КПП 5-ка на ВАЗ-2106

25 ноября 2011, 20:56 #1

мужики, кто подскажет: хочу 5-ступку на 2106, мотор 1300 куб., но не хочется чтоб спидометр брехал! внимание вопрос: коробки все одинаковы или есть вариант подобрать. заранее спасибо.

25 ноября 2011, 23:10 #2

Каждая кпп имеет привод спидометра, соответствующий передаточному числу главной передачи. Для внешнего отличия на приводе спидометра кпп наносится метка краской:

синяя – передаточное число 3,9

не окрашена – 4,3

так же на картере сцепления кпп, наносится краской маркировка, указывающая на какую модель коробка ставится. На 04 и 05 это цифра 5, на 07 – 7. Если кпп после замены не соответствует главной передаче, то спидометр будет врать.

На 06( 065,07,074) редуктор имеет соотношение 43/11=3,9

Отличие 2121 и 03 (4,1) в том, что опорные шайбы полуосевых шестерен стальные , расчитанные на бОльшую нагрузку и бронзовые (соответственно).

Данные взяты из книги “РЕМОНТ ЖИГУЛЕЙ” Росс Твег.”За рулем” 1995.

26 ноября 2011, 08:32 #3

технически, по моему, заменить коробку можно. Проблему врущего спидометра и решать не надо, просто возьми у друзей (если у самого нет) регистратор, скорость движения который показывает и “отторируй” свой спидометр согласно новым данным, типа 100 км/ч по спидометру, это реальные ХХ км/ч. И всего делов.

28 декабря 2011, 21:32 #4

У меня вот такой вопрос ребята. Поставил на 2106 коробку пятиступку от семёрки 2002 г. Вторая передача включается с каким-то двойным щелчком. В том смысле, что если чуть не дотянул на себя рычаг то передача выскакивает. Остальные передачи включаются отлично. Масло залито полусинтетика ЗИК. Сцепление в норме. Дайте совет в чём искать причину. Зарание спасибо!

28 декабря 2011, 21:38 #5

С КПП какая-то проблема. Имхо

28 декабря 2011, 21:44 #6

Пятиступки на классику, проблемны весьма.

Renault Sandero база

28 декабря 2011, 21:47 #7

taras332, 28 декабря 2011, 21:32, #4

У меня такая беда была с третей скоростью. Менял вилку и шестерню с зубчатым венцом синхронизатора третей передачи. У меня все стало ясно сразу после того как разобрал коробку.

28 декабря 2011, 21:47 #8

флинт, 28 декабря 2011, 21:44, #6

Пятиступки на классику, проблемны весьма.

Нет, на классике нормально, только уровень масла смотреть надо. У меня две были с пятиступками – без проблем. На Ниве – там да, с траблами

Renault Sandero база

28 декабря 2011, 21:52 #9

флинт, 28 декабря 2011, 21:44, #6

Пятиступки на классику, проблемны весьма.

Зря так. если не рвать её и не насиловать на дурака. Проблем нет.

28 декабря 2011, 21:52 #10

Серега_карел, 28 декабря 2011, 21:47, #8

Коробка изначально проектировалась и создавалась, как 4-х ступенчатая.

28 декабря 2011, 21:53 #11

В отношении поста Тараса332: “Два месяца, как поставил. Движок 1500, редуктор троешный (4.1).На пятую перехожу при 80 км/ч. Одним словом пятая получилась рабочая передача. А спидометр врать не будет если привод от той-же коробки. На моём приводе стоит 13 зубов”

Вы правильно заметили, что работа спидометра зависит не только от привода, но и передаточного числа главной передачи (редуктора)

28 декабря 2011, 21:56 #12

флинт, 28 декабря 2011, 21:52, #10

Коробка изначально проектировалась и создавалась, как 4-х ступенчатая.

В общем – да. Но у меня 130 тыс. отъездила без проблем. У друга тоже под сотню. Проблемы возникают из-за низкого уровня масла (по-моему из-за высоко расположенной шестерни 5-й передачи, которой не хватает смазки в этом случае)

Renault Sandero база

28 декабря 2011, 21:56 #13

флинт, 28 декабря 2011, 21:52, #10

Коробка изначально проектировалась и создавалась, как 4-х ступенчатая.

И двигатель изначально проектировался как 1100 для фиата

28 декабря 2011, 22:02 #14

Серега_карел, 28 декабря 2011, 21:56, #12

Знакомый зарабатывал на жизнь именно ремонтом пятиступок от классики и у знакомых были проблемы с пятой передачей, вылетала.

28 декабря 2011, 22:05 #15

Vik-Nik, 28 декабря 2011, 21:56, #13

И двигатель изначально проектировался как 1100 для фиата

Надо было на 1500 пятый цилиндр воткнуть.

Renault Sandero база

28 декабря 2011, 22:11 #16

флинт, 28 декабря 2011, 22:05, #15

Надо было на 1500 пятый цилиндр воткнуть.

На авто обычно ставят парами. Три я видел на японо-мото.

28 декабря 2011, 22:13 #17

флинт, 28 декабря 2011, 22:02, #14

Нет, если сравнивать с четырехступками, то – да, пожалуй. более сложная механическая конструкция не может быть более надежной (имхо). Проблемы возникали при (те, что мне известны): 1) низком уровне масла (с контрольного (заливного) отверстия при отворачивании пробки масло должно именно течь, а не просто уровня можно достать пальцем; 2) любви ездить на 5-й передаче на 70 км/час.

28 декабря 2011, 22:23 #18

Серега_карел, 28 декабря 2011, 22:13, #17

Не буду спорить, но когда была четвёрка и возникло желание поставить пятиступку, знакомый и отговорил и не одно объявление в местной газете о предоставлении услуг по ремонту пятиступок, отбило желание.

Замена коробки передач ваз 2106

Необходимость проведения ремонтных работ

Осуществить модернизацию КПП многие автомобилисты решают в целях улучшения рабочих способностей машины. Модернизированная коробка полностью меняет характер поведения на дороге ВАЗ 2106. Ремонт коробки передач ВАЗ 2106 актуален, если стали отмечаться следующие проявления:

люфты валов;
произошла механическая поломка рукоятки, которая обеспечивает смену скоростных режимов;
трудность осуществления ручной смены скоростей;
не все скорости активизируются.

Затруднения эксплуатации транспортного средства будет возникать, если имеется износ подшипников или шестеренок. Требуется разборка КПП на отдельные составляющие.

Во время самостоятельной диагностики системы трансмиссии, водитель должен проверять (при необходимости проводить замену) изношенных резиновых подушек опор двигателя.

Как снять коробку передач? Основные действия, выполнение которых необходимо при снятии скоростной коробки:

Машина устанавливается на смотровую яму.
Снимаем ручку, чехол КПП.
Демонтажу подлежит стартер, подводной патрубок.
Сливается трансмиссионная жидкость.
Отсоединяются детали крепления глушителя к кузову, резонатор.
Снимается опора кардана.
С помощью отвертки отводится муфта от фланца.
Необходимо отделить трос от редуктора привода, снять рабочий цилиндр с картера, пружинные шайбы.
Ставится упор под нижнюю часть картера.
Аккуратно проводится съем КПП.

Когда происходит снятие коробки передач, необходимо воспользоваться помощью напарника, который должен поддерживать коробку при ее изъятии. Без ямы снятие из штатного места пятиступки или четырехступки осложняется.

Как только коробка передач ВАЗ 2106 была снята, необходимо провести зачистку места соединения силовой установки с коробкой. Сборка коробки должна происходить в обратном порядке. Ремонт КПП ВАЗ рекомендуется доверять механикам, которые имеют опыт подобных работ.

Для чего меняют коробку передач

Так или иначе, процедура по замене КПП выполняется одинаково, независимо от причины замены. Ниже будет приведена подробная инструкция по замене КПП.

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную лампу освещения. Также приготовьте стандартный набор инструментов.

Следующим на очереди является рычаг переключения передач. Он находится в салоне автомобиля. Чтобы снять его, нужно снять декоративную обшивку, открутить четыре самореза крепления специальной металлической пластинки, вытащить защитный чехол и разжать специальные клипсы крепления. После этого, оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее выкрутите трос привода спидометра и подвесьте его, чтобы он не мешался.

После этого, слейте тормозную жидкость из привода сцепления. Для этого выкрутите трубку из штуцера, и поставьте пустую бутылку. Открутите вилку сцепления и выведите ее из зацепления с КПП. Далее снова спуститесь в яму и открутите приемную трубу. Дело в том, что она будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность ее повреждения во время проведения работ. Именно поэтому рекомендуется ее просто демонтировать.

В последнюю очередь снимается карданный вал со стороны коробки переключения передач. Поднимите одно из задних колес и установите кузов на жесткой опоре, например, пенек или двойная стопка кирпичей. При помощи отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала. Той же отверткой отодвиньте этот сальник назад. Далее с помощью гаечного или торцового ключа выверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если снять поперечину не удается, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, который крепится при помощи эластичной муфты.

Какой инструмент потребуется

Совет. Менять масло лучше всего на смотровой яме или же на эстакаде. Просто будет не приятно, когда на вас, лежащих под автомобилем, польется горячее масло!

Инструменты

ключ на 17 рожковый или накидной (в случае прикипания заливной пробки можно использовать головку с воротком, если удобно),
шестигранник на 12 (для откручивания сливной пробки) и трубка к нему, дабы был больше рычаг действия,
емкость для масла. Емкость достаточно взять литра на 2, так как масла в КПП должно быть 1,6-1,7 литра (5ст.), а по факту там его обычно меньше.
шприц для заливки масла. Если имеется специальный шприц с изогнутой трубкой на конце — это просто прекрасно,
если такового нет, то можно использовать обычный шприц с надетой на него шлангочкой по-длиннее,
ну а если и такой возможности нет, то можно взять длинную шлангу подходящего диаметра, вывести ее в моторный отсек и через лейку заливать масло.
масло для заливки. Его потребуется 2 литровых канистры — у вас еще и останется для смазывания других деталей. Масло заливается марки 80W-90 любого желаемого производителя (или выбирается по цене). Обычно цена не большая на масло.

Читайте также:

Замена кулисы lada 2108 своими руками

Также ознакомьтесь

По максимуму отодвинуть от мотора коробку передач (рычаг переключения должен упираться в заднюю полость отверстия днища).
Для страховки под задней частью коробки установить дополнительную опору.
Удерживая монтажкой маховик, ключом на «13» открутить 6 болтов, которыми крепится корзина сцепления. Чтоб обеспечить доступ к болтам, нужно постоянно проворачивать коленвал.

Корзину сцепления сдвинуть к коробке. Демонтировать диск сцепления.

Сдвинуть корзину сцепления к двигателю, достать ее.

Как только удастся вытянуть корзину из картера сцепления, достать вилку сцепления. Выжимной подшипник должен быть снят с первичного вала коробки передач.

Чистой тряпкой, смоченной бензином, протереть корзину и диск сцепления, маховик. В обратном порядке установить детали сцепления. Специальной оправкой, имитирующей шлицевый элемент первичного вала трансмиссии, отцентрировать диск сцепления в отношении подшипника торцевой части коленчатого вала. После затяжки болтов, которые фиксируют корзину к маховику, нужно вытянуть оправку.

На шлицы первого вала стоит нанести смазку «ШРУС-4». После завершения замены сцепления необходима регулировка хода штока рабочего цилиндра сцепления (этот элемент должен оказаться свободным).

Процесс замены масла в КПП автомобиля ВАЗ 2106

Инструкция — замена масла КПП ВАЗ 2106 самостоятельно. Сам процесс достаточно просто выполняется. Итак:

Для начала откручиваем сливную пробку картера КПП. Для этого берем шестигранник и вороток, срываем с места пробку. Далее ее можно откручивать рукой, а другой рукой держите емкость для масла, чтобы оно не растеклось по всему гаражу.

После того, как все масло из КПП стекло, можно закрутить сливную пробку тем же шестигранником. Закручивайте без фанатизма, так как, сорвав в картере КПП резьбу, вы добавите себе лишние проблемы.
Далее, при помощи ключа (или головки) на 17, откручивается заливная пробка.

Следующий шаг заливка масла. Рассмотрим процесс заливания специальным шприцем. Откручиваем его крышку и наливаем в шприц масло. Крышку закручиваем, вставляем шприц в заливное отверстие и выдавливаем рукояткой туда масло.

Обычно шприцы делают емкостью около 0,5 литра. Поэтому процедуру следует повторить несколько раз.

Масло заливать до тех пор, пока оно не потечет из заливного отверстия — оно же и является необходимым уровнем масла. Как только масло потекло, быстро вынимаете шприц и закручиваете пробку, опять же, без фанатизма.

Последний шаг — контроль качества. Протрите картер КПП тряпкой и убедитесь, что масло нигде не подтекает. Если обнаружены течи с нижней крышки, то гайки ее крепления необходимо будет подтянуть. Если это не поможет, потребуется замена прокладки или же крышки.

Как видно, замена масла ВАЗ 2106 кпп не займет много времени

Самое главное — все делать не спеша и осторожно.

Особые моменты или «обратите внимание»

На что следует обратить внимание в процессе замены масла:

Посмотрите на масло, которое было слито из коробки. Есть ли в нем пыль металлического цвета? Если ответ на этот вопрос положительный, то следует провести ремонт КПП (см.Ремонт коробки передач ваз 2106 своими силами), потому что если этого не сделать, ремонт в дальнейшем обойдется гораздо дороже.
Если в масле была обнаружена стружка металла, а не пыль, то готовьтесь к серьезному ремонту — это уже плохой знак.
Посмотрите, нет ли на картере коробки течей масла. Возможно, масло появилось в результате его замены, а может и в процессе эксплуатации автомобиля. Нет ли трещин в коробке? Масло может «гнать» и не только из КПП, а из заднего сальника коленчатого вала (меняется со снятием коробки).
Периодически проверяйте уровень масла в КПП и наличие подтеков — за своевременный ремонт, ваша «шестерка» скажет вам спасибо и будет служить вам гораздо дольше!

Заключение

Многие часто говорят, что если из «советского» автомобиля не течет масло, то значит оно там закончилось! На самом деле это не так, если делать все «по уму» и во время. Данная информация, фото, поможет это все осуществить. Также если есть желание посмотреть как это делается, можете просмотреть дополнительно видео — их достаточно. Следите за автомобилем и он будет вам верен!

Различия кпп ваз классика

Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА .

На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—«Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи (подробнее об устройстве коробки будет рассказано в одном из ближайших номеров — ред.).

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Передаточное число редуктора заднего и переднего моста	Ведомая (пластмассовая) шестерня привода спидометра		Шестерня привода спидометра в блоке шестерен		Маркировка привода спидометра
Передаточное число редуктора заднего и переднего моста	обозначение	число зубьев	обозначение	зубьев	Маркировка привода спидометра
4,3 4,1	2121-3802834-10 2121-3802834-20	4139	2121-3802833-10 2121-3802838-20	13 13	нет

Примечание . Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

Существует несколько бюджетных варианта трансмиссии на классику.

Самый распространенный и самый отстойный вариант это коробка ваз 2105 18 зубая. Такая трансмиссия является более поздним вариантом вазовской коробки и считалась экономичной. Имелся вариант 4 ступки и 5 ступки.

Передаточные отношения:
Первая 3.667
Вторая 2.1
Третья 1.361
Четвертая Прямая
Пятая 0.819(если есть)

Основные проблемы этой коробки в достаточно длинных передачах и провалах между скоростями. Первый провал идёт между первой и второй, при чём провал большой. Первая очень короткая(около 60 км/ч при 8 тыках), вторая достаточно длинная(около 100-110 км/ч при 8 тыках), когда переключение идёт с больших оборотов, то на верховом моторе выпадаешь из диапазона маскимальной мощности. Получается удар по второй передаче, из за чего её синхроны быстро дохнут. Второй провал идёт между третьей и четвёртой передачей. Третья достаточно длинная и по сути на не сильно мощном моторе четвёртой передаче можно не пользоваться)) Третью передачу на этой коробке надо крутить маскимально далеко, потому что на четвёртой передаче разгоняться будет труднее всего, ведь обороты сильно упадут. В городе вполне хватает трёх передач. Пятая передача просто экономичный вариант, пользоваться ей практически бессмысленно, ускорение очень слабое даже на относительно бодром моторе.
Единственное удобство этой коробки это возможность разгона до 100 на второй передаче. Что при разгоне на время даёт очень положительные результат, чем разгон до 100 с включением третьей передачи. Но это чисто условно, поскольку общая динамика мало связана со временем разгона до 100.

Второй вариант это так называемый Р1, длинный ряд для классики 19 зубая коробка. Такая коробка ставилась на короткий парах на классике и ранних нивах. Легендарный типа гоночный ряд для жигулей, обросший всяческими слухам, типа поставил и повалила тачка. Относительно редкая коробка.

Передаточные отношения:
Первая 3.242
Вторая 1.989
Третья 1.289
Четвертая Прямая
Пятая 0.819

Передачи этой коробки находятся близко к друг другу что хорошо. Переключения идут практически без провалов. Но главный недостаток этой коробки это длинные передачи. Если стоит верховой распредвал то перейти в боевой режим сложно. Если бы стояла большая турба то размер турбоямы был бы ужасен. Динамика на такой коробке слабая, мотор становиться вялым и кривая мощности очень размазанная. Чувствуется просто размазанный момент без особой тяги и подрыва. Даже мощная атмосфера на этой коробке чувствует себя плохо, мощность явно снижается. Если поставить эту коробку на обычный мотор то картина будет совсем печальной. Можно исправить положение вещей поставив короткую пару. Но на практике получилось, что под эту коробку нужна пара около 4,7. Потому что даже 4.44 пара не может исправить положения. По хорошему такая коробка пошла бы под турбину с ранним бустом или компрессор, буксовать будет меньше)))

Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками. И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни. В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Как узнать передаточное число редуктора?
Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число соответственно 3,9 4,1 4,3 4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.
Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.
Посмотрим теперь на график (фото1) зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).
Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый)

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :).
Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый)

Сравните: 1-длиннее 2,3-короче, 4-короче!
То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда “стандарт” уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед.
Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.
То есть при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг КПП и редуктора заключается в том, чтобы:
1 вариант
— поставить коробку 2106 с 5 передачей.
— Поставить редуктор 2102 (4,44).
А если движок форсирован, то можно 2 вариант:
— коробка 2106.
— Редуктор 3,9
Или 1й, если хочется рвать всех по городу. Вобщем огромное поле для творчества. Всем удачи на дорогах!

Ремонт 5-ти ступенчатой КПП ВАЗ фото инструкция Порядок сборки КПП 5 нового образца

Устройство КПП

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

Убрать и разобрать стержень КПП.
Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением.

1	Нижняя крышка;	40	Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
2	Пробка заливного и контрольного отверстия;	41	Упорная шайба пружины синхронизатора;
3	Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала;	42	Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи;
4	Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала;	43	Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
5	Промежуточный вал;	44	Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач;
6	Передний подшипник промежуточного вала;	45	Стопорное кольцо синхронизатора;
7	Болт зажимной шайбы;	46	Блокирующее кольцо синхронизатора;
8	Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала;	47	Пружина синхронизатора;
9	Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала;	48	Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи;
10	Шестерня постоянного зацепления первичного вала;	49	Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи;
11	Пружинная шайба;	50	Вторичный вал;
12	Стопорное кольцо;	51	Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи;
13	Задний подшипник первичного вала;	52	Втулка зубчатого колеса первой передачи;
14	Сальник первичного вала;	53	Промежуточный подшипник вторичного вала;
15	Передняя крышка коробки передач;	54	Стопорная пластина промежуточного подшипника;
16	Установочное кольцо подшипника;	55	Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала;
17	Картер сцепления;	56	Упругая подушка демпфера рычага переключения передач;
18	Первичный вал коробки передач;	57	Резиновая втулка демпфера;
19	Выключатель фонаря заднего хода;	58	Распорная втулка демпфера;
20	Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала;	59	Запорная втулка демпфера;
21	Промежуточное зубчатое колесо заднего хода;	60	Внутренний чехол рычага переключения передач;
22	Вилка включения заднего хода;	61	Сальник заднего подшипника вторичного вала;
23	Оттяжная пружина рычага переключателя передач;	62	Фланец эластичной муфты карданного вала;
24	Болт оттяжной пружины;	63	Гайка;
25	Направляющая чашка рычага переключения передач;	64	Уплотнитель центрирующего кольца;
26	Шаровая опора рычага;	65	Стопорное кольцо центрирующего кольца;
27	Сферическая шайба;	66	Центрирующее кольцо;
28	Пружина;	67	Задний подшипник вторичного вала;
29	Рычаг переключения передач;	68	Пробка сливного отверстия;
30	Вилка включения первой и второй передач;	69	Грязеотражатель;
31	Вилка включения третьей и четвертой передач;	70	Шестерня привода спидометра;
32	Шток вилки включения первой и второй передач;	71	Привод спидометра;
33	Шток вилки включения третьей и четвертой передач;	72	Задняя крышка коробки передач;
34	Блокировочные сухари;	73	Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода;
35	Шток вилки включения заднего хода;	74	Задний подшипник промежуточного вала;
36	Шарик фиксатора штока;	75	Шестерня первой передачи промежуточного вала;
37	Пружина фиксатора;	76	Картер коробки передач;
38	Крышка фиксаторов;	77	Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
39	Сапун;

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

1-я – 3,67;
2-я – 2,10;
3-я – 1,36;
4-я – 1,00;
Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше.

Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности.

Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

В действительности произвести демонтаж коробки передач с ВАЗ-2105 – операция не очень сложная и ее вполне возможно сделать и самостоятельно, имея только базовый инструмент:

Комплекты ключей (рожковых, накидных), головок с воротками, удлинителями;
Отвертки;
Ветоши;
Средство WD-40;
Деревянный брусок;
Домкрат;

Снятие коробки обязательно выполняется на смотровой яме или эстакаде – по другому ее не демонтировать. Примечательно, что технология снятия идентична для всех модификаций этого автомобиля – с 5-ступенчатой коробкой или 4-скоростной, карбюраторной версии или ВАЗ-2105 инжектор.

Последовательность действий таковая:

Устанавливаем автомобиль на яму, обездвиживаем его противооткатными опорами, на коробке устанавливаем нейтральную передачу, отключаем массу от АКБ;
Первая часть работ проводится в салоне. Для начала снимаем панель магнитолы и декоративный кожух и все остальное, что находится поблизости рычага КПП. Затем тянем вверх рычаг для обеспечения доступа к прижимному фиксатору. Удерживая в таком положении, отверткой поддеваем фиксатор и снимаем рычаг;
Демонтируем дистанционную втулку, для чего отвертками разжимаем ее фиксирующие лепестки и стягиваем;
Снимаем пластиковую крышку с пыльником рычага, для чего по ее периметру выкручиваем саморезы;
Забираемся под автомобиль. Первым делом демонтируем выхлопную систему авто. Для этого окручиваем все ее крепежные элементы и отсоединяем глушитель от труб выпускного коллектора;
Откручиваем карданный вал от эластичной муфты. Для удобства работ задок авто немного поддомкрачиваем, что позволит при выкручивании крепежных элементов проворачивать вал, обеспечивая простой доступ к болтам. После вал опускаем вниз;
Снимаем стартер;
Демонтируем привод сцепления с картера. При этом полностью снимать рабочий цилиндр не нужно, достаточно его отсоединить от картера и отвести в сторону;
Отсоединяем от коробки приводной трос спидометра и провода фонаря заднего хода;
Под коробку устанавливаем деревянный брус, который будет опорой для нее, поэтому следует правильно подобрать его длину;
Откручиваем болты крепления смотровой крышки картера сцепления
Выкручиваем гайки крепления задней поперечины КПП;
Проверяем надежность установки опоры. После этого выкручиваем крепежные элементы картера сцепления к силовому агрегату;
Придерживая коробку рукой, при помощи плоской отвертки и монтировки стаскиваем ее крепежных шпилек, но этого недостаточно, нужно еще полностью вывести первичный вал с ведомого диска сцепления. Для этого, уже удерживая КПП двумя руками, сдвигаем ее максимально назад, а после опускаем.

А далее уже производится замена узла, его модернизирование или ремонт. В последних двух случаях выполняется разборка КПП ВАЗ-2105, замена изношенных элементов, добавление блока шестерен 5-й передачи и прочее.

Чтобы поставить КПП на место, следует выполнять описанные действия в обратной последовательности. При этом перед посадкой коробки рекомендуется смазать тонким слоем Литола шлицы первичного вала, чтобы легче зашли в ведомый диск.

При установке обратно, если КПП не становиться на место, нужно обратно ее сдвинуть обратно, провернуть вал и попытаться снова ее посадить. Возможно придется делать это несколько раз, чтобы шлицы вала совпали со шлицам в диске.

Статья в тему — Ремонт коробки передач автомобиля Ваз-2105

Видео — Ремонт коробки передач ВАЗ

Досуг — тюнинг пятерки

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин.

При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов.Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

Процесс ремонта

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2106

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.

Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.

. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.

Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач) и.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач).

Отверткой утапливаем шток включения заднего хода и V передачи.

Снимаем заднюю крышку коробки передач.

Снимаем задний подшипник вторичного вала и.

. его внутреннее кольцо.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач.

Отверткой включаем II передачу.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.

Снимаем болт крепления блока шестерен.

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем дистанционную шайбу.

Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.

…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.

Снимаем втулку шестерни V передачи.

Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.

. промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач ведем в порядке, описанном выше.
Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н.м (8 кгс.м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер наденьте на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливайте одновременно. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н.м (8 кгс.м).
У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.
Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила:
если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции;
если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.

Сопрягаемые детали

Размеры сопрягаемых деталей

Допустимый зазор в сопряжении, мм

Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника

19,3	-0,020
	-0,033

Предельные размеры:
25,40 – отверстие;
19,25 – вал

Ступица муфты синхронизатора – вторичный вал

Ведомые шестерни III и II передач – вторичный вал

Ведомая шестерня I передачи – втулка ведомой шестерни

Втулка ведомой шестерни I передачи – вторичный вал

Ведомая шестерня заднего хода – вторичный вал

Промежуточная шестерня заднего хода с втулкой – ось шестерни

Видео про “Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач” для ВАЗ 2106

Сборка пятиступенчатой коробки переменных передач ВАЗ 2107.
сборка КПП классика 5 ти ступка
Установка 5 ступенчатой кпп на ваз-2106,классика.

Разборка и сборка коробки передач

Сцепление ВАЗ 21213

9.10 Разборка и сборка коробки передач / ВАЗ 21213

Разборка и сборка коробки передач

Порядок выполнения

Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).

Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. Замена сальника вторичного вала)…

…и выключатель фонарей заднего хода (см. Замена выключателя фонарей заднего хода).

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Снимаем манжету механизма выбора передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Головкой на 10 отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач…

…и вынимаем механизм выбора передач.

Соединение уплотнено прокладкой.

Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.

Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности,…

…и снимаем блокировочную пластину.

Отвернув еще одну гайку.

…снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

…снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.

Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.

Снимаем корпус рычага переключения передач.

Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов.

Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

Снимаем фланец с защитным чехлом…

…и верхнюю прокладку корпуса.

Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем шайбу и пружину.

Снимаем сферическую шайбу…

…и разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Головкой на 10 отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

…и уплотнительную прокладку.

Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения i–ii передач (при этом включается ii передача).

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.

Ключом на 13 отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен v передачи и заднего хода.

Снимаем прокладку крышки.

Для замены подшипника блока шестерен v передачи и заднего хода…

…поддеваем ролики подшипника отверткой.

. и вынимаем ролики из сепаратора.

Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…

…вынимаем его из гнезда задней крышки.

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.

Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника.

Снимаем распорную втулку…

…и маслоотражательную шайбу.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. ii передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или v передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

…ключом на 10 отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.

Накидным ключом (головкой) на 17 отворачиваем болт крепления блока шестерен v передачи и заднего хода.

…и снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

Зажимаем блок шестерен v передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен…

…и снимаем внутреннее кольцо.

Снимаем втулку шестерни v передачи,…

…саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора.

…и муфту синхронизатора.

Повернув вилку включения v передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

…снимаем промежуточную шестерню задней передачи.

Накидным ключом на 13 отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока v передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).

Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.

Вынимаем шток включения v передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем вилку со штока.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки v передачи и заднего хода и iii–iv передач.

Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

Из паза вала вынимаем шпонку.

Головкой на 10 отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения iii–iv передач.

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки i–ii и iii и iv передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения v передачи — заднего хода и штоком включения iii–iv передач).

Головкой на 10 отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения i-ii передач.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

Винты стопорятся специальными шайбами.

Снимаем стопорную пластину.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом на 24.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. Замена сальника первичного вала).

…разделяем картеры сцепления и коробки передач.

Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

Накидным ключом на 19 отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем зажимную шайбу подшипника.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала…

…и снимаем подшипник.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника…

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни i передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.

Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

Сдвинув промежуточный вал назад,…

…вынимаем его из картера коробки передач.

Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…

…вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо…

Снимаем пружинную шайбу.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Молотком с пластмассовым бойком наносим удары в торец первичного вала…

…и спрессовываем подшипник.

Щипцами разжимаем установочное кольцо…

Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо…

Снимаем блокирующее кольцо…

…и пружину синхронизатора.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем вилки включения i и ii, iii и iv передач.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала…

Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

Снимаем с задней стороны вала втулку и шестерню i передачи в сборе с блокирующим кольцом.

Вынимаем втулку из шестерни.

Снимаем муфту синхронизатора включения i и ii передач.

Снимаем ступицу синхронизатора.

Снимаем шестерню ii передачи в сборе с блокирующим кольцом.

С переднего конца вторичного вала снимаем муфту синхронизатора iii и iv передач.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной к переднему концу вала).

Снимаем ступицу синхронизатора iii и iv передач.

…и шестерню iii передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

…отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…

…и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.

При сборке первичного вала…

…подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен v передачи и заднего хода…

…запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен v передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.
Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.
При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Замена сцепления ВАЗ 21213 Нива Тайга
Ремонт КПП 5ст нива
Ремонт КПП ВАЗ 21213 Нива. Разбор, дефектовка
Ремонт КПП Нивы. Обзор.
Сборка КПП 5ст нива нюансы

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109: