Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя: список оборудования и запчастей

Список запчастей может расширяться или быть сокращен. Зависит это от объема проводимой работы, сложности ремонта двигателя, необходимости замены конкретной запчасти. В определенных ситуациях можно избежать ремонта конкретного узла из-за отличного качества деталей. Все зависит от степени износа. Это все подскажет используемое оборудование, которое нужно применять в работе.

Где в Щелково находится качественный автосервис?

Если вам необходим капитальный ремонт двигателя, незамедлительно обращайтесь в автосервис «Заречный», один из крупнейших в Щелково. Мы предоставляем большой спектр качественных услуг по обслуживанию автомобилей: диагностические, слесарные, электромонтажные работы, сход-развал, ремонт выхлопной и тормозной систем, трансмиссии, рулевого управления и других механизмов авто.

Наши мастера имеют огромный опыт, исправляют поломки любой сложности, работают с автомобилями любых марок. Цены на наши услуги вас приятно порадуют, а качеством выполненных работ вы гарантированно останетесь довольны.

Автосервис «Заречный» находится по адресу: г. Щелково, ул.Заречная, 84.

Этапы капремонта

Капитальный ремонт двигателя имеет несколько этапов:

1. Подготовка. Снимается двигатель, проводится чистка всех его узлов. Также выясняется степень износа двигателя, наличие трещин и любых повреждений корпуса.
2. Ремонт блока цилиндров. При необходимости производится расточка на специальном оборудовании до необходимого размера, восстанавливаются места под коленвал. Очень важен момент, когда следует прочистить всю масляную систему. Проведение работ по ремонту коленчатого вала представляет собой шлифовку до необходимого размера шатунных и коренных шеек.
3. Работа с головкой блока цилиндров. Сюда входят полная замена имеющихся клапанов. Если возникает необходимость, восстанавливаются фаски седел, заменяются распредвал, компенсаторы. Все имеющиеся каналы прочищаются.

При осуществлении сборки двигателя нужно следить за тем, чтобы все зазоры полностью соответствовали стандартам и нормативам. Следует применять динамометрические ключи, которые смогут осуществить затяжку болтов до необходимого уровня.

Нюансы проведения ремонтных работ

После обращения на СТО не надо складывать руки и ждать итогового результата. Даже в этом случае могут возникнуть определенные трудности, с которыми придется справляться. Так, например, в базовую стоимость при проведении ремонта двигателя включена расточка стенок цилиндра под новый поршень. Но в зависимости от степени износа может потребоваться замена и полностью гильз. Это приведет к необходимости покупки комплекта цилиндров, после чего надо производить их перепрессовку. Такие же действия могут появиться и при работе с коленчатым валом. Весь конечный результат будет известен после того, как двигатель полностью разберут специалисты.

Важно! Никогда не стоит преждевременно приобретать запасные части, в особенности кольца, поршни и вкладыши. Мастер, который осуществляет работу, скажет вам все сведения о них (маркировка, номер).

Дополнительное оборудование используется специалистами в том случае, если, например, поврежден блок цилиндров. Здесь потребуется обработка при помощи аргонной сварки. Кроме этого, может потребоваться шлифовка головки блока цилиндра.

Незначительные поломки

Несвоевременное устранение дефектов и неисправностей также может ускорить износ двигателя. Некорректная регулировка клапанов и прочих элементов силового агрегата также может привести к капремонту ДВС. Стучащий распредвал, к примеру, является основным источником загрязнения смазочной системы.

Поршни двигателя и поверхности камер сгорания разрушаются под воздействием следующих факторов:

• Некорректная настройка угла опережения зажигания.
• Неточная работа системы впрыска топлива.
• Неисправная система контроля двигателя.
• Неподходящие для конкретной модели автомобиля свечи зажигания.

Перечисленные выше факторы могут привести к тому, что двигатель заглох на ходу и не заводится, произошла детонация в системе зажигания или вышли из строя камеры сгорания и поршни. Перегрев двигателя, спровоцированный поломками системы охлаждения, может стать причиной деформации головок блока цилиндров.

Масляная пленка, формирующаяся на подвергающихся трению деталях двигателя, при недостаточном охлаждении теряет свою прочность, что приводит к быстрому износу деталей и появлению прогаров поршней и прочих неисправностей в топливной аппаратуре.

Запчасти для капитального ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя является таким видом ремонта, когда основные узлы силового агрегата комплексно восстанавливаются и/или меняются на новые, что позволяет вернуть силовому агрегату эксплуатационные и ресурсные показатели, максимально приближенные к заводским. Другими словами, капремонт предполагает восстановление всего мотора, а не только переборку его отдельных узлов.

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

По этой причине даже квалифицированный специалист не способен точно ответить, сколько стоит капитальный ремонт двигателя без предварительной разборки и дефектовки мотора. Также зачастую не удается на начальном этапе определить и полный список запчастей для капитального ремонта двигателя. Все будет зависеть от износа, характера возможных повреждений и других факторов. Также не следует забывать и о том, что капремонт может потребоваться не только блоку цилиндров и узлам, которые расположены в нем, но и ГБЦ с установленным в головке блока ГРМ.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Каждый производитель закладывает определенный ресурс агрегата до капитального ремонта. В среднем, показатель составляет около 150-200 тыс. км. пробега. Указанный капитальный ремонт двигателя автомобиля приводится применительно к современным ТС, которые зачастую оснащаются малообъемными или среднеобъемными высокофорсированными силовыми агрегатами.

Нужно также отметить, что на указанную цифру сильно влияет качество обслуживания, ГСМ, топлива, индивидуальные особенности эксплуатации, возникающие неполадки и своевременность их устранения. Другими словами, ресурс мотора можно как существенно увеличить, так и значительно сократить, причем зависит это от обслуживания и самого водителя.

Данное утверждение вполне справедливо, доказательством тому служит множество примеров. На практике один и тот же мотор может ходить 80-100 тыс. км, после чего ему необходима дорогостоящая «капиталка», в то время как другой пройдет 250-350 тыс. км, после чего в ряде случаев делается не капремонт, а всего лишь поверхностная переборка. Добавим, что если двигатель нормально работает и нет явных причин для его разборки, тогда агрегат можно спокойно эксплуатировать, причем без привязки к конкретным цифрам.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

• постоянный нагар на свечах зажигания;
• значительное повышение расхода масла;
• перерасход топлива;
• мотор дымит синим или сизым дымом;
• низкая компрессия по цилиндрам;
• большое количество картерных газов;
• потеря мощности от 15% и более;
• стуки во время работы ДВС;
• недостаточное давление в системе смазки;
• перегрев мотора;
• неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта. Если же двигатель изношен и указанные выше симптомы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

1. Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
2. Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
3. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
4. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
5. Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
6. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
7. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
8. Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
9. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
10. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
11. Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
12. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.
13. Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Комплектующие для эконом-ремонта двигателя: рассказываем, что выбирать

Запчасти для цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма и топливной аппаратуры — из тех, копеечная экономия на которых может вызвать цепную реакцию и серьезные траты на ремонт. Но неужели нельзя подобрать что-то подешевле, чем оригинал, и с гарантированным качеством? На что нет подделок? А если есть, то как на них не нарваться?

Поршни всему голова

Иные мастера, занимающиеся восстановлением моторов, утверждают — основной процент успеха в этом деле достигается правильной расточкой и гильзовкой блока. Обратился к «кустарям», работающим на оборудовании доисторической эпохи, и потом никакая оригинальная поршневая не спасет от быстрого износа и очередной «капиталки». Все верно, однако случаев того, что «купил четыре-шесть новых поршней на один двигатель, а они все разных размеров», хватает. При этом даже в наличном предложении есть немалый выбор запчастей по ЦПГ. А на интернет-площадках на одну модель двигателя может подобраться с пару десятков производителей комплектующих. Причем от «в несколько раз дешевле оригинала» до «немногим дешевле». Что выбрать, как не прогадать?

Мнение коллектива мастерской и сайта irkdvs.ru, стаж по специальности более десяти лет:

«Стоит, пожалуй, начать с гильз, поскольку люди умудряются экономить даже на этих сравнительно недорогих деталях. Судя по всему, считают — раз обычная “чугуняка” в форме цилиндра, то что в ней можно выполнить не так? Да «сыромятину» сделать, чем традиционно грешат китайские производители! Сколько проходит до износа, предсказать трудно. Однозначно — мало! Между тем японские гильзы, подбираемые по размеру, стоят от 2000 рублей. И только в редких случаях их приходится вытачивать из болванок-заготовок (от 5500 руб.).

Что касается поршневой группы, то, безусловно, качественны немецкие кольца Mahle и Knecht, Kolbenschmidt и Goetze, которые, в том числе, можно подобрать на японские моторы. Неплохи японские поршни Izumi и NPR, выпускаемые на Тайване, либо Teikin из Индонезии.

Японские вкладыши есть от Daido Metal, NDC и Taiho. Но, например, среди Izumi встречаются то ли подделки, то ли качество, рассчитанное на страны третьего мира. NPR однозначно подделывают. А у Taiho, видимо, есть разделение — на конвейер и на вторичный рынок. Во всяком случае видно, что вот эти достойные, а эти не очень.

Нет вопросов к компонентам TP (Япония) и TRW (США, многие предприятия в Европе). Интересна ситуация со Starkmeister. В интернете бренд называется немецким, однако владелец у него из России, а производство организовано в Китае. Несмотря на это, доверять компании стоит. Ассортимент по маркам и моделям может быть ограничен. Зато она готова выпускать запчасти мелкими партиями, что удобно разным ремонтным структурам. Причем выдает запчасти для только что появившихся моделей, которых пока еще нет в каталогах других производителей.

К другим брендам, зарегистрированным в Японии или Европе, мы советуем относиться осторожно. В большинстве случаев это так называемые компании-упаковщики, заказывающие продукцию в Китае, где не соблюдают технологию изготовления, обработки, размеры. Скажем, выплавляют поршни из алюминия, полученного из ложек, банок, старых неочищенных от нагара поршней и т. д.

Та же ситуация с отечественными производителями тех же поршней. С чем приходилось сталкиваться — качество было ужасное».

Изучение продукции отечественных брендов, судя по всему, в самом разгаре. Среди российских фирм есть и «упаковщики», и те, кто самостоятельно занимается изготовлением. В отношении китайских запчастей, заявленных как японские или немецкие, у сервисменов мнение практически всегда едино.

«По поводу отечественных поршней картина, по нашему мнению, не столь однозначна. Когда мы столкнулись с проблемой износа блоков и поршней “восьмерок” VAG и Porsche, начали искать возможности восстановления. Конкретно — замены штатных поршней с “юбками”, покрытыми железом, работающих по алюсиловым стенкам цилиндров. Нашли в Барнауле фирму Gordeev Pistons, дали техзадание, получили вот такой комплект.

На данный момент восстановлены четыре двигателя. Два Cayenne после этого прошли более 30 тысяч км. Мы их наблюдаем — все нормально. Хотя в следующий раз именно на Porsche есть большое желание попробовать уже упомянутый Starkmeister — понимаем, что производство в Китае, но их явно делают не на коленке, а на тех же заводах Mahle и Kolbenschmidt, расположенных в Поднебесной. К тому же у нас есть опыт установки клиентских поршней этой фирмы в 4-цилиндровый мотор — он работает уже пару лет.

Если говорить о типовых запчастях, то здесь не просто нельзя гнаться за экономией — необходимо четко представлять себе, что можно приобретать, а что нельзя. Наш сервис специализируется на ремонте немецких автомобилей, и на них такое же разнообразие запчастей, как на “японцев”. Клиенты этим пользуются, экономят и привозят нам для установки самостоятельно заказанные/купленные запчасти. Вот конкретный пример — человек приобрел шатуны Sollo. Бренд немецкий, выпуск, сами понимаете, где. Зато стоят в полтора раза дешевле оригинальных. Смотрим и видим, что буквы маркировки на разных шатунах размещены не в одном месте и относительно друг друга не на одном уровне.

Закраина отверстия под поршневой палец на одном из шатунов повреждена. То ли при производстве, то ли в процессе транспортировки. Даже если последнее — нормальные производители подобного себе не позволяют.

Комплект неправильно подобран по весу деталей. Наконец, в месте планируемого излома (шатуны выполнены единой отливной и перед установкой ломаются) на одном обнаружилась каверна. А если при таком подходе к изготовлению скрытые дефекты будут в других местах?

Еще один клиент принес свои детали — говорит, через популярного интернет-агрегатора покупал, оригинальные. Посмотрели — подделка! Это, кстати, обычное дело. При покупке на сетевой площадке ты не видишь запчасть. Человек обычно руководствуется ценой и сроком доставки. А там, между прочим, еще имеется код продавца и его рейтинг. Люди покупают, не обращая на это внимания, не разбираясь в этом, и получают контрафакт.

Из альтернативных и качественных комплектующих на “немцев” назову Kolbenschmidt, Mahle, Goetze. Немецкий Nural, поставляющий поршневую группу на заводы Mercedes. Все остальное… К примеру, из запчастей якобы итальянской фирмы Quattro Freni, выпускающей в том числе составляющие приводов ГРМ, мы используем лишь датчики износа колодок. От “немецкого” Victor Reinz, производителя прокладок и уплотнений — герметик и задний сальник коленвала на какой-то один двигатель. Завалялись… В общем, сложные детали — либо оригинал, либо истинно европейские производители.

Кстати, поговаривают, что и они уже начали свои заводы размещать в Китае. Но о падении качества пока не слышно. Подделки же встречаются. Впрочем, есть ряд ситуаций, когда без “клонов” фирменных изделий не обойтись».

«Головы», валы? Это к Китаю!

Как известно, именитые производители запчастей не выпускают крупные детали, а именно головки блоков цилиндров. Для владельцев машин с бензиновыми моторами последнее неактуально. Для обладателей дизелей — очень даже. Нередко ГБЦ трескается в таких местах, которые не заваришь. И тогда остается один вариант — менять. Однако бэушные головки — кот в мешке. Новые же от автокомпаний стоят более 100 и даже 150 тысяч рублей. А у вас TLC Prado середины 90-х. Пусть даже десятилетний джип. Все равно в рамках его стоимости слишком большие траты. Приходится приобретать китайские.

Аналогичная ситуация по коленвалам. Оригинальные стоят десятки тысяч рублей, европейские и японские производители комплектующих их не выпускают. И если по каким-то причинам вал невозможно восстановить, остается покупать китайский.

«Ставил китайские “головы”, в том числе себе на 4D56. Сейчас у меня отходила порядка 50 тысяч км. Но тысячах на 20 приходилось снимать. Ее повело, кроме того, просели седла клапанов. Рядового потребителя это наверняка напугает. Что вы хотите от столь сложной детали, которая для разных двигателей стоит в пределах 10–25 тысяч? Ближайший неоригинальный аналог — корейские головки — вдвое дороже. А оригинал, как сказано выше — в несколько раз.

Что выбрать? Относительно неплохие головки делает испанская фирма AMC. Попадается некондиция, но не часто. Пожалуй, даже жаль, что компания выпускает продукцию, ориентированную преимущественно на европейские марки. Похуже китайский Autowelt. В самом низу — SAT с седлами клапанов из мягкого металла и потому быстро изнашивающимися. На фоне этих изделий AMC блещут качеством! Кстати, головки из Поднебесной лучше не покупать с распредвалами.

У них плохая закалка, могут быть не соблюдены правильные перекрытия клапанов и профили кулачков. Сами головки перед установкой надо проверить на геометрию и в случае необходимости (читай — всегда) фрезеровать.

Коленвалы из Китая способны отходить до 80–100 тысяч км. Но покупать их вслепую нельзя. Обязательно нужно проверять на геометрию и размеры — могут быть кривые, незакаленные, без галтелей и т. д. Однажды попадался вал, у которого были криво засверлены масляные каналы. К сожалению, в ряде случаев мы вынуждены обращаться к этим изделиям».

Мнение коллектива мастерской и сайта irkdvs.ru:

«Категорически не советуем брать китайские ГБЦ со всеми компонентами ГРМ. Так, на одном распредвале может плавать высота кулачков, а их профиль — нечто среднестатистическое для ряда моторов. Скажем, для 2L, 3L и 5L у китайцев один профиль, не подходящий ни к одному из этих дизелей. Закалка деталей — отдельная тема. Клапаны, как карандаши, можно стругать ножом.

Хорошо, если такие отходят 10 тысяч км. Распредвалы до кулачков, превратившихся в круглые, и того меньше — две тысячи. Вдобавок у валов наблюдается радиальный и осевой люфты. Седла клапанов не утоплены и быстро изнашиваются, как и их втулки.

Впрочем, головки без содержимого тоже заставляют задуматься об уровне развития производств в Поднебесной. Сталкиваться с ними мы начали более десяти лет назад. С тех пор китайцы освоили непосредственный впрыск, турбонаддув и в принципе выпускают автомобили, уже похожие… на автомобили. Однако с литейными технологиями у них по-прежнему проблемы. Головки могут иметь пористость, каверны, даже трещины. Не запариваются китайцы относительно резьбы крепления крышек распредвалов — ее может не быть. Попытка нарезать приводит к выкрашиванию металла. Те резьбы, что есть, имеют шаг, отличный от оригинального. Нельзя положиться на шпильки-болты, идущие в комплекте — не выдерживают моментов затяжки.

Конечно, кому-то везет — попадаются неплохо сделанные головки. В целом же, если приобретать, то в крайнем случае (и лучше, когда такая возможность есть — испанские AMC). Причем из наличного ассортимента, доверив это дело опытному мотористу и имея возможность отдать ГБЦ обратно. Ряд дефектов устранить технологически сложно (если вообще возможно) и потому дорого. В любом случае перед установкой обязательно нужно сделать опрессовку и проверить геометрию».

Китайцы предлагают не только запчасти на все, что можно, и крупные узлы, но и двигатели в сборе.

«Дважды сталкивались с установкой китайских двигателей. Точнее, копию 3L приобретали в виде шорт-блока. А 5L — вместе с головкой. В последнем случае только “пустили дым”, пробило прокладку ГБЦ. Связывались с московским продавцом, но никаких компенсаций не получили. Поставили японскую прокладку — проблема исчезла.

С тех пор 5L отъездил год, 3L эксплуатируется втрое дольше. По части силовой группы и ГРМ — никаких нареканий. Не исключено, просто повезло. А может быть, качество исполнения комплектующих для двигателей, пусть и предлагаемых на вторичном рынке, выше, чем отдельных запчастей. Хотя и здесь, на мой взгляд, есть приятные исключения либо опять же везение. Монтировали головки Autowelt, причем со всем газораспределительным механизмом. Не нашли в них каких-то явных дефектов, в том числе по геометрии, поэтому не шлифовали. Ходили эти ГБЦ потом успешно. SAT хуже даже внешне. После промеров вердикт всегда один — фрезеровать. Как японские или немецкие головки, отходившие две, три и более сотен тысяч км. Но все решает стоимость. Даже с учетом предустановочных процедур они в четыре-пять раз дешевле оригинальных».

Раз уж мы коснулись ГРМ, то приведем от наших же респондентов и рейтинг производителей качественных клапанов. Это уже упомянутые Kolbenschmidt, Mahle и TRW. Американская компания AE, британская BGA и японская Dokuro. А также сербский бренд AutoVentil и польский AMP.

По цепям ГРМ и другим составляющим привода наши консультанты сходятся во мнении, что можно брать BorgWarner и с осторожностью — немецкие Febi, у которых плавает качество. Если таковых на вашу модель нет — тогда оригинал. Цена ошибки здесь очень высока. Мы знаем случаи, когда и цепи рвались, и звездочки за какую-то тысячу км становились беззубыми. Понятно, что в этих случаях происходит с клапанами и поршнями. Так что экономия тут обойдется в копеечку. Равно как и бережливость в отношении компонентов топливной аппаратуры.

Не смыть и не расплавить!

О распределенном впрыске бензиновых двигателей сказать нечего — ходит десятилетиями. Но и японский direct injection на разных VQ и JZ при условии заправок качественным топливом оказался на редкость живучим. Аналогов ТНВД и форсункам нет. И не надо! Несколько иная ситуация с непосредственным впрыском на «немцах».

«Известно, что некоторым двигателям VAG и другим европейским показано менять форсунки в профилактическом порядке. К определенному пробегу вне зависимости от качества топлива начинают не распылять бензин, а лить его в цилиндры, смывая масляную пленку со стенок.

Есть аналоги — польские или китайские. С первыми не сталкивались, вторые наверняка приведут к тому же результату, что и старые инжекторы. Если приобретать альтернативу, то только Bosch или VDO».

Понятно, что и дизели — пусть не превентивно, а по факту — требуют подобного же подхода.

«Даже на старых моторах — с механической или электронной топливной аппаратурой — встречались случаи, когда льющая форсунка приводила к оплавлению поршня. С common rail это стало закономерностью.

Естественно, цены на оригинальные комплектующие топливной аппаратуры пугают — форсунки от 25 тысяч рублей и насосы под сотню. При этом только Bosch предлагает на инжекторы запчасти, в частности распылители. На Denso их можно найти от турецкой фирмы Firad (качество нестабильное). От остальных производителей все идет только в сборе. А китайские форсунки стоят всего 10–12 тысяч. Какой соблазн! Иногда попадаются сравнительно неплохие, некоторое время работающие. В большинстве случаев — откровенный брак. Их даже прописать в блок управления не удается. Но если получилось, могут тут же начать лить солярку, вызывая скачок температуры и указанный выше эффект.

На мицубисиевский 4M41 без common rail, но с электронным насосом, который в оригинальном виде как-то пропадал из продажи (сейчас стоит 300 тысяч — прим. авт.), китайцы соорудили аналог за 60–70 тысяч. Ходит он от 15 до 50 тысяч км, как повезет.

На common rail лично я ТНВД из Поднебесной не встречал. И хорошо! Не попадались подделки под Siemens. Топливная аппаратура Delphi сама по себе капризная. Знаю случай, когда владелец менял форсунки дважды в месяц — пока не выбросил старый бак и всю топливную магистраль.

Под Bosch много подделок, которые можно отличить по внешнему виду. Скажем, по написанию этого сложного для китайцев названия. На Denso встречался контрафакт, собранный из бэушных запчастей. Само собой, что ничего из этого устанавливать на дизель нельзя».

Подведем итог:

— Подавляющее большинство якобы немецких, японских, итальянских и прочих фирм — это всего лишь зарегистрированные в этих странах бренды, под которыми продается продукция из Китая;
— Покупать китайские запчасти стоит только в том случае, если нет никакой альтернативы. В ряде случаев это применимо к головкам и валам;
— Приобретать головки и валы лучше из наличного ассортимента и с человеком, в этом разбирающимся. Нет такого? В любом случае перед установкой необходимо проверить детали на геометрию, каверны, опрессовать;
— Не стоит делить ответственность за качество ремонта между продавцом запчастей и сервисом, где они будут монтироваться. Не получите ни у кого. Пусть это будет одно место.

Что нужно для капитального ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя требует большого внимания, умений и навыков. Но нужно доверить это дело слесарю-мотористу, который будет знать толк в том, что он делает. Главное – получить положительный результат.

Причины ремонта

Самая основная причина, по которой следует выполнять работы по капитальному ремонту, – износ двигателя. К этому «подталкивает» значительный пробег транспортного средства, эксплуатация не по правилам, замена масла не в нужное время, пренебрегание повышенными температурами. Но причин вообще существует огромное количество, как внутренних, так и внешних, которые в основном связаны с механическим повреждением. Все их нужно установить.

В некоторых случаях самостоятельно можно определить, что требуется производить ремонт. Так обстоит дело при гидроударе. Гидроудар – это ситуация, при которой вода попадает внутрь работающего двигателя. Она очень легко проникает через воздушный фильтр, а поршень сжать ее уже не может.

Но если происходит сильный износ, но только диагностика двигателя, в ходе которой используется специальное оборудование, поможет выяснить, если ли надобность в проведении капитального ремонта. В ином случае нам об этом скажет превышающий норму расход масла, дымность из выхлопной трубы. Не лишним будет проверить компрессию в каждом из цилиндров.

Важно! Измерение компрессии нужно осуществлять на том двигателе, который прогрет до рабочей температуры. Дополнительно к этому аккумуляторная батарея должна быть полностью исправна и на полном заряде.

Оборудование для проведения диагностики работы двигателя включает компрессометр, а также эндоскоп.

Что нужно для капремонта

При выполнении капитального ремонта двигателя внимание должно уделяться каждому узлу мотора. Для этого потребуется целый список запасных частей:

• полукольца ремонтные;
• ремни генератора и газораспределительного механизма;
• воздушный и масляный фильтр;
• свечи зажигания в необходимом комплекте;
• шланг вакуумный;
• кольца, поршни и пальцы в комплекте;
• вкладыши (шатунные и коренные);
• тосол, масло для КПП;
• сальники.

Список запчастей может расширяться или быть сокращен. Зависит это от объема проводимой работы, сложности ремонта двигателя, необходимости замены конкретной запчасти. В определенных ситуациях можно избежать ремонта конкретного узла из-за отличного качества деталей. Все зависит от степени износа. Это все подскажет используемое оборудование, которое нужно применять в работе.

Нельзя при этом говорить о конкретной стоимости запчасти. Она будет различаться в зависимости от производителя, поставщика и реализатора. К тому же цены колеблются в зависимости от курса на рынке. Для иномарок лучше всего приобрести бывшие в употреблении запчасти, которые будут достойного качества. Цена почти вдвое сократится.

Стоит обращать внимание, что при проведении ремонта на СТО мастера могут посоветовать к установке и свои запчасти, имея свою сеть снабжения, предлагая полный список. Это позволит избежать трат в случае необходимой переборки. Но стоимость запчастей будет несколько выше, чем на рынке. Если же самостоятельно их приобретать, то возникнут случаи ожидания поставки. Это приведет и к оплате хранения авто на СТО.

Важно! Перед тем как купить ту или иную запасную часть для капитального ремонта, следует посоветоваться со специалистом, который и будет производить ремонтные работы. Так как он сталкивается с этим каждый день, то сможет подсказать, что и как лучше выбрать. Это поможет избежать переборки.

Этапы капремонта

Капитальный ремонт двигателя имеет несколько этапов:

1. Подготовка. Снимается двигатель, проводится чистка всех его узлов. Также выясняется степень износа двигателя, наличие трещин и любых повреждений корпуса.
2. Ремонт блока цилиндров. При необходимости производится расточка на специальном оборудовании до необходимого размера, восстанавливаются места под коленвал. Очень важен момент, когда следует прочистить всю масляную систему. Проведение работ по ремонту коленчатого вала представляет собой шлифовку до необходимого размера шатунных и коренных шеек.
3. Работа с головкой блока цилиндров. Сюда входят полная замена имеющихся клапанов. Если возникает необходимость, восстанавливаются фаски седел, заменяются распредвал, компенсаторы. Все имеющиеся каналы прочищаются.

При осуществлении сборки двигателя нужно следить за тем, чтобы все зазоры полностью соответствовали стандартам и нормативам. Следует применять динамометрические ключи, которые смогут осуществить затяжку болтов до необходимого уровня.

Нюансы проведения ремонтных работ

После обращения на СТО не надо складывать руки и ждать итогового результата. Даже в этом случае могут возникнуть определенные трудности, с которыми придется справляться. Так, например, в базовую стоимость при проведении ремонта двигателя включена расточка стенок цилиндра под новый поршень. Но в зависимости от степени износа может потребоваться замена и полностью гильз. Это приведет к необходимости покупки комплекта цилиндров, после чего надо производить их перепрессовку. Такие же действия могут появиться и при работе с коленчатым валом. Весь конечный результат будет известен после того, как двигатель полностью разберут специалисты.

Важно! Никогда не стоит преждевременно приобретать запасные части, в особенности кольца, поршни и вкладыши. Мастер, который осуществляет работу, скажет вам все сведения о них (маркировка, номер).

Дополнительное оборудование используется специалистами в том случае, если, например, поврежден блок цилиндров. Здесь потребуется обработка при помощи аргонной сварки. Кроме этого, может потребоваться шлифовка головки блока цилиндра.

Вместо заключения

Проводя капитальный ремонт двигателя, очень важно посмотреть и продиагностировать, используя дополнительное оборудование, имеющееся на станции, другие узлы и агрегаты автомобиля. В частности, речь идет о сцеплении. Это не помешает, тем более весь корпус двигателя снят с автомобиля.

Объём работ при капитальном ремонте двигателя и его особенности

Для осуществления работ важно не только знать, что входит в капитальный ремонт двигателя, но и как подготовить мотор, эксплуатировать после починки. Предварительно необходимо разобрать ДВС, очистить его, оценить состояние агрегата, проверить все узлы. Если двигателю требуется «капиталка», следует основательно подготовиться к процессу, соблюдая последовательность действий и рекомендации специалистов.

Что такое капитальный ремонт двигателя автомобиля?

Капремонт машины включает в себя комплекс мер, ориентированных на замену неремонтопригодных деталей (поршни, прокладки) и починку элементов, подлежащих восстановлению до заводских показателей.

По завершении капитального ремонта у двигателя восстанавливаются технические и эксплуатационные характеристики, включая степень сжатия, уровень шума, мощность, плавность пуска. Рассматриваемый тип починки предполагает ремонт всего мотора, а не отдельных узлов.

Какой пробег должен быть до капремонта?

Ресурс для двигателей внутреннего сгорания у автомобилей среднего класса до «капиталки» берется примерно 200 тыс.км. Есть транспортные средства, которые производители позиционируют как «миллионники», способные преодолеть до 1 млн.км. Однако современные двигатели таких параметров практически не имеют, особенно у машин отечественного изготовления.

Завод ВАЗ для модели 2114 установил средний пробег 150 тыс.км, что сопоставимо с показателями большинства российских автомобилей. Этот параметр можно продлить, если своевременно устранять все текущие неполадки. У популярных иномарок запас хода до капремонта мотора составляет 200-300 тыс.км.

Когда необходим ремонт?

Причины, по которым может потребоваться «капиталка» ДВС:

1. Увеличение расхода горючего и масла. Это происходит из-за появления чрезмерных зазоров, засора поршневых колец, снижения эластичности маслосъемников.
2. Падение мощности ТС.
3. Появление темно-синего дыма из выхлопной трубы, что свидетельствует о смешивании масла с топливной смесью.
4. Постоянное свечение индикатора масляного давления.
5. Мотор стучит или издает другие посторонние звуки. Такая проблема возникает по причине износа кривошипного механизма.
6. Наблюдается снижение компрессии. Это свидетельствует об износе прокладок и поршневых колец.
7. Образование налета, нагара на свечах.
8. Необоснованный перегрев агрегата.

Что входит в процесс?

После разборки двигателя проводят мойку и чистку комплектующих элементов. Это позволит специалисту выяснить степень изношенности деталей, их ремонтопригодность либо необходимость замены. Определение зазоров сопряженных элементов, проверку цилиндров на задиры и царапины проводят после снятия ГБЦ.

В процессе дефектовки также осматривают поршни на предмет сколов, нагара, шатуны, коленвал мотора. Визуально проверяют газораспределительный узел, подшипники, пальцы, клапаны. Выполняют замеры основных деталей, сравнивая их с заводскими параметрами. После дефектовки оценивают уровень износа, сортируя запчасти для починки, замены, оставления.

Необходимые запчасти

Перед капремонтом двигателя приобретают запасные детали. Перечень основных расходных элементов:

1. Коренные, шатунные вкладыши.
2. Компоненты поршневого узла.
3. Шатунные пальцы и втулки.
4. Комплекс клапанов (на впуск, выпуск, выхлоп).
5. Маслосъемники.
6. Комплект прокладок.
7. Клапанные седла, направляющие втулки.
8. Ремкомплект с помпой.
9. Насос и фильтр для масла.
10. Сопутствующие элементы.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

На разборку мотора производства ВАЗ уйдет около 3 часов. Иностранные аналоги займут 8-10 часов. Все гайки и болты складывают аккуратно, работу выполняют не спеша.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Если в ГБЦ замечены трещины, головка меняется и шлифуется заново либо используется аргон для заваривания дефектов.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
3. Ставят и крепят бугели.
4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
6. Устанавливают помповый насос для масла.
7. Крепят шкив коленчатого вала.
8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
9. Собирают мелкие компоненты.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км.

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

• перед поездкой мотор прогревают;
• плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
• ехать нужно на небольших оборотах;
• нельзя тормозить двигателем;
• не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
• противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Особенности обкатки

Существует несколько способов обкатки ДВС после капремонта:

1. Холодный вариант на стенде.
2. На отечественных просторах распространена холодная обкатка без стенда. Она заключается в перемещении автомобиля с незапущенным мотором на буксире в течение 2 часов, скорость – около 3 км/ч. Предварительно заливают хладагент и моторное масло.
3. Обкатка «на горячую». ДВС запускают, после 3 минут работы глушат. Процесс повторяют несколько раз, дожидаясь остывания агрегата после каждого запуска. При этом проверяют герметичность и прочие важные параметры.

Советы и рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Заниматься капремонтом мотора самому придется частично. Для расточки и шлифовки ГБЦ нужны профессиональные станки, остальные работы можно сделать своими руками. Для увеличения ресурса двигателя все расходники должны меняться своевременно, масло – через каждые 8-10 тыс.км. (после капремонта – через 500, 1000, 1500, 2000 км, дальше – по графику). Необходимо проходить ТО согласно срокам, приобретать качественные запасные части. Продлению рабочего ресурса ДВС способствует плавная, аккуратная езда без рывков и резкого старта.

Что нужно для капитального ремонта двигателя

В первую очередь для качественного капитального ремонта двигателя необходим опытный и знающий свою работу слесарь-моторист. Ведь капитальный ремонт в отличие от текущих ремонтов требует гораздо больше знаний и умений.

Причины капитального ремонта двигателя

Чаще всего причиной проведения этой дорогостоящей операции становится сильный износ двигателя. Как правило, это случается после большого пробега или из-за неправильной эксплуатации, обычно – несвоевременная замена масла или нарушение температурного режима. Но могут быть и другие причины, когда нужна капиталка двигателя. Так называемый гидроудар, когда в систему забора воздуха попадает резко большое количество жидкости или механическое повреждение в результате аварии.

Определение необходимости капитального ремонта

Определится с необходимостью капитального ремонта для двигателя может только опытный мастер-моторист. Если произошёл гидроудар или очевидное механическое повреждение, тогда всё очевидно. А вот в случае износа потребуется диагностика. Первым признаком такого износа становится завышенный расход масла и повышенная дымность выхлопа. Это явные признаки необходимости проверить компрессию в цилиндрах – степень сжатия рабочей смеси в камере сгорания.

В процессе проверки состояния мотора используется специальный прибор – компрессометр. Также профессиональный механик пользуется специальной моделью стетоскопа. Компрессометр вставляется в свечное отверстие, модуль зажигания отключается и стартером делается несколько оборотов на каждом цилиндре до получения максимального значения. Нормальное значение от 8,5мПа.

Стетоскопом мастер на слух определяет выработку коленчатого вала, вкладышей и пальцев поршней. На основе полученных данных он вынесет вердикт о необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Запчасти для капитального ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя затрагивает практически все узлы мотора. Вот список запчастей для капитального ремонта двигателя:

• ремонтные полукольца;
• 7 больших и 5 мал. хомутов;
• комплект свечей зажигания;
• вакуумный шланг;
• коренные и шатунные вкладыши п 1 комплекту;
• комплект поршней и пальцев;
• комплект колец;
• полный комплект клапанов;
• комплект направляющих для клапанов;
• сальники клапанов (маслосъёмные колпачки) на все клапана;
• сальники двигателя 3 штуки;
• прокладки 3 шт. (головки блока, поддона и крышки клапанов);
• масляный фильтр;
• 6 литров минерального масла для мотора (м6);
• трансмиссионное масло для КПП (4л.);
• для клапанной крышки 2 резиновых втулки;
• комплект болтов головки блока;
• полный комплект бумажных прокладок;
• масленый насос с заборником;
• 10 литров тосола;
• воздушный фильтр;
• ремень газораспределительного механизма;
• ремень генератора;
• патрубок сапуна;
• хомут для глушителя специальный.
  

Список запчастей довольно велик, но он напрямую зависит от объёма будущей работы. По стоимости запчастей никогда нельзя утверждать чего-то однозначно. Всё зависит и от завода изготовителя, и от торгового центра или автомагазина.

Список работ по полному капитальному ремонту двигателя

Такое количество работ по капитальному ремонту двигателя и требует столько запчастей:

• снятие двигателя;
• мойка двигателя;
• разборка двигателя;
• дефектоскопия деталей двигателя;
• ремонт головки блока цилиндров;
• расточка и хонингование блока цилиндров;
• замена вкладышей валика привода масляного насоса;
• шлифовка коленчатого вала;
• полировка коленчатого вала;
• снятие и установка заглушек, чистка каналов коленвала;
• замена подшипника первичного вала;
• шлифовка поверхности под сальник коленвала;
• перепресовка поршней;
• сборка двигателя;
• установка двигателя.

Все это требует еще и огромного количества инструментов. Слесарь-моторист использует практически весь свой арсенал. Не только стандартный набор ключей, но и специальных приспособлений, съёмников, захватов, выколоток и прочих хитростей.

Отдельным пунктом идёт обкатка двигателя после капитального ремонта. Это отдельный и очень важный процесс достойный специального рассмотрения.

Стоимость работ

То, сколько стоит капитальный ремонт двигателя, зависит как уже говорилось от многих факторов. Это и регион где будет проводиться работа, и стоимость деталей, и договорной потенциал владельца автомобиля. Но в общем можно ориентироваться на цифру 20—30 000 рублей для 16 клапанного двигателя ВАЗ.

Некоторые нюансы капитального ремонта двигателя

Надо знать, что даже после направления на ремонт в процессе работ могут всплыть некоторые дополнительные трудности. Ни один мастер, ни с какой диагностикой не определит степень изношенности стенок гильзы цилиндра. В базовом варианте учитывается работа по расточке цилиндров под новый поршень. Однако после разборки, прямая дефектоскопия может показать необходимость замены самих гильз цилиндра. В этом случае придётся покупать комплект цилиндров и делать их перепрессовку. То же самое и с коленчатым валом двигателя. Полную и достоверную картину износа покажет только полная разборка.

Стоит заметить, что данная замена работ не сильно повлияет на общую стоимость.

При механическом повреждении самого блока цилиндров или его головки мастер отправит деталь на обработку аргонной сваркой. Это заварка трещин, сколов, разломов. Может оказаться деформирована головка и её придётся шлифовать. Но всё это как говорится, покажет только вскрытие.

Рекомендуется при проведении работ по капитальному ремонту, продефектовать и при необходимости заменить детали сцепления. Продефектовать коробку передач и заменить в ней масло. Это очень удобно делать, когда полностью снят двигатель.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Ремонт окончен. Теперь холодная обкатка двигателя. На различных ремонтных станциях его делают по-разному. Однако наилучшим вариантом является стендовая обкатка. Снятый двигатель устанавливают на специальный стенд, заливают масло по норме и включив стенд начинают вращение на заданной скорости. Однако найти стенд сейчас довольно трудно. Чаще всего только на крупных сервисных центрах с запредельными ценами. На небольших СТО тоже выходят из ситуации. Есть самодельные устройства из электрического двигателя от сети 220V, понижающего редуктора и насадок под болт крепления шкива коленчатого вала. Эта система управляется с холодной обкаткой ничуть не хуже. Плюс этого устройства в том, что его можно использовать на уже установленном, не подключенном к системе питания и зажигания, двигателю.

Холодная обкатка двигателя после капремонта

Как холодную, так и горячую обкатку необходимо проводить на минеральном масле. Это обязательное условие. Только масло на минеральной основе обеспечит качественную притирку деталей.

Холодная обкатка длится примерно 15 минут. После этого мастер щупом смотрит состояние масла и иногда снимает клапанную крышку для контроля. Потом запускается ещё на 25—30 минут. Всё, теперь двигатель можно полностью подключить к системе автомобиля.

Горячая обкатка на ходу

После холодной обкатки и проверки запуска двигателя начинается период горячей обкатки. Она заключается в эксплуатации машины в щадящем режиме. То есть желательно не разгонять мотор более 5000 оборотов, не нагружать автомашину излишним весом и сильно не нагревать. В остальном эксплуатировать как обычно. Такой режим нужно держать 3500 километров пробега. После этого надо слить отработанное масло. Желательно залить промывочное, и погонять на холостых оборотах несколько минут. Слить промывку. Теперь можно заливать свежее.

С этого момента заливается привычная полусинтетика. Период обкатки закончен и можно пользоваться машиной как обычно. Только после этого можно сказать, что капитальный ремонт успешно завершён. Ниже полезное информационное видео:

Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет

Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет

Общие рекомендация по запуску
При температурах ниже -10с, рекомендуется прокалить свечи один — два раза (зависит от температуры на улице и состояния авто) перед тем как заводить машину.

В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.

ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.

В случае когда одна или несколько свечей не исправны, а компресия не в идеале, при температурах ниже -7-10с завести двигатель чаще всего не удасться, разве что используя эфир(так называемый спрей “быстрый/легкий старт”), прыская его во впускной колектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя тудаже огонь газовой горелки во время старта чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух.
Иначе нужен мощный аккумулятор, кторый накачает масло на стенки цилиндра и тем самым поднимет компрессию в цилиндрах но гарантии что двигатель заведется мало.

Проверка свечей накала

Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.

Проверка реле свечей накаливания

Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.

И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%

Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.

варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.

Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра, и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.

поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.

Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет “подтраивать”, глохнуть на ХХ.

Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.

Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.

Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).

Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа :
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не “прихватит” соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.

Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.

“Прикуривание”
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.

Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.

Ссылка на подборку с темами о подогревах и способах не замерзнуть зимой