Замена моторного масла ВАЗ 2106 своими руками

Меняем масло ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 (в народе Шестерка) – советский а после российский заднеприводный автомобиль в кузове седан. Модернизированная версия ВАЗ 2103 которая в последствии стала полноценной моделью содержащая уже свои модификации. Начала свое начало на Волжском автозаводе в 1976 году, и производилась вплоть до 2006 года. Выпускался на мощностях заводов Анто-Рус (Херсон – Украина), Сызрань, Ижевск. Произведено более 4,3 млн экземпляров.

Как многие другре отечественные автомобили, “Шестерка” имеет свои модификации.

ВАЗ 21061 – имеет двигатель от ВАЗ 2103 “Тройки” в остальном мелкие изминения.
ВАЗ 21062 – “праворулька” основной модели 2106.
ВАЗ 21063 – Двигатель от ВАЗ 21011 “Копейки” улучшенной комплектации. Модель производилась до 1994 года.
ВАЗ 21064 – еще одна “праворулька” модификации ВАЗ 21061 для экспорта.
ВАЗ 21065 – модификация выпускалась 1990-2001 года. От основной комплектации отличалась генератором повышенной мощности, пятиступенчатой КПП, карбюратор “Солекс” и прочими дополнениями.
ВАЗ 21066 – это та-же ВАЗ 21063 но в праворульном варианте для экспорта.
ВАЗ 2106 (ижевская сборка) – отличием является система впрыска по стандарту Евро-2.

Интересным фактом является стоимость “Шестерки” в 1986 году. Тога она стоила дороже (на 100 рублей) “Нивы”, не смотря на сложность конструкции последней.

Какое масло лить и сколько?

В двигателя ВАЗ 2106 объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра владельцы чаще всего заливают масла со степенью вязкости 10W-40.

При покупке рассчитывайте свой бюджет на 4 литра т.к. при заправке двигатель “скушает” около 3,8 л. Помните про ежедневный мониторинг уровня и при необходимости пополняйте его маслом из запасов.

Примерные цены на масло для ВАЗ 2106 при покупке через интернет

15$;
SHELL Helix Diesel HX7 10W40 4л (полусинтетика)

18$;
Castrol Magnatec 10W40 4л (полусинтетика)

20$;
Mobil Super 10W40 (4л)

Не забывайте о том что вместе с жидкостью меняется и фильтр очистки. Давайте рассмотрим несколько из большого выбора на сегодняшний день.

Примерные цены на масляный фильтр для “Шестерки” при покупке через интернет

1.5$;
LA OF 3102(920/21) (LSA)

1.5$;
Z-104 (Zollex)

3$;
ОС 383 (KNECHT)

3$
0 451 203 154 (BOSCH)

Как искать в сети для покупки? Перейдите в поисковую систему, наберите в поиске артикул и фирму товара (например WL7097 WIX купить). Поисковик выдаст вам множество интернет магазинов где можно купить расходный материал для обслуживания с доставкой на дом.

Производитель рекомендует проводить обслуживание каждые 15 000 км. На практике водители часто меняют моторное масло на 8-10 тысячах а иногда и чуть раннее. Многие советуют брать не дорогие материалы но чаще им менять и тогда двигатель будит долго “жить”.

Инструкция

Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Видео материалы

Рекомендуем к просмотру видео по замене моторного масла на Шестерке (ВАЗ 2106). Владелец сам обслуживает автомобиль при этом снимая все на камеру.

Замена масла ВАЗ 2106 своими руками

Критерии выбора подходящего масла
Рекомендуемые смазочные материалы
Как поменять масло в моторе ВАЗ 2106

Этот автомобиль выпускался на Волжском автозаводе 30 лет, начиная с 1976 года и став поистине легендарным. Его прототипом стал FIAT 124 Speciale, который итальянцы начали выпускать всего 3 годами ранее. По российским дорогам до сих пор колесят эти машины. Поэтому вопрос о том, когда требуется замена масла в двигателе ВАЗ 2106, до сих пор актуален – особенно для начинающих автолюбителей.

Критерии выбора подходящего масла

Перед тем как выбрать наиболее подходящий масляный состав, необходимо знать всю информацию об автомашине:

в каком году выпущен двигатель, его модификация, а также степень износа;
как эксплуатируется, каковы погодные особенности региона;
есть ли в моторе гидрокомпенсаторы, регулирующие зазоры клапанов.

Какое моторное масло лучше заливать в двигатель ВАЗ 2106? Для того чтобы исключить ошибку, следует обратиться к сервисной документации автомобиля. Там должна быть указана допустимая вязкость (SAE), а также основные характеристики (американский классификатор API, европейский АСЕА или американо-азиатский ILSAC). Если же указывается советский ГОСТ 17479.1-85, там смазочные составы разделены на 6 категорий:

А – используется для движков, не имеющих форсажа; Б – относится к моторам, у которых уровень форсирования минимален; В – средний форсаж; Г – смазываются высокофорсированные моторы; Д – то же самое, что «Г», только для дизелей; Е – эта категория относится к мощным, большим дизелям (речной транспорт, стационарные установки).

К категориям Б, В, Г добавлены индексы, обозначающие принадлежность к карбюраторным системам (1) или дизелям (2). Если индекс не проставлен – значит, масляная жидкость подходит для обоих типов моторов. Обозначения ГОСТа сейчас используются редко, потому что они довольно тяжело расшифровываются.

Как поменять масло в моторе ВАЗ 2106

Замена масла ВАЗ 2106 должна производиться через каждые 4–5 тысяч километров, если смазка минеральная. Ежели полусинтетика – можно проводить замену через 7–8 тысяч, но не больше.

К изношенным моторам следует выбирать высокотемпературную вязкость не ниже 40 – например, 5W40 или 10W40. Нужно приобрести канистру 4 литра, а также новый масляный фильтр. Кроме того, следует подготовить подручные материалы:

шестигранник на 12 в форме Г – им комплектовали машины при продаже;
ёмкость с широкой горловиной для отработки объемом не менее 5 литров;
металлическую щётку, ветошь;
съёмник для фильтра или мощную отвёртку;
воронку, защитные перчатки.

Далее требуется хорошо прогреть двигатель, чтобы смазочный материал вылился полностью. Порядок выполнения работы прост, провести замену сможет даже начинающий автолюбитель.

Необходимо загнать автомобиль на эстакаду, поднять на подъёмнике или заехать на смотровую яму.
Открывается капот, откручивается заливная горловина, расположенная в верхней части мотора.
Внизу, на поддоне картера движка, очищается поверхность вокруг сливной пробки. Для этого применяется щётка и ветошь.
Под пробку подставляется сливная ёмкость, затем пробка аккуратно выкручивается при помощи шестигранника. Нежелательно ронять её в ёмкость с отработкой. Кроме того, нужно быть осторожным – масло очень горячее.
Нужно подождать 15–20 минут, пока смазка не стечёт полностью. Затем очистить пробку и вкрутить обратно в днище.
Под фильтрующий элемент подставляется ёмкость для слива. Фильтр откручивается съёмником или отвёрткой, если пробить корпус.
В новом маслофильтре смазывается резиновая прокладка, в него заливается смазка до половины объёма. Новый фильтр прикручивается руками на место.
В заливную горловину вставляется воронка. Лить в мотор придётся 3,5–3,7 литра масла. Периодически нужно проверять уровень щупом.
Закрывается заливная горловина, запускается двигатель.

Необходимо, чтобы движок проработал несколько минут на холостых оборотах. После этого нужно подождать минут 10–15, проверить, не подтекает ли жидкость в районе слива и фильтра. Затем замерить уровень снова. При необходимости масло долить.

Полноценная замена масла в двигателе ВАЗ 2103:советы мастеров

Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос можно послать сразу куда подальше либо же счесть, что он совершенно не разбирается в технике или просто идиот. Ответ однозначный – масло в двигателе должно быть. Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2103? Когда делается замена масла в двигателе ВАЗ 2103? Как менять? Промывать или нет? На эти все вопросы не каждый водитель ответит. А вот данная инструкция по замене масла вполне удовлетворит своими ответами на вышеприведенные вопросы. Здесь вы найдете все необходимое: видео по замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как сделать лучше» и так далее. Итак, приступим.

Выбор моторного масла для ВАЗ 2103

На что обратить внимание при выборе масла? Правильная замена масла двигателя ВАЗ 2103, да и любого другого, подразумевает заливку масла такого же типа, что и было и той же фирмы, желательно.

Как выбрать правильное моторное масло

Это делается, потому что двигатель уже привык к работе с данным маслом и меньше вероятность возникновения вредных отложений, осадков и тому подобной гадости. Но можно и перейти на другое, скажем, более качественное масло. Так какое же выбрать? Что касается фирмы производителя, то особых каких-то правил нет. Все зависит от желания и цены масла. Если позволяют финансы – лучше взять дороже, потому что дороже – значит качественнее. А чем качественнее масло, тем позже делать капитальный ремонт двигателя. Можно покупать масло отечественных марок или же иностранных – но не дешевую подделку – от нее только хуже будет!

Фирм много – выбирайте лучшее

Минеральное моторное масло

Минералка фирмы LIQUI-MOLY

Подойдет ли минеральное масло (попросту «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, подойдет. Ведь автомобиль этот изготавливался еще в Советское время, а тогда, пожалуй, только такое масло и использовали. Ездили и радовались.
Но не всегда «можно» означает «нужно». Да, допустимо использовать двигатель на минералке, но не советуется. Почему? Время покажет – а точнее, пройдет время, придет зима, стукнут морозы и ваш двигатель, при попытке завести его, покажет вам, извините, фигу!
Да-да, а все потому, что минеральное масло имеет очень нехорошее свойство – застывать при небольших отрицательных температурах. Это не единственное негативное свойство. Еще минералка оставляет отложения на деталях двигателя, а также требует частой замены.

Вывод! Не рекомендуется использование минерального масла в двигателе ВАЗ 2103.

Полу-синтетика

Такое масло имеет уже усовершенствованные свойства и характеристики в сравнении с минералкой. Срок службы полу-синтетики заметно больше, соответственно – оно будет лучше сохранять свои свойства вплоть до необходимой замены по пробегу. Менее негативно влияет на двигатель, чем минеральное масло.
Цена на такое масло не такая уж и большая. Его легко купить практически в любом магазине. Словом, универсальное масло, которое зачастую и используют в автомобилях Жигули.

Синтетическое моторное масло

Это масло, безусловно, является лучшим из существующих. Оно получило широкое распространение благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
Также синтетика отлично держится при больших отрицательных температурах, что крайне полезно при суровых условиях работы.
Но все-таки синтетическое моторное масло не советуется к использованию на подобных автомобилях по нескольким причинам. Главная из них – это целесообразность. Вся суть в том, что автомобиль разрабатывался уже очень давно, когда таких масле еще не было.
Да и детали двигателя вполне могут работать как на минералке, так и на полу-синтетике. А цена на синтетику просто космическая. Так что просто нет необходимости лить такое масло при замене масла в ВАЗ 2103.

Подведем итоги! Общепризнанное мнение – в автомобиль ВАЗ 2103 лучше всего подойдет полу-синтетическое масло с маркировкой 10W-40 или подобное по свойствам.

Порядок измерения компрессии в цилиндрах ВАЗ 2101-2107

Итак, прежде чем приступать к подробному описанию выполнения данной процедуры, сначала хотел бы привести список необходимых инструментов, которые понадобятся для данной работы:

Компрессомет — прибор, который позволяет измерить давление в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания на различных автомобильных системах, начиная от дизельных и заканчивая бензиновыми силовыми агрегатами. Очень важно при выборе такого оборудования иметь ввиду, что при резьбовом штуцере показатели будут несколько точнее, нежели на обычном (который приходится прижимать во время замера). Так что лучше всего пользоваться именно штуцером с резьбой. На моем компрессометре Jonnesway есть как один, так и второй вид. Ниже на фото можно наглядно на него посмотреть:

Итак, ниже будет приведен подробный перечень действий, которые необходимо выполнить для проверки давления в цилиндрах. Стоит обратить внимание, что двигатель автомобиля должен быть прогретым, желательно до рабочей температуры, хотя бы 70-80 градусов. После этого необходимо перекрыть топливную магистраль, чтобы при вращении стартера бензин не поступал в камеру сгорания. Для этого можно после установленного топливного фильтра снять шланг и заглушить его болтом нужно размера, к примеру, или просто пережать, зафиксировав хомутом. А затем завести мотор и подождать, пока он сам не заглохнет. Далее нужно выкрутить все свечи зажигания из 4 цилиндров.

Когда с этим справились, можно вкручивать штуцер прибора в свечное отверстие первого цилиндра ВАЗ 2107. Дальше, понадобится помощник, который будет сидеть в салоне и ключом пускать стартер, утопив полностью педаль газа. Крутить стартером нужно до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.

На моей Семерке установлен мотор от ВАЗ 2106 и при измерении получился результат практически идеальный, то есть 12 атмосфер в каждом цилиндре. Это при пробеге 75 000 километров после покупки.

Если значения на ваших двигателях не менее 10 бар, то можете считать, что с вашими ДВС все в порядке, так как для «классики» Жигулей это вполне нормально. Конечно, стремиться нужно к 12, ведь это практически эталон для таких моторов.

Точно такие же действия проводим с остальными 3 цилиндрами и смотрим на показания манометра. Если отличия в разных цилиндрах составляет более 1 атмосферы, то этому должна быть причина и ее нужно устранять. Либо износившиеся поршневые кольца, пробой прокладки ГБЦ, нарушение тепловых зазоров клапанов и т.д.

Периодичность замены масла и подготовка автомобиля

Как часто выполняется замена масла в двигателе на ВАЗ 2103? Обратим внимание на несколько моментов:

Если масло было залито после капитального ремонта двигателя, то его следует поменять после 1 тысячи километров пробега. Это делается потому, что во время обкатки происходит интенсивное изнашивание деталей двигателя – шатунно-поршневой группы и других деталей.
Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тыс. км пробега или через 2 года, если автомобиль не эксплуатировался – смазка просто потеряет свои свойства.
Если было залито в двигатель минеральное моторное масло, то заменить его следует раньше.
Непригодное масло имеет темный цвет – черный, серый. Это свидетельствует о том, что в нем находится большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.

Так выглядит отработка

Что же включает в себя подготовка автомобиля к замене масла? Давайте рассмотрим по порядку:

Конечно же, закупка масла и фильтра.
Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля. Если двигатель «жрет» масло или если видны следы подтеков по блоку, то целесообразным будет сначала провести ремонт двигателя, чтобы устранить все недостатки.
Прогрев двигателя. Горячее масло лучше стекает – неоспоримый факт. Перед заменой масла следует проехать на нем около 10 километров.
Найдите яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма – это просто замечательно. Если нет, то придется потрудиться и найти данные объекты. На них удобнее всего делается замена масла двигателя ВАЗ 2103.

На эстакаде можно провести замену масла в двигателе

Ну и, конечно же, инструмент.

Замена масла

Итак, после выбора качественного масла, закупки масляного фильтра, устранения всех течей масла на двигателе, заготовки необходимого инструмента и прогрева двигателя можно выполнять замену масла в двигателе.

Сливаем старое масло.

Слив отработанного масла

Забираемся под машину и находим в поддоне сливную пробку.
Обычно она сделана под шестигранник, но может стоять другая – под ключ на 17 обычно.
Откручиваем сливную пробку.
Подставляем тару для масла.
Далее необходимо дождаться пока стечет все масло с двигателя.
После чего закручиваем сливную пробку обратно в поддон.

Примечание! Маслом можно обжечь руки, поэтому берегите их. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки – руки останутся целыми и чистыми.

Промывка

Зачастую этот пункт просто исключают из списка. Но в некоторых случаях промывку лучше осуществить.

Если производится замена масла на другой тип. Попросту говоря – была минералка, заливаем полу-синтетику значит делаем промывку.
Меняем маркировку заливаемого масла. Допустим, остается полу-синтетика, но новая имеет другое обозначение, а соответственно и другие эксплуатационные показатели. Делаем промывку!
И третий вариант – если двигатель долго не запускался.Масло оставило отложения на стенках деталей и их необходимо смыть. Промываем двигатель.

Промывку можно осуществить несколькими способами. Вот некоторые из них:

Пятиминутка. Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а затем сливается. Данный способ не рекомендуется применять просто потому, что в этом нет смысла. Такой вид якобы промывки просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стечь с двигателя, но не промывает его!
Специальные жидкости для промывки или промывочное масло. Вот порядок промывки двигателя таким способом.
После слива старого масла в двигатель заливается промывочное. Это делается через заливную пробку в крышке головки блока цилиндров.
Затем двигатель запускают и позволяют ему поработать на небольших оборотах около 10 минут.
Следующим шагом сливают промывочное масло.
Двигатель промыт и готов к заливке обычного масла.

Совет! Делайте промывку двигателя только при случаях, перечисленных выше. Если вы заливаете такое же масло, какое у вас было до замены, то промывка будет даже немного вредна двигателю!

Замена фильтра

После промывки, а если меняем масло без нее – то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

Съемник масляного фильтра «Цепной захват»

Для снятия масляного фильтра может и ничего не потребоваться. Обычно он просто выкручивается силой рук. Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
Если не получается скрутить фильтр, тогда потребуется воспользоваться специальным съемником.
Съемники бывают разного типа, поэтому скажем в общих чертах. Зажмите фильтр в съемнике и проверните в сторону откручивания. Дальше можно скручивать руками.
Если же даже съемником не получается сорвать фильтр, то он просто пробивается отверткой и выкручивается таким вот способом.
Обратите внимание на посадочное место под фильтр. Бывает такое, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо со старого фильтра.

Зачистка посадочного места под масляный фильтр

Это кольцо необходимо счистить ножом, а посадочное место протереть тряпкой, чтобы никакого мусора там не осталось.
После подготовки посадочного места необходимо налить в новый фильтр немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.

Смазываем уплотнительное кольцо обязательно

Запомните – фильтр обратно закручивается только руками! Иначе потом вы его просто не выкрутите.
Фильтр поменян.

Совет! Не забывайте, что в масляном фильтре также находятся остатки масла. Не подставляйте лицо или руки– рискуете обжечься и вымазаться!

Заливка

Приступаем к заливке масла:

Открываем капот.
Откручиваем заливную пробку. Как уже говорилось, она находится в крышке ГБЦ.
Далее нам потребуется лейка. Вставляем ее в заливную горловину.
Заливаем масло. В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.

Заливаем свежее моторное масло

Для этого достаем масляный щуп, протираем его. Затем снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим на уровень.
Уровень масла на щупе должен находиться примерно посередине между двумя отметками минимума и максимума. Не допускайте, чтобы масло достигало максимума – это будет излишняя нагрузка на сальники двигателя и больше вероятность, что оно потечет.

Уровень масла должен находится около о

После запуска двигателя необходимо будет еще долить масло до уровня.
Закручиваем заливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние пробки. Она должна плотно сидеть. Если ее состояние не удовлетворительное, то из-под нее будет подтекать масло и она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время езды.

Запуск двигателя

После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его работу:

Через несколько секунд после запуска должна погаснуть лампочка уровень масла.
Двигатель может сначала работать шумно, но потом все устранится. Нужно время, чтобы масло попало в систему.
Во время работы двигателя проконтролируйте герметичность сливной пробки. Если она плохо затянута, оттуда будет подтекать масло.
После нескольких минут работы двигателя, заглушите его и проверьте уровень масла. При необходимости долейте.

Технические характеристики двигателя 2103

В третьем по счету ДВС 2103 производитель АвтоВАЗ вернул исходный диаметр цилиндра 76 мм и увеличил объем камеры сгорания, поэтому технические характеристики мотора имеют вид:

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс Е – 76,04 – 76,05 мм

класс Е – 75,98 – 75,99 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

город – 9,4 л/100 км

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 – 84,38 Нм (коренной) и 51 – 53,5 Нм (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

Доработка системы охлаждения

Проблемы с перегревом двигателя во время майского путешествия в 2013 году подтолкнули меня к мысли о необходимости небольшой модернизации системы охлаждения.

В начале июня (спустя год после обнаружения) удалось вычислить первопричину закипаний, напрягавших по ходу Магаданской поездки: напомню, охлаждающая жидкость начинала перегреваться после затяжной езды по трассе с высокой скоростью. Всё решила замена прокладок впускного трубопровода и выпускного коллектора: оказалось, что именно через них выбивало тосол (и только при многочасовой езде), в результате чего система завоздушивалась. При этом ОЖ мгновенно испарялась, попадая на раскаленную приемную трубу системы выпуска, поэтому не удавалось выявить место течи. Совокупность всех этих факторов и невозможности моделирования неисправности и затянула решение проблемы на целый год, хотя впервые верная догадка посетила меня на границе Томской и Кемеровской областей по пути в Магадан.

Ну а собственно модернизация системы была проведена перед II этапом Кубка Магистраль 2013 и включала в себя следующие работы:

— замена основного радиатора с алюминиевого на медный (Оренбург, 3000 руб.);
— замена вентилятора радиатора на многолопастной в сборе с электромотором («Лузар», 1000 руб.);

— внедрение возможности принудительного включения вентилятора радиатора (с кнопки через реле);

— замена термостата и патрубков на новые (650 руб.);
— переход с тосола на антифриз («Sintec» Ultra G11);
— установка вспомогательного электронасоса в сливном трубопроводе печки с добавлением перекрываемого байпаса (дополнительной ветки) в обход радиатора печки (использован электронасос отопителя от «Газели», 1500 руб.).

О последнем расскажу подробнее. Идея установки электропомпы от «Газели» в сливной трубопровод печки не является новой: многие владельцы «классики» ставят ее для лучшей циркуляции жидкости через отопитель зимой. При этом единственно верное место установки – после радиатора отопителя, а не перед ним: небольшой вакуум в теплообменнике предпочтительнее избыточного давления, если насос будет случайно включен при закрытом кране печки.

Я же подумал, что неплохо было бы использовать наличие электронасоса и в жару, ведь чем сильнее циркуляция в системе, тем лучше охлаждение жидкости. Для этого и нужен байпас: при выключенной печке (в салоне летом и так жарко) и открытом кране (использован керамический кран 2108) дополнительной ветки, расположенной в подкапотном пространстве, включение электропомпы позволяет быстрее откачивать перегретую жидкость из головки блока цилиндров и препятствует возникновению кавитации (завоздушиванию крыльчатки) основного (механического) насоса.

Кроме того, такая система позволяет быстро остудить выключенный двигатель при необходимости.

Вспомогательный электронасос установлен на брызговике правого крыла (рядом с технологическим отверстием амортизатора) и закрыт гофрой для изоляции от избыточного тепла выпускного коллектора и приемной трубы.

Помимо уже упомянутых элементов, доработка потребовала ручного подгона по месту (иногда с обрезкой) новых патрубков (использованы патрубки систем отопления разных моделей ВАЗ) и трубок (использованы трубки радиатора печки от «классики» с обрезкой фланцев). Для крепления патрубков на трубках, электропомпе, тройнике и кране байпаса применены хомуты фирмы «Norma». Вторым тройником служит специальный патрубок 2110.

Монтаж и демонтаж доработки предельно прост, что обусловлено большим объемом свободного места в подкапотном пространстве: для снятия новой системы в сборе достаточно снять корпус воздушного фильтра («кастрюлю»), ослабить 4 хомута (на трубках печки), вывернуть два самореза крепления электронасоса к кузову и отсоединить плюсовой разъем электронасоса.

При этом сама электропомпа отопителя «Газели» (вне зависимости от производителя) имеет существенный недостаток: качающий узел довольно быстро теряет герметичность, поэтому рекомендую сразу частично разобрать насос и как следует промазать границы проточной части герметиком. По прокладке я использовал красный высокотемпературный силиконовый герметик «Abro», а снаружи и по винтам – казанский силиконовый (белый). Кстати, по этой же схеме удалось в свое время победить неприятную течь по креплению трубки «печка–помпа» к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Новая доработанная система охлаждения безупречно отработала в боевых условиях Байкальской поездки (охлаждающая жидкость за 20 000 не самых простых километров пробега ни разу не перегрелась) и после лета 2014 переместится во вторую «четверку».

Система охлаждения ваз 2107 — схема, устройство

Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами. Тепло – это финал превращений всех энергий, друг в друга. В теле человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате распадаются путём многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя происходят также химические превращения топлива в выхлопные газы и воду, с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Более того, это тепло нужно целенаправленно собирать и отводить, сколько бы его не образовалось. Именно для этого служит система охлаждения у автомобиля ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2104, 2105, 2107

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя составляет в идеале 25%, а по городским пробкам – около 7%, то это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы на движение автомобиля потратили всего три литра! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда девались остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнём, загрязняя воздух и изнашивая автомобиль. Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного. Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107.

Читайте также:

Замена подушки lada 21108 (ваз 21108)

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

Устройство главных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с её выпускным патрубком (4).
Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой возникает циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство – на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, единым ремнём (15).
Термостат (18) разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата несложно, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
Шланги системы охлаждения (отводящие охлаждённую жидкость от радиатора и подводящую горячую жидкость в радиатор, шланги термостата, шланги к помпе и др.).
Радиатор – основной теплообменник, несущий охлаждающую функцию. Устройство радиатора может быть различным, сейчас используется алюминиевый, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стоек.
Вентилятор радиатора, в обиходе – «карлсон» (11) , включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
Расширительный бачок, доступный для визуального контроля качества жидкости и её долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идёт прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно. Его функция – просто держать радиатор заполненным.

Полная схема системы охлаждения включает в себя дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 устройство электрической цепи таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала один общий, на 10 А. Это значит, что если вы будете чересчур сигналить при работающем вентиляторе (а это легко можно заметить по лёгкому шуму и увеличению расхода заряда), то рискуете остаться с перегретым двигателем.

Полный объём системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. Неопытным водителям иногда кажется невозможным залить более 3-5 л, этому мешают воздушные пробки, которые нужно удалять. Объём пробок может составлять половину объёма всей системы! Емкость рассчитана на целиком заполненную рубашку, шланги, радиатор, и расширительный бачок.

В системе охлаждения температура замерзания антифриза должна быть не выше -40градусов по Цельсию.

Часто спрашивают: инжектор и карбюратор – есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но незначительная.

Верхний рисунок – карбюратор, нижний – двигатель, на котором установлен инжектор. Разница в установке датчика системы управления температуры охлаждающей жидкости (5) если установлен инжектор, а также наличием узла подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (инжектор). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения рекомендуется специальными жидкостями, но можно их подготовить самому на примере смеси для двигателя ЯМЗ 236 (двигатель ЯМЗ 236 дизельный, устанавливается на отечественные грузовые автомобили КАМАЗ, Урал).

В её состав входит соляная техническая кислота 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, вода. Так как двигатель ЯМЗ 236 является дизельным, хорошо работающим на низких оборотах, то указанные компоненты хорошо промывают систему.

Упрощённая промывка системы охлаждения включает чистую воду, с добавлением ортофосфорной кислоты, которая хорошо убирает накипь как в ЯМЗ 236, так и в двигателях «классики».

На «Жигулях» можно купить 10 литров «Кока-Колы» и очистить систему охлаждения, до полного прогрева двигателя, главное — выпустить газ из напитка. Так как объём системы охлаждения ЯМЗ-236 значительно больше, то «Кока-колы» уйдёт тоже много.

Модернизация системы охлаждения

Эта система с подпиткой из расширительного бачка через двойной клапан в пробке радиатора. Не устраивало, прежде всего, следующее: если расширившаяся жижа уходит в бачок по превышению давления в системе, то обратно она может попасть только с появлением там разряжения. А надо бы сразу. Особенно, если появились утечки, и система стала негерметичной. В этом случае разряжения не создаётся, и жижа не подтягивается… И сплошь и рядом попадается парадоксальная ситуация: из системы охлаждения уже почти всё вытекло, а бачок полный.

Что делать и как бороться? Переделывать систему на «нижнюю подпитку». Такая схема на всех нормальных иномарках, на переднеприводных ВАЗах, на Газелях.

Работает оно так: низ системы охлаждения соединён с низом расширительного бачка. Верх системы охлаждения соединён с верхом расширительного бачка. Никаких клапанов между бачком нету. Беспрепятственный обмен жижой и воздухом. Тут уже начинает работать система сообщающихся сосудов, и уровень жижи в бачке всегда точно равен уровню жижи в системе охлаждения, в любой момент времени. Более того, при подтеканиях, жижа из бачка сразу пойдёт в систему охлаждения.

Схема работы системы с нижней подпиткой. Схема делалась для другой машины, поэтому показан тройник в нижнем патрубке. Клапан в пробке радиатора должен быть открыт.

Для сохранения давления в системе, крышка радиатора переползает на бачок. Бачок делается герметичным, и клапан сброса давления уже в его крышке.

поэтому, если мы видим на авто бачок с клапаном в крышке — перед нами система охлаждения с нижней подпиткой.

более того, т.к. низ бачка теперь соединён с низом системы охлаждения, то надобность в горловине радиатора уже отпадает, т.к. жижу можно заливать через бачок. Это тоже типичный признак такой системы.

латунный радиатор был «доработан напильником» для этого: в его верх и низ были впаяны латунные трубки для соединения шлангами с верхом и низом расширительного бачка. Сливная пробка срезана, вместо неё на самый низ был впаян сливной краник, чтобы сливалось всё.

Латунь радиатора была зачищена мягкой дисковой металлической щёткой для дрели, до состояния «у кота яйца». Паял паяльником 100Вт и флюсом ЛТИ-120

шланг с верха радиатора туго вставлялся в просверленное отверстие на макушке расширительного бачка. Там идёт обмен воздухом, поэтому, верхний шланг тонкий, и его называют «паро-отводящим».

Позже, в магазине попался расширительный бачок от Шнивы, он уже штатно имеет патрубок сверху, и пробку с клапаном в крышке.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки – просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.

Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107

вентилятор радиатора
датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
монтажный блок
реле зажигания
замок зажигания

А – к контакту “30” генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

датчик включения электродвигателя;
электродвигатель вентилятора;
реле включения электродвигателя;
основной блок предохранителей;
выключатель зажигания;
дополнительный блок предохранителей;
генератор;
аккумуляторная батарея.

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.

Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

Электродвигатель вентилятора
Датчик включения электродвигателя
Монтажный блок
Выключатель зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

Электродвигатель вентилятора
Датчик 66.3710 включения электродвигателя
Монтажный блок

А — К выводу “30” генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, 2500 – 2800 об/мин.
Потребляемая сила тока электродвигателя, 14 А
Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.

Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:

неисправности электропривода;
перегоревшего предохранителя;
неисправного термостата;
вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
неисправного реле ВО;
обрыва электропроводки;
неисправной пробки расширительного бачка.

Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.

В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик – включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.

Замена электровентилятора в авто

Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
Ставим на его место новый.
Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в “мозгах” или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.

В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот “тюнинг” не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.

Читайте также:

Замена подушки lada 21108 (ваз 21108)

Видео – подключение и проверка ВО

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

С реле (от кнопки принудительного вкл) на спирали от классической печки ,потом параллельно тм-108-10 в новые “мамки” по два провода, соответственно обороты ВО в 1,5 (через одну спираль) и в 2 раза (через две последовательно), в итоге ВО не слышен , не вибрирует и не разбивает подшипники вентилятора , в пробке и по городу хватает , за 90гр не выходит ,при буксовке тм-108-10 сам включится (то есть через спирали было 8 вольт , тм-108 замкнулся и стало 14 , так как подключен параллельно.) Работает 3 года на карб 2110.

Схема системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Система охлаждения (СО) двигателей автомобилей ВАЗ 2105, 2107 предназначена для поддержания их необходимой рабочей температуры. На изображении выше представлена ее схема.

Основные элементы системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Рубашка охлаждения двигателя

Полости вокруг цилиндров двигателя, в головке блока и впускном коллекторе по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), отводя от них избыточное тепло.

— Помпа (водяной насос)

Предназначена для обеспечения принудительной циркуляции жидкости по системе охлаждения. Представляет собой вал с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике в алюминиевом корпусе. Приводится в движение ременным приводом от шкива генератора и коленчатого вала. Рекомендуется периодически проверять натяжение ремня, так как при его проскальзывании помпа не может обеспечить эффективную циркуляцию ОЖ и двигатель будет перегреваться. Прогиб ремня под усилием 10 кгс должен находиться в пределах 10-15 мм.

— Радиатор

Предназначен для охлаждения жидкости при движении автомобиля. Состоит из двух бачков и двух рядов трубок соединяющих бачки. Имеет пробку с впускным и выпускным клапанами на заливной горловине. Выпускной клапан открывается при сильном нагреве жидкости и повышении давления в системе. При этом часть жидкости через него выбрасывается в расширительный бачок.

— Расширительный бачок

Предназначен для отвода из основной системы сильно нагретой и находящейся под давлением охлаждающей жидкости. Имеет пробку на заливной горловине. В пробке клапан, открывающийся при превышении давления в системе.

— Термостат

Термостат предназначен для поддержания нормального температурного режима двигателя путем соединения или разобщения малого и большого кругов системы охлаждения. На холодном двигателе ОЖ циркулирует по малому кругу (помпа, головка блока, блок цилиндров, печка, верхняя часть термостата). Температура ее быстро повышается. После прогрева ОЖ до 80 гр. срабатывает термоэлемент термостата, открывая его перепускной клапан. Жидкость начинает поступать через нижнюю часть термостата в радиатор (большой круг), где несколько охлаждается. От исправности термостата зависит нормальная и эффективная работа системы охлаждения двигателя вцелом.

— Вентилятор системы охлаждения

С четырехлопастной крыльчаткой объединенной с электродвигателем. Установлен на радиаторе. Предназначен для принудительного охлаждения жидкости, проходящий через радиатор. Включается при срабатывании термодатчика (ТМ-108), установленного в нижнем бачке радиатора, слева. Замыкающего свои контакты при температуре охлаждающей жидкости выше 89-95 гр., размыкающего при 84-90 гр.

— Печка (радиатор отопителя салона)

Предназначена для обогрева салона автомобиля. Входит в состав малого круга системы охлаждения, поэтому прогревается в первую очередь. Имеет кран, перекрывающий циркулирующую через нее жидкость. Кран управляется рычагом из салона автомобиля.

— Патрубки и шланги

Предназначены для обеспечения циркуляции ОЖ по системе.

Для контроля водителем за температурным состоянием двигателя на панели приборов имеется стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, соединенный с датчиком температуры ввернутым в головку блока цилиндров двигателя.

Примечания и дополнения

— Рабочая температура двигателя, поддерживаемая его системой охлаждения, находится в пределах 80-94 гр.

— На холодном двигателе необходимо всегда проверять уровень охлаждающей жидкости. От ее объема напрямую зависит температурный режим двигателя и соответственно правильность его работы. При температуре воздуха 18-20 гр. уровень охлаждающей жидкости должен находиться на 4 см выше метки MIN в расширительном бачке.

— Периодичность замены охлаждающей жидкости на двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107 составляет 30.000 км пробега.