Ремонт ручного тормоза автомобиля Lada Xray

Снятие и установка рычага ручного тормоза

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы и выключаем зажигание

Снимаем облицовку туннеля пола.

Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза.

Ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку 2, рисунок 1, троса уравнителя рычага ручного привода тормоза и отсоединяем оба троса 1, рисунок 2, от уравнителя 2.

Установка рычага

Устанавливаем рычаг ручного привода тормоза на шпильки крепления и закрепляем тремя гайками 3, рисунок 2. Момент затяжки гаек 18 – 24 Нм (1,8 – 2,4 кгс.м).

Устанавливаем тросы 1 ручного привода тормоза в отверстия уравнителя 2.

Заворачиваем регулировочную гайку 2, рисунок 1, троса уравнителя так, чтобы размер от верхнего торца регулировочной гайки до торца резьбовой части троса уравнителя составлял 16 ± 0,3 мм.

Присоединяем колодку жгута проводов к выключателю сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза.

Устанавливаем облицовку туннеля пола.

Регулировка ручного привода тормоза

Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем стояночным тормозом и выключаем зажигание.

Опускаем рычаг ручного привода тормоза.

Пять, раз затягиваем и опускаем рычаг ручного привода тормоза в исходное положение для приведения тросов привода в рабочее состояние.

Поднимаем автомобиль до отрыва колес от земли и убеждаемся, что задние колеса вращаются. Если это не так, проверяем следующие элементы и при необходимости ремонтируем или заменяем их:

– тросы ручного привода тормоза;

– колесные цилиндры заднего тормоза;

– механизмы автоматической регулировки зазора.

Ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку 2, рисунок 1, натяжения тросов.

Устанавливаем рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора.

Подтягиваем регулировочную гайку так, чтобы задние колеса перестали вращаться вручную.

Затягиваем и опускаем рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза и проверяем вращение задних колес.

Если колеса не вращаются, постепенно ослабляем регулировочную гайку до начала свободного вращения колес. Допускается местное касание фрикционной накладки рабочей поверхности барабана.

Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.

Замена троса привода ручного тормоза

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем ручником и выключаем зажигание.

Снимаем облицовку туннеля пола.

Опускаем рычаг ручного привода тормоза вниз до упора.

Гаечным ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку 2, рисунок 1, рычага ручного привода тормоза и отсоединяем оба троса 2, рисунок 3, от уравнителя 3.

С помощью плоскогубцев и отвертки извлекаем наконечники 1, рисунок 3, оболочек тросов 2 из отверстий в туннеле пола.

Снимаем задние колеса.

Головкой на 24 отворачиваем три гайки 1, рисунок 4, крепления и снимаем экран 2 защитный пола кузова.

С помощью плоской отвертки освобождаем оболочки 3 тросов из скоб 4 крепления к днищу кузова автомобиля.

Снимаем тормозные колодки заднего тормоза, как указано в статье – «Как заменить тормозные колодки задних колес Lada Xray».

С помощью отвертки и плоскогубцев отсоединяем тросы от рычагов привода колодок и извлекаем наконечники 1, рисунок 5, тросов 2 из отверстий в тормозных щитах.

Извлекаем тросы из направляющих отверстий в кронштейнах на рычагах задней подвески и в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову.

Установка тросов ручного тормоза

Устанавливаем тросы в направляющие отверстия в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову и в кронштейнах на рычагах задней подвески.

Устанавливаем наконечники оболочек тросов в отверстия тормозных щитов.

Устанавливаем наконечники оболочек тросов в отверстия в туннеле пола кузова и закрепляем оболочки тросов в скобах крепления к днищу кузова.

Устанавливаем тормозные колодки заднего тормоза, как сказано в предыдущей статье.

Устанавливаем задние колеса.

Подсоединяем тросы к уравнителю рычага ручного привода тормоза.

Регулируем рычаг ручного привода тормоза, как описано выше.

Устанавливаем облицовку туннеля пола.

Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.

Замена ручника lada xray (ваз икс рэй)

Снятие и установка рычага ручного тормоза

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы и выключаем зажигание.

Снимаем облицовку туннеля пола.

Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза.

Установка рычага

Устанавливаем рычаг ручного привода тормоза на шпильки крепления и закрепляем тремя гайками 3, рисунок 2. Момент затяжки гаек 18 — 24 Нм (1,8 — 2,4 кгс.м).

Устанавливаем тросы 1 ручного привода тормоза в отверстия уравнителя 2.

Присоединяем колодку жгута проводов к выключателю сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза.

Устанавливаем облицовку туннеля пола.

Регулировка ручного привода тормоза

Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем стояночным тормозом и выключаем зажигание.

Опускаем рычаг ручного привода тормоза.

— тросы ручного привода тормоза;

— колесные цилиндры заднего тормоза;

— механизмы автоматической регулировки зазора.

Ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку 2, рисунок 1, натяжения тросов.

Устанавливаем рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора.

Подтягиваем регулировочную гайку так, чтобы задние колеса перестали вращаться вручную.

Затягиваем и опускаем рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза и проверяем вращение задних колес. Если колеса не вращаются, постепенно ослабляем регулировочную гайку до начала свободного вращения колес. Допускается местное касание фрикционной накладки рабочей поверхности барабана.

Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.

Замена троса привода ручного тормоза

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем ручником и выключаем зажигание.

Снимаем облицовку туннеля пола.

Опускаем рычаг ручного привода тормоза вниз до упора.

Снимаем задние колеса.

Головкой на 24 отворачиваем три гайки 1, рисунок 4, крепления и снимаем экран 2 защитный пола кузова.

С помощью плоской отвертки освобождаем оболочки 3 тросов из скоб 4 крепления к днищу кузова автомобиля.

Снимаем тормозные колодки заднего тормоза, как указано в статье — «Как заменить тормозные колодки задних колес Lada Xray».

Установка тросов ручного тормоза

Устанавливаем наконечники оболочек тросов в отверстия тормозных щитов.

Устанавливаем тормозные колодки заднего тормоза, как сказано в предыдущей статье.

Устанавливаем задние колеса.

Подсоединяем тросы к уравнителю рычага ручного привода тормоза.

Регулируем рычаг ручного привода тормоза, как описано выше.

Устанавливаем облицовку туннеля пола.

Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.

Отрицательные отзывы

Добрый день! Я владелец лады икс рэй 1,6 110л.с. год и 5 месяцев.

Из плюсов дизайн и все на этом. Из минусов… За этот период владения этой моделью, уже есть значительные косяки.

При открытии капота, пошла коррозия на стойках, на крыле, внутри на капоте, где порог заднего колеса. При пробеге 39500 км., в районе цепи ГРМ начало гнать масло. Обратился в дилер, а позже и на горячую линию, мне было отказано в обслуживании по гарантии и по коррозии из-за не вовремя пройденного ТО. Антифриз вообще куда-то уходит от замены до замены около литра, вопрос только куда…. А вообще она очень шумная, жесткая, очень слабая, рычаг переключения скоростей болтается с первого дня покупки и т.д.

Я 100 раз пожалел что ее приобрел за такие бешеные деньги для нашего АвтоВАЗа (700 тыс.руб.) и другим не советую.

В некоторых случаях при ремонте или доработке автомобиля приходится снимать тоннель пола. На Lada XRAY этот пластиковый элемент между сиденьями удерживается не только на винтах, но и на фиксаторах. Перед началом работ приготовьте плоскую отвертку и Torx T20.

Порядок действий при замене туннеля пола Лада Xray:

Поднять рычаг ручного тормоза;
Снять чехол ручки КПП, подцепляя его отверткой;
Снять верхнюю часть тоннеля (держится на фиксаторах), потянув его вверх;
Отсоединить колодку с проводами;
Чтобы снять нижнюю облицовку тоннеля придется выкрутить винты (№ 1 и 2).

Другие статьи по ремонту и обслуживанию Lada Xray

Тормозная система Lada XRay

В рекламных проспектах и презентациях принято упирать на мощность автомобиля – именно она, как говорит старая поговорка, продает машину. Но гораздо более важный параметр удостаивается разве что сухого описания в конце списка технических характеристик автомобиля. Речь идет, конечно, о тормозной системе.

Конструктив

При создании «Лады Икс-Рей» инженеры из Тольятти не стали изобретать велосипед, воспользовавшись проверенной годами бюджетной платформой B0 (точнее, ее обновленной версией), предоставленной одним из крупнейших акционеров завода – компанией Renault. Как следствие, вместе с «тележкой» новый кроссовер получил и тормоза, аналогичные второму поколения «Логана».

Передние тормозные механизмы XRay – это вентилируемые тормозные диски с однопоршневыми суппортами ATE, полностью аналогичные применяемым на втором поколении Renault Logan. Диск и ступица – раздельные узлы, скрепленные двумя потайными винтами с головкой Torx T40. Наибольший интерес вызывает конструкция суппорта – если раньше все автомобили ВАЗ комплектовались суппортами с традиционными расположенными по краям направляющими втулками, то на суппортах ATE направляющие втулки утоплены вглубь тела суппорта ближе к середине и закрыты пыльниками с пластиковыми заглушками.

Такая конструкция, появившаяся на автомобилях Renault еще в начале 2000-х (так называемые суппорта типа TEVES), должна в теории обеспечивать большую стойкость к закисанию направляющих и снижать их износ.

На практике при замене колодок это выливается в необходимость извлечения для снятия суппорта обеих направляющих с помощью шестигранного ключа «на 7». При каждом снятии направляющие этого типа необходимо смазывать – к чему приведет заклинивание утопленной глубоко в суппорт детали, очевидно: придется полностью снимать суппорт в сборе со скобой и высверливать направляющую.

Задние тормоза, которые сейчас устанавливаются на «Икс-Рей» заводом – барабанные, с одним рабочим цилиндром и автоматическим механизмом регулировки зазора.

Их конструкция не претерпевала изменений еще с первого поколения «Логана».

Благодаря этому какие-либо затруднения при работе с ней ни у кого не должны возникать. Единственный реальный минус, который рано или поздно даст о себе знать в ходе эксплуатации – то, что конструктивно тормозной барабан объединен со ступицей, и его замена достаточно дорога.

Читайте также:

Замена замка передней двери лада гранта

В анонсах завода регулярно можно наткнуться на обещания установить на топовые версии «Икс Рея» задние дисковые тормоза, которые явно были видны еще на скетчах «заряженного» концепта Lada XRay NFR. Тем не менее, ни они, ни также обещанные 17-дюймовые колесные диски пока что не спешат обосновываться на сборочном конвейере Тольятти.

Электронные помощники

Представить себе современную машину, не имеющую хотя бы АБС, достаточно трудно. Антиблокировочная система, которую ВАЗ устанавливает на XRay, также позаимствована у второго поколения Renault Logan.

Система включает в себя четыре колесных датчика, считывающих импульсы с нанесенных на обоймы колесных подшипников магнитных меток. Современный блок управления АБС соединяется с контроллером впрыска через CAN-шину, что позволяет без каких-либо изменений в конструкции автомобиля вводить системы курсовой стабилизации или даже имитировать блокировку дифференциала – все это на современных кроссоверах реализуется программно, дозированным подтормаживанием нужных колес.

Системы стабилизации до внедрения в автомобилестроение цифровых мультиплексных шин были крайне примитивны – блок управления никак не мог повлиять на обороты двигателя. Пробуксовка колес при разгоне в этом случае приводила к высокой нагрузке на трансмиссию и тормозные механизмы – им приходилось сдерживать весь крутящий момент двигателя.

Современное поколение систем, в том числе и установленная на «Икс-Рей», способно заставлять двигатель сбросить обороты подачей соответствующей команды на электронно-управляемую дроссельную заслонку, износ механизмов при этом минимален.

Интерес к совершенствованию программ управления тормозной системой неслучаен – анонсированный полноприводный кроссовер на агрегатах Duster не будет иметь механически блокируемого дифференциала. Программная имитация (используемая, например, на Renault Koleos и NissanX-Trail) была бы под стать русскому полноприводнику.

Работает же такой механизм очень просто: обнаружив пробуксовку одного из колес на оси по разнице числа оборотов колес, контроллер АБС принудительно затормаживает буксующее колесо, заставляя дифференциал равномерно распределить мощность по колесам. Наиболее чувствительным минусом этой идеи является повышенный износ тормозных колодок, внедорожные же качества (по меркам кроссоверов) возрастают на порядок.

Как устроена тормозная система на Lada Vesta смотрите в статье Тормозная система Лады Веста

Замена троса ручника лада xray

Веста, мне холодно!

На холостом ходу прогреть мотор Лады Весты затруднительно, поэтому даже не ждите от него теплого воздуха. После пуска двигатель опускается на 800 оборотов, как заснувший компьютер. Что там поменяли вазовскому 16-клапаннику: систему охлаждения, программу, термостат в погоне за нормами евро? Не знаю, но здесь и сейчас мне холодно.

В Весте общий обогрев ветрового стекла есть, а зоны обогрева дворников нет. Обстучал щетки, попытался расшевелить, но они примерзли намертво. КИА РИО, например, себе такого не позволяет.

В Весте можно проехать с десяток километров, но стекло так и останется вперемешку со льдом. Здесь подогрев ветрового стекла включается той же кнопкой, что включает подогрев заднего стекла и зеркал. И вот, если нужно греть зеркала, заодно и нагревается ветровое стекло. При продолжительной езде к горячему стеклу грязь охотно прилипает, повышается расход омывайки. Омыватели ветрового стекла Весты допотопные одноструйные, у Лады Х-рей не лучше.

В салоне Весты прохладно даже через 20 минут езды. Мотор долго не прогревается и не выдает ожидаемое тепло. Наконец, раскочегарившись, он может гнать либо горячий воздух, либо прохладный. Крутилка температуры не помогает, регулировка вентилятором эффективнее.

Лада Веста любит на ходу открывать капот и зажигать при этом свет в салоне. Эту слабость мы заметили еще в Италии на первом тесте Весты. И тогда виновником был слишком глубоко вкрученный резиновый упор на капоте, который нажимает на концевик после закрытия. Доморощенный рецепт лечения – выкрутить «барашек» на пару витков резьбы. Но я лично противник самолечения. Вдруг капот опять откроется (два раза уже открывался — это система), да еще на ходу улетит на запотевшее стекло!

В езде по городу не понял алгоритм работы роботизированной коробки. Нажимаю на педаль, жду ускорения. Робот переключает на третью, но мощности нет, ждем, робот думает, потом переключается, а мне уже не надо. Я пользовался в основном ручным режимом: здесь педаль до упора, пауза 1,5 сек., и мы поехали. Робот снимает напряжение с левой ноги, но озадачивает правую руку.

Мотор у Лады Весты динамичный, эластичный. На 50 км/ч с пятой передачей в ручном режиме быстро разгоняется до 80 км/ч. Тяги на низких оборотах достаточно. В версии с ручной коробкой от Renault дуэт может понравиться.

Подвеска у Лады Весты сбитая, плотная, жестче чем у «десятки» но не зубодробильная, вполне комфортная. Пластик пока ведет себя тихо, зазоры в кузове незаметны.

О размерах бардачка и возможностях мультимедиа Лады Весты мы уже писали, пойдем потрясем Ладу Х-рей.

Лада Х-рей готовится к прыжку

Мотор здесь нагревается быстрее, чем в Весте, но климат-контроль их очень роднит.

Кнопка открывания багажника снаружи имеется, но ее еще надо нащупать. Есть камера заднего вида, сносно показывает, но быстро пачкается, после одной поездки уже ничего не видно.

На парковке была раскатанная колея. Задние колеса вылезли, а передние нет. Здесь помогла бы кнопка отключения системы курсовой устойчивости, а ее Х-рей и не предлагает. Была бы, отключил систему, передние колеса копанули снег, и ты на свободе, а так пришлось просить помочь прохожих.

Подвеска у Лады Х-рей комфортнее, и он не кренится. Пару раз ловил себя на том, что притормаживая с 60 км/ч, задние колеса пытались обогнать передние, видно АБС не успевала сработать. Приходилось прекращать торможение и стабилизировать автомобиль заново.

На первой передаче при скорости 35-40 км/ч мотор крутится до отсечки и к 6 тыс. оборотам затухает. Х-рей тронется с тяжелым прицепом, бережно относится к сцеплению. Вторая, третья, четвертая передачи — близкие. Мотора Renault на пятой передаче чуть-чуть не хватает, с 50 км/ч он не тянет, подсказывает стрелочкой — переключись вниз.

Экстерьер (тюнинг кузова с помощью аксессуаров)

К конструктивному преобразованию кузова можно отнести:

Фото х Рей на 17 дисках

Я поставил себе цель максимально улучшить свой новый XRAY, поэтому воспользуюсь советом одного известного в РФ тюннинг-бюро. Специалисты рекомендуют установить следующие аксессуары, которые доступны в продаже:

накладки на фары;
газовые упоры и дефлектор капота;
хромированные дефлектор, стойки и накладки на зеркала;
накладки: на крышку бензобака, ручки, арки, задние фонари, люк;
защиту двери (включая ветровики);
спойлер, прежде всего, для того, чтобы при загородных поездках по трассе заднее стекло оставалось чистым за счет перенаправления потоков воздуха. Мой выбор – это «Sport» YUAGO, изящный и в меру дорогой.

Пример установки газовых упоров на х Рей цена вопроса 1850 р.

Вместо внедорожных обвесов для тюнинга можно установить защиту в виде труб из нержавейки. Пример тюнинга бамперов и порогов. Цена вопроса 33 000 р.

Еще несколько примеров обвесов

На сегодняшний день начал именно с тех элементов, которые позволяют защитить «слабые» конструкционные части кузова от механического воздействия, включая накладки на пороги (выбрал аналог оригинальных AISI 304, выполненные из нержавеющей стали). На любителя предложены светодиодные, пластиковые и накладки на пороги «под карбон» в диапазоне 600-2800 рублей.

К шумоизоляции у меня особых претензий не было, поэтому оставил все как есть. Мастера посоветовали следить за покрышками, которые довольно сильно влияют на показатели шума.

Замена тормозных колодок задних колес

Замену тормозных колодок нужно производить комплектом на обоих задних колесах.

Устанавливаем автомобиль на подъемник и затормаживаем стояночным тормозом.

Снимаем задние колеса.

Отпускаем рычаг ручного привода тормоза.

Поднимаем автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снимаем тормозные барабаны заднего тормоза, как указано выше.

Снимаем нижнюю, затем верхнюю стяжные пружины 1 и 5, рисунок 3.

С помощью плоскогубцев снимаем скобы 3 направляющих колодок.

Снимаем распорную планку 4 с механизмом автоматической регулировки в сборе.

Снимаем тормозные колодки 2 и 7, отсоединив трос ручного привода тормоза от рычага 8 привода.

Установка тормозных колодок задних колес

Очищаем элементы заднего тормоза.

Наносим на резьбовую поверхность распорной планки смазку Литол-24.

Устанавливаем колодки на тормозной щит.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

С помощью отвертки и плоскогубцев устанавливаем скобы 3 направляющих колодок, как показано на рисунке 3.

Разводим клещами тормозные колодки 1 и 5, рисунок 4, устанавливаем распорную планку 2 и регулируем наружный диаметр колодок, вращая гайку 4 распорной планки. Наружный диаметр колодок должен составлять 202,2 — 202,7 мм.

Не допускаются повреждения любых элементов распорной планки, так как это может привести к выходу из строя регулировочного механизма.

Устанавливаем тормозной барабан, как сказано выше.

Нажимаем на педаль тормоза 10 — 15 раз для установки задних тормозных механизмов в рабочее положение (без тормозного барабана нельзя нажимать на педаль тормоза). Проверяем и при необходимости доводим до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

После этого регулируем стояночный тормоз.

Вы как всегда в своём репертуаре До свиданья, дальнейшею дискуссию с вами считаю бессмысленной.

Ну конечно, когда по сути возразить нечего, обычно так и пишут.

Дисковые не лучше и не хуже. Просто при равной размерности с барабанными они позволяют развить намного больший тормозной момент

Что очень важно для колес передней оси. Т.е

они действуют более эффективно.

Так что на мой ИМХО для российских условий лучше барабанные.

А 20 дюймов у бездискового колеса старого КамАЗа это размер чего?

Внутренний посадочный диаметр шины

Само литое колесо имеет размерность 16 дюймов, но шина обладает определенными внедорожными характеристиками и достаточно высокая.

Когда говорят «запасное колесо» ведь не имеют в виду запасной диск.

Источники

http://xraycars.ru/neispravnosti-lada-xray/
http://autoruk.ru/lada-khrei/tormoza-khrei/kak-zamenit-tormoznye-kolodki-zadnikh-koles-lada-xray
http://www.zr.ru/content/news/828993-avtovaz-rasskazal-pochemu-lada-xray-poluchilsya-imenno-takim/

Ходовая часть

Самым уязвимым местом в ходовой части Lada XRAY, являются подшипники передних ступиц. Будьте внимательны, возможно вам случится из менять уже на 30 тыс. км пробега. Исправность встречается довольно часто, так что будьте готовы.

Также автолюбители жалуются на работу амортизаторов и пружины подвески.

После 50 000 километров пробега высока вероятность появления стука в шаровых опорах. Но это опять же зависит от манеры езды и условий эксплуатации.

Примерно через 60 тысяч нужно поменять рулевых тяг и наконечников. Если позаботиться об этом — проблем с рулевым у вас не будет.

Тормозная система на Lada XRAY достаточно надежна. Беспокойство при техническом обслуживании вам принесет только «лягушка» включения стоп-сигналов автомобиля. Настраивать ее доведется довольно часто при ТО. Передние тормозные колодки Lada XRAY прослужат вам до 40 000 километров при плавной и размеренной езде. Диски тормозов менять нужно примерно через 60-80 тыс.км. Через столько же потребуют замены задние колодки и барабаны.

Доработка ГБЦ

Доработка ГБЦ по линии системы охлаждения делается только для турбо-двигателей. На практике турбированный двигатель более мощный, но требуется эффективная система охлаждения, чтобы избежать перегрева. Одним из способов тюнинга ГБЦ для улучшения параметром охлаждения является улучшение циркуляции тосола в головке цилиндрового блока.

Проблема штатной ГБЦ X RAY в том, что в тосольные каналы замкнутые и без циркуляции, что при больших оборотах увеличивает риски закипания двигателя. Тюнинг состоит в том, что тосольные каналы соединяют с соседними, что повышает срок службы двигателя и прокладки головки.

Тюнинг салона XRAY

Прежде всего, в салоне специалисты рекомендуют устранить шум вентилятора отопителя. Основная проблема в том, что салонный фильтр установлен после вентилятора и предполагает попадание мусора. Устранить проблему на гарантийной машине можно у дилера, после гарантийного срока — самостоятельно. Проблема проявляется не сразу, а спустя где-то 10000 км. Придется почистить фильтр, наклеить на края вентилятора манделин (антискрип), чтобы снизить вибрации, для защиты от грязи устанавливается защитная сетка на воздухозаборник.

Также можно подключить обогрев зеркал и стекол к каналу сигнализации (дополнительному). Некоторые модели XRAY снабжены функцией обогрева ветрового стекла, тогда к дополнительному входу сигнализации можно подключить обогрев остальных стекол и зеркал, что позволяет включать «климат-контроль» дистанционно.

Лада х Рей отзывы реальных владельцев

Лада Икс Рей комплектации и цены

Я остался доволен прошивкой ММС Lada XRAY, которая делает доступными интернет, навигатор Навител, разный программный софт, а также активирует все функции подключенной камеры и видео. Одновременно прошивается магнитола до версии MEDIANAV 6.0.3. Дело в том, что эта прошивка может быть штатной, но также есть возможность расширить возможности за счет платной лицензии. Производитель софта выделяет следующие функциональные преимущества – Menavrus устраняет все недостатки штатной версии:

возможность использовать сторонние навигаторы и карты, часть становится доступной сразу, включая Навител 9;
голосовое сопровождение навигации;
поддержка камеры, в том числе, заднего вида;
поддержка видеоисточников и просмотра видео;
подключение интернета через 3G/4G-модем;
поддержка HOBD, OBD-адаптеров ELM327.

Как известно, к стандартному пакету тюнинга салона относится установка подлокотника вместо штатного (ARMSTER) и видеорегистратора, которая у меня синхронизирована с лицензионной прошивкой ММС. Поменял штатный на хороший ворсовой коврик и установил беспроводную зарядку для телефона.

Пример установки подлокотника за 25$

В ближайшее время планирую в верхнем плафоне освещения Эра-Глонасс подключить дополнительную подсветку для пассажиров на заднем сиденье. Подсветку кнопок подогрева посчитал избыточной, но, возможно, при частых поездках с ребенком в холодное время года изменю свое мнение. Специалисты также рекомендуют доработать электронную педаль газа, но это тоже остается «на потом», поскольку предложение по тюнингу весьма широкое как на уровне функций, так и оформления.

Комплектация и цены моделей Лада Веста и Лада Икс Рей

Если рассматривать схожие уровни базовой комплектации моделей, то Лада Икс Рей имеет стоимость больше, чем Лада Веста — 589 тысяч рублей против 529. Если рассматривать в топе, то цены здесь различаются также: Лада Икс Рей — 742 тысячи, Лада Веста — 672 тысячи.

Если покупатель желает цвет металлик, то доплата одинакова — 10 тысяч рублей. Однако Веста предлагает фирменный колер «Лайм» за 30 тысяч рублей.

Что касается комплектации автомобилей, то здесь выигрывает Веста, поскольку она предлагает 7 видов, Икс Рей — всего 4.

Если более подробно рассматривать список опций, то можно заметить, что Лада Веста просто дробит их перечень, к каждой комплектации добавляется, в основном, мультимедийная аппаратура или опции, обеспечивающие дополнительный комфорт. Все комплектации имеют 2 подушки безопасности, блокировку задний дверей, Эра-Глонасс, автозапирание дверей и т.п. Добавляются диски, подлокотники, подголовники, ручки и т.п.

Если рассматривать Ладу Икс Рей, то здесь есть огромный плюс. Переплатив 70 тысяч рублей, можно получить двигатель мощностью 122 лошадиных сил, что не может предложить Лада Веста. Пожертвовав одним задним местом и доплатив, покупатель может получить куда более мощный двигатель и более лучшую проходимость. Для большинства российских жителей эти качества являются определяющими.

Однако выбор зависит от самого будущего владельца и целей использования автомобиля, а также предпочтений покупателей.

С чего начать тюнинг?

Специалисты советуют начинать тюнинг именно с салона и экстерьера. Для начала нужно оценить доступные возможности, чтобы избежать лишних затрат по этой статье расходов. Благо предложений по этому поводу достаточно, из которых можно выбрать вариант по собственному карману.

Преобразовывать внешний вид машины можно двумя способами:

Более простой — косметический. Покраска, винилы, покрытие разнообразными материалами и т. д.
Конструктивный метод — более сложный. Подразумевает под собой либо добавление принципиально новых элементов в конструкцию, либо замену старых на новые.

Тюнинг тормозной системы

К тормозной системе решил отнестись особенно серьезно, так как часто выезжаю за город причем нередко в неудачных погодных условиях. Но в этом случае мне посоветовали только вовремя менять тормозную жидкость и диски, а также проходить профилактический осмотр раз на 15 тыс. км. Это приятно порадовало.

При этом можно добавить ложку дегтя, во время движения задним ходом можно выдернуть тормозную трубку из фиксаторов из-за неудачной конструкции — требуется доработка. Рекомендуется тщательно следить за оплеткой троса ручника, которая может перетираться фиксатором. Возможно, стоит сразу заменить задние и передние колодки на более надежные и не оригинальные, так как они стираются неравномерно.

Рецепт в общем-то прост — меняем задние тормозные механизмы на диски и устанавливаем вакуумный усилитель тормозов с повышенной производительностью. Если этого не будет хватать, можно спереди установить тормозные диски увеличенного по сравнению со стандартными диаметра.

Обслуживание Лады X-RAY

Как и любой автомобиль, новый кроссовер от АвтоВАЗ с названием Lada X-Ray требует проведения периодического технического обслуживания. Эти меры направлены на поддержание авто в работоспособном состоянии и устранение мелких неисправностей.

Автопроизводитель составил регламент проведения технического обслуживания и ремонта Lada X-Ray, включающий в себя все виды работ для поддержания авто в исправном состоянии. Первое ТО Лада Х-Рей должна проходить через 15 тыс. км, все последующие – через такой же показатель пробега.

ТО. Что и когда делать

Перечень работ технического обслуживания Лада X-Ray – достаточно обширен. Но большую часть этих работ можно охарактеризовать как «подергать, послушать, проверить». То есть, к таким регламентным работам можно отнести такие пункты, как проверка уровня технических жидкостей, диагностика подвески, проверка люфтов, давление в шинах, смазка петель и замков и т. д. В общем, все то, что опытный автовладелец самостоятельно все делает в процессе эксплуатации, а не дожидаясь, когда одометр покажет 15 тыс. км.

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

Масло и фильтрующий элемент;
Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

15 тыс. км – масло и фильтра, при надобности — колодки;
30 тыс. км – свечи;
45 тыс. км – тормозная жидкость;
90 тыс. км – приводные ремни с натяжными роликами (ГРМ и навесного оборудования);

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Нюансы и особенности проведения обслуживания

Как видно, перечень основных видов обслуживания не такой уж и значительный, поэтому обслуживание и ремонт Лада Х-Рей своими руками – вполне посильная задача, тем более, что на этом можно сэкономить. Официальный сервис берет только за услуги от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от перечня работ), а ведь еще необходимо купить материалы на замену.

Конечно, часть иных работ по обслуживанию Лада Х-Рей самостоятельно не выполнить. Касается это регулировок ходовой части, диагностики электронной составляющей и т. д. Но в этом случае не обязательно ехать в официальный сервис, ведь на любом нормальном СТО указанные работы также могут выполнить и обойдется это дешевле.

Далее проведем обзор, что и где искать при самостоятельном обслуживании X-Ray, ведь автомобиль сравнительно новый и не автолюбители знают конструктивные особенности силовой установки.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Наибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Меняем свечки

Замена свечей – операция не сложная, но потребуется набор головок (включая свечную на 16) с удлинителями и воротками. Свечи располагаются между пластиковыми трубами впускного коллектора и добраться до них легко.

Технология замены свечек такова:

Отсоединяем фишки проводки катушек зажигания;

Выкручиваем болты крепления катушек;
Извлекаем катушки;

При помощи свечной головки с удлинителем выкручиваем свечку;
Вворачиваем новую свечку;

Далее остается только поставить на место катушку, закрепить ее и подключить разъем с проводкой.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

Откачиваем «старую» тормозную жидкость из бачка;

Заполняем бачок новой жидкостью;

Прокачиваем тормоза по контурам (сначала заднее правое и переднее левое, а затем заднее левое и правое переднее). Прокачиваем так: помощник нажимает на педаль 2-3 раза и удерживает педаль. На штуцер, установленный на тормозном механизме, надеваем шланг и опускаем его в какую-либо емкость. Отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет, затягиваем штуцер;

Повторяем процедуру прокачки, пока из штуцера не пойдет новая чистая жидкость, после чего переходим к другому колесу.

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

Снимаем привод доп. оборудования;
Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
Немного выдомкрачиваем мотор;
Снимаем защитные крышки ремня;
Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
послабляем натяжной ролик;
снимаем ремень и ставим новый;
заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

Нюансы 1,8-литрового агрегата

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

И это только часть особенностей проведения работ по замене ремня ГРМ на 1,8-литровом двигателе Х-Рей. В действительности все намного сложнее, поскольку, к примеру, для снятия коллектора придется снимать ряд вспомогательных приборов и кронштейнов их крепления. В общем, этот вид обслуживания достаточно трудоемкий.

Меняем колодки

В регламенте всех ТО Лада X-Ray указывается, что замене подлежат и тормозные колодки, но только при надобности.

Поменять их на этом авто несложно. Для замены расходников на передних дисковых тормозах необходимо лишь извлечь пружину, отвернуть два болтав крепления суппорта и снять его. Перед посадкой суппорта на новые колодки нужно «утопить» поршень внутрь, чтобы он не мешал установке.

Сзади же на Х-Рей применяются барабанные тормозные механизмы. Технология замены таких колодок идентична для всех авто.

Ручной тормоз лада икс рей кросс

Ремонт ручного тормоза автомобиля Lada Xray

Снятие и установка рычага ручного тормоза

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы и выключаем зажигание

Снимаем облицовку туннеля пола.

Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза.

Установка рычага

Устанавливаем тросы 1 ручного привода тормоза в отверстия уравнителя 2.

Присоединяем колодку жгута проводов к выключателю сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза.

Устанавливаем облицовку туннеля пола.

Регулировка ручного привода тормоза

Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем стояночным тормозом и выключаем зажигание.

Опускаем рычаг ручного привода тормоза.

— тросы ручного привода тормоза;

— колесные цилиндры заднего тормоза;

— механизмы автоматической регулировки зазора.

Ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку 2, рисунок 1, натяжения тросов.

Устанавливаем рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора.

Подтягиваем регулировочную гайку так, чтобы задние колеса перестали вращаться вручную.

Затягиваем и опускаем рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза и проверяем вращение задних колес.

Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.

Замена троса привода ручного тормоза

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем ручником и выключаем зажигание.

Снимаем облицовку туннеля пола.

Опускаем рычаг ручного привода тормоза вниз до упора.

Головкой на 24 отворачиваем три гайки 1, рисунок 4, крепления и снимаем экран 2 защитный пола кузова.

С помощью плоской отвертки освобождаем оболочки 3 тросов из скоб 4 крепления к днищу кузова автомобиля.

Установка тросов ручного тормоза

Устанавливаем наконечники оболочек тросов в отверстия тормозных щитов.

Устанавливаем тормозные колодки заднего тормоза, как сказано в предыдущей статье.

Устанавливаем задние колеса.

Подсоединяем тросы к уравнителю рычага ручного привода тормоза.

Регулируем рычаг ручного привода тормоза, как описано выше.

Устанавливаем облицовку туннеля пола.

Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.

Тормозная система Lada XRay

Конструктив

Такая конструкция, появившаяся на автомобилях Renault еще в начале 2000-х (так называемые суппорта типа TEVES), должна в теории обеспечивать большую стойкость к закисанию направляющих и снижать их износ.

Их конструкция не претерпевала изменений еще с первого поколения «Логана».

Электронные помощники

Современное поколение систем, в том числе и установленная на «Икс-Рей», способно заставлять двигатель сбросить обороты подачей соответствующей команды на электронно-управляемую дроссельную заслонку, износ механизмов при этом минимален.

Как устроена тормозная система на Lada Vesta смотрите в статье Тормозная система Лады Веста

Как подтянуть ручник (ручной тормоз) Лада Веста и XRAY

Регулировку тросика ручного тормоза рекомендуется выполнять каждые 30 000 км. пробега. Если ручник не держит, его следует подтянуть. В отличие от прошлых моделей Лада на Весте и XRAY регулировка привода стояночного тормоза осуществляется из салона, а не снизу.

Перед началом регулировки нужно пять раз поднять и опустить рычаг ручного привода тормоза для приведения тросов привода в рабочее состояние. Затем:

снять пластиковую заглушку на тоннеле пола;
получить доступ к фиксирующей гайке, отводя резиновый колпачок в сторону.

ослабить регулировочную гайку, используя ключ «на 10»;
установить рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора;
подтянуть гайку так, чтобы задние колеса перестали вращаться вручную;
поднять и опустить рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза.

Проверяем вращение задних колес при опущенном ручнике. Если колеса не вращаются, постепенно ослабить регулировочную гайку до начала свободного, равномерного вращения обоих задних колес. Допускается местное касание фрикционной накладки рабочей поверхности барабана, но они не должны нагреваться во время движения автомобиля. Процесс также показан на видео:

Если не удается выполнить регулировку ручника, трос следует заменить на новый.

Кстати, а вы знали, что есть возможность отрегулировать ручник автоматически?

Напомним, не забывайте проверять задние тормоза, и при необходимости менять тормозные колодки.

Про автоматическую регулировку ручника на Lada Vesta, XRAY

На Lada Vesta и XRAY используется барабанный задний тормозной механизм с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Это значит, что подтянуть стояночный тормоз можно автоматически при помощи простых действий.

Распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора на фото под номером 4.

Механизм автоматической регулировки зазора устанавливается на автомобилях Renault и, скорее всего, на LADA достался по наследству. Ранее в журнале «За Рулем» рассказывали устройство этого механизма:

Чтобы автоматически отрегулировать ручной тормоз (зазоров задних колодок):

Многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал).
В тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами.
Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Процесс автоматической регулировки ручника на Весте показан на видео:

А вы знали о такой возможности автоматической регулировки ручника?

Ручной тормоз лада икс рей кросс

_x000D_

снять пластиковую заглушку на тоннеле пола; _x000D_
получить доступ к фиксирующей гайке, отводя резиновый колпачок в сторону. _x000D_

ручник Lada Vesta тоннеля пола Lada Vesta без заглушки регулировочная гайка ручника Lada Vesta

ослабить регулировочную гайку, используя ключ «на 10»; _x000D_
установить рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора; _x000D_
подтянуть гайку так, чтобы задние колеса перестали вращаться вручную; _x000D_
поднять и опустить рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза. _x000D_

Если не удается выполнить регулировку ручника, трос следует заменить на новый. Напомним, не забывайте проверять задние тормоза, и при необходимости менять тормозные колодки.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как подтянуть ручник (ручной тормоз) Лада Веста и XRAY»:

Назначение сцеплении. Из каких основных деталей состоит сцепление и его привод, установленные на автомобиле ВАЗ-2101? Их назначение.

Сцепление Ваз 2101 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
Сцепление

7.1.1 Сцепление Сцепление в сборе 1 – штуцер для прокачки; 2 – нажимная пружина сцепления; 3 – ступенчатая заклепка нажимной пружины; 4 – нажимной диск; 5 – ведомый диск; 6 – маховик; 7 – картер сцепления; 8 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 9 – первичный вал коробки передач…
7.1.2 Особенности устройства Сцепление в сборе 1 – штуцер для прокачки; 2 – нажимная пружина сцепления; 3 – ступенчатая заклепка нажимной пружины; 4 – нажимной диск; 5 – ведомый диск; 6 – маховик; 7 – картер сцепления; 8 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 9 – первичный вал коробки передач…

7.1.3 Регулировка привода выключения сцепления В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки: – устанавливается зазор 0,1–0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис. Педаль и главный цилиндр привода сцепления). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 педа…

7.1.4 Прокачка гидропривода сцепления О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» педали сцепления. Удаление воздуха из гидропривода ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи. 2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и пр…

7.1.5 Снятие и установка сцепления Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081 1 – маховик; 2 – сцепление в сборе; 3 – оправка А.70081 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Предварительно снимите коробку передач (см. подраздел 7.2.2). Отверните болты и снимите кожух сцепления в сборе с нажим…

7.1.7 Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь слейте рабочую жидкость. Для этого, один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 9 рабочего цилиндра (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления), а другой опустите в чистый сосуд, отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота и наж…

7.1.8 Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндров ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР Детали главного цилиндра 1 – корпус; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – прокладка; 5 – колпачок; 6 – стопорное кольцо; 7 – поршень толкателя; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – поршень главного цилиндра; 10 – пружина ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1…

7.1.9 Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАДНЕГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА Схема проверки состояния заднего уплотнительного кольца на герметичность 1 – главный цилиндр; 2 – сосуд; 3 – переходник с уплотнителем; 4 – манометр; 5 – тройник; 6 – регулировочный винт; А – воздух от компрессора; В – выпу…

7.1.10 Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) Выправьте диск или замените новым Неровност…

↓ Комментарии ↓

1. Технические данные

1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание

2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система

4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания

5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки

6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть

8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта

13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения

14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Ремонт сцепления – проводим сами

Как известно любому автомобилисту, от хорошо настроенной педали сцепления зависит многое. Если она проваливается или работает плохо, управлять автомобилем становится просто невозможно, ведь сцепление отвечает за множество функций, имеющих большое значение. Нередко именно оно становится механизмом, который нужно немедленно отремонтировать. И как провести ремонт сцепления своими силами, мы узнаем из данной статьи.

Ремонтируем самостоятельно (ВАЗ-классика)

Замену ДС и КС на заднеприводном ВАЗ осуществляем следующим образом:

размещаем автомобиль на автоподъемнике или яме;
глушим мотор, ставим машину на нейтральную передачу;
снимаем чехол крепления рычага КПП (отворачиваем винты);
демонтируем только верхнюю часть рычага КПП, полностью его вынимать нет необходимости (разъединяем в месте, отмеченном стрелкой на рисунке);

откручиваем болты карданного вала, демонтируем сам вал (делаем отметки на кардане и редукторе заднего моста – это нужно для того, чтобы закрепить вал по этим же меткам при установке во избежание лишних вибраций);

отсоединяем от КПП трос спидометра, также и РЦС;

отворачиваем все крепления КПП (в том числе и траверс), снимаем коробку передач;

откручиваем шесть болтиков крепления корзины, снимаем детали;

ставим на место новые детали, собираем все назад.

Устанавливая новые запчасти, следует отцентровать диск, иначе МКПП на место не встанет. В качестве центра используется заводская оправка или старая «первичка» от «классической» коробки передач.

Почему надо менять сцепление

Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Замена сцепления ВАЗ своими руками (передний привод)

В отличие от ВАЗ-классики, на переднеприводных 2108-2115 сцепление менять несколько дольше, более трудоемкой получается работа по снятию КПП. Но при наличии опыта профессионалы выполняют операцию по снятию коробки передач быстро, к тому же есть способ, при котором не нужно полностью демонтировать КПП, достаточная только ее вывесить.

Замену своими руками без полного снятия коробки передач выполняем следующим образом:

вывешиваем автомобиль на автоподъемнике, если работа выполняется на яме, подставляем под обе передней стороны днища кузова треноги;
снимаем аккумуляторную клемму (минус);
откручиваем колесные болты спереди, снимаем передние колеса;
отворачиваем от коробки кронштейн крепления троса сцепления, отводим в сторону сам трос;
демонтируем трос спидометра (если его не снять, при отодвигании КПП он может оказаться перетянутым, и от этого лопнуть);
отворачиваем гайки шаровых опор с каждой стороны (с левой и правой опоры);
откручиваем стартер, убираем его в сторону;
отворачиваем гайки передних ступиц колес;
откручиваем три крепления нижнего кожуха КПП, демонтируем кожух;

если есть защита под двигатель, ее также необходимо снять;

демонтируем левый брызговик;

снимаем три болта левого «краба» (кронштейна), который крепится спереди слева, рядом с передним бампером;

отворачиваем крепление левого рычага (в районе колеса);

ослабляем другое крепление рычага (в районе коробки), отводим рычаги вниз, чтобы не мешали;

снимаем левую подушку КПП;

отворачиваем болты крепления штока переключения передач, отсоединяем шток;

откручиваем заднюю подушку КПП;

отворачиваем верхние два болта крепления КПП к двигателю, вкручиваем вместо них длинные болты головки блока;

откручиваем все остальные крепления трансмисии – теперь коробка на верхних болтах «отъезжает» от движка;

скручиваем шесть болтов крепления корзины; устанавливаем на место новые детали, наживляя все болтики, придвигаем коробку к двигателю, затягиваем болты до конца через отверстие в стартере (прокручивая коленвал). Центровочный валик при таком методе здесь не поместится, поэтому крепить сцепление получается только таким способом;

ставим на места все снятые детали.

При таком методе нет необходимости сливать масло из коробки передач, так как приводы колес (ШРУСы) из картера КПП не вынимаются. Между двигателем и КПП расстояние не слишком большое, но места хватает, чтобы наживить болтики корзины.