Замена подшипника генератора lada 2107 (ваз 2107)

Как самостоятельно снять, проверить и заменить генератор на ВАЗ 2107

Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины

Признаки неполадок в работе генераторной установки автомобиля с двигателем инжектор или карбюратор:

Силовой агрегат стало сложнее запускать. При поломке генераторного устройства АКБ не восполняет заряд, в результате чего не может прокручивать стартерный узел. Иногда аккумулятор не только недополучает напряжение, но и перезаряжается, что происходит в результате поломки регуляторного устройства. Из-за подачи высокого напряжения от генераторного узла раствор электролита в батарее выкипает. АКБ может прокручивать стартерный механизм, но запустить коленвал не в состоянии.
Оптика стала светить тускло либо мерцает, определить это можно в ночное время суток. Степень яркости оптических приборов может меняться в соответствии с оборотами коленчатого вала, а также нагрузкой на электросеть. Подобные неполадки можно увидеть по подсветке контрольного щитка и осветительным устройствам салона, они также меняют яркость.
На контрольном щитке автомобиля начал гореть индикатор в виде АКБ. Проблема может заключаться в батарее, ведь она недополучает заряд. Если причина кроется в АКБ, то ВАЗ 2107 сможет проехать несколько десятков километров, пока батарея полностью не сядет. При появлении индикатора в виде аккумулятора на приборке надо полностью отключить все электрооборудование, а также систему отопления и вентиляции.
Появился нехарактерный свист из-под капота. Если шум идет из моторного отсека, то приводной ремешок, который запускает роторное устройство, натянут слабо. Причину плохой натяжки надо установить и ликвидировать. При недостаточном вращении генераторный узел не сможет заряжать АКБ. Растяжка ремешка обусловлена его естественным износом, поэтому периодически автовладельцу нужно его подтягивать.
Перегрев приводного ремешка либо его разрушение, можно определить визуально или по запаху гари. От ремня могут отслаиваться кусочки резины, а также составляющие части дорожек, это говорит о подклинивании одного из навесных устройств. При быстром перегреве либо разрушении структуры ремешка требуется диагностика вала генератора. Этот элемент должен свободно вращаться и не перекашиваться под воздействием нагрузки.
Из моторного отсека раздается шуршащий либо звенящий звук. Это происходит при быстром износе подшипниковых элементов качения, установленных внутри узла. Данные детали испытывают серьезные нагрузки и функционируют в условиях высоких температур. Шум может быть обусловлен некорректной работой демпферной либо обгонной муфты, эта деталь со временем деформируется и не может выполнять основную функцию.
Электрический гул, похожий на звук трансформатора, трамвая либо троллейбуса. Данный признак обычно появляется при замыкании обмотки статорного устройства генератора.

О признаках неполадок в работе генераторных агрегатов рассказал канал Santavod.

Почему не работает генератор?

Генераторная установка на ВАЗ 2107 представляет собой конструктивно сложное устройство, в состав которого входят множество компонентов. Поэтому причин, по которым узел ломается, немало.

Износ щеток регулятора напряжения

Данный тип неполадки считается наиболее распространенным. Щеточный узел относится к классу расходных устройств, поэтому его износ происходит раньше, чем генераторной установки в целом. Регуляторный элемент используется для выравнивания напряжения в бортовой сети, поэтому его неполадки могут привести к переразряду. При такой проблеме все электрооборудование в машине будет функционировать нестабильно, определить это можно по свечению оптики.

Перегорание обмоток внутри устройства

Внутри установки располагаются обмотки, предназначенные для выработки тока. При некорректной работе генератора они могут перегорать. Для решения проблемы обмотку можно попробовать перемотать, но эта процедура не всегда дает результаты. Целесообразно их заменить.

О неисправностях обмоток генераторных устройств и их ремонте рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Повреждение корпуса агрегата

Механические повреждения корпуса устройства также приведут к неполадкам в работе установки. Наличие трещин может стать причиной попадания влаги внутрь узла. Воздействие воды приведет к разрушению элементов и составляющих деталей, установленных внутри. Кроме того, влага может стать поводом замыкания, а это отразится на работе всей электросети машины.

Износ подшипниковых элементов

Подшипники, как и щеточный узел, относятся к категории расходных материалов. Они со временем выходят из строя, что может быть связано с неправильной установкой. Если износ деталей незначительный, то исправить проблему можно, обработав подшипниковые элементы смазочным веществом.

Другие причины

Прочие причины неисправностей в работе генераторов ВАЗ 2107:

Выход из строя диодного моста. При поломке деталь меняется полностью.
Износ вала генераторной установки либо механическое повреждение его зубчиков. Отремонтировать эту деталь не выйдет, поскольку приварить новые зубья ровно не получится, только замена.
Обрыв приводного ремешка в результате его износа или повреждения. Особенно это актуально для машин, в которых изношенный ремень эксплуатируется долго.
Плохой контакт массы генераторного устройства с массой регуляторного элемента. Возможно повреждение электроцепи на линии. Требуется диагностика целостности проводки, а также надежности подключения контактных элементов.
Замасливание либо загрязнение контактных колец. Если проблема заключается в загрязнении, то требуется тщательная очистка деталей. При замасливании надо определить причину попадания масла на элементы и устранить ее.

Канал Автоэлектрика ВЧ подробно рассказал о причинах неисправностей в работе генераторных агрегатов.

Диагностика

Если генератор напряжения не дает заряд аккумулятору, это настоящая проблема. Именно по этой причине производится разборка, замена или ремонт неисправностей, а также сборка.

Как правильно произвести диагностику:

Проверить генератор напряжения на ВАЗ 2107 путем диагностики приборной панели. Если есть проблемы в работе щеток, моста или других компонентов, то на приборке будет гореть лампа разряда АКБ.
В том случае, если агрегат ВАЗ 2107 не дает заряда аккумулятору или в системе фиксируется перезаряд, нуждающийся в проверке, это также говорит о неисправности.
Еще одним признаком неисправности, который надо проверить, является тусклый свет освещения фонарей, поскольку устройство не дает аккумулятору необходимого заряда. В процессе работы мотора могут появиться сторонние звуки.
Если есть проблемы в работе щеток, диодного моста или других компонентов, в системе может быть перезаряд, необходимо проверить. В этом случае яркость оптики может увеличиться при наборе оборотов.

Проверка генератора с помощью мультиметра

Проверить генераторный узел в домашних условиях смогут автовладельцы, имеющие опыт работы с тестерами.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Перед выполнением ремонта нужно проверить работу устройства, сделать это можно без демонтажа агрегата с автомобиля. Для диагностики потребуется мультиметр либо вольтметр, с его помощью на заведенном ДВС производится проверка напряжения. Замерять параметр надо на клеммах аккумулятора, работая величина напряжения должна составить около 13,6 вольт. Это значение считается нормальным, если силовой агрегат заведен, а все электроприборы, питающие оборудование, выключены.

Затем по очереди производится активация электроприборов, по мере включения выполняется замер напряжения. Если узел работает исправно, то параметр должен снизиться примерно на 0,2 В при активации каждого последующего устройства. Но общее напряжение не должно упасть ниже 12,8 вольт, иначе это приведет разряду аккумулятора. Если на холостых оборотах величина составит более 14,2 вольт, это говорит о падении заряда АКБ. Генераторный узел функционирует в усиленном режиме.

Подробно теоретические сведения и практическая демонстрация процесса проверки генератора без демонтажа представлена каналом Avto-blogger.

Но не всегда увеличение уровня напряжения говорит о неисправностях в электроцепи. Если все электрические приборы работают правильно, то спустя 5-10 минут работы ДВС рабочий параметр упадет до 13,5-14 вольт. Когда напряжение не снижается, надо ремонтировать электроцепь питания либо генераторное устройство. Если при заведенном силовом агрегате на холостых оборотах рабочее значение составляет 13-13,4 В, это говорит о неисправности аккумулятора.

При диагностике генераторного устройства на запущенном двигателе ВАЗ 2107 возможно отклонение напряжение на 0,1 В.

Контроль работоспособности компонентов

Перед выполнением проверки надо собрать схему, с помощью которой будет диагностироваться работа регуляторного устройства:

1 – тестер – вольтметр либо мультиметр, если использовать последний, то его надо заранее настроить в режим функционирования вольтметра;
2 – контрольный световой индикатор;
3 – заземление регуляторного устройства;
4 – вывод этой детали;
5 – щеточный узел.

Схема для выполнения диагностики регуляторного устройства генератора
Инструкция по диагностике отдельных составляющих элементов установки:

Выполняется демонтаж генераторного узла. После снятия надо тщательно прочистить его внешнюю поверхность с помощью тряпки, полностью удаляются все загрязнения.
Производится диагностика обмоток статорного устройства. Для этого щупы тестера (мультиметра либо омметра) подключаются к кольцам роторного прибора, выполняется проверка обмотки на предмет обрыва. Когда обмотка возбуждения рабочая, параметр сопротивления должен составить 5-100 Ом. Затем щупы тестера подключаются к контактному кольцу, а также роторному устройству, делается проверка детали на замыкание. Если механизм рабочий, то параметр сопротивления при диагностике будет соответствовать бесконечности.
Затем производится проверка обмотки статорного устройства на предмет обрыва. Для этого по очереди щупы тестера надо соединить с выводами детали. Если обрыв в устройстве отсутствует, то на дисплее тестера будет выведено небольшое сопротивление, соответствующее примерно 100 Омам. Контакты тестера подключаются к статорному устройству, а также одному из выводов обмотки, выполняется проверка на предмет замыкания. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, сообщит об отсутствии замыкания.
Следующим этапом будет диагностика диодного моста. Когда устройство рабочее, диодный элемент сможет проводить ток в одном направлении. Если нет, то в обоих либо ток не сможет проходить вовсе. Плюсовой контакт тестера надо соединить с шиной вспомогательных диодных деталей, а минусовой – с выводом диагностируемого устройства. Сам тестер надо заранее настроить в режим диагностики диодных элементов.
Если диод рабочий, то через него не пройдет ток, сопротивление будет идти к бесконечности. Производится замена щупов омметра местами. При рабочем диодном элементе тестер продемонстрирует наличие величины сопротивления. Таким же образом производится диагностика остальных деталей.
Затем выполняется диагностика регуляторного устройства напряжения. Надо визуально осмотреть щеточный узел и удостовериться в подвижности самих щеток. Если они вышли из строя или произошел их износ, механизм подлежит замене. Из держателя щеточные элементы не должны выступать больше чем на 5 мм. Также не допускается подклинивание в держателе.
Для выполнения электрической проверки подготавливается схема, о которой сообщалось перед проведением диагностики. К заземлению регуляторного устройства посредством электроцепи надо подключить минусовой вывод аккумулятора или другого элемента питания. К выводу подсоединяется плюсовой контакт. Контрольный световой индикатор соединяется с щеточным узлом регуляторного элемента. При выполнении этой задачи надо обязательно соблюдать полярность, поскольку некорректное подключение приведет к поломке детали.
Контроль параметра напряжения, подающегося на деталь, осуществляется посредством вольтметра. Производится активация аккумулятора либо модуля питания, 13-вольтное напряжение подается на регулятор. Световой источник должен заработать. Это говорит о том, что при данном напряжении в электросети машины ток подается на обмотку роторного устройства.
Затем величина напряжения постепенно увеличивается, об этом сообщит отключение светового источника. Лампочка должна погаснуть примерно при 14,5-14,7 вольтах. Рабочий параметр напряжения надо снизить, пока световой индикатор не заработает. Величина, при которой производилась активация светового индикатора, должна составить не менее 13,2 вольт.
Затем можно проверить емкость конденсаторного элемента, но для этого потребуется омметр, который должен иметь диапазон измерений не меньше 1000 кОм. К выводам устройства подключается тестер, считываются его показания. Если конденсаторный элемент работает правильно, то в результате подключения к нему выводов тестера будет продемонстрировано невысокое сопротивление. Затем параметр начнет возрастать до момента стабилизации. Если изменить полярность при подключении устройства, рабочее значение должно измениться аналогично.

Диагностика обмотки возбуждения омметром

Проверка диодного моста на наличие сопротивления

Диагностика регулятора напряжения контрольной лампой

Снятие и ремонт генератора ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут – сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали.

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Как заменить и проверить генератор на ВАЗ 2107

Замена генератора ВАЗ 2107 — достаточно распространенная процедура при неисправности этого узла на двигателях инжектор или карбюратор. Данное устройство призвано для выработки постоянного электрического тока с силой до 80 А. В связи с этим основная нагрузка по электрической части во время старта идет на аккумуляторную батарею, а в дальнейшем при езде функции переходят на генератор.

По сути это обычный электрический двигатель, который имеет двухобмоточный корпус и крышки с подшипниками. Его снятие и установка могут производиться своими руками, а вот проверку и ремонт лучше доверить опытным электрикам на станции технического обслуживания.

Агрегат и его основные неисправности
Как снимать генератор
Ремонт
Замена щеток
Подшипники
Проверка на работоспособность мультиметром

Агрегат и его основные неисправности

В классическом автомобиле от Волжского автомобильного завода генератор является основным источником энергии во время движения. Это трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбуждением, которая производит постоянный ток в районе 80 А. Состоит агрегат из таких деталей:

ротор;
статор;
встроенный выпрямитель;
пара крышек из алюминия;
пара подшипников;
трехуровневый регулятор напряжения.

Это основные детали генератора, однако он состоит из гораздо большего количества составляющих.

Сам генератор находится с правой стороны от силового агрегата. Закреплен при помощи двух болтов к кронштейну мотора. В работу приводится при помощи шкива коленвала, который функционирует через ременную передачу. Между собой генераторы различаются электрическими схемами.

Основные проблемы в работе агрегата:

повышенный износ токосъемных щеток;
повреждение или износ шкива;
поломка или износ коллектора токосъемных колец;
поломка регулятора напряжения;
выход из строя проводов зарядной цепи;
выход из строя выпрямителя или диодного моста;
возможное замыкание витков обмотки статора;
износ или повреждение подшипников.

Большую часть деталей генератора при поломке следует сразу менять. Это же касается и изношенных элементов.

Как снимать генератор

При необходимости замены устройства на ВАЗ 2107 и похожих моделях ВАЗ нужно демонтировать генератор. Все работы по замене всего устройства или определенных его элементов должны проходить при снятом агрегате. Желательно установить его на ровную и чистую поверхность и проверить целостность. После этого его следует разобрать. При проведении работ, особенно в плане ремонта устройства, нужно иметь минимальный опыт в этом плане.

Перед проведением любых действий требуется подготовить следующий набор инструментов и приспособлений:

набор ключей, обязательно наличие на 17 и 19 мм;
головки на 10, 17 и 19;
трещоточные рукоятки и вороток;
удлинитель с карданным шарниром.

После этого можно приступать к демонтажу генератора своими руками.

Чтобы правильно снять устройство, нужно выполнить следующие действия в представленном порядке:

отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи вместе во всеми ведущими к генератору проводами;
при помощи подготовленного ключа на 17 мм открутить верхний крепеж генератора, при этом сразу же ослабить и стянуть ремень устройства, поскольку это крепление как раз является и его натяжителем;
залезть под автомобиль и открутить идентичное крепление внизу. Для этого лучше всего подойдет трещотка;
когда гайка будет откручена и вытащена, требуется выбить болт. При этом рекомендуется применять специальный брусок из дерева. Удары можно наносить при помощи молотка. Использование бруска поможет не повредить резьбовое соединение;
достать болт. Если он вытаскивается тяжело, нужно предварительно смазать его и подождать несколько минут. Подойдет тормозная жидкость или любая другая проникающая смазка;
снять генератор. Делать это требуется снизу автомобиля. Для этого лучше заранее установить его на яму.

Демонтаж генератора

Установка нового устройства выполняется в обратной последовательности.

Ремонт

Для осуществления ремонта генератора требуется знать, каким образом его правильно разбирать после демонтажа. Порядок разбора:

нужно подготовить набор инструментов. Понадобятся трещотка и удлинитель, накидной или рожковый ключ на 19 мм, набор головок на 8 и 10 мм, молоток;
приступить к работе по разборке. Для этого нужно открутить четыре крепления на задней части корпуса;
после этого на столе или другой поверхности перевернуть устройство и выдвинуть не полностью болты таким образом, чтобы головки встали между лопастями шкива для легкой фиксации;
с помощью ключа на 19 мм выкрутить крепление шкива;
может случиться такое, что выкрутить крепление не получится. В таком случае следует зажать генератор в специальных тисках и попробовать снова;
после откручивания креплений следует разъединить между собой обе части агрегата. Для этого можно наносить легкие удары молотка по корпусу;
демонтировать шкив. Он снимается просто, если не получается, то можно использовать отвертку, поддев корпус;
шкив, чтобы не поворачивать на роторе, захватить при помощи специальной шпонки. Его нужно достать из корпуса;
извлечь якорь вместе с подшипником;
снять статорную обмотку, открутив изнутри три крепления. Для этого подойдет трещотка;
достать болты, пластину с диодами и обмотку.

Таким образом проводится полная разборка генератора. Можно заменить определенные детали и расходные элементы.

Чтобы собрать устройство, нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Замена щеток

Представленную операцию легче и удобнее всего выполнять на снятом с автомобиля генераторе. Заводская и оригинальная деталь проходит под номером 21013701470. Можно установить аналогичную деталь от производителя UTM с шифром HE0703A или аналог для модельного ряда ВАЗ, например, автомобилей 2110 и 2114.

В процессе замены стоит учесть, чтобы щетки входили ровно и не мешали вращению генератора за шкив. Все движения должны быть максимально свободными и четкими.

Подшипники

Замена представленных элементов генератора ВАЗ 2107 должна выполняться также на разобранном агрегате. Для работы понадобятся ключ на 8 мм и специальный съемник. После их подготовки нужно провести следующие действия:

открутить гайки крепления накладок на передней крышке устройства. Они находятся с двух сторон и держат подшипник;
с помощью подготовленной наставки демонтировать старый подшипник. Для снятия лучше использовать специальный съемник;
Новые подшипники необходимо монтировать в обратном порядке и запрессовать с применением наставок.

Чтобы поменять подшипники, опытные специалисты рекомендуют вскрывать защитную шайбу и наносить смазку. Связано это с тем, что стандартные подшипники бывают не всегда добротно обрабатывают. Встречаются случаи, когда смазка вообще отсутствовала, что привело бы к быстрому износу и поломке элемента.

В качестве смазки рекомендуется применять Литол-24.

Проверка на работоспособность мультиметром

Генератор является электрическим устройством. Проверить, работает ли он и подает ли ток необходимой силы, можно при помощи специального измерительного устройства — мультиметра.

Для этого потребуется:

каждый диод проверять отдельно. При этом необходимо подключать щупы мультиметра сначала в одном положении, а потом со сменой полярности. В первом случае он должен выдавать сопротивление, равное бесконечности. Во втором случае результат должен находиться в диапазоне от 500 до 700 Ом;
при прозвоне в обе стороны один из полупроводниковых компонентов может показывать очень малое или бесконечное сопротивление. Его необходимо заменить или отремонтировать.

Замена генератора автомобиля ВАЗ 2107 может осуществляться самостоятельно. Для этого нужно выполнить определенные действия для снятия и последующей установки агрегата. Для ремонта устройство стоит полностью разобрать и заменить вышедшие из строя компоненты.

При этом желательно иметь минимальный опыт работы с электрическими устройствами. В конце рекомендуется проверить работоспособность при помощи мультиметра, чтобы убедиться в правильности проведенного ремонта.

Замена подшипника генератора lada 21072 (ваз 21072)

Автолюбителю на заметку > Обзор авто

> Как правильно заменить подшипник генератора?

Автор: voditel 09.09.2017

Снова из-под капота раздаётся посторонний шум? Опять что-то случилось с генератором? Вполне возможно, что необходима замена подшипников генератора, создающего неимоверный скрежет. Дело в том, что при сильном износе и/или деформации металлические подшипники действительно выдают устрашающий звук (свист, звон и скрежет), который может значительно (в несколько раз) перекрывать звук работающего двигателя. К тому же, подобные звуки по шкале Децибел могут значительно превышать допустимые уровни и ваш автомобиль вместе с вами, естественно, просто остановят на первом же посту ДПС, вызовут эвакуатор и не позволят передвигаться дальше своим ходом.

Что же делать то, спрашивается? У любого автомобилиста в такой ситуации всего три разумных и возможных варианта действий:

Громко выругаться и отправиться в ближайший (возможно, официальный и/или дилерский) сервис.
Опять же, обматерить всё, и купить новый генератор целиком (в полной сборке), чтобы затем его поменять.
Ну и снова никак без ругани. Купить отдельно подшипник генератора и самостоятельно его поменять.

Замена, замена и ещё раз замена

Если первый способ самый простой, но и самый дорогой, ведь платить придётся и за новый генератор, и за работу механиков в сервисе, то второй уже несколько сложнее, ибо менять деталь в полной сборке вам придётся лично. Рассматривая такую процедуру с точки зрения третьего варианта, становится совсем не смешно, ибо вам не только предстоит самостоятельно заменить подшипник генератора, но и разобрать весь этот чудный агрегат, чтобы добраться до него.

В принципе, владелец какого-то Мерседеса вряд ли станет париться по этому поводу и лично заниматься ремонтом, а вот обладателю ВАЗ 2110, например, впрочем, как и любой другой отечественной модели этого знаменитого производителя автомобилей, гораздо дешевле всё выполнить своими руками. Это и значительная экономия средств, да и некая техническая подкованность на будущее может пригодиться — вдруг у товарища возникнут такие же проблемы.

Непосредственная работа (инструктаж)

Итак, вы выбрали третий вариант действий, где вам предстоит снять генератор, разобрать его и сменить изношенный подшипник на новый. Приступаем:

Отключите провода генератора от аккумулятора.
Снимите ремень.
Открутите все крепёжные гайки.
Снимите плёнку и вытащите дистанционную втулку.
Аккуратно достаньте генератор.

Теперь вас ожидает более сложная и тонкая работа (разборка самого генератора), но пугаться не надо. По гамбургскому счёту, справиться с ней может и неопытный автомобилист:

Отвинчивайте все гайки подряд, снимайте крышку из пластика и вытаскивайте оттуда регулятор напряжения вместе со щетками.
Само собой, нужно отделить статор от крышки, но сделать это нужно аккуратно, чтобы не разбить медную обмотку. Кстати, часто случается, что корпус попросту заржавел и буквально прирос к статору. Здесь потребуется молоток и точные аккуратные удары, чтобы разделить узлы на части.
Отделив генератор от статора, вы увидите оба подшипника (передний и задний), ради которых всё это и началось, и которые вам требуется поменять.
Разумеется, снимаете старые деформированные и изношенные, а на их место устанавливаете новые.
Сборку генератора и его установку в моторный отсек нужно выполнять строго в обратном порядке.

Советы и рекомендации

Перед обратной установкой уже собранного генератора необходимо проверить его ремень на степень износа, разрыва и повреждений корда. Естественно, раз уж залезли в генератор, то следует обратить внимание и проверить его щетки, чтобы сто раз не ползать. Перед всеми действиями по замене и ремонту можно проверить работу подшипников простым способом:

Ремонт (проверка, разборка) генератора 9402.3701-06 на автомобиле Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)

Для ремонта генератора 9402.3701-06 на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: омметр, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8» и «на 12», торцовые ключи «на 8» и «на 24», молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля Лада Калина (см. «Снятие и установка генератора »).

3. Подденьте отверткой контакты диодного моста и извлеките из них выводы обмоток статора генератора.

4. Проверьте, нет ли обрыва в обмотках статора генератора. Для этого подсоедините поочередно к выводам одной из обмоток омметр (тестер). Если он покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и статор генератора нужно заменить.

5. Проверьте замыкание обмоток статора генератора на «массу». Для этого подсоедините один провод омметра к выводу обмотки статора, а второй — к корпусу генератора. Если омметр покажет бесконечность, значит, замыкания нет.

6. Проверьте замыкание обмоток статора генератора между собой. Для этого подсоедините один провод омметра к выводу одной из обмоток, а второй — к другой обмотке. Если омметр покажет бесконечность, значит, замыкания нет.

7. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора генератора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

9. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и без снятия генератора с автомобиля Лада Калина. Подсоедините один провод омметра к выводу «В+» генератора, а второй — к корпусу генератора. Если омметр покажет бесконечность, значит, обрыва нет и все диоды исправны.

10. Если обрыв есть, то проверьте диоды в отдельности. Подсоедините один провод к «массе» выпрямительного блока, а второй — к выводу диода, затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону; если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.

11. Отверните гайку крепления вывода «В+» и снимите ее вместе с шайбами.

12. Выверните три болта крепления выпрямительного блока к корпусу генератора и снимите выпрямительный блок с автомобиля Лада Калина.

13. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

14. выверните четыре стяжных болта, снимите шайбы.

15. и, поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

16. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки и придерживая от падения ротор генератора, а затем отверните гайку крепления шкива.

17. Извлеките из шкива пружинную шайбу и снимите шкив с вала ротора генератора.

18. Навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника крышки генератора со стороны привода.

19. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником.

20. Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

21. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора генератора и напрессуйте новый подшипник с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

22. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку генератора необходимо заменить. Осмотрите пластмассовую втулку подшипника, если обнаружены повреждения втулки или трещины, замените ее.

23. Соберите и установите на автомобиль Лада Калина ВАЗ 1118 генератор в порядке, обратном снятию.

Схема генератора ВАЗ 2107 инжектор

Схема генератора ВАЗ 2107 инжектор Генератор в любом автомобиле основа электрической схемы, и без его нормальной работы назначение расположение предохранителей 2105, 2107, 2104, иж 27175 снятие установка замена щеток, ремонт 2107: крышка со стороны контактных колец; выпрямительный. Схема подключения генератора 37 регулировка клапанов ваз-2106, рейкой с индикатором щупом подробнее о разбираем и.3701; Схема 2107. 2016 Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 , 1 — аккумуляторная батарея; 2 генератор; 3 монтажный блок; 4 выключатель зажигания; ваз-21072, ваз-21074. Как заменить настроить реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107? Подробная подключить генератор схема, пошаговая инструкция фото видео полезные советы. электрооборудования ВАЗ-2107 все поедем! toggle navigation. 37 ремонт; тюнинг.

Зазор свечей ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор3701 устройство генератора; подшипники ваз. подробная блок контейнера На рисунке представлена схема ваз 2101 по тюнингу 2101-2107. 2107 2105 2104 лада Ваз 2108 карбюратора устройство.

Подпишитесь! Следите за новостями будьте курсе последних событий нашем сайте стороны. автомобиль ВАЗ-2107 ВАЗ-21074 генератор задней установленный крышке инжектором. соединений 9412 карбюратором.3701 отличие инжекторной.

системы 37 автомобиля электрооборудование, система зажигания ваз-21074, электрооборудования.
3701: 1 бп u3843 на.
Аккумуляторная батарея 2107 вас интересует: фото (здесь подобраны эту тему, полная.

2 какое устройство принцип работы подключить. 37 принципиальная проверка тока отечественных авто моделей 2106, электрическая ниже.3701 дана Рисунке 8–5 каждый провод отмечен. Напряжение для возбуждения берём десятый болт подключения. электропроводки Зарядка АКБ не зависит только от генератора подвеска 2101-2106-2107. Назначение расположение предохранителей 2105, 2107, 2104, ИЖ 27175 снятие установка замена щеток, ремонт 2107: Крышка со стороны контактных колец; Выпрямительный ваз-2107; −2105

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост – 190р 2. Конденсатор генератора – 15р 3. Подшипники – я взял Andycar – 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Как снять подшипник генератора ваз 2107

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Генератор КЗАТЭ с 2112. Как снять задний подшипник с вала ротора(якоря)? Съемника нет, пробовал двумя ключами на 17(рожковыми) поддеть и поднять подшипник, но не получается. Кто что может посоветовать? И еще вопрос, можно ли заменить подшипник? То есть вместо 203 поставить 202?

Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110? – 3 ответа
Что разбивается при вибрации руля на скорости? – 4 ответа
Регулятор напряжения. Идёт зарядка АКБ после 3000 об. – 4 ответа
Какая причина недозаряда АКБ на ВАЗ 2112? – 3 ответа
Отгорел полностью оранжевый провод на 2112 – 3 ответа

Если нет съёмника, то хорошо бы иметь тиски. Но можно и без приспособлений. Вот видеоролик (можно смотреть про разборку самого генератора сразу с 10-той минуты)

По поводу замены подшипников указанных вами — не получится. Они разных размеров. В разные годы выпуска автомобиля, ставились и разные генераторы, соответственно разные подшипники.

Вместо 203, можно 6203. Вместо 202, можно 6202.

Если нет съёмника, то можно снять болгаркой, аккуратно срезав внешнюю, затем внутреннюю обоймы.

Если как в ролике не получается, то внешнюю обойму можно снять разбив зубильцем или прочной отвёрткой сепаратор — пластинку которая держит шарики. Кроме того некоторые разбивают наружную обойму сильным ударом — она сделана не из стали, а из чугуна калёного, разлетается на осколки.

Читайте также:

Маслосъемные колпачки ваз 2110

Внутреннюю обойму придётся подрезать на точиле, или болгаркой, с одной стороны и в разрез молотком по зубилу, на разгиб. При хорошем ударе тоже развалиться.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110?

Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
Произошло замыкание между витками.
Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор

Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:

ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
трещотка, оснащенная удлинителем;
головки размером 8 и 10;
молоток.

Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.

После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:

Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.

Что предпринять, если издает свист ремень

После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:

Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
Недостаточный уровень натяжения.
Загрязнения в ГСМ.

Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:

Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен

Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже: