 миллиметров открутите внутри расположенные две крепежные гайки.
- Аналогичным образом проведите демонтажные работы со стороны второго колеса.
- Демонтируйте номерной знак. Здесь все просто. Откручиваются два винта под номером и еще два таких же винта в окнах чуть ниже номерного знака.
- Приложив небольшое усилие руками, снимайте передок.
- В обратной последовательности выполняется процедура сборки. Предварительно вы можете отремонтировать поврежденный бамперок, либо сразу установить новый кузовной элемент. Выбор за вами.
Замена усилителя
С креплениями и их демонтажем в случае с передним бампером все предельно ясно. Но прежде чем устанавливать новый кузовной элемент, обязательно проверьте состояние усилителя. При его повреждении настоятельно рекомендуем заменить компонент передней части кузова.
Для самостоятельной замены усилителя вам потребуется:
- Снять передний бампер, действуя согласно выше приведенной инструкции.
- Демонтировать две крепежные гайки с помощью головки на 13 миллиметров. В случае с ВАЗ 2114 имеется по две такие гайки с каждой из сторон.
- Регулировочные шайбы оставляйте на шпильках.
- Кронштейны, расположенные по бокам, выкрутите от старого бампера и установите их на новый. Всего с каждой стороны расположено по три винта.
- Отрегулируйте новый усилитель на необходимой высоте, установите зазоры между усилителем, крылом и фарами. Делается это за счет прорезей.
- Соберите всю конструкцию обратно.
Очевидно, что снять передний бампер не так уж и сложно. Сделать это необходимо в случае повреждения данного элемента передней части автомобиля. Эксплуатация авто с поврежденным бампером может привести к серьезным последствиям.
Задний бампер
В машине ВАЗ 2114, как и в других моделях 2113 и 2115, задний бампер снять несложно, но помощь со стороны будет нелишней. Усилитель снимают вместе с обвесом для проверки состояния.
Демонтаж
Задний бампер на ВАЗ 2115, 2114 и 2113 крепится на заднюю балку с помощью кронштейнов. Для снятия заднего бампера ВАЗ 2114 необходимо выполнить такие действия:
- Снимают подкрылки задних колес.
- Очищают металлической щеткой грязь, жир, масло, в процессе работы впрыскивают аэрозоль ВД-40.
- С помощью торцевой головки на 10 мм с воротком откручивают 4 болта, на которых должен крепиться бампер, по 2 болта с каждой стороны.
- Отвинчивают 3 гайки кронштейна для крепления балки усиления с помощью ключа на 13 мм.
- Демонтажу подлежит балка с бампером.
- Откручивают саморезы, отсоединяют балку.
Поврежденный бампер готов к ремонту или замене.
Монтируем на свое место
После того как задний обвес отремонтирован или заменен, его необходимо поставить на место. Все процедуры по установке заднего бампера на ВАЗ выполняются в обратном порядке снятию. Бампер крепится аккуратно, чтобы не повредить его. Элементы конструкции должны быть установлены правильно, без изменений в зазорах между деталями. При выполнении работы будьте внимательны, придерживайтесь рекомендаций и сможете выполнить процедуру без специальных навыков и знаний.
Демонтаж и установка
Все предварительные моменты мы обсудили, потому можно переходить непосредственно к решению вопроса деформированного, поврежденного заднего элемента кузова.
- Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
- Крестовой отверткой выкрутите все саморезы, которые удерживают подкрылки. После этого вы сможете их легко снять.
- Ключом на 10 миллиметров открутите крепежные болты, расположенные на арке крыла. Всего их там два и они фиксируют бампер.
- Аналогичным образом поступаем с крепежами с другой стороны.
- Теперь возьмите ключ на 13 миллиметров (лучше накидной) и демонтируйте три гайки кронштейна. Он удерживает усилительную балку.
- Далее можно снять весь бампер вместе с балкой.
- Бамперок на усилителе держится на саморезах. Если их открутить, вы сможете рассоединить два элемента.
- Усилительную балку пока можно отложить в сторонку, если на ней нет следов повреждения. При наличии таковых подумайте, как будет поступить лучше — отремонтировать или заменить на новую.
- Оцените состояние пластиковой части. Некоторые трещины можно зашить, зашпаклевать и покрыть новым слоем краски. Если же повреждения оказались более серьезными, тогда ремонтировать не имеет смысла. Проще просто приобрести новые пластиковые компоненты задней части вашего автомобиля.
- После ремонта или покупки нового элемента, начинайте процедуру по установке. Для этого просто следуйте в обратной последовательности указанной инструкции.
- Параллельно обязательно смажьте все крепежные болты с помощью солидола или обычного машинного масла.
- Внимательно затягивайте болты. Следите за тем, чтобы между бамперком и кузовом соблюдались одинаковые зазоры.
Осмотр задней части кузова нужно проводить регулярно, даже в случае незначительных ударов. Царапины приведут только к необходимости покраски бампера, а вот трещины способны повлечь за собой куда более серьезные проблемы и финансовые затраты.
Если в результате столкновения или наезда задним ходом на какой-то предмет был нанесен даже незначительный удар по заднему кузовному элементу, советуем снять его и осмотреть состояние пластика, усилительной балки и самого кузова вашего авто. Небольшие вмятины могут показаться не опасными, но именно они способны стать очагом для развития коррозии и покрытия внушительной части кузова ржавчиной. Стоит ли рисковать?!
Замена заднего бампера на ВАЗ 2115 своими руками
Первым делом необходимо открутить саморезы крепления задних подкрылок к торцу бампера. Наглядно с одной стороны это показано на приведенной ниже картинке:
Ту же саму процедуру выполняем с другой стороны автомобиля. Далее необходимо открутить по одной гайке крепления с каждой из сторон заднего бампера — изнутри. Наглядно это показано на фото ниже, и добраться до этих гаек удобнее при помощи удлинителя и головки.
Более четко это видно ниже.
С другой стороны выполняем то же самое. После этого необходимо отвернуть еще два болта крепления по центральной части заднего бампера ВАЗ 2115. Номерной знак автомобиля предварительно необходимо будет снять.
Разумеется, с внутренней стороны необходимо удерживать гайки от проворачивания при помощи рожкового или накидного ключа. Затем можно аккуратно отводить в сторону бампер, тем самым полностью снимая его с машины.
Проводка от плафонов освещения номерного знака также должна быть отсоединена.
Установка нового бампера происходит в обратной последовательности. Если же необходима именно замена, то предварительно покупаем новый по цене от 3000 рублей и производим установку.
| На складе: | 5 шт. |
Характеристики Боковое крепление бампера ВАЗ 2115 заднее
| Заводской номер | |
| Производитель | |
| Оригинальная запчасть для | |
| Применяемость | 2115 |
| Код товара | 105350 |
Прием заказов С 9:00 до 19:00 – Пн Вт Ср Чт Пт С 10:00 до 16:00 – Суббота
Доставка по Москве
- Курьером по адресу
- Без предоплаты
- Оплата па факту получения
Доставка по России
- Транспортными службами
- Наложенный платеж
- Деловые линии
- ЖелДор
- Почта России
Как снять передний бампер на ваз 2115 своими руками
Как правильно выбрать новый бампер
Сейчас в магазинах продаются не только изделия, произведенные непосредственно на ВАЗ, но и много реплик, изготовленных различными фирмами. Нередко встречаются и совсем кустарные поделки.
Чтобы не приобрести низкокачественный товар, нужно воспользоваться такими рекомендациями:
- толщина пластика должна быть такой же, как у старого, а лучше еще больше;
- важно угадать с оттенком, если он продается уже крашенным.
Конечно, никто не заставляет автовладельца заменять поврежденный бампер, однако он существенно портит внешний вид машины. При этом если произойдет еще одна авария, то защитить он уже никого и ничего не сможет.
Демонтаж бампера
Для этого понадобятся такие инструменты:
- крестообразная отвертка;
- ключ накидной 10/8;
- торцовый на 13.
Обычно процедура занимает не более часа. Чтобы производить замену было удобнее, лучше установить автомобиль на яму.
Для демонтажа бампера понадобится выполнить следующие действия:
- отодвигают защиту с обоих передних колес, предварительно выкрутив фиксирующие шурупы;
- ключом на 10 свинчивают гайки, находящиеся в бампере внутри (их всего 4, по 2 с каждой стороны);
- демонтируют госномер;
- откручивают болты, спрятанные под ним и расположенные ниже, в специальных проемах;
- далее снимают и сам защитный элемент.
В случае если выяснится, что усилитель также пришел в негодность, его потребуется заменить на новый. Он удерживается двумя гайками, отвинчивают их при помощи ключа на 13.
Теперь остается только переставить оба боковых кронштейна со старого на новый. Они крепятся тремя винтами каждый.
Важно не забыть произвести регулировку усилителя. Между ним, фарами и крыльями должен оставаться зазор. Сделать это нетрудно, так как на нем имеются специальные прорези.
Как отремонтировать бампер
Если повреждения у него незначительные, то нужды тратится на новый элемент нет.
Самостоятельно устраняются без проблем такие дефекты:
- вмятины;
- царапины;
- небольшие дырки.
Целесообразно будет ремонтировать только бампер, не утративший свою целостность. Сейчас в магазинах продаются специальные наборы, в которые входит все необходимое.
Трещины и дырки закрепляют с обратной стороны стеклотканью и жидкой пластмассой. Далее нужно отшлифовать поврежденные места грубой наждачкой. Делать это следует без особого фанатизма, чтобы не повредить пластмассу. Дефект маскируют универсальной автошпаклевкой. Поверхность снова слегка шлифуют, но уже очень мелкозернистым наждаком. После нужно протереть влажной тряпкой – это удалит пыль.
Подготовленную поверхность обрабатывают аэрозольным праймером. Его необходимо наносить в два слоя. Каждому потребуется полчаса, чтобы высохнуть. Под конец покрывают краской. Потребуется по крайней мере 3 слоя. Важно подобрать ее точно по цвету. Однократное покрытие высыхает полностью примерно за 30 минут. Чтобы состав равномерно разбрызгивался, баллон нужно держать на расстоянии в 20 сантиметров.
Результат закрепляют двумя слоями бесцветного лака.
Передний бампер
Замена переднего бампера ВАЗ 2114 своими руками занимает немного времени. Если необходимо осуществить замену радиатора или решетки, то процедура выполняется дольше.
Снятие обвеса для всех моделей ВАЗ 2113-2115 проводится одинаково.
Инструмент
Для замены обвеса потребуются такие инструменты:
- набор отверток;
- рожковые гаечные ключи на 8 и 10 мм;
- головка-трещотка на 13 мм с воротком.
Пошаговое снятие
Чтобы снять передний бампер ВАЗ 2114, ставят авто на смотровую яму или подъемник.
Алгоритм действий по демонтажу обвеса следующий:
- Перед выполнением работы электрика, связанная с номерным знаком и противотуманными фарами, должна быть отключена.
- Обработку болтов и гаек крепления от ржавчины, а также для лучшего раскручивания проводят аэрозолем ВД-40.
- Открепляют подкрылки передних колес.
- Отвинчивают ключом на 10 мм пластину крепления подкрылок.
- Снимают 3 самореза, которые крепятся к обвесу.
- Ключом на 8 убирают 6 саморезов крепления подкрылка к переднему крылу.
- Оттягивают подкрылок.
- Снимают облицовки радиатора и фар.
- С помощью ключа на 10 мм откручиваем 2 гайки крепления левой стороны бампера.
- Оттягиваете немного в сторону так, чтобы шпильки вывелись из кронштейна кузова.
- Аналогичным способом необходимо открутить правую сторону бампера.
- Снимите крестовой отверткой винты крепления под номерным знаком и открутите 2 винта, расположенные ниже. Отсоедините номерной знак.
- Демонтируйте бампер.
При повреждении усилителя его меняют. С помощью головки на 13 мм откручивают по 2 гайки с каждой стороны. Усилитель в процессе установки регулируется с помощью регулировочных шайб.
Установка
Перед монтажом поврежденного обвеса необходимо отремонтировать его, покрасить. Установка переднего бампера на ВАЗ 2114 проводится в обратной демонтажу последовательности.
Запомните такое правило: когда устанавливаем бампер на место, необходимо проверить все зазоры между усилителем, крылом, кузовом, фарами, решетками и только потом присоединять.
Замена бампера lada 2121 4×4 21214 (ваз нива)
Стоимость и установка
Бампера производятся различной конструкции. В зависимости от целей использования можно подобрать наиболее подходящую модель. В среднем силовые бамперы Нива 21214 стоят от 5000 до 35000 рублей. Даже самая простая конструкция полезна не только в условиях бездорожья, но и для передвижения по городу. В случае возникновения аварии, бампер снижает силу удара, действующую на пассажиров. При этом повреждения от столкновения сводятся к минимуму.
Монтаж силового бампера осуществляется без особого труда. Для установки не требуется применение специального оборудования, поэтому рабочий процесс можно осуществить самостоятельно в домашних условиях. Мастера управляются за максимально короткое время. Монтаж представляет собой замену старого бампера. После его снятия, защитное изделие устанавливается с помощью креплений до плотного прилегания к корпусу автомобиля. Отсутствие просветов обеспечит надежность монтажа, и исключить возможность попадания грязи.
Снятие (замена) переднего бампера Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4, Urban
Бампера и способы их крепления у обычной Niva 4×4 и Urban отличаются.
(См. также Снятие заднего бампера)
Передний бампер: 1 — бампер; 2 — болт крепления; 3 — трубчатый соединитель; 4 — резиновый уплотнитель; 5 — буксирная проушина; 6 — пластмассовая боковая накладка; 7 — держатель накладки; 8 — передняя накладка
Снимаем пластину защиты поддола картера и брызговика.
Головкой «на 22» отворачиваем болт крепления буксирной проушины и соединителя бампера к левому переднему лонжерону.
Снимаем проушину и болт.
Аналогично отсоединяем крепление буксирной проушины и соединителя бампера к правому лонжерону.
Покачивая, вытягиваем соединители бампера из уплотнителей нижней поперечины передка.
…вынимаем резиновый уплотнитель из отверстия нижней поперечины.
Передний и задний бамперы разбираются одинаково – показываем на примере переднего.
Для демонтажа соединителя…
…головкой «на 13» отворачиваем две гайки…
…и снимаем соединитель.
Для снятия боковой пластмассовой накладки…
…крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза…
…и снимаем накладку.
Для снятия резиновой накладки…
…головкой «на 8» отворачиваем четыре гайки…
…и снимаем накладку.
Для снятия металлического кронштейна…
…головкой «на 13» отворачиваем две гайки, удерживая болты ключом той же размерности,…
…и снимаем кронштейн.
Собираем и устанавливаем бампер в обратной последовательности.
Снятие переднего бампера на модификации Niva Urban
Бампер на автомобилях модификации Niva Urban изготовлени из АБС-пластика, представляет из себя декоративную накладку, которая крепится на окрашенной силовой балке с трубчатыми соединителями и резиновыми уплотнителями, аналогично, как у обычной Lada 4×4, только трубчатые соединения несколько длиннее, кроме того, с левой стороны предусмотрено отверстие под буксировочный крюк-болт, который прикрывается декоративной заглушкой.
Силовая балка (бампер снят)
Крепится бампер на четырёх болтах «на 10». Двумя к силовой балке, двумя к передним крыльям.
Два из них находятся спереди, за номерным знаком..
..и два по бокам, за передними подкрылками
Для справки. При сборке автомобиля, отверстия в крыльях сверлятся уже после покраски деталей и обрабатываются антикороззийным составом. Это обусловлено особенностями производства кузова, который разрабатывался достаточно давно.
Как снять передний бампер автомобиля Нива Шевроле выпуска с 2009 года
Передний бампер желательно хоть один или два раза снимать, особенно в летний период независимо от состояния автомобиля.
Потому как даже при хорошей мойке на сотах радиаторов кондиционера и двигателя скапливается много насекомых и остатков травы и пыли, которая в последствии мешает теплообмену.
Также бампер снимаем при ремонте звукового сигнала и при других видах технического обслуживания.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву, если нет возможности, то, можно снять бампер и на стоячем автомобиле.
Открываем и поднимаем капот.
Поворачиваем переднее колесо в нужную сторону для подхода к саморезам, которые крепят сбоку бампер к грязезащитному щитку.
Можно конечно снять грязезащитные щитки, но если такой потребности нет то лучше эту операцию не проделывать.
Ключом T-20 откручиваем два самореза с правой и левой стороны (рис. 1), и по два самореза снизу.
Откручиваем и снимаем передний номерной знак.
Под номерным знаком откручиваем два болта головкой на 10 (рис. 2)
Ключом Т-20 откручиваем четыре самореза крепления нижней части накладки бампера (рис. 3) и снимаем ее.
Под этой накладкой откручиваем три самореза (рис. 4)
После этого ключом torxT-30 отворачиваем три самореза, которые крепят верхнюю часть бампера (рис. 5)
Теперь нужно отжать верхнюю часть бампера немного вперед и просунув тонкую, длинную отвертку в образовавшуюся щель отжимаем пластиковый язычок декоративной накладки, прикрывающей нижнюю часть фары (рис. 6)
Эта защелка (язычок) вот так выглядит, можно посмотреть на рисунке 7.
Еще эта декоративная накладка приклеена двусторонним скотчем, но в некоторых случаях на заводе ее крепят клеем для склеивания ветровых стекол.
Этот клей или скотч наносят посередине этой накладки.
Стрелкой на рисунке 8 показано место нанесения этого слоя.
Отжимая эту накладку можно увидеть два винта с одной и с другой стороны, которые крепят бампер.
Откручиваем эти винты ключом Т-30 (рис.9)
После этого аккуратно снимаем бампер.
Устанавливаем бампер в обратной последовательности.
Устанавливая декоративные панельки под фарами, нужно убедиться, что нижние фиксаторы встали в соответствующие отверстия.
При установке бампера нужно сначала наживить и закрепить четыре винта под фарами.
После этого нижнюю часть бампера, нужно сначала наживить все саморезы, только после этого их все затягивать.
Преимущества
Силовой бампер на Ниву 2121 имеет множество особенностей. В зависимости от комплектации и назначения изделия, оно может выполнять несколько функций. В первую очередь, на силовые бампера гораздо проще установить электрическую лебедку. Она будет прочно закреплена в передней части автомобиля и поможет в случае пробуксовки колес.
Изделия изготавливаются стандартных размеров и подходят ко всем модификациям машины. Так, например, силовой бампер Нива 2131 может монтироваться на 21214 и стандартную модель. Изделие производится с прочной стали, покрытой слоями, защищающими материал от коррозии и воздействия внешней среды. Поверхность окрашена порошковым материалом, который сохраняет свои эксплуатационные свойства даже после получения удара.
С силовым бампером вы легко сможете выбраться из колеи. В конструкции присутствуют пазы для установки домкрата. С их помощью, вы сможете поднять переднюю часть автомобиля и сместить кузов в сторону, тем самым выбравшись из ловушки.
Существуют конструкции с кенгурином. Такой силовой бампер на Ниву 21213 смотрится довольно стильно и обеспечивает дополнительную защиты передней части капота и фар. Это особенность очень важна для любителей рыбалки. Частые передвижения по лестной местности и узким проездам создают вероятность повреждения автомобиля.
Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть
Оглядываясь на год жизни, целиком потраченный на «Ниву», я вспоминаю о том, что было сделано и что стоило бы сделать иначе. А кое-что, наверное, мы и вовсе делали зря…
НЕ НАДО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ, СДЕЛАЙТЕ КАК ХОРОШО!
Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).
Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна
КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ
Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.
Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой
РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК
Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.
ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО
Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.
Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост
Ступицы меняем на нерегулируемые
Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.
ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.
Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают
Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок
ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС
Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.
Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!
Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом
Кузов на Ниву: замена, ремонт или усиление
Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.
Замена
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Сегодня различные компании предлагают владельцам универсального вездехода приобрести кузова в сборе либо металле. Соответственно с этим, будет отличаться и цена. Помимо этого, широкий выбор цветовой гаммы дает возможность каждому владельцу подобрать любимый для себя вариант.
К примеру, кузов в сборе на Ниву будет стоить около 300 тыс. рублей, а вот остов в металле – почти вдвое дешевле.
Реализуются кузова Нивы в следующих цветовых расцветках.
| Цветовая гамма Ваз Лада 4х4 3-дверная | |
| Цвет | Код |
| Яшма | 140 |
| Снежно-белый | 202 |
| Ледниковый | 221 |
| Несси | 368 |
| Балтика | 420 |
| Цветовая гамма Ваз Лада 4х4 5-дверная | |
| Цвет | Код |
| Белое облако | 240 |
| Ницца | 328 |
| Кварц | 630 |
| Снежная королева | 690 |
Ремонт
Безусловно, незначительные дефекты, появляющиеся в ходе эксплуатации 2121, вовсе не повод для замены кузова. Эти дефекты можно легко устранить своими руками, экономя на дорогостоящих услугах специалистов.
Царапины, к примеру, можно легко и просто устранить путем полировки. Используются несколько видов шлифовальных составов и материалов, которые эффективно снимают верхний слой ЛКП, выравнивают идеально потрепанные кузовные места.
Примечание. Полноценное устранение царапины в таких случаях гарантировано, если конечно, наружный слой ЛКП не испорчен основательно. Да и вообще, переусердствовать в процессе полировки тоже не стоит, ведь в этом случае можно добиться обратного эффекта, что приведет уже к обязательной процедуре покраски (уже больше затраты).
К ремонту кузова относят также восстановление геометрии. Искривление остова и его составляющих происходит не только по причине удара, но и вследствие перепадов температур и устаревания металла.
При этом крайне не рекомендуется следовать инструкции по эксплуатации бездумно. Например, если в книжке написано, что кузов протянет столько-то лет, не нужно этому верить, так как более активная эксплуатация, лишние нагрузки и плохое качество дорожного покрытия вызывают излишний надрыв в отдельных соединениях, сокращая ресурс работы автомашины.
Примечание. Диагностика и реставрация геометрии автомобильного остова – это основная и обязательная фаза в ходе полноценного ремонта.
Проводить восстановление геометрии путем растяжки или сжатия металлического остова рекомендуется только в специализированных автосервисах, оснащенных передовым оборудованием (компьютерными системами), станками и так далее. К сожалению, самостоятельными силами осуществить грамотную правку не получится.
С другой стороны, если после диагностики удалось выяснить, что деформированы лишь некоторые элементы кузова, то путем выстукивания и выдавливания можно вполне эффективно все устранить. И в данном случае можно провести работу двумя способами: без покраски или с ней.
Рассмотрим оба варианта подробнее:
- Первый вариант ремонта основан на свойствах стали. Например, каждый элемент, имеющий упругость, тяготит выпрямиться в изначальное положение. Данный характерный признак можно пустить в ход с пользой, если грамотно, применяя специнструменты и технологии, выдавить вмятину и отполировать.
Примечание. К сожалению, данный способ ремонта доступен лишь избранным – людям с большим опытом, обладающим комплектом специальных инструментов.
- Второй способ менее специфичен. В данном случае будет достаточно равномерно простучать молотком деталь с изнаночной стороны, приложив обязательно с обратки мягкий упор.
Примечание. Простукивание – это особая технология, которой нужно научиться. Использовать сильные удары не стоит, так как сталь может расплющиться.
Еще один вариант ремонта кузовной поверхности 2121 подразумевает вырезание деформированной поверхности. Это делается в тех случаях, когда выправить элемент вышеописанными способами не получается. В итоге кузовной элемент с 2121 вырезается, сваривается заплата.
Наконец, если и это сделать невозможно, можно воспользоваться заменой определенного кузовного элемента целиком. Например, это может быть крыло, бампер, передняя панель кузова и так далее.
Усиление кузова 2121
Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.
Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.
На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.
Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.
Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121
Вот, что рекомендуется сделать:
- Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
- Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
- Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
- Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
- Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
- Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
- Освобождается редуктор и маятник руля.
Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:
- Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.
Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.
- «Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
- Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.
Пришло самое время изготовить накладку:
- Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
- После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.
Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.
- На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
- Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
- Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
- На место ставится «домик» и тоже приваривается.
На заключительной стадии работ следует обязательно покрыть все рабочие поверхности антикором. В данном случае как нельзя лучше подойдет мастика, которая высыхает за одни сутки.
Другие мероприятия по усилению слабых зон
Ниже представлен список самых востребованных мероприятий по усилению кузова Нивы и подвески:
- Вварка подрамника особого типа под раздатку. Это позволяет устранить несосности коробки и раздатки, избавить кузов от вибраций, что очень положительно скажется не внедорожных характеристиках 2121.
Примечание. Говоря простым языком, вварка подрамника – это перенос фиксации раздатки с днища кузова на лонжероны (уже усиленные). Таким образом, раздатка получает надежную опору и естественную защиту, в том числе от камней.
- Доработка или полная замена балки передней подвески. Устанавливается балка с модернизированными втулками рычагов снизу, эффективно блокирующая искривление осей.
-
Усиление лонжеронов путем обварки металлическими полосами, желательно с 4-миллиметровой толщиной.
- Установка модернизированных шаровых опор и жестких пружин (можно от Волги, но обрезать на 1,5 витка). Это дает массу пользы, если учитывать тяжелый нивовский передок. Таким образом, вся подвеска надолго и хорошо защищается.
- Установка проставок для увеличения хода подвески (проставки 20 мм).
- Установка новых ГЗМ амортизаторов Монро 4х4 Адвентур. В данном случае рекомендуется в обязательном порядке усилить зоны фиксации демпферов, используя сварку.
- Инсталляция пружин в тыл кузова от Сигнал. Они более жесткие и имеют резиновые проставки, что эффективно сказывается на работе.
- Усиление связки «тяга+кузов» (штатная выглядит значительно слабее).
- Замена стандартной гранатки на ШРУС 2121, менее подверженной вибрациям.
- Установка порогов усиленного типа. Они проходят по всему периметру автомобильного борта с использованием обязательных усиливающих молдингов. Фиксация порогов должна осуществляться к лонжеронам.
- Установка комплекта тяг реактивных усиленных.
Таким образом, владелец Нивы должен сам решить, какой вид мероприятия больше подойдет для автомобиля. Если кузов 2121 в порядке, то не помешает в целях профилактики проведение усиления. Актуален данный процесс также и в процессе ремонта автомобильного остова.
Напротив, если кузов полностью уже пришел в негодность, смотрится дряхлым и не поддающимся восстановлению, будет легче провести замену. Правда, сегодня многочисленные юридические проволочки превращают кардинальную замену в очень сложное и муторное дело. Но, элементы кузова всегда можно заменить.
Кузов на 2121 – это самая дорогая часть автомобиля. Помните это, старайтесь регулярно ухаживать за ним. Читайте полезные рекомендации от наших экспертов, получайте грамотную информацию.
НИВА КЛУБ
International Niva Club
- Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Кузов – Салон
- Поиск
- Ссылки
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Интернет-магазин “НИВА ШОП”
Задняя дверь 2121 vs 21213, переделка.
Задняя дверь 2121 vs 21213, переделка.
Сообщение Eka » 22 янв 2011, 23:03
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Magellan » 23 янв 2011, 03:30
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Captain » 23 янв 2011, 04:44
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Зоркий сокол » 23 янв 2011, 10:25
Делал подобное,хоть и пытался разубедить заказчика в верности подобной переделки.
Полка задних фонарей 2121 добавляет кузову жёсткости на кручение,под номер удобно вкорячивать заднюю лебёдку.
Ну а задняя дверка 2121 нонче стоит не таких уж и ацких денег.
А за переварку без покраски-12000.
Плюс железо.Зы.56011-09(08)-попробуй найди железочко.
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Eka » 23 янв 2011, 11:36
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Aleks923 » 23 янв 2011, 17:12
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Al Giardino » 23 янв 2011, 17:37
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Cтус » 23 янв 2011, 18:14
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Magellan » 23 янв 2011, 19:33
Наглядный пример переделки дверцы. (фото не мои)
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Eka » 23 янв 2011, 23:33
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Aleks923 » 23 янв 2011, 23:34
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение Зоркий сокол » 24 янв 2011, 10:55
Re: Переделка задней дверцы 2121 по типу 21213
Сообщение MNV » 24 янв 2011, 11:11
Пластика в 2121 по салону ровно столько же сколько и в 21213. Разница только в торпедо. В 2121 она немного помягче, но на фоне высокого шума в салоне от двигателя и трансмиссии, это совершенно никак не облегчает давлене на уши.
Система вентиляции и отопления в обеих машинах совершенно одинаковая. Управление воздушными потоками обдува разное, но на производительность печки это не влияет. К слову сказать, у меня на 21213, лобовое обдувается лучше чем на 2121 с его кругляшек на торпедо.
У сидух старой модели спинки отваливаются может и реже, но отваливаются. Кроме того, там ещё гребёнки фиксатора положения спинки периодически слизываются. Соскакивают и лопаются пружины на нижней части сидухи. Отламываются скобки на которые эти пружины одеваются.
Что касается жёсткости кузова, то у Нивы кузов достаточно жёсткий и замена задней панели радикально на эти показатели не повлияет.
ИМХО!Топ-10 доработок для Нивы
Вступление
Автомобиль Нива один из самых доступных внедорожников в настоящее время. Ведь данное авто обладает всеми качествами настоящего мужского автомобиля, а это полный привод, блокировки и повышенные и пониженные передачи, ну что еще нужно для счастья? Правильно, для счастья нужна надежность, которой так не хватает современной Ниве. Но печалиться не стоит, ведь ВАЗ 2121 производиться уже столько лет и гаражные знатоки уже давно решили множество проблем и ошибок допущенных заводом изготовителем, правда доработать их придется самому, но зато в итоге получиться отличный автомобиль с малым количеством неприятных моментов.
В данной статье рассказывается о доработках, которые должны быть практически в каждой Ниве, а именно рассмотрим техническую часть, нуждающуюся в тюнинге.
ТОП- доработок Нивы
Начнем с технической части и будем постепенно углубляться в «дебри».
Усиление заднего моста
Данная доработка может понадобиться в большинстве для любителей быстрой езды по бездорожью или при скоростном перескакивании бордюров и лежачих полицейских. Прочность заводского чулка на Ниве оставляется желать лучшего, а если подвергать его серьезным нагрузкам, то вероятность погнуть его не такая уж и маленькая, поэтому при агрессивной езде по бездорожью усиление моста одна из важных деталей.
Плюсы:
Минусы:
ШРУСы вместо крестовин
Всем владельцам Нивы известны вибрации при наборе скорости, а так же стуки при переключении передач, особенно заметные на Нивах с длинной базой (пикап, 2131). Виной вибрациям являются люфты, в карданной передаче, образующиеся при износе крестовины. Многие меняют карданы с крестовиной, на карданы со ШРУСом. После замены карданов можно навсегда распрощаться с вибрациями. Следует отметить что такая доработка весьма не из дешевых.
Плюсы:
Минусы:
Передние тормоза
Нива никогда не славилась своей тормозной системой, а ее передние тормозные диски не имеющие вентиляции, сильно перегреваются даже после пары интенсивных торможений, после чего значительно снижается эффективность тормозов в целом. Заменить тормозные диски можно на вентилируемые, что позволит лучше отводить тепло от них и повысить эффективность торможения автомобиля.
Плюсы:
- Больше срок службы;
- Более эффективное торможение;
Натяжитель цепи ГРМ
В Ниве в качестве привода ГРМ используется цепь, которая начинает греметь уже спустя 20-40 тыс. км пробега не говоря уже о старых автомобилях, но проблема кроется не только в растяжении цепи ГРМ, но и в натяжителе этой цепи. Автоматический натяжитель имеет очень маленький ход и его не хватает для надежного натяжения цепи, поэтому многие владельцы Нивы используют простой механический натяжитель на резьбе.
Плюсы:
- Бесшумность работы ДВС;
- Надежность;
Минусы:
- Можно перетянуть и повредить распередвал;
Реактивные тяги
Реактивные тяги Ниве достались от Жигулей и честно говоря, оставляют желать лучшего, но вот уже нова Нива Урбан получила свои рычаги, отвечающие всем критериям надежности и комфорта. Сайлент-блоки на рычагах у Нивы Урбан имеют больший размер, что позволяет автомобилю ехать плавнее, а это повышает срок службы рычага.
Плюсы:
- Плавность хода;
- Долговечность;
Минусы:
Пружины
Довольно часто владельцы Нивы сталкиваются с проблемами проседания автомобиля. Казалось бы, клиренс Нивы, итак, большой, но со временем начинает уменьшаться, а виной всему проседание пружин. Если передние рычаги на вашем авто стали параллельны земле, то пора менять пружины на новые, более усиленные, например, от фирмы РЕЙД.
Полюсы:
- Более устойчивы к проседанию;
Шноркель
Многие ставят шноркель на крышу автомобиля, для этого потребуется резать капот и иногда даже получать специальное разрешение в ГАИ, но это не всегда нужно. По своим характеристикам, Нива не сможет заехать в брод выше капота, так как из-за своего веса при форсировании брода глубиной выше капота на Ниве начинает всплывать задняя часть подобно поплавку. Поэтому шноркель до крыши это лишняя трата денег. Достаточно лишь сделать шноркель из канализационной трубы под капотом, как показано на картинке.
Плюсы:
- Повышается проходимость на уровне стоковой машины;
- Дешевизна;
Колеса
Для любителей езды по бездорожью лучше всего на Ниве заменить колеса с радиуса 16 на 15, так как на 16-ом радиусе найти хорошую резину довольно сложно, а если и удастся это сделать, то стоить она будет намного дороже. Многие владельцы Нивы гоняющие по грязи устанавливают на свое авто 35 (235/75/15) колеса, которые кстати подходят на нее без каких-либо доработок.
Плюсы:
Минусы:
- Вес;
- Цена;
Багажник
Багажный отсек в Ниве хоть и кажется большим, но посадив в авто несколько человек он становиться минимальным, а при поездке на рыбалку или в поход и вовсе с собой ничего не взять. Спасает ситуацию багажник на крышу, на который можно уложить множество различных вещей и даже установить ПТФ, которые добавят харизмы автомобилю
Плюсы:
- Возможность перевозки больших грузов;
Минусы:
- Шум на скорости;
Дополнительная оптика
Многие используют Ниву как второй автомобиль по езде на бездорожье или в лесу. Иногда головного света Нивы бывает недостаточно, так как оптика данного авто еще от ВАЗ 2101, она уже морально устарела. Для улучшения света в Ниве можно установить специальное светодиодную лампу, которая значительно улучшит световой поток на автомобиле.
Плюсы:
Минусы:
Видео
