Ремонт и замена охлаждения и отопления на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками
скачать фото на мобильник
руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
ВАЗ 2106, ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065, ВАЗ 21065-01
двигатели: ВАЗ 21011 (1.3 л, карбюраторный); ВАЗ 2103 (1.5 л, карбюраторный); ВАЗ 2106 (1.6 л, карбюраторный)
Уважаемые посетители сайта car-exotic.com вашему вниманию представлена информация по техническому руководству, ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.
Во всех разделах сайта, приводится информация по обслуживанию и ремонту агрегатов и систем ВАЗ 2106, в виде таблиц указываются возможные неисправности, способы их выявления и устранения. Приводятся полные сведения по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем ВАЗ 2106 с применением готовых автозапчастей и агрегатов. Данные работы по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 проиллюстрированы фотографиями и рисунками.
Кроме того в данном описании по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 вы увидите:
– в разделе «Устройство автомобиля ВАЗ 2106» указываются общие сведения об автомобиле и его паспортные данные. Приводится полное и подробное описание ключей замков, прилагаемых к автомобилю, органы управления и приборы;
– в разделе «Неисправности в пути» приводятся примеры и способы устранения практически любых возникших неисправностей, которые могут возникнуть при повседневной эксплуатации автомобиля. Поиск и устранение поломки автомобиля показан в фотографиях;
– в разделе «Рекомендации по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106» приводятся советы о том, что необходимо иметь в автомобиле в период повседневной его эксплуатации и что необходимо взять с собой при путешествии на дальние расстояния, как лучше подготовить автомобиль перед выездом, произвести обкатку и в дальнейшем эксплуатировать автомобиль в гарантийный период;
– в разделе «Электрооборудование», приводится не только общая электросхема, но также показаны функциональные электрические схемы подключения приборов и систем, что заметно поможет ускорить поиск неисправности в автомобиле;
– в приложениях собраны все самые необходимое сведения для эксплуатации, обслуживание и ремонте. В приложении указываются данные о моментах затяжки резьбовых соединений, основные данные для регулировки и контроля, какие используются эксплуатационные материалы и жидкости, заправочные объемы и др.
Надеемся, что данный сайт сможет быть полезным всем владельцам автомобиля ВАЗ 2106, которые выполняют ремонт своей машины своими силами.
2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации
Правила техники безопасности
Рекомендации по эксплуатации
Что нужно иметь в автомобиле
При повседневной эксплуатации
Отправляясь в дальний путь
Подготовка автомобиля к выезду
Проверка колес
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Проверка уровня и доливка масла в картер заднего моста
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидропривода сцепления
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
Обкатка автомобиля
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится
Двигатель холодный
Двигатель теплый или горячий
Неисправности системы пуска
Проверка системы зажигания
Проверка системы питания двигателя
Пропал холостой ход
Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автомобиль движется рывками
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Автомобиль плохо разгоняется
Регулировка привода сцепления
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Проверка системы смазки
Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Проверка электрооборудования
Проверка регулятора напряжения
Неисправности электрооборудования
Типы и расположение ламп
Замена предохранителей
Электросхемы
Появились посторонние стуки
Стуки в двигателе
Стуки в подвеске и трансмиссии
Стук (шум) в карданной передаче
Стук (шум) в заднем мосту
Вибрация и удары на рулевом колесе
Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы
Проверка тормозной системы
Прокол колеса
Замена колеса
4. Двигатель ВАЗ 2106
Особенности конструкции двигателя
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Полезные советы
Снятие и установка грязезащитного щитка
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла и масляного фильтра в двигателе
Очистка системы вентиляции картера
Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Проверка и установка фаз газораспределения по меткам
Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Замена успокоителя цепи привода распределительного вала
Замена натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена цепи привода распределительного вала
Снятие, установка и дефектовка маховика
Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач
Замена деталей уплотнения двигателя
Головка блока цилиндров
Снятие и установка двигателя
Ремонт двигателя
Система смазки двигателя
Система охлаждения двигателя
Системе выпуска отработавших газов
Система питания
7. Рулевое управление
Особенности конструкции
Проверка уровня масла в рулевом механизме
Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
Проверка шаровых шарниров рулевых тяг
Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком
Снятие и установка рулевого колеса
Замена вала рулевого управления
Замена рулевых тяг
Снятие и установка рулевого механизма
Снятие и установка маятникового рычага
Ремонт маятникового рычага
Разборка маятникового рычага
Дефектовка деталей маятникового рычага
Сборка маятникового рычага
8. Тормозная система
Особенности конструкции
Полезные советы
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Проверка и регулировка тормозной системы
Проверка герметичности гидропривода
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
Проверка регулятора давления
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Проверка эффективности работы тормозной системы
Замена тормозной жидкости
Прокачка гидропривода тормозной системы
Главный тормозной цилиндр
Снятие и установка
Разборка и сборка
Вакуумный усилитель тормозов
Снятие и установка
Регулятор давления задних тормозов
Особенности конструкции
Замена регулятора давления задних тормозов
Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов
Замена шлангов
Замена трубопроводов
Тормозные механизмы передних колес
Особенности конструкции
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма
Замена тормозного диска
Тормозные механизмы задних колес
Особенности конструкции
Снятие и установка тормозного барабана
Замена защитных колпачков рабочего цилиндра
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма
Стояночный тормоз
Особенности конструкции
Замена заднего троса стояночного тормоза
Замена рычага и переднего троса стояночного тормоза
9. Электрооборудование
Особенности конструкции
Предохранители и реле
Генератор
Стартер
Система зажигания
Выключатель (замок) зажигания
Освещение, световая и звуковая сигнализация
Стеклоочиститель ветрового окна
Электродвигатель вентилятора отопителя
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Комбинация приборов
Замена органов управления на консоли
Замена датчиков и выключателей
Замена гибкого вала и редуктора привода спидометра
10. Кузов
Особенности конструкции
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена бамперов
Капот
Крышка багажника
Двери
Сиденья
Замена ремней безопасности
Зеркала заднего вида
Арматура салона
Панель приборов
Отопитель
Замена ветрового и заднего стекол
Уход за кузовом
Антикоррозионная защита кузова
Доработка системы охлаждения/отопления ВАЗ 2106
Летом с электро-вентилятором мне ездить не нравиться из-за постоянных его включений и высокой температуры. И где-то года четыре игрался перекидкой на лето обычной крыльчатки на шкив помпы. Летом он гораздо лучше охлаждает. Надоело мне это дело и решил я установить сразу оба. Сдвоенные нивовские вентиляторы на сток мотор нет смысла ставить, да и петли капота переносить надо. Место перед радиатором позволяет перенести эл.вентилятор на другую сторону. Спереди у меня размещались все дудки сигналов, пришлось их временно снять. После примерки стало видно, что немного лишнее и не позволяет встать эл.вентилятору, как нужно. Первое – было срезано крепление с правой стороны вентилятора и согнуты в разные стороны полоски корпуса, просверлены новые отверстия под крепёж.
Второе – вырезана часть фартука, которая мешала сесть вентилятору глубже.
Место среза закрасил краской с баллона сверху, внутри смазал графиткой. После этого вентилятор встал на свое место, как там и был.
Заменил четырёх лопастную крыльчатку на восьми лопастную от 08. Проводку на мотор немного нарастил соответствующим по сечению проводом. Места ещё хватило на три дудки сигнала.
Длинную поставлю за бампером изнутри чтобы не загораживать моторное пространство. Поставил на место новый радиатор Лузар турбо
. Сразу заменил на нём сливную пробку на кран, крышку и термодатчик. Затем установил новую помпу с увеличенной подачей тоже Лузар.
Поставил шкив, крыльчатку и воздухозаборник.
Крыльчатка на шкив, от нивы, шести лопастная. Патрубки с термостатом пока не ставлю буду генератор менять. Ну половина дела сделана. Предстоит ещё заменить радиатор печки и мотор печки.
После переделки печки и её установки проверил её работу уже на машине. Результатом доволен больше чем на 100%. 4х скоростным переключателем очень удобно пользоваться, а обдув стал это что-то! Поток воздуха на 4м положении такой сильный что сдувает на своём пути всё. Заднее стекло оттает за пару минут если направить оба дефлектора на зад. Эта переделка несложная и за неё надо браться обязательно, со стоком не сравнить. Поток воздуха теперь большой и для большей температуры печки решил установить помпу с газели. По многочисленным отзывам она здорово добавляет температуры. Помпу выбрал Стартвольт.
На ней входные и выходные трубки, армированные внутри, керамический сальник, крыльчатка 8ми лопастная. На вид добротно сделана. Как покажет себя время покажет. Вход на неё взял прямо с блока.
До помпы в разрыв установил электро-клапан тоже с газели.
Управляется с кнопки на два положения без фиксации. На клапане 4 провода: оранжевый+, черный-, остальные два управляющие. На кнопке центральный контакт -, крайние управляющие от клапана. Всё просто.
Рычаг троса крана печки снял, кран оставил полностью открытым. За ненадобностью открутил весь блок рычажков печки и “упрятал” его в глубину торпеды. Заслонка холодного воздуха у меня закрывалась несколько раз за всё существование. Когда она закрыта тёплый воздух плохо идёт, летом тоже открыта, смысла в ней не вижу. На место рычагов и пепельницы (тоже убрал так как курить бросил лет 15 назад) установлю блок с кнопками печки, эл.клапана, принудиловки вентилятора охлаждения и кнопки подогрева сидений. За это возьмусь позже по теплу, пока просто вывел проводку туда.
Выход с помпы идёт на вход печки.
Те, кто ставил помпу после печки говорили, что эффект есть, но меньший, чем до неё. Управление помпой сделал трёх режимное: всегда включена, выключена, и включена одновременно с регулятором печки. Для этого понадобилось пять 4х контактных реле. Одно непосредственно на помпу, остальные на её включение от регулятора печки. Реле установил на моторную перегородку.
Заодно навёл порядок со всеми реле. Попереносил все установленные в один ряд. Старые ржавые (но рабочие) реле света заменил новыми и сдвинул тоже в одно место.
Патрубки всей системы тоже заменил на новые, лучше один раз сделать, чем потом перебирать.
Патрубки радиатора заказывал на алюминиевый радиатор, а выслали на медный. Верхний короче, пришлось искать подходящую алюминиевую трубку для удлинения.
В наше время это оказалось не просто, всё сдали на металлолом.)) Ну вроде с монтажом закончено. Залить решил антифриз Синтек G11 силикатный. На сайте производителя рекомендуют заливать именно G11 на Вазы до 2001г.выпуска. С 2001 г. можно и G12+карбоксилатные и G12++ лобридные нового поколения. Раз рекомендуют так и залил Синтек G11 Ultra красного цвета.
Осталось запустить машину и проверить, как это всё теперь работает.
Шумоизоляция дверей ВАЗ 2107
Задача: произвести шумоизоляцию дверей для ВАЗ 2107.
Вот решил немного уменьшить шум в машине. занялся дверями.
Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками
Замена радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
Автомобилисты о радиаторе печки (отопителя), зачастую вспоминают только при наступлении осеннее — зимнего периода. Нет, бывают случаи, когда о нем вспоминают раньше. Например, неожиданное появление тосола или воды (в зависимости оттого, что залито в систему охлаждения) под ногами водителя или переднего пассажира. Причина этого явления течь в системе отопления автомобиля. Но, чаще всего, водитель узнает о неисправности радиатора печки, только при наступлении холодов. Когда хочется тепла и комфорта в салоне автомобиля. Тянешь ручку переключателя печки в сторону «тепла», включаешь вентилятор и тут, вдруг вместо теплого потока воздуха из воздуховодов получаешь поток прохладного воздуха или другой вариант – образование лужи тосола в салоне авто. И как следствие, испорченное настроение и прохладная, дискомфортная обстановка в салоне автомобиля.
Но, все можно исправить (для любого автомобиля) и довольно за короткий промежуток времени (это сказано о ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102). В принципе замена радиатора печки и других устранений неисправностей системы отопления на других моделях «Жигулей» — ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 – несильно отличается, немного больше возни с панелью радиоприемника (баром), но в данной статье будет описан процесс ремонта системы отопления и замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102.
Причины неисправности системы отопления:
- Причиной течи тосола в салоне автомобиля, может быть проржавевший радиатор печки или металлический патрубок, кран печки. Точную причину можно установить при визуальном осмотре. Если вся «беда» кроется, например, в кране печки или патрубке, то их можно заменить, не разбирая кожух радиатора и панели «Бара». Если же, виновником утечки охлаждающей жидкости является сам радиатор, то здесь два варианта решения проблемы. Первый, если у Вас установлен медный радиатор (старого образца), его можно отремонтировать – почистить, запаять, залудить и т.д. Главное найти мастера — радиаторщика. Второй вариант, у Вас установлен алюминиевые радиатор печки. Здесь все проще, его лучше заменить новым, ремонту он не подлежит.
- При включении отопителя из воздуховодов продолжает дуть холодный воздух. Причина – нарушение циркуляции охлаждающей жидкости в системе автомобиля, по вине неработающего крана отопителя (он постоянно закрыт) или «забит» сам радиатор. Если заклинило кран – его следует заменить, а вот выбрать правильное решение в отношении радиатора нам поможет пункт «1» этой статьи (смотрим выше).
С причинами разобрались. Теперь о главном – как поменять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107?
Необходимый для этого инструмент – пара отверток (крестовая и обычная), торцевые и рожковые ключи на «7», «8», «10». Также необходимо купить резиновые прокладки (три штуки), литр охлаждающей жидкости, силиконовый герметик.
Дальше по пунктам, сам процесс замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
- При желании можете слить с блока двигателя охлаждающую жидкость, но можно и не сливать, потери буду незначительные. Тем более у Вас есть в запасе 1 литр охлаждающей жидкости.
- С моторного отсека откручиваем два хомута на патрубках радиатора и стягиваем шланги (фото 1).
- Откручиваем крепеж резинового уплотнителя и снимаем его (фото 2 и фото 3).
- В салоне автомобиля снимаем панель радиоприемника фото 4 (в моем случае она прикручена двумя саморезами).
- Ключом на «7» или отверткой откручиваем крепеж троса привода крана отопителя (фото 5) и отсоединяем трос от крана.
- Находим на кожухе вентилятора четыре пружинные скобы (фото 6) и с помощью отвертки снимаем их.
- Опускаем кожух вниз, и отводит его в левую сторону. Снять кожух полностью или отодвинуть дальше Вам не дадут провода питания электродвигателя.
- Вытягиваем радиатор печки из кожуха (фото 7).
Дальше внимательно осматриваем радиатор, металлические трубки и кран печки. Металлические трубки должны быть без явных следов сильной коррозии и подтекания (в моем случае пришлось заменить трубку, причину хорошо видно на фотографии 8). Кран печки следует заменить, если закушена ручка крана (не открывает или не закрывает) или видны следы подтекания охлаждающей жидкости. Если пришлось менять сам радиатор печки, то кран и трубку со старого радиатора следует перекрутить на новый радиатор. Не забывая установить новые прокладки (фото 9). Смазав прокладки силиконовым герметиком, плотно (без фанатизма, иначе можно раздавить прокладку или сорвать резьбу) прикручиваем отводную трубу и кран к радиатору (фото 10). Также, силиконовым герметиком смазываем трубки радиатора при подсоединении к ним резиновых шлангов подвода охлаждающей жидкости.
Сборку проводим в обратной последовательности. После сборки, доливаем тосол в радиатор (при необходимости), заводим автомобиль и проверяем герметичность соединения шлангов и патрубков.
Замена радиатора lada 2104 (ваз 2104)
Эта статья опубликована, прежде всего, по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир, который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107.И у него, конечно же сразу появились вопросы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием своего автомобиля, ответы на которые он решил найти в Интернете ( в частности на данном сайте). Ну а помочь человеку, желающему грамотно провести ремонт автомобиля своими руками, святое дело! Вопрос прозвучал — Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? С ответом на него Вы сможете ознакомиться, нажав на ссылку — читать полностью…. Думаю, что данная статья будет полезна и владельцам других автомобилей марки ВАЗ. Так как процесс замены антифриза или тосола в автомобиле ВАЗ 2107 почти ничем не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобилях марки ВАЗ семейства Жигули ( таких как ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 ).
Вначале, давайте определимся с количеством и видом охлаждающей жидкости, которую будем заливать в автомобиль. Что касается количества, то здесь все просто — по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Но вот с видом охлаждающей жидкости определиться, быстро не получится. Что заливать? Тосол или антифриз? Единого мнения нет. Что касается меня, то я могу посоветовать использовать антифриз. Его можно купить уже готовым к использованию или концентрат и развести его с дистиллированной водой в пропорции 50 на 50. Не буду объяснять, почему антифриз, при желании, на сайте Вы сможете ознакомиться с материалом, в котором описаны преимущества антифриза перед тосолом. Да и воспользовавшись поиском в Google, Вы сможет найти массу полезной информации на эту тему.
Что касается инструмента…. Здесь будет достаточно накидного ключа на «13» , отвертки и емкости для слива старой охлаждающей жидкости (возможно, еще пригодится рожковый ключ на «30»).
Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт). Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора. Нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия (фото 2), откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на «30», придется откручивать датчик включения вентилятора (фото 3). Также и на блоке двигателя, находим и ключом на «13» откручиваем сливную пробку (фото 1).
После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место. И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора (фото 4).
Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень — 3-4 см выше метки «MIN».
Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры. После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз.
Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости — сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Самостоятельная замена радиатора на ваз 2101 — 07
Основные неисправности
Срок эксплуатации передних подушек двигателя для ВАЗ 2107 составляет примерно 150÷200 тыс. км. Задняя подушка выхаживает несколько меньше, примерно 80÷100 тыс. км. Со временем резиновый демпфер подушки пересыхает и становится менее эластичным.
От этого может сильнее ощущаться вибрация двигателя. Резиновый элемент подушки может потрескаться или даже порваться. Это приводит к усилению вибрации и возможному перекосу двигателя.
Несколько реже выходят из строя металлические элементы подушек. Хотя встречаются трещины на кронштейне крепления или на самой пластине.
Основным признаком неисправности подушки служит, прежде всего, повышенная вибрация двигателя. Причем, эта вибрация ощущается не только на холостых, но и на повышенных оборотах.
Неестественная дрожь всего корпуса служит серьезным основанием для проверки состояния подушек двигателя. Особенно сильно вибрация ощущается на руле. Причем ее частота зависит от оборотов двигателя.
При особенно сильных повреждениях подушки возможно выключение передачи в коробке. Кроме того, порванная резиновая часть подушки или поломанное крепление вызывает перекос двигателя относительно горизонтальной и вертикальных осей.
Это в свою очередь приводит к интенсивному износу ведущей оси, ускоренному разрушению подшипников коробки передач и системы сцепления. Нарушаются углы установки элементов выхлопной системы. Это может вызвать повышенный шум при работе двигателя, и даже проникновение выхлопных газов в салон автомобиля.
Как стартер пускает двигатель?
Рассмотрим подробнее принцип действия стартера. После замыкания контактов ток поступает на обмотку тягового реле. В это время якорь перемещается и выдвигает бендикс. Шестеренка последнего соединяется с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной позиции происходит замыкание контактов, что позволяет току поступить на обмотку мотора стартера. Устройство начинает вращаться и автомобиль заводится.
Бендикс возвращается в исходную позицию как только маховик начнет вращаться с большей скоростью, чем вал стартера. А подача электрической энергии на устройство прекращается с возвратом ключа на первое положение. Устанавливают на ВАЗ 2107 и редукторный стартер, в этом случае схема протекания тока чуть другая, он попадает на якорь через зубчатую передачу. Благодаря этому значительно увеличивается мощность. Это не единственное отличие, которое имеет редукторный механизм, но об этом не сейчас.
Протечки и проблемы
У автомобилей данной модели иногда случаются проблемы, связанные с выходом из строя некоторых деталей охлаждающей системы, таких как термостат или помпа. При поломке они меняются в сборе, благо стоят не дорого. Также, частой болезнью считаются потекшие шланги или треснутый расширительный бачок, что тоже подлежит замене.
Но есть еще одна проблема на ВАЗ 2104, потекший кран отопителя. Из-за этого может быть запах антифриза в салоне, мокрые коврики со стороны переднего пассажира, не работать печка.
В случаи закипания или бурления тосола в расширительном бачке, нужно обратить внимание на 2 вещи. Это либо образовалась воздушная пробка, либо пробита прокладка блока цилиндров
При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным. Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы.
Замысловато ли устройство стартера «семерки»?
Стартер отвечает за пуск мотора. Это электродвигатель с 4 полюсами и таким же количеством щеток. Он располагается в нижней части моторного отсека с правой стороны от блока цилиндров, это демонстрирует фото из-под капота. Фиксация на картере сцепления осуществляется посредством трех болтовых соединений.
Этот элемент не рассчитан на длительную работу, его единственная функция — предоставить двигателю нужный крутящий момент. Справившись с задачей, деталь возвращается в состояние покоя. Так что любая серьезная неисправность приведет к отказу транспортного средства. Устройство стартеров ВАЗ 2107 и других моделей этой линейки одинаково. Если же и встречаются некоторые отличия, то они незначительны.
Важно знать, что стартер может быть редукторный, тогда схема будет немного сложнее, но для рассматриваемого вопроса это мы затрагивать не будем.
Устройство стартера включает более чем 40 мелких элементов, из которых собираются основные части — электродвигатель постоянного тока, бендикс и тяговое реле. Их легко найти на фото. В функции моторчика входит передача вращательного момента на коленчатый вал посредством шестеренной передачи. Благодаря втягивающему реле обеспечивается перемещение бендикса. Кроме того, реле отвечает и за замыкание контактов электрического мотора. Бендикс — маленькая деталь, но выполняет весьма важную задачу — обеспечивает сцепление вала и венца маховика. И только после этого возможно вращение коленчатого вала.
Схема подключения и возможные затруднения
Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить ее самостоятельно. Но прежде чем говорить непосредственно о подключении стартера ВАЗ 2107, следует узнать как демонтировать старый элемент. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь — неудобное расположение детали, грешат этим и карбюраторные модели, и инжекторные.
Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, так как добраться до узла можно только через низ. Обязательно отключаем зажигание. Затем снимаем крышку аккумулятора и отключаем с «массы» клемму. Чтобы освободить доступ, следует демонтировать АКБ, причем делаем это вместе с опорой. Пришло время открутить зажим жгута проводов и снять их с тягового реле. И последняя операция — раскрутить болтовые соединения, фиксирующие деталь.
Дальше нас интересует схема подключения для стартера на ВАЗ 2107. Установив новый элемент на штатное место, первым прикручиваем самый длинный болт, а потом уже фиксируем остальные крепежи. Устанавливаем назад клеммы проводов, опоры жгута и аккумулятор. Подключаем АКБ и не забываем поставить на место защитную крышку и грязезащитный щиток.
Для некарбюраторных моделей может возникнуть некоторое неудобство при монтаже, поэтому при замене стартера ВАЗ 2107 инжекторного типа владельцу нелишним будет убрать растяжку впускного патрубка.
При внимательном отношении и отсутствии спешки вся эта операция вряд ли грозит какими-либо осложнениями, поэтому процесс замены покорится даже неопытному автовладельцу. Схема уже известна, а для наглядности все шаги мы постарались дублировать фотоматериалами, стартер на ВАЗ 2107 теперь поменять сможет каждый. Главное правильно подобрать механизм для своего авто, причем принцип работы может быть и обычный, и редукторный, многие при замене не упускают случая обзавестись более сложным, но эффективным механизмом.
Сегодня мы расскажем вам как самостоятельно снять и при необходимости заменить стартер на ВАЗ-2110 и аналогичных модификациях автомобилей. Процедура достаточно не сложная, из инструментов нам понадобится ключик на 13, ключик на 15, немного времени и прямые руки. Процедуру лучше производить на остывшем двигателе во избежание травм в виде ожогов Ну по крайней мере не на горячем так уж точно. Напомним, что на ВАЗ-2110 устанавливался стартер 57.3708, схему подключения стартреа десятки можно посмотреть по ссылке. Итак, начнем. Все работы проводим при ОТКЛЮЧЕННОЙ клемме аккумулятора! Открываем капот и подбираемся к стартеру, первым делом отключаем провод втягивающего:
Затем берем ключик на 13 и откручиваем гайку, которая держит клемму плюсового кабеля:
Когда открутили, скидываем клемник, отводим в сторону чтоб не мешал потом вынуть стартер:
Затем берем в руки заранее приготовленный ключик на 15 и откручиваем обе гайки, которыми притянут наш стартер к картеру сцепления:
После этого аккуратно тянем стартер и вынимаем наверх.
Можно ставить новый, ремонтировать и дефектовать этот — на ваше усмотрение. Процедура проще чем на классике, там еще попробуй подберись к стартеру, а если старте старого образца — то из за его размеров попробуй еще вынь из под «штанов» Если у вас остались вопросы — задавайте их у нас в клубе ВАЗ-2110, мы обязательно вам поможем.
Источники
- http://carnovato.ru/starter-reduktornyj-vaz-2107-inzhektor-ustrojstvo/
- http://www.vazdriver.ru/snyatie_startera_2110/snyatie_i_ustanovka_startera_na_vaz2110_vaz2111_i_vaz2112.html
Вытяжная вентиляция
На данном авто предусмотрена и вытяжная вентиляция, для отвода воздуха из салона. К сожалению, схемы этой вентиляции именно для ВАЗ-2104 нет, но она идентична модели ВАЗ-2105, которая представлена ниже:
Итак, 1 – это система отопления авто, 2 – декоративная решетка, под ней спрятан резиновый клапан 3, через который воздух может выйти наружу при закрытых стеклах. Этот же клапан предотвращает попадание пыли и влаги в салон.
Правильное управление системой отопления и вентиляции ВАЗ-2104
Правильность управления зависит от погоды на улице. Летом, когда жарко и подача горячей жидкости на радиатор не нужна:
- Нижняя рукоятка панели управления системой переводится вправо до упора для открытия крышки воздухопритока и подачи свежего воздуха в салон;
- Распределение воздушного потока выполняется средней ручкой;
- Для обеспечения большего притока свежего воздуха можно включить вентилятор;
Когда на улице прохладно:
- Верхнюю ручку перевести до упора вправо для обеспечения подачи горячей жидкости в радиатор печки;
- Сопла боковых воздуховодов повернуть так, чтобы теплый воздух шел на боковые стекла в зону расположения боковых зеркал;
- Для обогрева ног нужно опустить крышку корпуса отопителя вниз;
Если лобовое стекло покрылось изморозью и его нужно быстро разморозить:
- Верхнюю ручку перевести вправо до упора для максимальной подачи жидкости в радиатор печки;
- Среднюю рукоятку – до упора влево, чтобы перекрыть подачу воздуха извне авто;
- Нижнюю ручку – вправо до упора, чтобы обеспечить подачу теплого воздуха только на лобовое стекло;
Какие двигатели ставили на ваз 21043
Двигатель ВАЗ 2104-1000260. Характеристика двигателя 2104.
Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем цилиндров, л: | 1,45 |
| Степень сжатия: | 8,5 / аи-92 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,: | 50,0 кВт.- (68,0 л.с.) |
| Диаметр цилиндра, мм: | 76 |
| Ход поршня, мм: | 80 |
| Число клапанов: | 8 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: | 820-880 |
| Максимальный крутящий момент при 4100 об/мин., Н*м: | 112 |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Октановое число бензина: | 95 (неэтилирован.) |
| Система подачи топлива: | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| Свечи зажигания: | А17ДВРМ, LR15YC-1 |
Особенности двигателя.
Двигатель 2104-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
Двигатель ВАЗ 2104 создан на основе предыдущей модели — ВАЗ 2103. В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.
Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Приняты межремонтные размеры — 76,40 и 76,80.(смотреть «Блок цилиндров»)
На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или взаимозаменяемый вал модели 21213.
Для обеспечения работы системы впрыска, потребовалась установка узлов и деталей с других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива.
Применяется новая крышка привода распределительного вала, на которой имеется место под установку датчика контролирующего положение коленчатого вала.
Потребовалась установка головки цилиндров 2104-1003015, оригинальной конструкции , с увеличенными площадками под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор рычагов клапанов не предусмотрена.
Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040 . Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.
На коленвал устанавливается шкив с демпфером и задающим диском 21214-1005058-11. Для привода генератора применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).
Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива, топливные магистрали, топливный фильтр топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, рукава подвода воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.
Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрена установка воздушного фильтра модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлен дроссельный патрубок 2112.
Модуль электробензонасоса 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Используется оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным трубопроводом. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно-параллельного действия. Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (чёрные, тонкие ), SIEMENS VAZ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
Система зажигания включает в себя: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и провода высокого напряжения. В состав модуля зажигания входит две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления , модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания.
Управление зажиганием возлагается на электронную систему управления двигателем. Данная система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подающегося в цилиндры, контролирует работу топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания на свечи зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленвала на холостом ходу. Основным управляющим элементом системы служит электронный блок управления(ЭБУ)-контроллер.
Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.
Электрооборудование ВАЗ 2107
Тип проводки: однопроводная, минус на кузове авто (масса).
Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, ёмкость 55 Ач. Подходят и батареи ёмкостью 60 и 65 Ампер, но нужно проверять по габаритам. Обычно это 242 мм х 175мм х 192 мм.
Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт. Генератор (Г221) должен отдавать силу тока не более 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.
Катушка зажигания – Б117 или Б117-А (для карбюраторных) Стартер – СТ221
Тип ламп:
– лампа ближнего и дальнего света: H4 или АКП2-60+55 (по-русски) – лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1 – лампа повотоников в блок-фаре, противотуманок, заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12-21-3 – лампа освещения номерного знака и освещения салона: C5W или АС12-5-1
ВАЗ 2104 когда выпускался — История модели
Автомобиль выпускался с 1984 по 2012 годы. Вазовская четверка пришла на смену ВАЗ 2102, который выпускался до 1985 года. За основу нового универсала был взят ВАЗ 2105, нужно было обеспечить выпуск универсала с минимальными изменениями базовой модели и с максимальным потребительским эффектом, что в общем и было достигнуто. Однако, в силу этих причин у автомобиля есть определенные особенности и недостатки.
Изначально все классическое семейство не отличалось жесткостью кузова, а у ВАЗ 2104 жесткость кузова еще ниже, чем у седанов 2105 и 2107.
Кстати, когда советское правительство решило привлечь итальянцев к строительству Волжского автозавода, а за основу был взят автомобиль Fiat 124, то при приемке автомобиля и анализе недостатков автомобиля, помимо прочих, была указана и невысокая жесткость кузова. Было принято решение отказаться от задних дисковых тормозов в пользу барабанных и, главное, ВАЗовцы настояли на модернизации двигателя. Дело в том, что у оригинального Fiat распредвал был внизу, ВАЗовцы модернизировали мотор, сделав его верхневальным.
У «четверки» впереди такой же салон, как и у седана, следовательно, такой-же отопитель, мощности которого не всегда хватает, чтобы как следует прогреть салон. Кстати, как бывший владелец «пятерки» могу сказать, что и у нее отопитель не был уж супер эффективным. «Шестерочная» печка при крайне примитивной системе вентиляции грела эффективнее.
Кроме того, у четверки не было боковых отверстий, как у седана для стравливания салонного воздуха. Из-за этого двери у «четверки» при закрытых стеклах закрывались хуже.
Вывод
Двигатель ВАЗ 2104, а точнее модификации АвтоВАЗовских силовых агрегатов, которые устанавливались на этот автомобиль, по техническим характеристикам похожи, только в процессе разработок менялся вид впрыска, объем и мощность.
Что касается обслуживания, то оно характерно и типично для всех моделей классики. Отремонтировать двигатель можно собственными руками, не прибегая к услугам автосервиса, что в принципе и делают большинство автомобилистов.
55 900 ₽ – 63 900 ₽
Купить в 1 клик
Новый. В наличии.
Почему ВАЗ 2104 популярен и стоит ли его сейчас брать
Все очень просто. Автомобиль популярен в силу своих потребительских качеств при невысокой цене. Основной контингент поклонников это мастера ремонтники, которым приходится возить с собой инструмент, мелкие предприниматели, рыночные торговцы, словом все те, кому нужен универсал и кто не готов переплачивать
По современным меркам объем багажника небольшой. В стандартной конфигурации 375 литров но, если сложить заднее сиденье, то объем увеличится до 1340 литров.
Сколько сейчас стоит ВАЗ 2104 и на что обратить внимание — советы механика.
Ну а теперь слово моему другу Василию:
Автомобиль и вправду пользуется хоть и не большим, но устойчивым спросом на вторичном рынке. Разброс цен достаточно большой, в среднем от 60 до 150 тыс. рублей. Варианты дешевле 60 тыс. зачастую старые и с большим пробегом, машины по самому низу рынка выбирать не рекомендую. Варианты за 150 тысяч рублей и больше я рассматривать также не рекомендую. Это просто глупо. Рекомендую рассматривать варианты в ценовом диапазоне от 100 до 140 тыс. рублей. Естественно ищем как можно более молодой вариант с минимальным пробегом в идеале 30-50 тыс. км. Понимаю, задача непростая, с учетом того, что автомобиль не производится с 2012 года. Но такие варианты есть! Часто четверками владели бережливые дедушки, дачники итд. У них машины могут быть гаражного хранения и летней эксплуатации. Этот вариант будет просто супер!
