Замена заднего стекла. ваз 2105 (жигули)

Замена заднего стекла. ваз 2105 (жигули)

Стёкла переднее и заднее- замена и тонировка

Лобовое стекло

Лобовое (ветровое) стекло автомобиля – часть кузова, без которой невозможно комфортно чувствовать себя в салоне автомобиля во время передвижения. Лобовое стекло играет роль защиты водителя и пассажиров от воздушного потока, дорожной пыли и прочих внешних воздействий.

Этот элемент кузова чаще нуждается в замене, чем какие-то другие внешние части автомобиля, так как постоянно повреждается.

Чтобы произвести замену стекла, нужно знать его размеры. Размер ветрового стекла для ВАЗ 2107 равен 1440*536 мм. Конструкция его трехслойная- так называемый “триплекс”.

Как демонтировать стекло

Для снятия ветрового стекла “семерки”, будет необходимо следующее:

  • кусок ткани;
  • чистящее средство с обезжиривающим свойством;
  • две отвертки (крестовая и плоская).

Убедитесь, что ваше новое стекло соответствует всем требованиям. После осмотра можно приступить к снятию старого ветрового стекла. Для этой процедуры потребуется помощник, так как в одиночку справиться будет сложно.

Следуйте следующему алгоритму действий
  1. Находим распорный клин на стекле и снимаем с него замок при помощи отвертки;
  2. Вытаскиваем резиновую вставку по всему периметру стекла;
  3. Расстелите кусок ткани на капоте, чтобы он не был поврежден при демонтаже лобового стекла;
  4. Убрать дворники и с помощью крючка изнутри салона вывести край уплотнителя за кромку и аккуратно выдавить стекло наружу;

Прочищаем паз удаляя все загрязнения

Какой производитель стекол лучше?

Сейчас существует много различных производителей автомобильных стекол: оригинальные, европейские, азиатские и отечественные.

Среди стекол отечественных производителей может встречаться как высокое качество, так и среднее, в зависимости от состава стекла. Хорошим качеством обладают стекла, изготовленные в городе Бор. Завод-изготовитель называется тоже “БОР” (Борский стекольный завод). Стекла этого производителя пользуются большим спросом и к их качеству нет претензий от покупателей.

Изделия из Азии

Азиатские производители (страны Китай и Турция) производят самые дешевые кузовные детали, в том числе и стекла. Но здесь не приходится ждать хорошего качества, так как эти производители экономят на всем и используют дешевые материалы при производстве. Но и среди них есть лидеры, например, китайский производитель “Бенсон”.

Оригинальные стекла в качестве не уступают европейским, но и цена достаточно высока.

Как установить стекло

Для установки потребуется:

  • шнур (длиной примерно 5 метров и толщиной 4 мм);
  • кусок ткани;
  • молдинг.

При выполнении этих работ тоже нужен помощник. Допускается использование старого уплотнителя, если он в нормальном состоянии и без дефектов, в противном случае, его нужно будет заменить на новый.

Алгоритм действий по установке стекла
  1. на капоте нужно постелить кусок ткани, а затем положить новое стекло;
  2. надеть уплотнитель на стекло (новый, или старый, предварительно очищенный);

Стекло ставим точно по центру

По периметру в паз заводим веревку

Вытаскиваем веревку начиная с нижней части

Человек снаружи аккуратно помогает стеклу с уплотнителем занимать правильное положение в проёме;

Буртик должен переходить внутрь салона

Осаживаем стекло вниз до упора. Только после этого продолжаем вытаскивать веревку

Тонировка стекол

Главная цель, для чего делают тонировку – это защита салона от выгорания от прямых солнечных лучей и перегрева, а также защита глаз водителя от освещения встречным потоком и от яркого солнца.

Тонировка стекол представляет собой наклеивание специальной затемненной пленки.
Чтобы наклеить тонировочную пленку, необходимо иметь:

  • мягкий шпатель;
  • строительный фен;
  • губки хозяйственные;
  • нож;
  • пульверизатор;
  • средство для очищения стекол с обезжиривающим свойством.
Алгоритм нанесения пленки
  1. Очистка и обезжиривание стекла с помощью моющего средства;
  2. Подготовка выкройки на тонировочной пленке по размеру стекла, с запасом 3-5 см по краям;
  3. Распыляем на стекло мыльный раствор из пульверизатора;
  4. С пленки снимаем защитный слой и также распыляем на нее мыльный раствор;
  5. Наклеиваем пленку на мыльное стекло;
  6. С помощью шпателя разглаживаем пленку на стекле, выгоняя пузырьки воздуха и лишнюю жидкость;
  7. Просушиваем пленку феном;
  8. Лишнюю пленку, оставшуюся по краям, срезаем спустя несколько часов.

Видео как тонировать правильно и надолго

Тонировка другим способом

Заднее стекло

Заднее стекло имеет такую же защитную функцию, как и ветровое, от внешних воздействий: воздушного потока, грязи и мелких частиц с дорожного покрытия. Размеры заднего стекла в “семерке” – 1360*512 мм.

Как заменить

Снятие и установка заднего стекла в “семерке” практически ничем не отличаются от аналогичных действий с передним стеклом, но есть некоторые особенности:

  1. В нижнем углу заднего стекла надо снять окантовку и снять угловой элемент, аналогично проделать на втором нижнем углу;
  2. Снятие начинаем с нижних углов, предварительно вынув из уплотнителя окантовку.

Обогрев заднего стекла

Изначально на “семерке” выпущенной с завода, был предусмотрен обогрев заднего стекла. Эта функция нужна для того, чтобы заднее стекло не покрывалось влагой и не замерзало в холодное время года.

Часто механизм обогрева выходит из строя и требует ремонта. Чтобы произвести ремонт, нужно знать электрическую схему устройства обогрева (см.рисунок ниже).

Частые поломки
  1. Вышел из строя предохранитель;
  2. Нарушено состояние клемм обогревателя;
  3. Поломка в разъеме, ведущему к блоку управления;
  4. Поломка в самом нагревательном элементе. Проверить можно с помощью мультиметра, должен показать сопротивление около 1 Ом на исправных нитях накала.
Читайте также:
После дождя не заводится машина: что делать в сырую погоду

Решётка на заднее стекло

Этот элемент тюнинга автомобиля придает автомобилю спортивный вид. При этом решетка выполняет функцию защиты от солнечных лучей и фар автомобилей на дороге, защищает стекло от дождя.

