Рено Логан замена сальника левого и правого привода

Сальник внутреннего шруса Рено Логан

В числе самых неприятных неисправностей в моделях Рено Логан присутствует появление течи масла через изношенные сальники. И тогда требуется замена сальника левого привода и/или замена сальника правого привода. Для устранения появившейся поломки большинство владельцев склоняются к обращению в адрес специализированного сервиса. Но этот дефект можно устранить и собственными руками, поменяв сальник внутреннего шруса. Именно о нюансах данной ремонтной процедуры пойдет повествование в данной статье.

О симптомах и возможных рисках

Если вам удалось обнаружить следы утечки смазывающей жидкости под автомобилем, то рекомендуем сразу же проверить сальник внутреннего шруса слева и справа. Пренебрежение данной процедурой способно вызвать последующий выход со строя трансмиссионного агрегата. На опыте замечено: в Рено Логан наиболее часто течь появляется именно у левого сальника. И, как показывает опыт автовладельцев, чаще требуется замена сальника левого привода, чем замена сальника правого привода.

Здесь требуется проведение безальтернативного действия – срочной замены пришедшей в негодность детали. Это позволит сохранить исправность коробки передач.

Далее подробно рассмотрим как происходит замена сальника левого привода, а также замена сальника правого привода своими руками.

Как выбрать деталь, и каким инструментом следует обзавестись?

Для корректного подбора требуемого сальника потребуется артикул детали. Настоятельно рекомендуем прибегнуть к приобретению только оригинального продукта от Рено.

Чтобы быстро была осуществлена замена сальника правого привода, а также замена сальника левого привода своими руками, следует позаботиться о наличии в своем арсенале следующего перечня инструментов, а именно:

набора накидных ключей;
комплекта головок торцевого профиля;
удлиненного воротка для откручивания центральных гаек фиксации ШРУС в ступице;
молотка с комплектом оправок, позволяющих запрессовать новый сальник внутреннего шруса в посадочное место;
длинной монтировки с отвертками;
соизмеримой тары для слива смазывающего вещества с трансмиссии и приспособления для закачки новой жидкости;
непосредственно нового комплекта сальников.

Процесс замены

Для полноценной замены обозначенной детали пользуемся подъемником, а в его отсутствие – домкратом. В последнем варианте не забываем об установке страховочного опорного предмета для обеспечения надежной фиксации автомобиля.

На вывешенном посредством подъемника Рено Логан демонтируем колеса передка.
Ослабеваем, лучше это сделать до подъема авто Renault Logan и полностью откручиваем гайку, которой вал ШРУС крепится к колесной ступице. Не забываем предварительно извлечь гаечный шплинт.
Отсоединяем от поворотной цапфы поперечный рычаг путем выкручивания болта крепления шаровой опоры.
Демонтируем крепежный элемент, фиксирующий датчик системы ABS в своем посадочном гнезде.
Освобожденный поворотный кулак отводим в сторону и аккуратно выводим вал наружного ШРУС из шлицевого зацепления со ступицей.
Масло, находящееся в трансмиссии Renault Logan, сливаем в заранее подобранную тару.
Извлекаем приводной вал из коробки передач и откладываем его в сторону.

Внимание! Действуем осторожно во избежание повреждения внутреннего пыльника полуоси.

Для этих целей рекомендуется обернуть поверхность пыльника тканью. Затем заводим монтировку внутрь зазора между корпусами трансмиссии и внутреннего ШРУС.

Старый сальник внутреннего шруса извлекаем посредством отвертки. Освободившуюся поверхность посадочного места очищаем ветошью. Если процедура выполняется со стороны правого колеса, то демонтируем протекционный кожух. Это повысит удобство работы.
Монтаж нового сальника выполняем с применением подходящей по диаметру оправки. Исключается выступ установленной детали за край корпуса трансмиссии, поэтому еще раз удостоверяемся в правильной посадке сальника.
По завершении процедуры монтажа сальника на Рено Логан приступаем к сборке приводного узла. Соблюдаем аккуратность, чтобы также не нанести повреждение внутреннему пыльнику. Сборочный процесс стартует с установки полуоси правой стороны, затем переключаемся на вал слева.
Приводную полуось вставляем в КПП до характерного щелчка фиксации стопорного кольца вала с шестерней дифференциала трансмиссии Renault Logan. Этим действие предотвращает возможность последующей утечки масла.
Для установки полуоси с другой стороны поступаем аналогичным образом. Когда вал заведен в коробку производим стыковку наружного ШРУС с поворотной цапфой, устанавливаем шаровой шарнир одноименной опоры рычага. Она фиксируется посредством трех болтов.
Используя специальный шприц, осуществляем наполнение картера трансмиссии смазкой до требуемого уровня (он характеризуется возвратным током масла через наливное отверстие).

С особой тщательностью проверяем моменты затяжек всего перечня участвующих в процессе сборки болтов и не забываем зашплинтовать центральную гайку крепления полуоси к ступице.

Заключительные моменты

Ввиду простоты конструкции большинства узлов в Рено Логан, владельцам предоставлена возможность самостоятельной замены пришедших в негодность элементов систем. Как видно, процесс по замене сальников полуосей не характеризуется особыми трудозатратами и под силу любому «Логановоду». Такой подход неизбежно приводит к экономии средств.

При работе принимаем эффективные меры по сохранению целостности пыльников внутренних шарниров.

Новые запчасти подбираем с учетом их артикулов.

Не следует пренебрегать возможностью заменить масло в коробке Рено Логан, что только позволит продлить «жизнь» данному сложному агрегату.

Ветошь используем в достаточном количестве для обеспечения тщательной очистки требующих этой манипуляции поверхностей. Это избавит трансмиссионный агрегат от проникновения в картер посторонних частиц.

Замена левого шруса lada vesta (ваз веста)

Новые Lada 2017 года

Лада Х Рей Спорт фото, технические характеристики, цена Lada XRay Sport. Лада Х Рей Спорт официально презентовали на столичном ав.

Лада Веста Спорт фото, технические характеристики, цена Lada Vesta Sport. Лада Веста Спорт официально показана на московском автос.

Лада Х Рей Кросс фото, технические характеристики, цена Lada XRay Cross. Лада Х Рей Кросс 4×4 пока не появится, это стало известн.

Лада Веста Кросс фото, видео, технические характеристики, цена Lada Vesta Cross SW. Универсал Лада Веста Кросс показали еще в прошлом году н.

Седан Лада Веста Кросс фото, технические характеристики, цена Lada Vesta Cross. Седан Лада Веста Кросс стал для многих неожиданностью. Х.

Лада Веста Сигнатур фото, видео, характеристики, цена Lada Vesta Signature. Длиннобазную Лада Веста Сигнатур показали широкой публик.

Опубликовано 07/05/2016 | Автор: admin

Замена ШРУСа Рено Логан может потребоваться, когда шарниры равных угловых скоростей пришли в негодность. Но стоит сразу сказать, что есть наружный ШРУС (наружная граната) и внутренний. Наружный расположен в ступице колеса, а внутренний втыкается в коробку передач. В большинстве случаев в первую очередь выходит из строя именно наружный ШРУС Renault Logan, поскольку он мало того, что более нагружен механическими воздействиями, но и довольно сильно нагревается из-за активной работы тормозных колодок.

При этом пыльник наружной гранаты Логана в более уязвимом месте и так же быстрее изнашивается, трескается и рвется. А с порванным пыльником ШРУСа далеко уехать не получится, как только грязь и песок попадет внутрь ШРУС, то можно прощаться с этим элементом привода.

Конструктивно левый и правый приводы колес Рено Логан разные. Ведь длина приводов различна из-за несемитричного расположения коробки передач. Далее фото, которое наглядно покажет чем отличаются левая и правые полуоси Логана.

Приводы правого «А» и левого «В» колес Рено Логан .

1 — корпус наружного шарнира 2 — большой хомут крепления чехла наружного шарнира 3 — чехол наружного шарнира 4 — малый хомут крепления чехла наружного шарнира 5 — демпфер 6 — вал привода правого колеса 7 — малый хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса 8 — чехол внутреннего шарнира привода правого колеса 9 — большой хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса 10 — корпус внутреннего шарнира привода правого колеса 11 — трехшиповик внутреннего шарнира привода левого колеса 12 — держатель чехла внутреннего шарнира привода левого колеса 13 — чехол внутреннего шарнира привода левого колеса 14 — хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода левого колеса 15 — вал привода левого колеса

А теперь снимаем приводы колес для замены ШРУСов или их пыльников. Для начало необходимо слить масло из коробки передач. Затем откручиваем ступичную гайку (сама гайка одноразовая, поэтому её придется потом заменить новой) вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Далее нам необходимо снять шаровую опору, после чего можно отводить поворотный кулак в сторону, одновременно выталкивая из ступицы наружный ШРУС. Фото прилагается.

Как только наружная часть привода освобождена, нам необходимо вытащить гранату из коробки. Для этого головкой на 13 отворачиваем три болта крепления держателя чехла внутреннего шарнира к картеру коробки передач. И легко вынимаем более короткий левый привод.

Для того, что бы вытащить правый привод полуоси со ШРУСами проводим следующую операцию. Внешний ШРУС освобождаем окручивая ступичную гайку и шаровую опору (как и в случае с левым приводом), а внутренняя часть освобождается еще проще. Просто сдвигаем наконечник корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала и снимаем привод правого колеса. Смотрим фото.

Наружные ШРУСы Рено Логан приводов обоих колес одинаковы, выполнены неразборными и не демонтируются с валов. Разобрать вы можете только внутренние гранаты, которые стоят ближе к коробке передач. Поэтому для замены наружного ШРУСа придется купить гранату в сборе с валом, а вот внутреннюю гранату можно купить отдельно. Производитель утверждает, что замена смазки в шарнирах равных угловых скоростей Рено Логан не требуется, если конечно не порвался пыльник. В ШРУСах используется смазка MOBIL CVJ 825 BLACK STAR рассчитанная на весь срок службы шарниров. Кстати, внутренние ШРУСы для Логана подходят от моделей Renault: Megan, Scenic, Clio, Twingo, Kangoo; Citroёn Saxo; Peugeot 106; Volvo: 440, 460, 480… Правда пыльник у Renault Logan стоит свой оригинальный.

Данная инструкция по замене ШРУСа Рено Логан так же подойдет для Сандеро. Если нужны дешевые запчасти для авторемонта, тогда лучше искать их на специализированных разборках. Портал avtopartizan.ru поможет быстро найти практически любые комплектующие. Там же вы сможете найти сотни автомастерских, где вам проведут квалифицированный ремонт или покраску. Оставьте свою заявку на запасные части и выбирайте из разных предложений.

Замена ШРУСа Рено Логан может потребоваться, когда шарниры равных угловых скоростей пришли в негодность. Но стоит сразу сказать, что есть наружный ШРУС (наружная граната) и внутренний. Наружный расположен в ступице колеса, а внутренний втыкается в коробку передач. В большинстве случаев в первую очередь выходит из строя именно наружный ШРУС Renault Logan, поскольку он мало того, что более нагружен механическими воздействиями, но и довольно сильно нагревается из-за активной работы тормозных колодок. При этом пыльник наружной гранаты Логана в более уязвимом месте и так же быстрее изнашивается, трескается и рвется. А с порванным пыльником ШРУСа далеко уехать не получится, как только грязь и песок попадет внутрь ШРУС, то можно прощаться с этим элементом привода.

Приводы правого «А» и левого «В» колес Рено Логан.

Приводы передних колес ВАЗ 2108 передают крутящий момент от коробки передач к передним ведущим колесам независимо от угла поворота колес и положения подвески.

Каждый привод состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и вала, соединяющего шарниры. Короткий вал левого привода изготовлен из стального прутка, длинный вал правого привода — из стальной трубы. При помощи шлицевого соединения хвостовик корпуса внутреннего шарнира соединен с полуосевой шестерней дифференциала . Шарнир передает крутящий момент на вал привода независимо от угла между корпусом шарнира и валом.

1 — гайка ступицы; 2 — упорная шайба гайки; 3 — корпус наружного шарнира; 4 большой хомут чехла наружного шарнира; 5 — защитный чехол наружного шарнира; 6 — малый хомут чехла наружного шарнира; 7 — вал привода; 8 — малый хомут чехла внутреннего шарнира; 9 защитный чехол внутреннего шарнира; 10 — большой хомут чехла внутреннего шарнира; 11 — корпус внутреннего шарнира; 12 — стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира; 13 — внутренняя обойма внутреннего шарнира; 14 — шарики внутреннего шарнира; 15 — сепаратор внутреннего шарнира; 16 — фиксатор внутреннего шарнира; 17 — стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 18 — упорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 19 — упорное кольцо обоймы наружного шарнира; 20 — стопорное кольцо обоймы наружного шарнира; 21 — внутренняя обойма наружного шарнира; 22 — шарики наружного шарнира; 23 — сепаратор наружного шарнира.

Наружный шарнир передает крутящий момент от вала привода к ступице ведущего колеса, с которой он соединен при помощи шлицевого соединения.

Шлицевой конец корпуса наружного шарнира крепится к ступице при помощи гайки. На автомобилях, оборудованных АБС, на корпусе наружного шарнира выполнен зубчатый венец для датчика скорости вращения колеса. Шарниры защищены от попадания в них грязи и влаги защитными резиновыми чехлами, закрепленными при помощи стальных ленточных хомутов.

Срок службы привода зависит от состояния его шарниров. Шарниры достаточно долговечны и при условии бережной эксплуатации автомобиля могут прослужить более 100 тыс. км. Как правило, наружные шарниры приводов выходят из строя раньше внутренних.

Срок службы шарниров сокращают активный стиль вождения, вмешательство в конструкцию подвески автомобиля (установка прокладок между кузовом и телескопическими стойками), но более всего — повреждение их защитных резиновых чехлов.

При разрыве чехла вода, и грязь попадают во внутреннюю полость шарнира. В результате из шарнира вымывается смазка, ускоряется его износ.

Разрыв защитного чехла может произойти в результате естественного старения резины и механического повреждения (при движении автомобиля в глубокой колее; когда передние колеса автомобиля «зарываются» в грунт, песок или обледенелый снег; в результате замерзания льда или застывания глины на чехле наружного шарнира).

При разрыве чехла в неблагоприятных условиях (грязь, пыль, снег) шарнир может прийти в негодность за несколько десятков километров. Поврежденный защитный чехол можно заменить, если неисправность обнаружена до того, как шарнир вышел из строя. При этом шарнир необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.

Об износе наружного ШРУС могут свидетельствовать щелчки в районе ступицы переднего колеса при движении в крутом повороте. По мере износа шарнира щелчки будут усиливаться и довольно быстро перерастут в постоянный хруст, даже при движении по прямой. Несвоевременный ремонт приведет к разрушению шарнира.

Проверять техническое состояние шарниров следует через каждые 10 — 15 тыс. км. Лучше всего эту процедуру совместить с заменой масла, когда автомобиль будет находиться на эстакаде или смотровой яме.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080170316000, WD 1002, T -00157, 302040, CV 008.

ВАЗ-2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ШРУС наружный ВАЗ 2108 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена правого шруса на Рено Логан своими руками видео — разъясняем подробно

Особенности подмены Шруса Рено Логан

Пользующийся популярностью легковой автомобиль Renault Logan делается исключительно в переднеприводном выполнении, движение от коробки к колесам передается через приводные валы.

Подготовка к замене гранаты

Вкратце все действия выглядят так: надо снять поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным диском. Для этого от кулака отключают разъём ABS, удаляют тормозной суппорт и т.д. Эти действия можно назвать подготовительными.

Результат всех стараний

Сначала попробуйте выкрутить гайку передней ступицы (ключ «на 30»). Если получится, нужно вывесить авто на домкрате. Затем, сняв колесо, отключайте датчик ABS.

Двухпроводной электрический разъём

Сожмите лепестки разъёма и отсоедините его от кулака.

Долой суппорт

Обычным рожковым ключом «на 18» надо выкрутить два винта крепления суппорта. Снимать колодки не нужно.

Временно избавились от суппорта

Тормозной механизм можно подвесить на пружине, прикрепив его на проволоке.

Есть одна хитрость: при установке механизма обратно тормозные колодки надо будет разжать. Для этого используется обычная отвёртка.

Разъединяем кулак и рычаг подвески

При помощи двух торцовых ключей «на 16» надо скрутить гайку с винта, который стягивает щёчки кулака (см. фото). Затем щёчки пытаются разжать при помощи шлицевой отвёртки.

Снизу кулак стянут одним винтом

Попробуйте теперь надавить на рычаг подвески сверху – палец опоры должен выйти из кулака. Если этого не происходит, используйте молоток и досточку. Но важно не переусердствовать!

Откручиваем рулевой наконечник

Подробнее о замене рулевого наконечника на Рено Логан здесь, а о том, какой наконечник лучше выбрать здесь.

Надо отвернуть две гайки: одну – на шпильке наконечника, вторую – на рулевой тяге. Гайку на тяге только ослабляют (см. фото).

Два отдельных элемента крепления

В первом случае нужен ключ «на 16», во втором – «на 22». А затем, пользуясь съёмником, шпильку выжимают из отверстия в рычаге.

Наконечник почти что снят

Вместо съёмника часто используют молоток и деревянную доску. Делать так не рекомендуется. Подробнее о выборе и замене рулевых наконечников в этом материале.

Чтобы выполнить замену ШРУСа на Рено Логан своими руками, нам потребовался один универсальный съёмник.

Устройство приводов колес Логан

На автомобиле Рено Logan установлено два приводных вала – правый и левый, на концах каждого из их имеются внешние и внутренние ШРУСы (еще их именуют «гранатами»). Внешние шарниры имеют схожую конструкцию, внутренние шарниры различаются:

левый трехшиповик находится конкретно в картере коробки;
шарики правого внутреннего ШРУСа размещены в корпусе (обойме).

Правый приводной вал значительно длиннее левого, на нем имеется резинометаллический демпфер, который предназначен для гашения резонансных колебаний во время движения автомобиля. Меж валами и шарнирами равных угловых скоростей инсталлируются пыльники, они предупреждают попадание грязищи, пыли и воды в шарнирные соединения, для плотности на каждой стороне пыльника крепятся хомуты.

Все шаги «от и до»

Если поворотный кулак освобождён от всех шлангов и проводов, а также он удерживается только на амортизаторной стойке, значит, осталось снять его с этой стойки. Нужны два ключа «на 18», которыми откручивают гайки на винтах. Дальше начнётся самое интересное. Колёсную ступицу надо стянуть со шлицевого вала.

Разъединяем шлицевой вал и ступицу

Доступ к «гранате» теперь открыт. Пыльник можно сразу разрезать. Попробуйте сбить ШРУС с вала и снять затем стопорное кольцо.

Как видите, снять ШРУС удалось

По внутреннему элементу ШРУСа через брусок ударяют молотком. Разъединить его с осью по-другому не получится.

Монтаж новой гранаты и пыльника

Устанавливая новый ШРУС, сначала оденьте пыльник. Не забудьте и о стопорном кольце – лучше, если оно будет новым. Полость ШРУСа перед установкой заполняют специальной смазкой.

Подготовка к монтажу

Монтаж нельзя будет выполнить, не используя молоток и брусок. Такова реальность.

Если ШРУС уже закреплён, надо обжать хомут на пыльнике. Но сначала можно добавить ещё чуть-чуть смазки.

Здесь пыльник установлен и закреплён

Получается, в ремкомплекте должен присутствовать не только ШРУС.

Для любого внешнего ШРУСа подходит смазка с добавлением молибдена.

ШРУС наружный Рено Логан

«Граната» внешняя представляет собой корпус со шлицами, на конце шлицов имеется резьба. Рено Логан замена сальника левого и правого привода. Шлицевое соединение не дает проворачиваться ШРУСу в колесной ступице, потому ступица крутится совместно с шарниром. На резьбу накручивается гайка, она агрессивно фиксирует «гранату» в ступице. В корпус «гранаты» устанавливается обойма (сепаратор), в прорезях которой располагается 6 шариков (подшипников), внутренняя полость обоймы набивается консистентной смазкой, специально созданной для колесных шарниров.

В процессе использования все детали внешней «гранаты» изнашиваются, поломки также появляются вследствие ударов. Правильная замена ремня генератора на автомобиле Рено Сценик. Общая информация, список необходимых инструментов, правильная. Износиться может как сама обойма, так и внутренняя полость корпуса, в итоге износа в соединении возникает свободный ход. На снятом приводном вале свободный ход найти просто – нужно одной рукою взяться за вал, а другой – за внешную «гранату» и попробовать крутить одну деталь относительно другой. Можно ли справиться с ремонтом Рено Логан Замена привода Приходится обращаться на. Если есть свободный ход, он ощутим руками.

У внешнего ШРУСа также могут иметься и другие неисправности:

расколоться (треснуть) сепаратор;
от недочета смазки заржаветь либо покрыться грязюкой шарики. Если смазки будет недостаточно, лимонка выйдет из строя, «сгорит».

Основными признаками неисправной внешней «гранаты» является появления щелчков во время движения автомобиля при повороте руля, если машина едет прямо, недостаток не находится.

Артикулы и стоимость гранаты (ШРУСа)

Неразборные механизмы привода использовались и в фазе 1, и частично – в фазе 2. Их перестали устанавливать только после 2010 года. Если диаметр вала – 30 мм, значит, ШРУС является несъёмным. Признак съёмного узла ШРУС – диаметр вала равен 25 мм.

Продукция бренда TORQUE

Что касается ремонтных комплектов, подходит любой набор с одним из артикулов:

TORQUE VN-5426 правый
ASVA RN-LOGL левый
ASVA RN-LOGR правый

Не ищите комплект TORQUE на левую сторону – его просто нет.

Фирма Рено не выпускает ремкомплекты, а выпускает только приводы в сборе.

ШРУС внутренний Рено Логан

Внутренний левый ШРУС – съемный, он представляет собой трехшиповик (трипоид), на каждом шипе которого устанавливается обойма, а меж шипом и обоймой есть игловатые подшипники. Трехшиповик надевается на шлицы приводного вала и фиксируется стопором. Замена ремня генератора на Рено Меган 2: фото и. Внутренний правый шарнир тоже представляет собой трипоид, но он располагается в корпусе и прижимается пружиной. Правый внутренний ШРУС Рено Логан отличается от левого, и шарниры меж собой не взаимозаменяемые.

Детали внутренних «гранат» также подвержены износу, и за время эксплуатации автомобиля:

срабатываются игловатые подшипники;
стираются обоймы;
изнашивается внутренняя часть корпуса.

Недостатки внутренней гранаты появляются по-другому – сначала движения либо при резком ускорении по прямой в районе приводов слышны щелчки, на поворотах недостаток не проявляется.

Как снять ШРУС с вала – пример на видео

ШРУС левый Рено Логан

Уникальные внешние левые ШРУСы продаются исключительно в сборе с приводным валом, стоит таковой привод недешево. Замена тосола на Рено Логан. Как поменять антифриз на. Есть детали неоригинального производства, и они довольно неплохого свойства, при всем этом стоят еще дешевле. На Рено Логан можно приобрести привод в сборе неоригинального производства от компаний:

Приводные валы LOBRO – самые дорогие из всех перечисленных компаний, дешевле всех обойдется покупка запчастей производства Fenox либо ASAM-SA. Также ШРУС левый Рено Логан можно приобрести без трехшиповика. Необходимо подчеркнуть, что приводы для автомобилей с Абс отличаются от деталей, на которых антиблокировочная система не предусмотрена.

Шрус правый Рено Логан

Правый приводной вал фронтального колеса также продается в сборе, хотя в продаже можно повстречать и раздельно внешние «гранаты» (неоригинального производства). Вал с внешним ШРУСом считается неразъемной конструкцией, но есть много мастеров, которые могут снять и установить внешную «гранату» на вал. Можно сберечь – приобрести раздельно внешний шарнир и поменять его, он будет стоить существенно дешевле. Но следует учесть, что изнашивается не только лишь ШРУС, но к тому же шлицы самого вала, потому экономия возможно окажется неоправданной. Из этого можно прийти к выводу – поменять раздельно гранату целенаправлено, если у приводного вала маленькой пробег, а ШРУС захрустел. Замена вентилятора отопителя (печки) на Рено Логан. Пыльник внутренний правого привода замена Замена шаровой опоры на Рено Логан. Если привод уже старенькый, его лучше поменять весь полностью.

Сальник правого привода замена. Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус. | Видеолекциянеразборного ШРУСА, правого привода, РЕНО ЛОГАН 2006 г.в. пробег 127000 км

Целостность пыльников на ШРУСах Рено Логан имеют большое значение – если грязеотражатель рвется, или он не герметичный, в смазку шарниров попадает грязь или вода. В результате внутри корпуса «гранаты» происходит интенсивный износ деталей (сепаратора, шариков, самого корпуса), появляется люфт, и узел выходит из строя. Пыльник шруса РЕНО. Как сделать съёмник Замена пыльника шруса на Рено Логан. Чтобы не «попасть» на преждевременный ремонт, следует время от времени проверять состояние резиновых чехлов «гранат». Диагностику провести легко – если пыльник порван, он будет в масле. Резиновые чехлы стоят гораздо дешевле приводных валов колес, поэтому при обнаружении дефекта порванный пыльник ШРУСа Рено Логан лучше сразу заменить.

ШРУС Рено Логан: цена

Стоимость приводов колес Renault Logan может быть совершенно разной, цена зависит от производителя деталей, от региона продажи и самого продавца. Замена перегоревших ламп ближнего света на Рено Сандеро своими руками. Поиск решения: быстрый через капот или длительный и основательный с вытаскиванием блок-фары автомобиля. Замена ремня генератора и ролика на Рено Меган2. Рено Логан 2006 замена ПРАВОГО НАРУЖНЕГО пыльника привода. Приводные валы в сборе (в первом квартале 2016 года) в среднем стоят 12-13 тыс. рублей каждый, но стоимость может меняться – многое зависит от инфляции и курса рубля.

Одними из самых недорогих ШРУСов Рено Логан являются детали производства Fenox, цена привода находится в районе 3,8-4,5 тысяч рублей, немногим дороже стоят запчасти производства SKF – 5-5,5 тыс. рублей. Трипоид можно отдельно купить приблизительно за 400-500 руб., наружный неоригинальный ШРУС стоит от 1500 до 3000 рублей. Пыльники также по цене бывают разными: оригинал стоит от 1500 до 2000 руб., неоригинальный чехол – в среднем от 450 до 650 руб.

Замена ШРУСа Рено Логан

Если один из приводов колес начал хрустеть, его необходимо заменить. Замена ШРУСа Рено Логан не представляет большой сложности, и при желании любой водитель ее может сделать самостоятельно.

Работу можно выполнить прямо на земле, потребуется только ровный участок, и желательно производить замену в сухую теплую погоду. Замену левого приводного вала выполняем следующим образом:

глушим мотор, ставим машину на ручник;
в первую очередь ослабляем гайку передней колесной ступицы, после при снятом колесе ее сдернуть с места будет сложно;
поддомкрачиваем автомобиль, и снимаем левое колесо;
отворачиваем гайку рулевого наконечника, сдергиваем наконечник и отводим его в сторону;
отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака;
оттягиваем поворотный кулак с амортизаторной стойкой влево – если привод прикипел и не сходит со шлицов ступицы, следует аккуратно постучать по валу наружного ШРУСа, но нужно делать это очень осторожно, можно нарушить резьбу;
отводим стойку с кулаком в сторону;
сливаем с коробки передач трансмиссионное масло, предварительно подготовив для него емкость;
откручиваем три болта крепления пыльника к КПП (на 13), лучше воспользоваться головкой с воротком;
выдергиваем целиком привод;
перед установкой новой детали зачищаем посадочное место на КПП, если плохо его почистить, может потечь пыльник;
при установке нового вала следует обратить внимание, что ставится он в одном положении, крепления несимметричны;
ставим на место новый привод, наживляем болты, удобнее начинать с верхнего крепления. Крепим болты равномерно, чтобы пыльник прижался ровно к корпусу коробки передач;
заливаем масло в КПП, проверяем, нет ли подтеков;
устанавливаем на место поворотный кулак (надеваем ступицу на шлицы привода), собираем все обратно.

Правый привод колеса меняется аналогично левому, но есть небольшие отличия – пыльник внутреннего ШРУСа не крепится через пластину тремя гайками к корпусу КПП, шарнир устанавливается на шлицах и фиксируется стопором. Чтобы вал вышел из коробки передач, необходимо по нему через монтировку или выколотку постучать молотком.

Замена помпы ваз 2101-классика

Особенности замены помпы ВАЗ 2107

Если вы убедились в неисправности узла, то лучший способ — замена помпы ВАЗ 2107.

1. Подготовьте комплект ключей и емкость (понадобится для слива старой ОЖ).

2. Выкручивайте пробку для слива охлаждающей жидкости (она находится на блоке мотора).

3. Ослабьте рейку натяжения ремня генератора, чтобы снять ремень, в последствии открутите планку натяжителя от помпы, она крепится на одной гайке.

4. Выкручивайте три крепежных болта шкива (во время откручивания зафиксируйте шкив насоса с помощью отвертки).

5. Демонтируйте шкив.

6. Выкручивайте гайки, которые фиксируют помпу к двигателю.

7. Доставайте помпу и конечно же готовьте место под посадку узла. Если осталась старая прокладка – уберите ее.

8. Обработайте прокладку герметиком и ставьте ее на место.

9. Ставьте новый насос и возвращайте все оборудование в обратном порядке.

При правильно выполнении вся работа займет у вас не более одного часа. Главное — своевременно диагностировать неисправность помпы и произвести ее замену. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Система охлаждения ВАЗ 2107 фактически ничем не отличается от остальных двигателей, построенных на базе мотора Фиат 124. Описывать её работу и конструкцию не входит в наши планы, тем не менее помпа несёт основную нагрузку и отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости.

При всей простоте устройства водяного насоса, к нему предъявляется целый ворох требований и несоблюдение хотя бы одного из них может стать причиной утечки антифриза или нарушения его циркуляции. Как следствие, мотор будет перегреваться со всеми вытекающими последствиями.

Жигулевский водяной насос представляет собой двухчастный корпус, в который помещена крыльчатка на оси. В корпус запрессованы подшипники или втулки, на которых ось вращается. К подшипникам также возникает много вопросов, поскольку они должны быть полностью герметичны, а кроме того, они испытывают довольно серьёзную нагрузку, которую оказывает приводной клиновидный ремень.

Замена водяного насоса ВАЗ 2106

Для проведения такой технологической операции, как снятие и замена водяного насоса ВАЗ 2106 необходимо подготовить слесарный инструмент следующего назначения:

набор головок торцевых с трещотками и воротком;
металлический удлинитель небольшого сечения;
отвертка;
набор слесарных ключей для работы на транспортном средстве.

На предварительном этапе требуется демонтировать ременную передачу с генераторного устройства, и в чистую емкость слить тосол или иной охладитель из системы в полном объеме.

Далее поводим следующие ремонтные мероприятия:

Откручиваем затяжные хомуты крепежа патрубков подачи жидкости-охладителя.
Отсоединяем патрубок помпы «шестерки».
Откручиваем гаечный крепеж трубки из металла слева. Эта магистраль направляет охлаждающую жидкость к отопительному комплексу, поступая в радиатор отопления.
Затем освобождаем трубку от шпилек, применив некоторое усилие и подав изделие вбок.
Отвинчиваем болтовой крепеж водяного насоса к двигательному блоку «шестерки», причем одно из креплений расположено в центральной верхней части.
2 других крепежа расположены в нижней части водяного насоса.
В окончании технологического процесса демонтируем помпу.

Для замены помпы при посещении автомобильного магазина запчастей ВАЗ приобретаем обновленную запасную деталь и устанавливаем ее, соблюдая принцип обратной последовательности. Иногда достаточно произвести замену сальника помпы ВАЗ 2106, если корпусная часть помпы не деформирована и не имеет трещин и проржавевших дырок (в случае «экономичного» использования воды вместо тосола). Как правило, замена сальника осуществляется при убывании охлаждающей жидкости из системы вследствие течи в районе водяного насоса, что дает основание предполагать, что вышел из строя сальник изделия.

Конструктивно эти два компонента: подшипник и сальник расположены в кожухе помпы с натягом, а ступица шкива и крыльчатка насажены на вал изделия методом запрессовки. Соответственно, крепления этих деталей сильно усложняют разборку водяного насоса «шестерки». При отсутствии условий, приравненным к кондициям слесарной мастерской, ремонтные работы по замене сальника помпы рекомендуется проводить в усеченном варианте, подменив новую крышку с обновленными компонентами.

Ремонт помпы автомобилей «Жигули» ВАЗ 2101-07 своими руками

Водяной насос системы охлаждения на классических моделях ВАЗ 2101–07 не отличается надёжностью. В среднем пробег детали составляет 40 тыс. км, после чего она выходит из строя и подлежит замене. Но для мастеровитого владельца «Жигулей» есть другой путь — снять и отремонтировать помпу, заменив изношенные либо поломанные элементы: сальник, подшипник или крыльчатку. Если вам близок подобный подход, то перед началом работ стоит изучить подробную инструкцию по реставрации насосного агрегата «классики».

Неисправности водяных насосов «классики»

В старых моделях «Жигулей» двигатель охлаждается при помощи специальной незамерзающей жидкости — антифриза, циркулирующего от водяной рубашки мотора к основному радиатору. Двигаться жидкость по системе принуждает вращающаяся крыльчатка помпы, встроенной в переднюю часть силового агрегата. Она приводится в действие коленчатым валом посредством ременной передачи.

Шкив насоса и генератора крутится ремнём от коленчатого вала

Чтобы понимать причины неисправностей насоса, нужно знать его устройство. Деталь состоит из следующих основных элементов, выполняющих определённые функции:

корпус с фланцем служит для герметичного крепления к двигателю;
вал необходим для крепления крыльчатки и приводного шкива;
роликовый подшипник обеспечивает вращение вала;
крыльчатка с лопастями перекачивает охлаждающую жидкость;
ступица — крепёжный элемент приводного шкива;
сальник не даёт антифризу просачиваться внутрь подшипника;
стопорный винт фиксирует обойму подшипника внутри корпуса. Причиной поломки помпы обычно является роликовый подшипник и сальник

Помпа прикручивается не напрямую к блоку цилиндров, а ко второму корпусу, куда подходит патрубок от термостата.

Подавляющее большинство неисправностей водяного насоса возникает по причине износа двух элементов — сальника и подшипника. Хозяевам «классики» приходится сталкиваться с такими поломками:

течь антифриза через сальник и вал помпы;
увеличенный люфт вала вследствие износа подшипника;
крыльчатка, разбитая при аварийном контакте с поверхностью второго корпуса (случается при повышенном люфте вала);
заклинивание подшипниковых роликов и разламывание вала на 2 части; Вал с отломленным концом можно вытащить и поменять на новый
трещины и проломы корпуса в результате перекоса вала. Вследствие износа подшипника крыльчатка начинает задевать корпус и проламывает дыру, куда уходит весь тосол

Все перечисленные неполадки можно устранить путём замены соответствующих элементов при условии, что не разбит сам корпус. В этом случае помпа меняется целиком.

Руководство по ремонту помпы

Чтобы устранить неисправности водяного насоса ВАЗ 2101—07, необходимо снять его с автомобиля. Исключение — операция по замене шкива, в данном случае помпу демонтировать не придётся. Для выполнения ремонтных работ приготовьте такой комплект инструментов и материалов:

молоток;
отвёртка с плоским шлицем;
стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
лопатка монтажная (монтировка);
ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
1 л антифриза на доливку;
ветошь и перчатки матерчатые. Для реставрации водяного насоса понадобится стандартный слесарный инструментарий

Для замены шкива понадобятся ключи и монтировка, тазик под антифриз и шланг не потребуется.

Отдельно под выпрессовку крыльчатки необходимо подготовить съёмник типа «болт в болте» с наружной резьбой М18 х 1,5. Также очень желательно располагать тисками, без них разборку помпы вести крайне неудобно. Если понадобится снимать пластиковую крыльчатку нового образца, то обязательно приготовьте метчик М18 х 1,5, дабы нарезать внутри неё резьбу. На старых металлических крыльчатках резьба сделана с завода.

Для нарезки качественной резьбы необходимо применять 2 метчика — номер первый и второй

Подготовительный этап — снятие детали

Перед разборкой узла необходимо опорожнить водяную рубашку двигателя, чтобы тосол не потёк через технологический проём после демонтажа помпы. Для этого отверните болт — пробку, находящийся на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по ходу движения авто). Под отверстие подставьте тазик и шланг, дабы не разлить антифриз на землю.

Для опорожнения блока цилиндров следует выкрутить пробку и снять крышку радиатора

После откручивания пробки на блоке откройте верхнюю крышку радиатора — охлаждающая жидкость стечёт быстрее.

Когда струя тосола спадёт и станет течь по стенке блока, заверните пробку на место и переходите к разборке узла, выполняемой согласно пошаговой инструкции:

Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды. Для освобождения генератора и ослабления ремня нужно открутить гайку под его корпусом
Отверните 3 болта крепления шкива помпы, пользуясь головкой на 13 мм.
Ослабьте такую же гайку на верхней регулировочной скобе, она фиксирует ременной привод в натянутом состоянии. Монтировкой подвиньте корпус генератора в сторону коленчатого вала и сбросьте ремень. Ремень привода генератора, вращающий шкив помпы, снимается после откручивания фиксирующей гайки на кронштейне
Окончательно выкрутите болты, удерживающие шкив водяного насоса, снимите последний со ступицы.
Отверните 4 гайки (головка 13 мм), прижимающие фланец помпы к корпусу, и вытащите её из гнезда. Если деталь прочно удерживается старым герметиком, аккуратно обстучите фланец через деревянную наставку. Помпа снимается после откручивания четырёх гаек крепления

Крепёж шкива помпы удобнее ослаблять при натянутом ремне привода генератора, не позволяющем валу крутиться.

После демонтажа очистите посадочное место водяного насоса от остатков прокладки и герметизирующего состава, а также протрите двигатель и находящиеся рядом узлы от потёков антифриза.

Как снять и поменять крыльчатку

Практика показывает, что разрушение лопастей крыльчатки происходит от соприкосновения с ответной частью корпуса, когда вал помпы сильно разболтан. Поэтому поломка лопастей при прочих работоспособных элементах насоса встречается крайне редко и бывает результатом заводского брака. Но если вы обнаружили именно такую неисправность, то процедура ограничится заменой крыльчатки без дальнейшей разборки детали.

Разрушение крыльчатки обычно сопровождается износом подшипника насоса

На водяных насосах автомобилей ВАЗ 2101—07 встречается 2 типа крыльчаток:

старого образца, изготовленные из металла и снабжённые внутренней резьбой М18 с шагом 1,5 мм;
нового образца — элементы из пластика, не имеющие резьбы. Все новые крыльчатки делаются без внутренней резьбы

Обе разновидности крыльчаток крепятся на вал одинаково — путём запрессовки с натягом. Демонтаж пластмассового элемента нового образца выполняется в таком порядке:

Закрепите ступицу вала в тисках и нарежьте метчиками резьбу внутри крыльчатки. Перед использованием инструмент смажьте моторным или другим жидким маслом.
Вкрутите в отверстие съёмник типа «болт в болте» и слегка подтяните наружный болт.
Вращая головку внутреннего болта по часовой стрелке, выпрессуйте крыльчатку и снимите с вала. Внутренний болт съёмника упирается в торец вала и выдавливает крыльчатку вверх

Старые металлические (точнее, чугунные) элементы просто выдавливаются съёмником, поскольку резьба в них уже нарезана производителем.

Новая крыльчатка насаживается на вал и напрессовывается лёгкими ударами молотка через наставку, дабы не разбить лопасти. Внимательно следите за посадкой элемента: нижняя часть должна упереться в графитовое кольцо на сальнике, а затем усадить его на 2—3 мм (внутри стоит пружина). Плоская поверхность вращающейся крыльчатки плотно прижимается к кольцу — таким образом обеспечивается герметичность стыка.

После посадки нижняя кромка крыльчатки должна упираться в кольцо сальника

Видео: технология демонтажа крыльчатки

Инструкция по замене подшипника и сальника

В помпах классических моделей «Жигулей» подшипник и вал представляют собой единую запчасть и продаются в сборе. Соответственно, при поломке вала он также меняется совместно с роликовым подшипником.

Вал насоса продаётся в сборе с подшипником и бывает разной длины

При покупке нового вала для водяного насоса ВАЗ 2101—07 обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь. Дело в том, что в продаже имеются ремонтные комплекты для различных автомобилей, отличающиеся по длине и диаметру оси, а продавец не всегда компетентен в подобных мелочах.

Чтобы заменить вал, нужно действовать так:

Выпрессуйте крыльчатку съёмником, как описывалось в предыдущем разделе.
Ослабьте и выкрутите стопорный винт плоской отвёрткой.
Удерживая помпу за корпус одной рукой, ударяйте по торцу вала молотком на весу. Если деталь не поддаётся, закрепите насос в тисках и выбивайте её через наставку из дерева. После демонтажа крыльчатки старый вал выбивается молотком
Сбейте со старой оси ступицу крепления шкива, уперев её в губки тисков и ударяя молотком по торцу.
На новый вал напрессуйте ступицу и аккуратно забейте его в корпус насоса до упора.
Закрутите стопорный винт и поставьте крыльчатку. Ступица насаживается на вал лёгкими ударами молотка

Вставляя подшипник в обойму корпуса, проследите, чтобы отверстия под стопорный винт совпадали на обеих деталях. Не пытайтесь сильно затягивать стопор, иначе при следующей замене возникнут проблемы с разборкой и помпу придётся менять полностью.

Если необходимо поменять протекающий сальник, то его несложно выбить с помощью старого вала. Обработайте корпус подшипника наждачной бумагой, затем переверните его другим концом и вставьте в отверстие помпы. Дальше забивайте стальную ось молотком, пока сальник не выпадет. Это происходит за счёт того, что второй конец вала под ступицу короче и больше по диаметру. Новый сальник усадите в гнездо до упора с помощью круглой наставки, например, обрезка трубы.

Сальник аккуратно забивается в корпус с помощью оправки

Установка нового шкива

Замена шкива водяного насоса не представляет никакой сложности и не требует снятия детали с двигателя, а также слива охлаждающей жидкости. Простейший способ разборки такой:

В первую очередь ослабьте три болта, на которых держится шкив.
Отпустите гайки крепления генератора и натяжки ремня.
Подперев генератор монтажной лопаткой, подайте его в сторону двигателя и снимите ремень.
От руки выверните 3 болта крепления и снимите шкив. Для замены шкива сливать антифриз и демонтировать помпу не требуется

Установка новой запчасти и сборка узла производится в обратной последовательности. Соблюдайте порядок операций: сначала наживите шкив и подтяните болты ключом насколько возможно, а потом надевайте ремень. Окончательная затяжка шкива делается после натяжения ремня привода генератора.

Видео: как меняются детали помпы

Можно ли устранить течь насоса в пути

О потере части тосола в дороге свидетельствует повышение температуры охлаждающей жидкости и снижение уровня в расширительном бачке. Если вы локализовали место утечки и убедились, что виновата помпа, можно попытаться устранить неисправность. Поломки, вызывающие протекание антифриза, бывают такие:

потерял герметичность стык между фланцами насоса и блока цилиндров, тосол течёт из-под прокладки;
в корпусе помпы образовалась трещина;
корпус разрушен ударом крыльчатки.

В дырку корпуса с лицевой стороны можно вставить клин и обмазать холодной сваркой

Как правило, неполадки с протечкой водяного насоса являются критическими, их довольно сложно устранить в пути. Подтекающую прокладку попытайтесь ужать затягиванием 4 гаек крепления помпы, для чего придётся снять ремень привода генератора и шкив. Не переусердствуйте — резьбу на шпильках Ø8 мм сорвать нетрудно.

Мелкую трещину попробуйте заделать химическим составом — холодной сваркой. По возможности примотайте чем-нибудь заплатку к корпусу, чтобы она не отвалилась, долейте воды и добирайтесь до гаража. Законопатить большой пролом от крыльчатки не удастся, нужно искать вариант буксировки авто либо вызывать эвакуатор.

Видео: заделка трещины корпуса

С финансовой точки зрения, реставрация помпы выгоднее полной замены, экономия — порядка 50% стоимости новой детали. Учитывая, как часто на «Жигулях» происходят мелкие поломки, подобная разница в цене играет роль. Технология замены подшипника и сальника на водяном насосе ВАЗ 2101 подходит и для других автомобилей, оборудованных двигателем от «классики»: ВАЗ 2121 «Нива» и её модификации, «Нива-Шевроле».

S…Замена помпы на классике…S

Итак, всем доброго времени суток.

Сделаю мануал типа того, что делал на Утке.

Собственно для замены помпы, а также я поменял расширительный бачок, термостат и патрубки, потребуется тосол/антифриз я взял сразу 10л — 800р, комплект патрубков с хомутами 32-51+термостат

600р(цифра примерная, поскольку это мне старый хозяин отдал в подарок), помпа (я взял тольяттинскую) — 1000р, расширительный бачок — 100р. Итого:

2500р. Если учесть, что все делаем сами, то на сервисе вы сэкономите около 2000р, а потратить вам придется

2-3 часа. У меня ушло 5 часов, поскольку я все выверял, делал первый раз и фиксировал на фото.

Начнем с того, что движок должен быть абсолютно холодным. Из инструмента нужна трещотка маленькая и большая, головка на 7,8,10,13,14,17 и такие же ключи про запас. Отвертки, плюс что-нибудь типа рычага для перестановки генератора вверх-вниз.

Сперва снимаем крышку радиатора и Р/б, подставляем под авто поддон для слива тосола, откручиваем сливной болт — находится под свечой четвертого цилиндра. Все, тосол пусть льется. Переходим к съему аккумулятора, ну тут уж все просто.

Затем, ослабив ремень путем откручивания 17 гайки регулировки генератора, ключом на 13 ослабляем болты крепления шкива помпы их три. Шкив при этом чуть-чуть крутится, регулируйте его ход засчет натяжки ремня. Ослабил ремень — крутанул шкив до нужной гайки, подтянул ремень рычагом или как удобнее. Выкручиваем болты, снимаем шкив.

Далее одна гайка на 17, которая крепит кронштейн регулировки генератора и плюс 4 гайки на 14, которые крепят саму помпу к двигателю. Их лучше маленькой трещеткой с короткой головкой крутить и осторожно проверить наличие шайб под гайками, могут вниз улететь. Открутили — вынимаем помпу, сразу не поддастся. Плоской отверткой простучать по месту соединения помпы и движка, или аккуратно молотком по самой помпе постучать. Подав ее немного вперед, чтобы со шпилек сошла, тянем чуть на себя и вверх.

Зачищаем ее посадочное место, потом берем прокладку из комплекта новой помпы, предварительно сверьте правильность ее установки на новой помпе — совместите отверстия, чтобы все совпадали. Затем прокладку ставим на движок, прижав ее у шпилек поплотнее и ставим на место новую помпу в обратном порядке.

Вот и вся замена помпы на двигателях ваз 2101-07.

Продолжу насчет остального. Замена патрубков и термостата. Снимаем постепенно патрубки — их четыре: верхний, средний, нижний и коротыш, соответственно восемь хомутов. Хомуты могут стоять по разному, в плане удобства, т.к. если когда то это делали в сервисе, то там пипец че наделают.

В общем порядок такой, раскручиваем хомуты трех патрубков термостата, но не на термостате, средний и коротыш на движке, а нижний на радиаторе(самый не удобный).

Верхний он вообще отдельный и самый простой. Снимаем, глядя на старый, ставим патрубки на новый термостат, накидываем хомуты и примерно прикидываем, как будет удобно потом ими пользоваться. Я сделал так, как удобнее всего, на мой взгляд.

Затем накидываем вторые хомуты на патрубки и ставим конструкцию на свое место. Хомуты на термостате закрепить, чтобы не соскочили с него, а то иботни будет много. Вставляем на коротыше и засчет того, что он как бы центральный вертим на его оси термостат подстраивая и выставляя нижний и средний патрубки. Отрегулировали и затягиваем хомуты на движке и радиаторе, только не перетянуть! Ну про верхний ничего писать не буду — элементарно без нюансов.

Расширительный бачок меняется тоже без проблем, снимаем резинку, поднимаем бачок, чтобы тосол из него ушел в радиатор и слился в поддон, кстати при замене патрубков часть тосола выливается с них и термостата, весь через сливное отверстие не уходит. Хомут у бачка ослабляем, снимаем шланг и вуаля.

Мой старый бачок, такая фигня из-за плохой крышки радиатора произошла.

Самостоятельная замена помпы на классических моделях автомобилей ВАЗ

Классические модели автомобилей ВАЗ отличаются простой конструкцией, что позволяет автовладельцам проводить большинство ремонтов самостоятельно. Диагностика и замена механического насоса охлаждающей жидкости также довольно просты, и могут быть выполнены своими руками.

Назначение и расположение водяного насоса

Водяной насос (помпа) предназначен для циркуляции антифриза в системе охлаждения двигателя в принудительном режиме. Таким образом охлаждаются наиболее нагретые части двигателя — цилиндры, поршни и камеры сгорания. Горячий антифриз поступает в радиатор, где охлаждается встречным потоком воздуха.

Без водяного насоса охлаждающая жидкость не может циркулировать в каналах и магистралях. Поэтому при эксплуатации автомобиля с поврежденным насосом двигатель быстро перегревается и выходит из строя, а следовательно, требует дорогостоящего ремонта.

Конструкция водяного насоса довольно проста. На валу, встроенном в корпус со встроенным фланцем, с одной стороны находится рабочее колесо, а с другой — ступица ведущего шкива. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а уплотнение корпуса — внутренним сальником.

Некоторые производители дополнительно оснащают насос смазочным ниппелем — насадкой для нагнетания смазки в подшипник.

В классических моделях ВАЗ водяной насос устанавливается на передней части двигателя и прикручивается не непосредственно к блоку цилиндров, а к отдельному корпусу.

Вал насоса и рабочее колесо приводятся в движение серповидным ремнем, идущим от шкива коленчатого вала к генератору. Устройство и принцип действия этого агрегата одинаковы для карбюраторных двигателей классических моделей ВАЗ и для двигателей с впрыском топлива.

Диагностика неисправностей

Для водяных насосов на классических моделях ВАЗ характерны следующие поломки:

износ подшипников и возникающий люфт вала;
Утечка ртути через сальник;
Вал перекос и заклинило.

Почти все отказы насосов происходят из-за износа подшипников. Насос работает нормально с небольшим износом и зазором вала. По мере увеличения зазора в корзинах подшипников уплотнение начинает протекать антифризом, а с места установки насоса при работающем двигателе можно услышать неестественные шумы — шумы или потрескивания. В результате вал наклоняется. Возможны три сценария дальнейшего развития.

Подшипник заедает, и ремень соскальзывает со шкивов. Двигатель продолжает работать, но на приборной панели горит красный индикатор разряда аккумулятора, и температура охлаждающей жидкости быстро повышается до максимальной.
При заедании подшипника вал распадается на две части. Как и в первом случае, лампа разряда аккумуляторной батареи загорается при работающем двигателе и максимальной температуре охлаждающей жидкости.
Из-за перекоса вала вращающееся рабочее колесо пробивает отверстие в стенке корпуса насоса, через которое вся охлаждающая жидкость выходит за секунды, и двигатель сразу же перегревается. В этом случае потребуется замена не только насоса, но и корпуса, в котором рабочее колесо пробило стенку.

В отличие от переднеприводных моделей ВАЗ, где помпа спрятана под крышкой ГРМ, в «классике» она на виду. Это позволяет избежать неприятных последствий. Необходимо лишь периодически проверять насос следующим образом.

Запускаем двигатель, открываем капот и слушаем. Если вы слышите подозрительные шумы в передней части двигателя, нажмите педаль акселератора вручную.и увеличивайте количество оборотов до тех пор, пока не станет отчетливо слышен гул.
Тщательно осмотрите переднюю часть двигателя на предмет утечки охлаждающей жидкости.
Если вы обнаружите утечку антифриза, возьмитесь за шкив насоса рукой и переместите его вдоль оси вала, чтобы обнаружить люфт.
Если вы чувствуете небольшой люфт или сомневаетесь в диагностике натянутого ремня, открутите гайку крепления генератора на регулировочном кронштейне и ослабьте ремень. Затем снова покачайте шкив помпы.

Ввиду приличного возраста оригинальные запчасти для этих автомобилей завод уже не выпускает. Серийно доступные запчасти редко служат более 50 000 км. Помните об этом номере при техническом обслуживании автомобиля, чтобы вовремя обнаружить неисправность.

Если вы обнаружите небольшой люфт, не начинайте сразу замену водяного насоса. Он еще будет «жить» на 3-5 тысяч. км пробег. Однако за ее состоянием придется постоянно следить и заранее заказывать новый насос.

Если наблюдаются протечки на землю, заметен люфт в валу, и вы слышите дребезжащие звуки во время работы, насос следует немедленно заменить на новый.

Замена водяного насоса

Работа по сборке нового насоса на классической модели ВАЗ состоит из нескольких этапов.

Подбор и покупка новой детали.
Подготовка инструментов и рабочего места.
Демонтаж старого насоса и определение возможности его ремонта.
Установка нового насоса и проверка его работы.

Покупка нового насоса имеет смысл только в том случае, если вы уверены, что старый насос неисправен или его срок службы подходит к концу. Если рядом есть автомагазин, при разборке можно купить помпу.

Выбор новой помпы

Насосы с символом 2101, устанавливаемые на классические модели ВАЗ первой серии, в настоящее время не производятся. Подходят насосы (номера деталей 2107-1307011-75 и 2123-1307011-75) с увеличенным рабочим колесом и усиленной конструкцией. Прежде всего, они были произведены для «Нивы». Эти насосы немного дороже обычных. Так что проблем с правильным подбором нового насоса возникнуть не должно.

На силовых агрегатах ВАЗ 2101-07, оснащенных инжектором или карбюратором, используются насосы такой же конструкции и типоразмера.

Среди автовладельцев наибольшей популярностью пользуются насосы следующих производителей:

Luzar;
Hepu;
TZA;
«Фенокс».

Имеющиеся в продаже насосы с рабочими колесами из пластика, чугуна и стали. Насосы с пластиковыми рабочими колесами, оснащенными продолговатыми и выдавленными лопатками, зарекомендовали себя безупречно. Чугунные детали менее эффективны при перекачивании жидкостей, в то время как стальные детали подвержены коррозии и с большей вероятностью могут оказаться подделками.

Водяные насосы продаются в комплекте корпусов или по отдельности. Ваш выбор зависит от целостности корпуса — если он поврежден или корродирован изнутри старым ротором, приобретайте изделие целиком. Когда корпус цел, нужно только купить передаточную часть.

Подготовка инструмента и рабочего места

Для замены водяного насоса на классической модели ВАЗ понадобится ровный, освещенный участок или теплый гараж (в холодное время года). Поскольку все работы ведутся из-под капота, канал наблюдения не нужен.

Вам потребуются следующие инструменты:

набор торцевых ключей и головок;
отвертка плоская;лома;
Перчатки из материала и тряпки.
Кроме того, необходимы высокотемпературный герметик и 1 литр охлаждающей жидкости для повторного заполнения. Чтобы заподернуть охлаждающую жидкость, приготовьте контейнер емкостью 10 литров с широкой шеей (пластиковый контейнер или отрезать с боковой части канистды) и счетчика растяжения обычного шланга.

Чтобы избежать ожогов, все работы должны быть выполнены на холодном двигателе

Чтобы удалить насос в классических моделях VAZ, вам не нужно вращать коленчатый вал, выровнять маркеры сходимости или разбирать привод передач, как это в корпусе на передних транспортных средствах. Просто приверните свою машину на равной платформе и обездвижите ее ручным тормозом.

Демонтаж помпы

Слейте безработные жидкости в следующем порядке:

Откройте маску и на стороне сливной пробки. Поместите контейнер с бесперебойной жидкостью под автомобилем. Внутренний винт расположен на блоке цилиндра слева (в направлении перемещения) под третьей свечей зажигания. Сливный винт расположен рядом с индикатором давления масла.

Открутите винт гайкой с помощью клавиши 13 мм и поместите шланг одним концом в контейнере. Снимите винт до конца вручную и отсоедините его в сторону, немедленно размещайте шланг на отверстии.
Другая рука медленно открывает верхнюю вилку радиатора. Во время истощения разборки жидкости откройте вилку радиатора, чтобы позволить воздуху.
Когда разборка жидкости начинает запускать тонкую тропи на боковой стенке блока, прикрутите винт пробки и затяните его ключом.

Во время демонтажа насоса нет необходимости сливать всю охлаждающую жидкость. Нужно только уменьшить свой уровень ниже места установки насоса. Однако не рекомендуется резать интенсивный поток, потому что в этом случае много горячей воды проигрывает.

Чтобы заполнить свежепринесенную жидкость с свежим воздухом и каналом, отсоедините тонкие ветви нагрева коллектора (в карбюрарной версии двигателя). В двигателе с инжекторами кабель подключается к блоку дроссельной заслонки.

Диск генератора необходим для дальнейшей работы. Для этого плоский ключ 17 откручивают крепежную гайку натяжителя (расположен в верхней части совокупного крепежного кронштейна) и подтолкните корпус генератора в направлении коленчатого вала с помощью вала. Для более легкого доступа к гайке вы можете отключить и удалить аккумулятор.

Диск генератора необходим для дальнейшей работы. Для этого открутите крепежный гайку ключом 17 (расположен в верхней части монтажной кронштейны) и переместите корпус генератора в направлении коленчатого вала с помощью вала. Вы можете отключить и удалить аккумулятор, чтобы получить легкий доступ к гайке.

Когда ремень свободен, удалите его из шкивов и продолжайте разборку.

С тяжелой отверткой на вал насоса ослабьте и открутите три винта, которые защищают шкив с помощью 10-точечной отвертки. Снимите шкив и отложите в сторону. Водяной насосный шкив представляет собой отвертку, открученный и удален.
Открутите гайку, которая защищает скобу регулировки генератора, используя отвертку до 17.
Используя клавишу 13 мм, открутите четыре гайки, которые защищают фланец насоса к корпусу.
Тщательно откройте фланец насоса с отверткой и удалите его.
Очистите старую прокладку и остаток герметика с поверхности корпуса насоса и снимите любые жидкие остатки. Используйте небольшое зеркало, чтобы проверить состояние корпуса изнутри.
Оцените состояние удаленного насоса. Если утечки Desalina, и ролик немного свободно, вы можете это исправить.

Установка помпы

Перед установкой нового насоса проверьте, как он соответствует старому корпусу. Для этого вставьте насос прокладкой в слот до остановки и поверните конец вала. Если ротор протирает на стену корпуса, у вас, вероятно, есть подделка.

Обратный порядок сборки нового насоса.

Примените жилищные фланцы и прокладки.
Установите насос в правильном положении — болты, которые защищают кронштейн генератора, должныбыть с левой стороны.
Затяните все крепежные болты в обратном порядке. Закрепите шкив.
Установите ремень привода генератора и натяните его, прижав лом к корпусу электрического блока. Затяните зажимную гайку. Ремень генератора устанавливается и натягивается на заключительном этапе сборки.

Перед заливкой старую жидкость лучше профильтровать через мелкую латунную сетку. Вылейте жидкость осторожно, чтобы на дне емкости не образовался осадок.

Сначала залейте в систему свежий антифриз через заливную горловину радиатора. Медленно доливайте антифриз, наблюдая за трубкой, снятой с блока подогрева коллектора (в инжекторном двигателе — дроссельная заслонка). Как только жидкость потечет из трубки, сразу наденьте на разъем колпачок и закрепите зажимом. Осторожно залейте оставшуюся охлаждающую жидкость в расширительный бачок до нужного уровня (между отметками Min и Max).

По окончании работы закройте крышки радиатора и бачка и запустите двигатель. После прогрева до 80-90 ° C проверьте переднюю часть двигателя на герметичность и дождитесь включения охлаждающего вентилятора. Это означает, что в шлангах нет воздушных карманов, а значит, система охлаждения работает нормально.

Ремонт водяного насоса

Если старый корпус насоса цел, его можно отремонтировать — заменить вал на подшипники и сальник, имеющиеся в продаже. Для этого специальным съемником выдавите крыльчатку, а затем вытащите вал. Такая операция может сэкономить до 60% стоимости нового насоса и может быть проведена самостоятельно.

Самостоятельная замена помпы в системе охлаждения классических моделей ВАЗ не так уж и сложна. Используя стандартный набор инструментов и внимательно следуя инструкциям, вы сможете сделать это без посторонней помощи.