Общие параметры ВАЗ 2107
Длина – 4145 мм Ширина – 1620 мм Высота – 1446 мм База – 2424 мм Колея передних колёс – 1365 мм Колея задних колёс – 1321 мм Клиренс (дорожный просвет) – до поперечины передней подвески – 159 мм, до балки заднего моста – 154, до корпуса глушителя – 120 мм. Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до самой верхней точки. Грузоподъёмность – 400 кг Объём багажника – 385 литров Собственная масса – 1060 кг Полная масса – 1460 кг Масса буксируемого прицепа, без тормозов – 300 кг, с тормозами – 600 кг.
О бензиновых двигателях для ВАЗ-2104 «Жигули»
Отечественная «четверка» или Lada Estate, Lada Riva Break, Lada Nova Combi была создана на основе ВАЗ 2105 еще в 1984 году и пришла на смену устаревшей ВАЗ 2102.
По техническим характеристикам ВАЗ 2104 практически идентичен базовой модели 2105. На «четверку» возможна установка бензиновых двигателей объемом 1,3 л, 1,5 л и 1,7л, а также пара дизельных объемом в 1,5 и 1,8 литров.
Дизельные двигатели оказались довольно проблематичными при эксплуатации, оттого популярностью пользуются именно бензиновые агрегаты.
Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л
Базовый силовой агрегат для ВАЗ 2104 имеет карбюраторную систему питания в 4 цилиндра при расположении распредвала сверху. ГРМ мотора 2103 оснащен цепным приводом. Заводом установлен максимальный пробег 125 тыс. км, однако мотор способен пересечь эту цифру, достигнув 200 тысяч километров, если относиться к автомобилю бережно и своевременно обеспечивать обслуживание.
Как и в других двигателях ВАЗ «Жигули» существует быстрая изнашиваемость распредвала. Оттого мотору нужна постоянная, примерно раз на 10 тысяч километров, регулировка зазоров клапанов. Узнать о необходимости такой регулировке можно по громкому стуку в двигателе. Его можно расслышать на водительском месте на холостом ходу, когда капот закрыт.
Также возможен перегрев из-за проблем с помпой.
Двигатель ВАЗ 2105 1,3 л
Силовой агрегат ВАЗ 2105 очень схож с 21011, но имеет чуть меньшую мощность. Основным отличием является наличие в ВАЗ 2105 ремня. Он необходим для снижения шума мотора.
Неоспоримым преимуществом мотора можно назвать то, что он не гнет клапана. Но регулировка тех же клапанов необходима. Из существенных минусов также то, что двигатель может глохнуть. Достаточно лишь непрогретого загустевшего масла в коробке.
Во избежание подобной ситуации следует сначала прогреть машину в холодное время года, а потом начинать движение. Если клапаны не отрегулированы, то в моторе будет слышен стук, машине это грозит снижением мощности и прогаром клапана с повышенным расходом топлива.
Двигатель ВАЗ 21213/21214 Нива 1,7 л
Силовой агрегат отличается верхним расположением распределительного вала и является четырехцилиндровым, а в ГРМ Нивы включен цепной привод. ВАЗ 21213 технически очень схож с 2106, однако он имеет основное отличие в диаметре цилиндра, который составляет 82 мм. При этом на этом двигателе меньшая головка блока цилиндров и он ниже.
Также ВАЗ 21213 имеет натяжитель цепи, который не требует постоянного обслуживания, ведь его не нужно постоянно подтягивать. Однако имеет он и недостатки, из которых: шумность, большой расход топлива, склонность к перегреву и вибрациям, а также совсем невысокий ресурс.
С этим мотором также можно столкнуться с основными проблемами серии, среди которых стук и перегрев.
Замена водяного насоса
Еще одной операцией, которую автомобилисты выполняют на двигателях «классика» — это замена водяного насоса. Проводится она в основном из-за неисправности подшипника приводного вала или при увеличении зазора, когда водяной насос начинает течь. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на устранения неисправности:
- Проводим демонтаж клеммы минус АКБ.
- Для того, чтобы демонтировать водяной насос необходимо снять приводной ремень. В зависимости от конструктивных особенностей, он может быть присоединен к общей системе или приводится в движение отдельно.
- Следующим этапом становиться слив охлаждающей жидкости. Для этого необходимо открутить сливную пробку радиатора, подставив предварительно тару. Также, можно сливать «охлаждайку» при помощи сливного отверстия на блоке.
При проведении замены помпы рекомендуется заменить охлаждающую жидкость в моторе. Она также имеет свой ресурс использования, а также загрязняется.
- Слив всю охлаждающую жидкость можно приступить к замене водяного насоса. В зависимости от комплектации, крепиться данный узел может на 3 или 5 болтов, которые необходимо открутить, а затем изделие нежно потянуть на себя.
- Установка проводится в обратном порядке. При этом не стоит забывать, что необходимо сменить прокладку, которая должна идти в комплекте с новой помпой.
- Заливаем охлаждающую жидкость в двигатель и заводим автомобиль. Поскольку в системе имеется воздух, его необходимо оттуда удалить. Для начала стоит прокачать верхний патрубок и постараться удалить максимальное количество воздуха. Остальное количество выйдет, когда мотор немного поработает и пройдет циркуляция. После того, как двигатель поработал, стоит долить «охлаждайку» до необходимого уровня.
Место в модельном ряду
В силуэте популярного универсала ВАЗ 2104 легко читаются контуры его прототипов — отечественного ВАЗ 2102 и итальянского Fiat 124 Familiare. Это контуры скромные и лаконичные, но стильные и современные. Недаром «четвёрка» так плотно «вросла» в рынок. В 1984 — 2012 годах она сходила с конвейеров семи компаний, включая АвтоВАЗ и ИжАвто. Своего отечественного предшественника «четвёрка» вытеснила из производства за год, а итальянца пережила на два десятка лет.
Задумав обновить модель заднеприводного универсала первого поколения, конструкторы АвтоВАЗа не стали искать добра от добра. Кузов популярного седана ВАЗ 2105 сделали двухобъёмным, дополнив его деталями от ВАЗ 2102. Получилась модель 2104. Модель выглядела свежо, сохранила все функциональные преимущества предшественников, такие как малая погрузочная высота и отсутствие заднего бортика в багажном отделении.
Единственное возражение, которое высказал рынок, касалось мощности двигателя. Езда с заполненным под завязку грузовым отсеком большого объёма требовала более мощного силового агрегата. «Четвёрки» часто использовались для грузопассажирских перевозок, в том числе по бездорожью, и вопрос мощности мотора был весьма актуален.
Подвеска и колёса ВАЗ 2107
Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами. Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.
Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3H2 с вылетом 29 мм, крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу – 58,5 мм) Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13
Рекомендуемое давление в шинах: – передние колёса – 1,7 кг/см2 – задние колёса – 2,0 кг/см2
Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2
Двигатель универсала
Двигатель карбюратор ВАЗ 21043 старше мотора своего прототипа 2105. Так получилось, что модифицированная «четверка» стала по-настоящему популярной при устаревшем силовом агрегате. К моменту установки на ВАЗ 2104 двигатель 2103 делали уже более 10 лет, а на модели 21043 он продержался ещё почти двадцать. Итого — рекордные три десятка лет на конвейере.
Карбюраторный ВАЗ 21043 не является результатом модернизации или настройки мотора модели 2104. Его устройство — это возврат к прежним идеям, хорошо проверенным на модели 2103. Двигатель 2104 имеет более современный привод газораспределительного механизма от ремня, но мотор с цепным механизмом в 21043 почти на десять лет пережил своего потомка.
Силовой агрегат имеет рабочий объём 1452 куб. см. Ход поршня у него 80 мм, а у пятёрочного мотора — 66 мм при одинаковом диаметре цилиндра в 76 мм. Такая геометрическая разница даёт большую отдачу у 21043. Этот двигатель развивает мощность в 71,4 л. с. при 64 л. с. у пятёрочного агрегата.
С точки зрения крутящего момента длинноходный двигатель 2103 хорошо показывает себя на малых и средних оборотах. Короткоходный мотор 2105 получает преимущество, когда стрелка тахометра переходит за отметку в 4 000 об./мин. Для полу-грузового универсала это преимущество не было решающим, и даже при меньшей шумности и повышенной ремонтопригодности привода ГРМ пятёрочный мотор уступил рынок более мощному троечному. Дополнительный аргумент — ремонт ВАЗ 2103, в том числе регулировка своими руками не вызывают сложностей. ВАЗ 21043 стал самым массовым универсалом АвтоВАЗа за всю историю.
Технические характеристики авто
Самым заметным изменениям в ВАЗ 21043 подверглись характеристики, связанные с заменой двигателя, о чем свидетельствует руководство по эксплуатации:
- на 2 км/ч, до 145 км/ч, увеличилась скорость;
- расход топлива несколько возрос: в городском цикле 2104 тратит на 100 км 9,9 литра бензина АИ-92, а 21043 — 10,2 литра топлива той же марки;
- разгон до 100 км/ч почти не изменился.
Внешне 4-я и 43-я модификации практически не различимы. Появились устройство обогрева и дворник на стекле задней двери, но специалист резонно возразит, что модели 2104 давно оснащались этими опциями в экспортной комплектации.
Нередко на дорогах встречается автомобиль, отличающийся от 21043 «семёрочным» салоном или передком радиатора. Бывает, установлена другая панель приборов. В народе за этим автомобилем закрепилось название ВАЗ 21047, что неверно. Индекс 21047 означает модификацию с правым рулём, предназначенную на экспорт Универсал с салоном от «сеемерки» имеет обозначение ВАЗ 21043-20.
ВАЗ 2104 (1984-2012 гг.)
Пока ведущие автокорпорации пытаются создать некую общедоступную сверхдешевую модель, с нескольких конвейеров в России и Украине такая машина сходит многотысячным тиражом. Мало того, что это не хилый трехметровый «суперкомпакт», а полноразмерный автомобиль, – он имеет еще и версию с кузовом универсал.
Конечно, по европейским меркам, «четверка» – откровенно архаичная машина: угловатый кузов, шумный двигатель, немодный задний привод. Современные заграничные аналоги и динамичнее, и экономичнее, и красивее, и комфортабельнее… Но для покупающего грузопассажирский автомобиль гораздо важнее существенная разница в ценах отечественного и зарубежного универсалов.
При выборе подержанной «четверки» следует искать коррозию по периметру пятой двери, в остальных четырех, а также на передних крыльях и в угловых нишах багажника.
За без малого четвертьвековое производство автомобиль «нажил» целую плеяду модификаций, большинство которых касались силового агрегата. Поначалу базовым был ВАЗ-2104 с карбюраторным «пятерочным» мотором (1,3 л, 64 л. с.) – первым массовым отечественным двигателем с ременным приводом распредвала. В 1994-м этот движок уступил место 1,5-литровому «троечному» агрегату (1,5 л, 71 л. с.), и базовая модель получила индекс «21043». Именно она, комплектуемая механической 5-ступенчатой коробкой передач, выпускалась в Ижевске (Россия) и Черкассах и Кременчуге (Украина).
И «пятерочное» (на фото), и «семерочное» торпедо безбожно скрипят на неровностях.
Тахометром «пятерочный» щиток не оснащен, но контролировать обороты легко и без него – двигатель прослушивается в салоне.
В разные годы серийно производились версии и с другими моторами: 1,6 л (карбюратор, индекс ИЖ-ВАЗ-21041), 1,7 л (моновпрыск, индекс ВАЗ-21044 и распределенный впрыск, индекс ВАЗ-2104121). С 2000-го партиями в несколько тысяч штук в Тольятти и Сызрани выпускалась дизельная модификация ВАЗ-21045Д с полуторалитровым «атмосферником» тольяттинской конструкции (53 л. с.). С марта 2006 года карбюратор ушел в отставку – все «четверки» стали впрысковыми. Экспортные модификации модели назывались Lada Nova Break, Estate и Family. Обычно они комплектовались более мощными моторами, 5-ступенчатыми КП, «семерочным» салоном. Встречающиеся в Украине праворульные версии, даже переделанные под левый руль, «вычисляются» по иному расположению дворников или «лишним» отверстиям для них. Салон большинства автомобилей обшит легко моющимся кожзаменителем, но ВАЗ-21047 вместе с «семерочным» торпедо получил тканевую отделку. После передачи основного производства модели из Тольятти в Ижевск (2003 г.) универсал стали комплектовать передними сиденьями от «Оды», а некоторые партии машин к тому же – и пластиковыми бамперами от «семерки». Машины украинской сборки оснащаются такими же креслами и «семерочным» торпедо, а в версии люкс (ВАЗ-21043-02) у седана ВАЗ-2107 позаимствован весь интерьер.
Существенный недостаток системы вентиляции в условиях города – отсутствие режима рециркуляции воздуха.
В пассажирском «режиме» на заднем сиденье можно ездить и втроем, хотя крупным людям будет тесновато.
Главное достоинство «четверки» – кузов, и в нем же – главная опасность для покупателя подержанного экземпляра. Тольяттинский «вагончик» просторный – в салоне легко помещаются 5 человек, а в багажном отделении – 455 кг груза объемом от 630 до 1230 л. К сожалению, спинка заднего дивана складывается только целиком. Правда, такая вместительность провоцирует владельцев к перегрузам, из-за чего может нарушаться геометрия дверных проемов, трескаться центральные стойки и задние лонжероны. На заводском конвейере в Ижевске, где выпускаются все кузова, металл грунтуется по устаревшей технологии, поэтому при эксплуатации на «соленых» дорогах ржавчина на нем – не редкость. Машине требуется дополнительная антикоррозионная защита, хотя и у «чисто» ижевских, и у кременчугских автомобилей пороги и другие объемы «задували» еще на заводе. В любом случае, если за состоянием кузова постоянно следили, металл может прослужить до двух десятков лет. Комфорт в «четверке», по нынешним понятиям, скромен: оставляет желать лучшего шумоизоляция двигателя, из-за неудобной посадки в дальних поездках у водителя «затекают» ноги и спина, а тяжелый руль трудно повернуть на стоянке. Зато педали отличаются информативностью, а коробка передач – четкостью переключений.
Для увеличения вместимости заднее сиденье складывается (только целиком), под полом – ниша для «запаски» и принадлежностей.
Все моторы, какими когда-либо комплектовали «четверки», созданы на базе «копеечного» движка образца 1971 года. Это простейшие конструкции, благодаря чему и достигается их долголетие. Они потребляют не менее 9,5-10 л/100 в городском режиме, однако это может быть более дешевый А-92 или даже А-80. При создании в эти агрегаты закладывался по нынешним меркам небольшой расчетный ресурс – 125 тыс. км до капремонта. Но таких капремонтов завод допускает четыре! Стоимость работы и запчастей при этом невелика – используя комплектующие среднего уровня, можно уложиться в 1500–2500 грн. Однако при грамотной эксплуатации и качественных смазках многие моторы легко достигают пробега 200 тыс. км. И карбюраторным, и впрысковым силовым агрегатам требуется качественный воздушный фильтр. В противном случае у «Солекса» будет часто забиваться жиклер холостого хода, а у инжектора «плавать» холостой ход. Если впрысковая машина много эксплуатируется на проселках, воздушный фильтр рекомендуется менять чаще регламентного – каждые 10 тыс. км. Система впрыска не потребует ремонта до 100 тыс. км, если не ездить с полупустым баком и через каждые 20–30 тыс. км чистить форсунки, а через 30 и 70 тыс. км менять топливные фильтры – соответственно, магистральный и в топливоприемнике. Поскольку автомобили подобного класса не всегда «кормят» высококачественным бензином, свечи любого из двигателей рекомендуется менять через 10–20 тыс. км. Трамблер, как и цепь привода ГРМ, легко доживает до 100 тыс. км, а ремень ГРМ чисто «пятерочных» моторов нужно менять через 50 тыс. км вместе с роликом. Ни одна из модификаций двигателей не оснащалась гидрокомпенсаторами клапанов, поэтому их зазоры нужно контролировать каждые 10 тыс. км. Система охлаждения не переносит эксплуатации на воде и смеси разных антифризов – это приводит к коррозии алюминиевых деталей, преждевременной течи помпы. Неоценимый общий плюс «классических» силовых агрегатов, включая инжекторные, – все их особенности досконально знают работники сервиса в любой глубинке. Опыта эксплуатации дизельных модификаций в нашей стране нет.
«Четверки» при переднем продольном расположении двигателя имеют привод на задние колеса (на то она и «классика»), к которому от коробки передач (4- или 5-ступенчатой) тянется карданный вал с промежуточной опорой. Сцепление при разумной эксплуатации служит до 80–100 тыс. км – когда приходит время менять выжимной подшипник и ведомый диск. Корзина при условии отсутствия заводского брака «переживает» несколько дисков. Коробки передач автомобилей советского периода (как правило, 4-ступенчатые) многие механики считают долговечнее их более поздних аналогов. Возможные неполадки последних – «выбивание» передач, затрудненное включение, шум подшипников. Такое же мнение бытует и относительно редуктора заднего моста, который сигнализирует о неисправности воем в том или ином режиме движения. Отмечено, что высококачественные масла не всегда могут продлить жизнь агрегатам трансмиссии «классики». Но эти узлы не должны беспокоить до 100–120 тыс. км.
Ходовая часть ВАЗ-2104 могла бы быть долговечнее и проще конструктивно, но она хорошо поглощает все неровности отечественных дорог и недорога в ремонте.
Многие хозяйственные владельцы для увеличения грузоподъемности приподнимают задок машины, подставляя проставки под пружины.
Карданная передача, установленная на машину на заводе, может прослужить 70–80 тыс. км, а вот найти качественный кардан в запчастях нелегко. Вопрос снимается грамотной заменой крестовин, по возможности – с последующей балансировкой. При покупке следует также проверить люфт в шлицах кардана, поскольку полностью избавиться от него можно, только заменив вал в сборе. Девять рычагов Подвески пружинные, спереди – независимые на двух рычагах, сзади – зависимая, также рычажная. Ходовая энергоемкая, хорошо гасит неровности, обеспечивая неплохой комфорт, за что ее так уважают жители провинции с ее разбитыми дорогами. Первыми на них «сдаются» шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов – на отметке 30–40 тыс. км, позднее – амортизаторы и втулки стабилизатора. Сильно изношенные шаровые опоры могут разрушиться на ходу. Родные сайлент-блоки задка служат до 80–90 тыс. км, после чего подвеска начнет стучать при трогании. Но еще раньше из-за износа упомянутых «резинок» и перекоса заднего моста машину начнет уводить в сторону. «Родные» амортизаторы живут не менее 50 тыс. км. Неоднородное качество пружины к 150 тыс. км вызывает нарушение «осанки» автомобиля. Просадка пружин не всегда объясняется перегрузками.
По сравнению с McPherson «вазовская» «многорычажка» сложна в ремонте, но стойко переносит езду по неровностям.
Задняя подвеска универсалов часто бывает «измучена» постоянными перегрузами, но ее ремонт несложен и недорог.
Ходовая часть отличается высокой ремонтопригодностью, причем запчасти и технологии ремонта доступны и недорогие.Шесть шарниров Рулевое управление «четверки» – один из пережитков прошлого. Механизм типа червяк–ролик создает большое сопротивление на руле, не обеспечивает внятной обратной связи, а усилитель в нем не предусмотрен в принципе. Зато он не передает на баранку удары колес о неровности, а возникающие вследствие износа люфт и стуки устраняются специальным регулировочным винтом – и делать это приходится через каждые 50–70 тыс. км. Контроля, хоть и более редкого, требуют и втулки маятникового рычага рулевой трапеции. От степени их затяжки зависит люфт руля и усилие на нем. Некоторые владельцы вместо стандартного узла маятника (45 грн.) ставят подшипниковый, который снижает усилие на руле, но после износа он заменяется только в сборе (85 грн.). В рулевой трапеции «четверки» (как и всех «классиков») – шесть шарниров, первыми изнашиваются крайние – через 50–60 тыс. км.
Тормозная система с передними дисковыми и задними барабанными тормозами хоть и не обладает такими современными усовершенствованиями, как ABS, вентилируемые диски и пр., но в целом отвечает динамическим возможностям автомобиля. Характерных слабых мест у нее нет, если не считать трудностей, которые вызывают при замене колодок прикипевшие направляющие суппортов.
Да, ВАЗ-2104 – отнюдь не идеал. Но «четверка» не так уж далека от него, если судить с точки зрения дачника или частного предпринимателя, которому нужна неприхотливая «рабочая лошадка». На пять баллов по старой доброй школьной шкале оценок модель явно «не тянет», но твердой «четверки» наверняка заслуживает.