Установка проста: с помощью пластиковой пластины решетку устанавливают под резиновый уплотнитель с внешней стороны стекла.

Замена заднего стекла lada 2105 (ваз 2105)

Основная причина, по которой приходится менять стекла задних фонарей или же всю конструкцию в сборе — это поломка во время аварии, или в результате другого внешнего повреждения. Выполнить этот ремонт можно самостоятельно без особых трудностей, достаточно лишь иметь под рукой несколько инструментов, а именно:

  1. Трещоточная рукоятка маленькая
  2. Головка торцевая на 8 мм
  3. Удлинитель около 10 см

Чтобы добраться до мест крепления задних фонарей на ВАЗ 2107, необходимо открыть крышку багажника автомобиля. И с задней части корпуса фонаря увидите два колпачка, которые отмечены на фото желтыми стрелками. Их-то как раз и следует открутить, чтобы снять этот защитный пластиковый кожух.

Затем снимаем этот элемент, отведя его в сторону:

Если нужно снимать стекло отдельно, то необходимо снять плату с лампами, предварительно отогнув защелки, которые стрелками отмечены ниже:

После чего плата вынимается, так как кроме защелок ее больше ничего не держит:

Далее берем ключ на 8 и отворачиваем все 4 гайки, которые крепят фонарь к кузову автомобиля:

Вот практически и весь ремонт. Остается в наружной стороны вытащить фонарь, потянув его в сторону (на себя). Если от времени резинка прилипла, то можно аккуратно, не повредив ЛКП, поддеть тонкой плоской отверткой.

Как уже говорилось, чаще всего меняется именно стекло, но если нужно поставить новый фонарь, то цена на ВАЗ 2107 для него составляет около 650 рублей. Установка проходит в обратной последовательности и не займет более 5 минут времени.

Снятие стекол задних дверей на автомобиле ваз 2105 производят либо для их замены в случае механических повреждений или временного износа, либо для выполнения другого ремонта, при котором их наличие может мешать ходу его выполнения, например при покраске кузова и других подобных работах.

Конструкция задней двери включает в себя наличие двух видов стекол — подвижного и неподвижного по типу форточки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте нижеследующую последовательность действий:

  • В первую очередь необходимо опустить подвижное стекло в крайнее нижнее положение.
  • Далее снимаем декоративную обивку задней двери и защитную пленку стекла.

  • Крестовой отверткой отверните один винт крепления неподвижного стекла, после чего поддев отверткой, вынимаем из верхней рамки край уплотнителя.

  • Далее торцовой головкой на восемь отворачиваем два винта крепления задней направляющей, после чего снимаем направляющую с неподвижного стекла.
  • Теперь можно снять само стекло, немного наклонив его вперед и вытащив из дверной рамки.

  • И на завершающем этапе ремонта нам остается снять подвижное стекло. Для этого крестовой отверткой отворачиваем два винта прижимной пластины троса к кронштейну стекла, предварительно сделав метки на тросу, чтобы при последующей сборке установить его на свое место, тем самым исключив процесс регулировки.
  • Отвернув винты, осторожно опустите стекло вниз.
  • Теперь снимаем хромированные окантовки с внутренней и наружной стороны, после чего вынимаем стекло из дверной ниши, приподняв его к верху и немного наклонив вперед.

На этом ремонтные работы по снятию стекол задних дверей на автомобиле ваз 2105 завершены. Произведите необходимые работы и выполните установку в обратной последовательности.

Если вы решите снизить просматриваемость салона автомобиля при помощи тонировки, следует быть очень внимательным при выборе способа вполнения работ. Когда требуется самостоятельно затонировать заднее стекло ВАЗ 2107, нужно строго придерживаться инструкции, выполняя все операции поэтапно. Если же не желаете возиться с пленкой, шпателями и феном — посетите станцию технического обслуживания, где мастера затонируют стекла, учтя ваши пожелания и требования. Правда, за такую работу придется заплатить определенную сумму, которую можно сэкономить, выполнив все операции самостоятельно.

Правила тонировки стекол

  1. Если тонировка своими руками выполняется впервые, лучше приобрети самую дешевую китайскую пленку. Будет это съемная тонировка или обычная, принципиальной разницы нет. Главное — не покупайте дорогой материал, пока не будете уверены в том, что выполните работу идеально.
  2. Помещение, в котором будут выполняться работы по закреплению пленки, должно быть абсолютно чистым, не пыльным, без сквозняков. Среднестатистический гараж, в котором хранятся старые диваны, шубы, книги и стоит пыль столбом, вряд ли подойдет.
  3. Для работы понадобится не только пленка, но и немало инструментов и материалов. Желательно приобретать их в специальных магазинах. Б/у материалы и инструменты подойдут только те, которые не соприкасаются с предметом тонирования.
  • пульверизатор;
  • раствор для мытья автомобильных стекол;
  • резиновый скребок, который поможет избавиться от микроточек на стекле;
  • специальный фен для разглаживания пленки;
  • пленка для тонирования автомобильных стекол;
  • салфетка из микрофибры;
  • острые ножницы.
Читайте также:
Замена наружного замка двери ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Последовательность выполнения работ

  1. Снимите заднее стекло, это обеспечит вам удобство и качественность работы.
  2. Очистите рабочую поверхность от пыли и грязи, промыв ее специальным раствором и вытерев насухо салфеткой без ворса.
  3. Убедитесь, что на поверхности стекла не осталось ни единой пылинки.
  4. Вырежьте тонировочную пленку в соответствии с заранее проведенным замерами.
  5. Разделите слои пленки при помощи двух кусков скотча, приклеенных на разных уровнях.
  6. Прикладывайте пленку к полотну и регулируйте ее положение. Чтобы добиться идеального размещения пленочного полотна, можно использовать мыльный раствор.
  7. Наступил черед резинового шпателя. Тонировка заднего стекла ВАЗ 2107 своими силами пройдет на «отлично», если вы будете выполнять движения шпателем в одном направлении. Используйте шпатель, пока все пузырьки воздуха не окажутся вне зоны соприкосновения стекла и пленки.
  8. Используйте фен, чтобы придать пленке нужную форму на изгибах.

Тонировка заднего стекла ВАЗ 2107 собственными руками пройдет гораздо легче, если вместо обычной пленки вы будете использовать съемную. Такая пленка держится на стекле при помощи статической энергии, не затрудняет движения боковых стекол, при необходимости снимается и клеится снова. Она имеет существенные преимущества, ведь под ней не скапливается конденсат. Съемная тонировка тоже выполняется в условиях идеальной чистоты.

Замена бокового стекла передней двери

На более поздние модели “Жигулей” ВАЗ 2107, 2105, 2104 в передних дверях устанавливаются цельные или сплошные стекла, а в автомобилях ВАЗ 2106, 2103, 2102, 2101 между боковыми стеклами в передней двери имеется перегородка, разделяющая опускное и поворотное стекла.

В данной статье описана самостоятельная замена стекла передней двери как в первом, так и во втором случае, а именно, снятие и установка передних боковых стекол для всех моделей “классики”.

Замена сплошного бокового стекла (модели – ВАЗ 2104,05,07)

Снимаем с двери зеркало заднего вида.

1. Вынимаем уплотнитель из передней и верхней частей рамки двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение и снимаем обивку двери.

2. Ключом на “8” отворачиваем болт верхнего крепления и гайку нижнего крепления переднего желобка.

Замена стекла передней двери ВАЗ 2104, 2105, 2107

3. Вынимаем желобок из двери вместе с уплотнителем.

4. Крестообразной отверткой отворачиваем винты крепления обоймы стекла к тросу стеклоподъемника и опускаем стекло вниз до упора.

5,6. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем наружную и внутреннюю хромированные окантовки.

7. Вынимаем стекло из двери.

Устанавливаем стекло в обратной последовательности.

8. При дальнейшей разборки двери вынимаем из задней части рамки уплотнитель.

9. Отворачиваем два винта крепления заднего желобка и вынимаем его из двери.

Замена переднего опускного стекла (модели – ВАЗ 2101,02,03,06)

Поднимаем стекло и снимаем обивку двери. Снимаем передний желобок.

1. Опускаем стекло. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления обоймы стекла к тросу стеклоподъемника и опускаем стекло до упора.

Замена опускного стекла передней двери ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106

2. Ключом на “10” ослабляем затяжку гайки натяжного ролика и, сдвинув его, ослабляем натяжение троса стеклоподъемника.

3. Снимаем трос с нижнего ролика и, чтобы он не соскочил с канавок катушки стеклоподъемника, закрепляем его на двери в натянутом состоянии.

4. Вынимаем стекло через вырез в нижней части двери.

Опускное стекло передней двери БОР (ВАЗ 2101-2103, 2106)

Новое стекло устанавливаем в обратной последовательности.

Замена поворотного стекла (“форточка”)

Снимаем с двери опускное стекло (см. выше).

1. Вынимаем верхний уплотнитель опускного стекла.

2. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления рамки поворотного стекла к двери.

Замена поворотного стекла передней двери

3. Отверткой раздвигаем уплотнители опускного стекла.

4. Вынимаем поворотное стекло вместе с рамкой.

Поворотное стекло (форточка)

Новое поворотное стекло устанавливаем в последовательности, обратной разборке.

Сколько стоит новое стекло передней двери, работа по его замене?

Приблизительные розничные цены на передние боковые стекла для автомобилей ВАЗ “классика”, производитель стекол – Россия, ОАО “Борский стекольный завод”:

  • Стекло 2104,05,07 передней двери Бор (габариты – 430x5x710 мм) – 375 руб.
  • Стекло 2101,02,03,06 передней двери Бор (420x5x500 мм) – 315 руб.
  • Стекло 2101,06 передней двери Бор поворотное (230x10x380 мм) – 215 руб.

* Цены указаны для автомагазинов Москвы и Московской области.

Стоимость работы по замене в автосервисе – от 500 рублей.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема ВАЗ-2105

Информация по схемам “пятёрки” предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля при небольших неполадках электрооборудования. Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), имеются файлы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере. Годы производства данной модели: с 1979 по 2010 год. В конце декабря 2010 года «АвтоВАЗ» в связи с низким спросом на модель ВАЗ-2105 прекратил его выпуск. К этому моменту уже было выпущено 2 миллиона автомобилей.

Схема карбюраторного ВАЗ 2105

Это цветная схема электрооборудования VAZ 2105. В верхней части изображения справа указаны цвета проводов, снизу – обозначения элементов.

Читайте также:
Замена свечей Ниссан Кашкай 2.0 и 1.6 своими руками: как выбрать и поменять

1 – блок-фары,
2 – боковые указатели поворота,
3 – аккумуляторная батарея,
4 – реле включения стартера,
5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
6 – стартер,
7 – микропереключатель карбюратора,
8 – генератор 37.3701,
9 – очистители фар,
10 – звуковые сигналы,
11 – свечи зажигания,
12 – подкапотная лампа,
13 – датчик контрольной лампы давления масла,
14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости,
15 – распределитель зажигания,
16 – датчик уровня тормозной жидкости,
17 – катушка зажигания,
18 – очиститель ветрового стекла,
19 – электродвигатель омывателя фар,
20 – электродвигатель омывателя ветрового стекла,
21 — блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
22 – выключатель зажигания,
23 – реле зажигания,
24 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации,
25 – выключатель света заднего хода,
26 – выключатель стоп-сигнала,
27 – реле очистителя ветрового стекла,
28 – монтажный блок,
29 – штепсельная розетка для переносной лампы,
30 – лампа освещения вещевого ящика,
31 – прикуриватель VAZ-2105,
32 – электродвигатель вентилятора отопителя,
33 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза,
34 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора,
35 – трехрычажный переключатель,
36 – выключатель аварийной сигнализации,
37 – выключатель освещения приборов,
38 — выключатель наружного освещения,
39 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей,
40 – предохранитель цепи противотуманного света,
41 – контрольная лампа давления масла,
42 – выключатель заднего противотуманного света,
43 – контрольная лампа резерва топлива,
44 – комбинация приборов,
45 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи,
46 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза,
47 – плафоны освещения салона,
48 – контрольная лампа стояночного тормоза,
49 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора,
50 – блок контрольных ламп,
51 – контрольная лампа заднего противотуманного света,
52 – контрольная лампа обогрева заднего стекла,
53 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости,
54 – вольтметр,
55 – контрольная лампа габаритного света,
56 – контрольная лампа указателей поворота,
57 – спидометр 2105,
58 – контрольная лампа дальнего света фар,
59 – переключатель вентилятора отопителя,
60 – выключатель обогрева заднего стекла,
61 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя,
62 – штепсельный разъем для подключения бара,
63 – задние фонари,
64 – фонари освещения номерного знака,
65 – датчик указателя уровня топлива,
66 – элемент обогрева заднего стекла.

Электросхема 2105 — полный вид:

Второй вариант схемы

  1. блок-фары
  2. боковой повторитель указателя поворота
  3. аккумулятор
  4. реле лампы для контроля зарядки аккумулятора
  5. электропневмоклапан
  6. микропереключатель карбюратора
  7. генератор
  8. очиститель стекол фар
  9. звуковой сигнал
  10. стартер
  11. лампа-сигнализатор ВМТ двигателя
  12. подкапотная лампа
  13. датчик контрольной лампы давления масла
  14. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
  15. датчик уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов
  16. свечи
  17. двигатель насоса, приводящего омыватель лобового стекла
  18. крышка распределителя
  19. распределитель
  20. катушка зажигания
  21. электродвигатель насоса, обслуживающего омыватели фар
  22. электронный блок управления
  23. диагностическая колодка (устанавливается на часть автомобилей)
  24. реле стеклоочистителя лобового стекла
  25. реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
  26. электродвигатель стеклоочистителя
  27. выключатель стоп-сигнала
  28. электромотор отопителя (печки)
  29. добавочное сопротивление
  30. патрон переносной лампы
  31. выключатель света заднего хода
  32. выключатель контрольной лампы ручного тормоза
  33. блок реле и предохранителей
  34. реле ближнего света фар
  35. реле дальнего света фар
  36. реле звукового сигнала
  37. реле стеклоочистителей и омывателей фар
  38. реле обогрева заднего стекла
  39. лампа освещения вещевого ящика
  40. прикуриватель
  41. выключатели плафона освещения
  42. плафон освещения салона
  43. выключатель обогрева заднего стекла
  44. выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
  45. блок контрольных ламп
  46. контрольная лампа заднего противотуманного света
  47. контрольная лампа ручного тормоза
  48. контрольная лампа, сигнализирующая о падении уровня тормозной жидкости
  49. рычаг включения стеклоочистителя и омывателя лобового стекла
  50. реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза
  51. выключатель звуковых сигналов
  52. выключатель наружного освещения
  53. рычаг-переключатель указателей поворота
  54. рычаг-переключатель света фар
  55. замок зажигания
  56. выключатель освещения приборов
  57. выключатель задних противотуманных фонарей
  58. комбинация приборов
  59. контрольная лампа, сигнализирующая о недостаточном давлении масла
  60. контрольная лампа резерва топлива
  61. указатель уровня топлива
  62. контрольная лампа зарядки аккумулятора
  63. указатель температуры воды
  64. лампы освещения приборов
  65. вольтметр
  66. спидометр
  67. контрольная лампа включения внешнего освещения
  68. контрольная лампа указателей поворота
  69. контрольная лампа дальнего света фар
  70. трехпозиционный выключатель вентилятора отопителя (печки)
  71. обогреватель заднего стекла
  72. датчик указателей уровня и резерва топлива
  73. блок задних фонарей
  74. фонари освещения номерного знака ВАЗ 2105

Схема ВАЗ-21053 с генератором 37.3701

1 – блок-фары; 2 – боковые указатели поворота; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – реле включения стартера; 5 – электропневмоклапан карбюратора; 6 – микровыключатель карбюратора; 7 – генератор 37.3701; 8 – моторедукторы очистителей фар*; 9 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*; 10 – датчик включения электродвигателя вентилятора*; 11 – звуковые сигналы; 12 – распределитель зажигания; 13 – свечи зажигания; 14 – стартер VAZ-2105; 15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 – подкапотная лампа; 17 – датчик контрольной лампы давления масла; 18 – катушка зажигания; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 21 – блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 22 – электродвигатель насоса омывателя фар*; 23 – электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 24 – выключатель стоп-сигнала; 25 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 26 – регулятор освещения приборов; 27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 28 – выключатель света заднего хода; 29 – штепсельная розетка для переносной лампы**; 30 – прикуриватель; 31 – лампа освещения вещевого ящика; 32 – монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка); 33 – выключатели плафонов на стойках передних дверей; 34 – выключатели плафонов на стойках задних дверей; 35 – плафоны; 36 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 37 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 38 – выключатель аварийной сигнализации; 39 – трехрычажный переключатель; 40 – выключатель зажигания; 41 – реле зажигания; 42 – переключатель наружного освещения; 43 – выключатель заднего противотуманного света; 44 – предохранитель цепи противотуманного света; 45 – контрольная лампа давления масла; 46 – комбинация приборов; 47 – контрольная лампа резерва топлива; 48 – указатель уровня топлива; 49 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 50 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 51 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 52 – контрольная лампа стояночного тормоза; 53 – блок контрольных ламп; 54 – контрольная лампа заднего противотуманного света; 55 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 56 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 57 – вольтметр; 58 – спидометр; 59 – контрольная лампа наружного освещения; 60 – контрольная лампа указателей поворота; 61 – контрольная лампа дальнего света фар; 62 – переключатель вентилятора отопителя; 63 – выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки*; 64 – колодка для подключения бара; 65 – электродвигатель вентилятора отопителя; 66 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 67 – задние фонари; 68 – колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 69 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 70 – фонари освещения номерного знака.

Читайте также:
Ремонт ваз ваз ока : замена подшипников ступиц заднего колеса

Схема инжектора ВАЗ 2105

1 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
2 – монтажный блок;
3 – регулятор холостого хода;
4 – электронный блок управления;
5 – октан-потенциометр;
6 – свечи зажигания;
7 – модуль зажигания;
8 – датчик положения коленчатого вала;
9 – электробензонасос с датчиком уровня топлива;
10 – тахометр 2105;
11 – контрольная лампа “CHECK ENGINE”;
12 – реле зажигания автомобиля;
13 – датчик скорости;
14 – колодка диагностики;
15 – форсунка;
16 – клапан продувки адсорбера;
17, 18, 19 – предохранители системы впрыска;
20 – реле зажигания системы впрыска;
21 – реле включения электробензонасоса;
22 – реле электроподогревателя впускной трубы;
23 – электроподогреватель впускной трубы;
24 – предохранитель подогревателя впускной трубы;
25 – датчик концентрации кислорода;
26 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
27 – датчик положения дроссельной заслонки;
28 – датчик температуры воздуха;
29 – датчик абсолютного давления;

  • А – к клемме “плюс” аккумуляторной батареи;
  • В – к клемме “15” выключателя зажигания;
  • Р4 – реле включения электродвигателя вентилятора.

Штекера в колодках монтажного блока

Схема предохранителей и реле 2105

До 1988 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищались предохранителем 17 монтажного блока. С 1988 г. они стали защищаться отдельным предохранителем, который располагается в пластмассовом корпусе в жгуте проводов около выключателя противотуманного света авто.

Монтажный блок 2105-3722010-02

Монтажный блок 2105-3722010-08

Схема монтажного блока 2105-3722010-08

К1 Реле включения обогрева заднего стекла
К2 Реле включения очистителей омывателей фар
К3 Реле включения звукового сигнала (перемычка)
К4 Реле включения электродвигателя вентилятора
К5 Реле включения дальнего света фар
К6 Реле включения ближнего света фар

Цепи, защищаемые предохранителями

F1 (10A) Лампы света заднего хода. Электродвигатель отопителя. Сигнализатор включения обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла(обмотка).
F2 (10A) Электродвигатели стеклоочистителя. Электродвигатели насоса омывателя ветрового стекла. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателя фар(контакты).
F3 (10A) Резервный.
F4 (10A) Резервный.
F5 (20A) Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла(контакты).
F6 (10A) Прикуриватель. Часы VAZ-2105.
F7 (20A) Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения радиатора. Реле включения электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора (контакты)
F8 (10A) Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации). Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации). Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой.
F9 (7.5A) Лампы задних противотуманных фонарей. Сигнализатор включения ламп задних противотуманных фонарей.
F10 (10A) Указатели поворота (в режиме указания поворота). Реле прерыватель указателей поворота. Сигнализатор указателей поворота. Тахометр. Указатель топлива. Сигнализатор резерва топлива. Сигнализатор включения стояночного тормоза. Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи. Реле электровентилятора. Обмотка возбуждения генератора(генератор 37.3701).
F11 (10A) Плафоны освещения салона. Лампы стоп-сигнала. Лампы освещения багажного отделения.
F12 (10A) Дальний свет фар (правая блок-фара).
F13 (10A) Дальний свет фар (левая блок-фара). Сигнализатор включения дальнего света.
F14 (10A) Передний габаритный огонь (левая блок-фара). Задний габаритный огонь (правый фонарь). Фонари освещения номерного знака. Сигнализатор включения габаритных огней.
F15 (10A) Передний габаритный огонь (правая блок-фара). Задний габаритный огонь (левый фонарь). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика. Часы(лампа освещения).
F16 (10A) Ближний свет фар(правая блок-фара). Реле очистителей фар (обмотка реле).
F17 (10A) Ближний свет фар(левая блок-фара).

У ВАЗ 21053 старого образца блок расположен прямо под приборной панелью рядом с левой дверью, то есть внутри салона. В новых ВАЗ 21053 предохранительный блок находится снаружи под капотом, ближе к лобовому стеклу, со стороны водителя. Последние модели «пятерки» чаще всего оборудуются именно внешним блоком предохранителей. Чтобы открыть блок, необходимо снять крышку, выдавливая ее наверх. На любой крышке имеется схема монтажного блока ВАЗ, которая отражает расположение предохранителей с описанием силы электротока для каждого из них. В старых образцах ВАЗ 2105 важен наиболее точный монтаж каждого предохранителя в соответствии с необходимой силой тока.

Модификации автомобиля

ВАЗ-2105. Базовая модель 1979 года выпуска с карбюраторным двигателем объемом 1,29 литров и мощностью 63,6 лошадиные силы. Комплектовалась 4-ступенчатой коробкой передач.

Читайте также:
Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей ваз в саратове

ВАЗ-21050. Та же самая модель пятёрки, но с 5-ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-21051. Модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2101 объемом 1,2 литра и мощностью 58,7 лошадиных сил, коробка передач как и в базовом варианте 4-ступенчатая.

ВАЗ-21053. Модификация с двигателем ВАЗ-2103 объемом 1,45 литров и мощностью 71,4 лошадиных сил. Комплектовалась как 4-х, так и 5-ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-21053-20. Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 с распределенным впрыском, объемом 1,57 литров и мощностью 82 лошадиные силы. Коробка передач 5-ступенчатая.

ВАЗ-21054. Специальная модификация для нужд не менее специальных служб, таких как ГИБДД, МВД и ФСБ. Комплектовалась карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,57 литра и мощностью 80 лошадиных сил. Кроме того был установлен дополнительный бензобак и аккумулятор.

ВАЗ-21054-20. Еще одна спецмодификация, но с более мощным двигателем с распределенным впрыском ВАЗ-21067, мощностью 82 лошадиные силы, который соответствует экологическому стандарту Euro-3. Коробка передач 5-ступенчатая.

ВАЗ-21055. Автомобиль для службы в такси, была выпущена небольшая партия с дизельным двигателем ВАЗ-341, объемом 1,52 литра и мощностью 50,3 лошадиных сил.

ВАЗ-21057. Экспортный вариант автомобиля ВАЗ-21053, выпускался с 1992 по 1997 год для стран с левосторонним движением, соответственно руль располагался справа. Двигатель соответствовал экологическому стандарту Euro-1.

ВАЗ-21058. Тот же самый праворукий автомобиль, за основу был взят ВАЗ-21050, выпускался с 1982 по 1984 год.

Lada Nova. Экспортная модификация ВАЗ-2105, выпускался преимущественно для рынков Германии. Двигатель ВАЗ-2105, коробка передач 4-ступенчатая. Выпускался с 1981 по 1997 год.

ВАЗ-21059. Очередная спецмодификация автомобиля, оснащалась роторно-поршневым двигателем Ванкеля ВАЗ-4132, объемом 1654 см3 и мощностью 140 лошадиных сил. Этот автомобиль был выпущен небольшой партией для нужд ГАИ, МВД и КГБ.

ВИС-2345. Полурамный пикап, который производило с 1995 по 2006 год ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» на основе модификаций ВАЗ-21053 и ВАЗ-21054.

LADA-2105-VFTS. Спортивный автомобиль с форсированным двигателем ВАЗ-2106, с применением карбюраторов WEBER 45 DCOE. Объем двигателя составлял 1,6 литра, а мощность 160 лошадиных сил при 7000 об/мин. Оснащался прямозубыми 4 и 5-ступенчатыми коробками передач, с кулачковыми муфтами включения. В целях снижения веса автомобиля, в 1986 году штатные двери заменили на алюминиевые.

Как производится замена переднего крыла ВАЗ?

В каких случаях меняют кузовные детали

Существует две распространенные причины выхода из строя любой кузовной запчасти:

  1. Со временем появляются следы коррозии, которые перерастают в сквозные отверстия. Автопроизводитель старается использовать только качественный металл. Дополнительно кузов проходит антикоррозийную обработку. Однако постоянное воздействие влаги, грязи, химических реактивов дает о себе знать. Постепенно разрушается лакокрасочное покрытие и сталь.
  2. К сожалению, иногда люди попадают в ДТП. Даже незначительная авария неизбежно приводит к повреждениям кузовных элементов. Особенно подвержены риску передние крылья на ВАЗ. Иногда их можно отрихтовать. Но в некоторых случаях гораздо дешевле и проще поставить новую деталь.

Для осуществления замены в собственном гараже нужно иметь дрель, сварочный аппарат для углекислотной среды и болгарку.

Как собственноручно заменить крыло на ВАЗ 2105

Все металлические элементы кузова любого автомобиля и крылья ВАЗ 2105 том числе подвержены сквозной коррозии. Косметический ремонт в данном случае нецелесообразен, т.к. площадь повреждения чаще всего обширна, а потому лучше всего заменить деталь целиком. Взять хотя бы, к примеру, замену левого крыла автомобиля ВАЗ 2105.

Начинается всё с первичного осмотра авто. Традиционно, как и следовало ожидать помимо крыла коррозией повреждена «юбка» автомобиля, что подразумевает замену двух деталей, потому что необходимо переваривать крыло с юбкой. В чём же причина возникновения столь масштабных коррозионных участков. Дело в том, что на протяжении годичной эксплуатации ВАЗ 2105, а в особенности в периоды влажной погоды (снег, слякоть, дождь и прочее) грязь попадала и накапливалась под крылом, что в итоге и стало причиной катастрофических коррозионных повреждений.

Читайте также:
Электрические и механические стеклоподъемники на Рено Логан: установка, ремонт, кнопка стеклоподъемников

Установив на свой автомобиль газобаллонное оборудование, вам стоит позаботиться об электронике для ГБО. Качественную электронику вы можете подобрать и приобрести на сайте по доступной цене для своего автомобиля.

Хоть качество выпускаемых запчастей и оставляет желать лучшего, но многое зависит от мастера, который будет менять деталь на вашем авто. Крыло нужно обязательно и тщательно (в несколько слоёв) обработать антикоррозийной мастикой в сочетании с дополнительным нанесением особого с коррозийного средства. Кроме этого, мягко говоря, неудовлетворительное качество металла проявляется в том, что деталь приходится лишний раз подгибать и подгонять «прихватив» его в нескольких местах сварными точками, хоть здесь обычно не варят.

Целесообразно обратную сторону крыла тут же обработать антикоррозийными составами, чтоб в будущем избежать воздействие коррозии. Потом растворителем обезжирьте крыло авто и дождитесь его полного высыхания. Затем деталь грунтуется и красится в цвет соответствующий кузову.

Баллончики с краской подбираются в специализированном магазине по техпаспорту, где указывается цвет или наглядно, сняв например лючок закрывающий горловину бензобака, чтобы не пригонять весь автомобиль. Кстати, лишь таким образом можно верно точно подобрать не, только, цвет, но и оттенок оригинальной краски. В особенных случаях понадобится консультация флориста.

Окрашивается крыло в несколько слоёв, когда следующий слой наносится только после окончательного высыхания предыдущего. Дождавшись полного высыхания крыла для сущего блеска и эффекта на деталь наносится лак, и в завершении – полируется.
(Не забудь проголосовать)
Loading …

Снятие старого крыла на ВАЗ

Сначала нужно позаботиться о том, чтобы был весь необходимый инструмент:

  • гаечные ключи;
  • ударная отвертка;
  • болгарка;
  • дрель;
  • молоток;
  • зубило.

Перед демонтажом нужно временно убрать детали, которые могут помешать работе:

  • передняя дверь;
  • капот;
  • колесо под крылом;
  • бампер;
  • блок-фару.

Как правило, крепежные винты затягиваются довольно плотно, поэтому их будет проще открутить с помощью ударной отвертки. Предварительно нужно побрызгать на резьбу WD-40 и дать постоять несколько минут.

Остальные элементы откручиваются легче.

Сами крылья прикреплены к кузову с помощью сварки. Для их снятия придется использовать шлифмашинку.

Перед тем, как приступить к процессу срезки, советуем заклеить проем двери с помощью полиэтилена или скотча. Это защитит салон от попадания в него большого количества металлической пыли и опилок. Также полезно закрыть лобовое стекло, чтобы защитить его от попадания горячих искр и абразива.

Демонтаж осуществляется в четыре этапа:

  1. Срежьте или срубите все точки сварки, которые крепят крыло к желобку стока.
  2. Отступите два-три миллиметра и срежьте соединение около блок-фары.
  3. Примерно в пяти миллиметрах от линии изгиба срежьте соединение с боковой стойкой.
  4. Болгаркой удалите оставшиеся части крыла и зачистите места посадки.

После демонтажа нужно убедиться в том, чтобы были тщательно зачищены и вымыты полости кузова. Если имеются очаги коррозии, загрунтуйте и зачистите их. Обработайте их цинкохроматным грунтом, а также нанесите мовиль. Это позволит уберечь новое крыло от появления новых очагов коррозии.

Замена крыла ВАЗ 2105

В данной статье мы будем бороться со сквозной коррозией металла. В данном случае у нас нужно заменить правое крыло автомобиля ВАЗ 2105. Для этого нам нужно произвести первичный осмотр автомобиля. Как и предполагалось, крыло потянуло за собой еще и «юбку» автомобиля. Замене подлежит 2 детали. Нужно переваривать крыло и юбку.

Что же послужило причиной для такой коррозии? После годовой эксплуатации автомобиля ВАЗ 2105, особенно во влажные погоды (дождь, слякоть) грязь попадала и копилась в крыле нашего автомобиля и в конце концов привела к сильнейшей коррозии. Скажу честно, что качестве выпускаемых запасных деталей оставляет желать лучшего. Все зависит от мастера, который будет заменять нашу деталь. Крыло было хорошенько обработано антикоррозийкой ( в несколько слоев), также мастер нанес еще дополнительное средство от коррозии.

К сожалению, отвратительное качество металла дает о себе знать, пришлось дополнительно подгонять и подгибать крыло, поставить несколько сварных точек, хотя обычно здесь не варят. Обратную сторону крыла, будет разумным сразу обработать антикоррозийным средством, дабы предотвратить коррозию в дальнейшем. Далее нужно обезжирить крыло автомобиля и ждать его окончательного высыхания.

Далее нам нужно покрасить крыло соответствующим цветом. Идем в специальный магазин и подбираем баллоны с грунтовкой и краской. В техническом паспорте указано какого цвета автомобиль. Руководствоваться только этой информацией нельзя, т.к. в 90% случаях краску подбирают неправильно. Лучше всего будет пригнать автомобиль к сервису и там Вам 100% подбирут краску именно Вашего автомобиля. Или если Вы не хотите гнать автомобиль, снимите крышку бака и так же само Вы сможете подобрать цвет кузова.

Процесс подбора краски может затянутся на несколько дней, в особых ситуациях приходится советоваться с флористом. Далее наносим краску на крыло, ждем пока высохнет и наносим несколько слоев.

В конце, когда крыло полностью высохло, мы наносим туда лак для сущего эффекта и блеска крыла.

Наш спонсор — https://vykup-auto.com — выкуп авто в Санкт-Петербурге. Компания выкупает подержанные, битые автомобиле любых марок в короткие сроки по рыночным ценам! Предоставляют гарантии проводимых сделок, а так же отсутствия риска.

Читайте также:
Замена сайлентблоков задней балки ваз 21063: замена сайлентблоков верхнего рычага ваз "классика" при помощи съёмника

Как установить новое крыло на ВАЗ

Чтобы установить крыло, нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Подойдет газовая или полуавтоматическая сварка. Лучше, конечно, использовать второй вариант. Это убережет от использования взрывоопасных газовых емкостей.

Перед установкой нового крыла верните на место все остальные снятые прежде кузовные элементы: бампер, блок-фару, дверь и капот. Делается это временно для подгонки нового крыла и выставления зазоров.

Теперь можно приступать к работе:

  • выставьте деталь, соблюдая зазоры с другими кузовными частями;
  • зафиксируйте ее струбцинами;
  • снова демонтируйте установленные прежде элементы кузова;
  • приварите временно крыло в нескольких местах так, чтобы оно не двигалось со снятыми струбцинами;
  • удостоверьтесь в том, что деталь установлена правильно;
  • окончательно закрепите ее на месте при помощи точечной сварки.

После проведенных работ окончательно установите снятые элементы кузова, зачистите места сварки, загрунтуйте их и покрасьте.

Замена переднего крыла Ваз 2105 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
  3. Замена переднего крыла

Замена переднего крыла

Места сварки переднего крыла

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля

2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные

3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель

4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля

11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы

12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога «Школа авторемонта«. В общем встречайте…

И так, причины , по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм , накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок — попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).

Читайте также:
Рено Логан 2014 года: отзывы владельцев, недостатки, минусы и плюсы

Запчасти. Здесь, рекомендации такие же как и в этой статье. Отличный выбор — это задние тормозные колодки «ВИС». Так же, можно остановить свой выбор на колодках «Dafmi», немного дешевле и при этом без потери качества (фото 1). Вместе с колодками, я рекомендую купить поджимные или опорные стойки задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107 (фото 2). Продаются комплектом — четыре стойки, четыре пружины и восемь чашечек. Советую его купить заранее, потому что, зачастую при снятии тормозного барабана, верхние чашки прорываются и становятся не пригодными к повторному использованию. Плюс, к этому, можно добавить, что сами пружины и стойки сильно ржавеют и в самый неподходящий момент могут рассыпаться. Поэтому, во избежании неприятных сюрпризов, лучше прикупить комплект опорных стоек заранее, тем более, стоят они копейки. Как говорится, затрат на копейку, а нервов сэкономил на рубль))). Что еще добавить….

Не факт, но так же Вам может пригодится, комплект распорных планок и рычагов задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107, Классика (фото 3). Этот комплект нельзя отнести к списку обязательных покупок, но он может быть полезен «в поиске ручника». Частенько, многие жалуются, что после замены задних тормозных колодок и троса ручника (при незначительной выработки задних тормозных барабанов), стояночный тормоз не работает или работает не так хорошо, как хотелось бы. Так вот, в этом случае, проблему способен решить данный комплект планок и рычагов! Расписывать подробности не будем, можете поверить мне на слово))).

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.

Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи — пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра lada 21123 (ваз 21123) своими руками

Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так — фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом — а не распорная ли планка это дребезжит?

7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули
  • Замена тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули
  • Замена помпы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 7 .
Всего: 7 .

Владимир

Забыли написать, что при установке новых тормозных колодок надо легким постукиванием через проставку по поршеньку цилиндра утопить его вовнутрь цилиндра, иначе колодки не влезут!

станислав

где можно купить такие пассатижи?

Ivan

8 июля 2017 19:11

#

Раздвижные пассатижи, они же клещи раздвижные, переставные клещи, пассатижи кобра, сантехнические регулируемые пассатижи, пассатижи галочка, продаются в любом магазине, специализирующемся на продаже инструмента. Эти пассатижи не дефицит.

2

алексей

Здравствуйте, нигде не пишут, что вся причина в распорных планках? Не могу свести цилиндры. Каждый магазин продаёт со своими размерами и приходится болгаркой работать, чтобы хх цилиндра был минимален и вставить тормозной барабан.

Чингиз

19 апр. 2016 21:34

#

А что не так с распорными планками? Колодки, тормозные цилиндры и планки имеют свои стандарты и размеры. Если всё с деталями окей, то при сборке проблем не должно возникнуть. Трос ручника полностью отпущен, поршеньки тормозного цилиндра подвижны? Тогда при установке качественных запчастей проблем точно не будет! Мне один раз попались колодки подпольного производства, так намучился с ними так, что на всю жизнь запомнил — к выбору запчастей всегда следует относиться серьёзно.

Ярослав

6 дек. 2014 12:47

#

Я поддерживаю теску, способ мировой сам им пользуюсь, только мне братан его передал:-)

-2

серега 270

15 нояб. 2014 09:28

#

ещё есть способ нагреваете воду, обливайте барабан кипятком, и тормозите на первой передаче — тоже срывается барабан, это если при торможении на сухую не сорвался.

-2

ярик

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет,

есть еще один способ от моего отца — запустить двигатель, включить первую и зажать тормоз. Барабан срывает в легкую, остается только аккуратно снять. 🙂 <ссылка удалена администратором>

3

boroda1970

Снятие и установка заднего стекла ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104

Стёкла переднее и заднее- замена и тонировка

Лобовое стекло

Лобовое (ветровое) стекло автомобиля – часть кузова, без которой невозможно комфортно чувствовать себя в салоне автомобиля во время передвижения. Лобовое стекло играет роль защиты водителя и пассажиров от воздушного потока, дорожной пыли и прочих внешних воздействий.

Этот элемент кузова чаще нуждается в замене, чем какие-то другие внешние части автомобиля, так как постоянно повреждается.

Чтобы произвести замену стекла, нужно знать его размеры. Размер ветрового стекла для ВАЗ 2107 равен 1440*536 мм. Конструкция его трехслойная- так называемый “триплекс”.

Как демонтировать стекло

Для снятия ветрового стекла “семерки”, будет необходимо следующее:

  • кусок ткани;
  • чистящее средство с обезжиривающим свойством;
  • две отвертки (крестовая и плоская).
Читайте также:
После дождя не заводится машина: что делать в сырую погоду

Убедитесь, что ваше новое стекло соответствует всем требованиям. После осмотра можно приступить к снятию старого ветрового стекла. Для этой процедуры потребуется помощник, так как в одиночку справиться будет сложно.

Следуйте следующему алгоритму действий
  1. Находим распорный клин на стекле и снимаем с него замок при помощи отвертки;
  2. Вытаскиваем резиновую вставку по всему периметру стекла;
  3. Расстелите кусок ткани на капоте, чтобы он не был поврежден при демонтаже лобового стекла;
  4. Убрать дворники и с помощью крючка изнутри салона вывести край уплотнителя за кромку и аккуратно выдавить стекло наружу;

Прочищаем паз удаляя все загрязнения

Какой производитель стекол лучше?

Сейчас существует много различных производителей автомобильных стекол: оригинальные, европейские, азиатские и отечественные.

Среди стекол отечественных производителей может встречаться как высокое качество, так и среднее, в зависимости от состава стекла. Хорошим качеством обладают стекла, изготовленные в городе Бор. Завод-изготовитель называется тоже “БОР” (Борский стекольный завод). Стекла этого производителя пользуются большим спросом и к их качеству нет претензий от покупателей.

Изделия из Азии

Азиатские производители (страны Китай и Турция) производят самые дешевые кузовные детали, в том числе и стекла. Но здесь не приходится ждать хорошего качества, так как эти производители экономят на всем и используют дешевые материалы при производстве. Но и среди них есть лидеры, например, китайский производитель “Бенсон”.

Оригинальные стекла в качестве не уступают европейским, но и цена достаточно высока.

Как установить стекло

Для установки потребуется:

  • шнур (длиной примерно 5 метров и толщиной 4 мм);
  • кусок ткани;
  • молдинг.

При выполнении этих работ тоже нужен помощник. Допускается использование старого уплотнителя, если он в нормальном состоянии и без дефектов, в противном случае, его нужно будет заменить на новый.

Алгоритм действий по установке стекла
  1. на капоте нужно постелить кусок ткани, а затем положить новое стекло;
  2. надеть уплотнитель на стекло (новый, или старый, предварительно очищенный);

Стекло ставим точно по центру

По периметру в паз заводим веревку

Вытаскиваем веревку начиная с нижней части

Человек снаружи аккуратно помогает стеклу с уплотнителем занимать правильное положение в проёме;

Буртик должен переходить внутрь салона

Осаживаем стекло вниз до упора. Только после этого продолжаем вытаскивать веревку

Тонировка стекол

Главная цель, для чего делают тонировку – это защита салона от выгорания от прямых солнечных лучей и перегрева, а также защита глаз водителя от освещения встречным потоком и от яркого солнца.

Тонировка стекол представляет собой наклеивание специальной затемненной пленки.
Чтобы наклеить тонировочную пленку, необходимо иметь:

  • мягкий шпатель;
  • строительный фен;
  • губки хозяйственные;
  • нож;
  • пульверизатор;
  • средство для очищения стекол с обезжиривающим свойством.
Алгоритм нанесения пленки
  1. Очистка и обезжиривание стекла с помощью моющего средства;
  2. Подготовка выкройки на тонировочной пленке по размеру стекла, с запасом 3-5 см по краям;
  3. Распыляем на стекло мыльный раствор из пульверизатора;
  4. С пленки снимаем защитный слой и также распыляем на нее мыльный раствор;
  5. Наклеиваем пленку на мыльное стекло;
  6. С помощью шпателя разглаживаем пленку на стекле, выгоняя пузырьки воздуха и лишнюю жидкость;
  7. Просушиваем пленку феном;
  8. Лишнюю пленку, оставшуюся по краям, срезаем спустя несколько часов.

Видео как тонировать правильно и надолго

Тонировка другим способом

Заднее стекло

Заднее стекло имеет такую же защитную функцию, как и ветровое, от внешних воздействий: воздушного потока, грязи и мелких частиц с дорожного покрытия. Размеры заднего стекла в “семерке” – 1360*512 мм.

Как заменить

Снятие и установка заднего стекла в “семерке” практически ничем не отличаются от аналогичных действий с передним стеклом, но есть некоторые особенности:

  1. В нижнем углу заднего стекла надо снять окантовку и снять угловой элемент, аналогично проделать на втором нижнем углу;
  2. Снятие начинаем с нижних углов, предварительно вынув из уплотнителя окантовку.

Обогрев заднего стекла

Изначально на “семерке” выпущенной с завода, был предусмотрен обогрев заднего стекла. Эта функция нужна для того, чтобы заднее стекло не покрывалось влагой и не замерзало в холодное время года.

Часто механизм обогрева выходит из строя и требует ремонта. Чтобы произвести ремонт, нужно знать электрическую схему устройства обогрева (см.рисунок ниже).

Частые поломки
  1. Вышел из строя предохранитель;
  2. Нарушено состояние клемм обогревателя;
  3. Поломка в разъеме, ведущему к блоку управления;
  4. Поломка в самом нагревательном элементе. Проверить можно с помощью мультиметра, должен показать сопротивление около 1 Ом на исправных нитях накала.

Решётка на заднее стекло

Этот элемент тюнинга автомобиля придает автомобилю спортивный вид. При этом решетка выполняет функцию защиты от солнечных лучей и фар автомобилей на дороге, защищает стекло от дождя.

Установка проста: с помощью пластиковой пластины решетку устанавливают под резиновый уплотнитель с внешней стороны стекла.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: