Замена датчика коленвала ваз 1111 ока своими руками. ока 11113: инжекторный двухцилиндровый двигатель. чиню сам! ремонт авто своими руками!

Ремонт автомобиля ока 11113 своими руками

Вот, добрые люди поделились электронной книгой (или программой) нового образца по ремонту и обслуживанию окушки:
Книга по ремонту ВАЗ ОКА (скачать)

Есть еще и старого образца, но она не удобная, не открывается на полный экран и навигация сложная, а в новой все супер!;)
Качайте! Не пожалеете! Ссылка рабочая!
Всем добра!

3-дверный 4-местный хэтчбек особо малого класса с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Выпуск Оки начат в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Двигатель — двухцилиндровый рабочим объемом 650 куб.см., в 1997 году увеличен до 750 куб.см. объем. В настоящее время пролизводство автомобилей Ока передано Камскому автомобильному заводу, а также Серпуховскому автозаводу. Кроме базовых моделей КамАЗ-11113 и СеАЗ-11113, предлагаются варианты с ручным управлением, предназначенные для инвалидов. Благодаря очень низкой цене представляет интерес для экспорта.

Эта небольшая машинка была разработана на волжском автозаводе для “корпоративного” выпуска на трех заводах — ваз, КамАЗ и СеАЗ (в инвалидном варианте). На волжском автомобильном выпускается с 1990 года.

Отличительные особенности — скромные габаритные размеры, передний привод, двухцилиндровый двигатель с рабочим объемом 650 кубических сантиметров (“половинка” “восьмерочного” мотора), универсальный трехдверный кузов со складываемым задним сиденьем.

Позже появилась модификация 11113 с более мощным двигателем 0,75 литра. Кроме того, на базе “Оки” разработан электромобиль, штучно собирающийся в Опытно-Промышленном Производстве.

Несколько лет назад на волжском автозаводе выпуск “Оки” прекращен, теперь ее производят только КамАЗ и СеАЗ, хотя силовые агрегаты (только 0,75 литра) по-прежнему производит только ваз.

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Автомобили «Ока» благодаря компактным размерам и стабильной работе силового агрегата были довольно популярны в России на протяжении последних десятилетий. И сегодня их эксплуатация не вызывает у владельцев нареканий. Однако со временем каждое транспортное средство будет нуждаться в качественном ремонте и регулировке основных параметров работы. В частности, карбюратор на «Оке» является самым чувствительным агрегатом в оснащении автомобиля, поэтому требуется к себе особого внимания.

Какие карбюраторы устанавливаются на автомобили «Ока»

Для оснащения силовых агрегатов автомобилей «Ока» используются карбюраторы производства Димитровградского автоагрегатного завода. Причём для «Оки» выпускаются карбюраторы ДААЗ специальной серии.

Карбюратор ДААЗ-1111 имеет некоторые специфичные отличия от аналогичных устройств. Так, поплавковая камера механизма размещается не вдоль карбюратора, а поперёк. Благодаря такому устройству карбюраторный механизм может получать дополнительное обогащение смеси непосредственно в момент резкого ускорения или торможения.

Карбюраторный механизм, используемый для оснащения автомобилей «Ока»

Сам по себе ДААЗ-1111 обладает упрощённой конструкцией, так как содержит минимальное количество электронных компонентов. Главными деталями узла считаются:

устройство пуска двигателя;

две камеры внутреннего сгорания;

поплавковая камера и поплавок.

Все элементы устройства объединены в общей чашке корпуса. Защиту от грязи, налипания пыли и климатических неблагоприятных условий обеспечивает крышка корпуса.

Для удобства эксплуатации и обслуживания карбюратор делится на три части:

Верхняя, которая состоит из крышки с фланцем, шпилек крепежа воздушного фильтрующего элемента и топливного штуцера.

Средняя — сам корпус карбюратора, в котором находятся диффузоры и поплавковая камера.

Нижняя состоит из дроссельных заслонок и тяги приводов.

Карбюратор на «Оке» осуществляет свои функции точно так же, как и аналогичные механизмы, установленные на других транспортных средствах. Топливо подаётся в полость поплавковой камеры, откуда направляется в первую или вторую камеру для обогащения воздухом. Специальные распылители дробят капли бензина, поэтому они легко смешиваются с воздухом и превращаются в топливовоздушную смесь. Эта смесь через диффузоры попадает в карбюратор и далее в мотор.

Таблица: параметры дозирующих систем карбюратора ДААЗ-1111–1107010

Диаметр диффузора, мм 20 25 Диаметр смесительной камеры, мм 28 36 Тарировка главного топливного жиклера 95 95(102,5)* Тарировка главного воздушного жиклера 170 85 Тарировка топливного жиклера жиклера холостого хода и диаметр переходной системы второй камеры 41 0,50 Диаметр воздушных жиклеров холостого хода и переходной системы второй камеры, мм 1,5 0,7 Диаметр топливного жиклера эконостата, мм — 0,95 Диаметр распылителей ускорительного насоса, мм 0,40 0,35 Подача топлива ускорительным насосом, см3 за 10 ходов 8,0+2,0 Пусковые зазоры заслонок, мм
воздушной
дроссельной 2,2+0,2 0,7–0,8

Ремонт устройства

Самостоятельный ремонт карбюраторного устройства подразумевает чёткое определение неисправности, умение правильно демонтировать механизм и промыть его. К тому же в случае сильного износа может потребоваться замена того или иного элемента конструкции.

Если автовладелец не имеет практического опыта в обслуживании автомобилей, не рекомендуется самостоятельно предпринимать какие-либо действия.

Видео: выполнение ремонтных работ на ДААЗ-1111 своими руками

Неисправности и их диагностика

Специфика строения полостей карбюратора ДААЗ-1111 заключается в том, что выхлопные газы выводятся не сразу, а постепенно. То есть двигательный агрегат вынужден испытывать некоторые затруднения при работе на высоких оборотах. Помимо этого, вся конструкция ДААЗ-1111 не исключает попадания смазочных жидкостей в карбюратор, что может быстро привести к его загрязнению.

Если система зажигания работает без перебоев, то на карбюраторе «Оки» могут возникнуть следующие неисправности:

нестабильность работы двигательного агрегата (виной тому может стать нагар на топливных жиклёрах или сбои в работе экономайзера);

некорректное срабатывание педали газа во время движения (засорились отверстия жиклёров);

ухудшение динамических качеств автомобиля происходит из-за критического понижения уровня топлива в поплавковой камере — двигателю просто не хватает горючего для полноценной работы на повышенных оборотах;

рывки при движении говорят о том, что в поплавковой камере образовался нагар, поэтому нарушено нормальное движение топлива в системе;

нестабильность оборотов свидетельствует о том, что нужно провести регулировку пускового устройства карбюратора.

Однако главным признаком, который свидетельствует о неисправности работы карбюратора, можно считать резкое увеличение потребляемого горючего.

Как снять

Процедура снятия достаточно проста, однако рекомендуется придерживаться чёткого плана действий, чтобы не повредить внутренние компоненты карбюратора в процессе демонтажа. Для успешного проведения работы потребуется всего три инструмента:

рожковый ключ на 8;

рожковый ключ на 13;

Перед началом работы необходимо отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Это действие обезопасит вас от возможных повреждений током.

Порядок демонтажа карбюратора ДААЗ-1111 выглядит следующим образом:

Необходимо будет снять короб воздушного фильтра.. Он расположен таким образом, что мешает свободному доступу к карбюратору.

После этого потребуется ослабить затяжку болтового соединения крепления тяги привода заслонки к рычагу. Также слегка открутить придётся и болт, которым привод заслонки крепится к кронштейну.

После ослабления болты легко выкручиваются — нужно отсоединить тягу привода от всех подключений.

Используя отвёртку, отсоединить наконечник промежуточной тяги от рычага.

Далее необходимо разъединить вентиляционный шланг картера, который подключён к штуцеру.

После можно смело демонтировать проводку от клапана экономайзера.

Следующий этап — это отсоединение шланга вакуумного регулятора.

Далее потребуется ослабить фиксацию хомута на патрубке подвода топлива и снять шланг. Может вылиться какое-то количество горючего.

После чего можно приступать к процедуре снятия корпуса карбюратора. Для этого потребуется вывернуть клапан экономайзера принудительного холостого хода, за них находятся две гайки, которые нужно отвернуть.

После того как будет снять кронштейн фильтрующего элемента, можно отвернуть две гайки, которые находятся с лицевой стороны карбюратора.

Устройство аккуратно снимается со шпилек.

Главное — соблюдать точный порядок действий

Сразу же после демонтажа карбюратора рекомендуется не ворсистой тканью заблокировать образовавшееся отверстие во впускном коллекторе. Эта мера необходима для того, что внутрь не попали пыль и грязь.

Чистка элементов карбюратора от нагара и грязи

Целесообразно выполнять чистку карбюратора как снаружи, так и внутри на СТО. Однако если у автовладельца имеется опыт самостоятельного обслуживания своей машины, то допускается выполнение чистки карбюратора от нагара своими руками. Стоит, однако, быть максимально осторожным, так как некоторые детали механизма требуют особой аккуратности.

Как почистить жиклёры

Топливные или воздушные жиклёры карбюратора ДААЗ-1111 калиброваны, то есть имеют отверстия строго выверенного диаметра. То есть при нарушении целостности поверхности может нарушиться нормальный режим подачи горючего или воздуха.

Чистка жиклёров проводится каждые 50 тыс. километров пробега, так как из-за своего строения и функций они более всего подвержены налипанию копоти.

Корпус жиклёров обычно состоит из податливого сплава металла, который легко повредить. Поэтому чистку от нагара и грязи не рекомендуется проводить с помощью проволоки. Целесообразно использование зубочистки, которая мягко снимет копоть с детали. Для улучшения результата можно продуть жиклёр из баллончика со сжатым воздухом или под напором струи от обычного насоса для шин.

Малогабаритные детали в виде пробок

Чистка дроссельной заслонки

Чистить дроссельную заслонку необходимо только в том случае, если есть явные причины, которые указывают на образование нагара. Например, мотор стал запускаться с перебоями, нестабильно работать, на холостом ходу обороты начинают «плавать» и т. д.

На автомобилях «Ока» чистить дроссельную заслонку рекомендуется не чаще, чем каждые 80–100 тыс. километров пробега. Для успешного проведения операции рекомендуется снять деталь с карбюратора. Для удаления нагара можно использовать только мягкие ткани без ворса и специальные очистители для карбюраторных моторов. Нужно будет легко протереть все поверхности заслонки очистителем, после чего вытереть её чистой сухой тканью.

Очистка от нагара поплавковой камеры

Поплавковую камеру рекомендуется прочищать каждые 80 тыс. километров пробега. Для качественного снятия нагара нужно будет полностью разобрать устройство, не вынимая поплавка. В полость камеры заливается очиститель для карбюраторов (или керосин), жидкость должна растворить отложения нагара в камере за два часа. После чего её необходимо слить, продуть полость и насухо вытереть.

Поплавковую камеру часто чистить от нагара приходится в тех случаях, когда используется некачественное топливо. Если автовладелец внимательно следит за качеством потребляемого бензина, то сроки для промывки и очистки могут быть увеличены.

Как произвести регулировку карбюратора «Оки» 11113

Регулировать свой карбюратор можно и самостоятельно. Для этого необходимо помнить несколько правил:

регулирование производится только после того, как мотор достигнет своей рабочей температуры;

к регулировке можно приступать только после того, как будет проверена работоспособность других систем автомобиля;

в процессе проведения работ целесообразно включить все энергопотребители на «Оке» — световые приборы, вентилятор, систему акустики и т. д.

Устройство карбюратора ДААЗ-1111 позволяет проводить регулировку без демонтажа и разборки механизма. Единственное, что потребуется демонтировать, это короб воздушного фильтра, так как он мешает свободному доступу к карбюратору.

Для регулировки расхода топлива, стабильного холостого хода и динамичности на корпусе карбюратора имеются несколько устройств:

винт качества, который поднимает/опускает количество оборотов силового агрегата на холостом ходу;

винт количества, который регулирует создание обогащённой топливовоздушной смеси;

стопорный винт дроссельной заслонки первой камеры;

стопорный винт заслонки дросселя вторичной камеры;

держатель жиклёра, отвечающего за стабильность холостого хода.

Его повороты обеспечивают увеличение/сокращение обогащения смеси

Автолюбитель, регулируя количество оборотов мотора на холостом ходу и уровень подачи топлива, может оптимизировать работу двигателя. Для начала рекомендуется полностью завернуть все винты до упора, а после по 1/8 оборота выставлять нужное значение.

Для карбюратора ДААЗ-1111 оптимальные показатели работы холостого хода в летний период составляют 800–900 об/мин, а зимой — не менее 900–1000 об/мин.

Ну СО положим строить на глаз дело пустое … крутишь так Винтом количества убавляешь обороты до минимально возможных .Крутишь винт качества … ловишь максимальное увеличение оборотов .Убавляешь (прибавляешь) до нормы (ХХ) винтом количества И так в несколько приёмов , добиваешься что бы двиг (прогретый) устойчиво и ровно работал с нужными оборотами ХХ … при максимально закрытой дроссельной заслонке . По зажиганию Ну поскольку стробоскопа у тебя я думаю нет и пробника по ДХ то же … ставь изначально трамблёр в «ноли» . После пуска и прогрева двига , крутишь трамблёр в + (по чуть-чуть) , добиваясь увеличения оборотов (на ХХ) , и устойчивой работы .Потом откатываешь немного обратно … до начала снижения обоотов … и обратно немного вперёд . Точная коррекция УОЗ … потом на ходу по детонаци … ищешь максимально раннее зажигание при котором нет детонации (пальцы не звенят)

Аркаша

Установка карбюратора на «Оку»

Обратная установка карбюраторного механизма на автомобиль после чистки и ремонта может представлять собой трудоёмкую процедуру. Для того чтобы силовой агрегат работал в нормальном режиме, необходимо правильно подключить все составляющие карбюратора и надёжно их зафиксировать.

Начало работы по установке ДААЗ-1111 основано на установке прокладки. Элемент надевается на шпильки и плотно прижимается к поверхности впускного коллектора. После чего на своё место устанавливается сам карбюратор:

Сначала вкручиваются две гайки крепления на передней стороне.

С задней стороны закручиваются другие две гайки, после чего в прежнее положение можно вернуть клапан экономайзера.

Первым делом подключается патрубок, который подаёт в механизм горючее. Рекомендуется для его фиксации использовать новый хомут.

Далее подсоединяется шланг вакуумного регулятора.

Разъём, который идёт от мотора, подключается к клапану экономайзера принудительного холостого хода. Перед подключением целесообразно убедиться в том, что разъём чистый и не имеет деформаций.

К штуцеру подсоединяется шланг вентиляции картера.

Наконечник промежуточной тяги рычага прикручивается к соответствующему месту на карбюраторе.

Тяга привода возвращается на место и подключается к магистралям.

Далее рекомендуется установить воздушный фильтр на место и проверить работоспособность системы. Если в местах соединений выступает бензин, нужно ещё раз тщательно выполнить протяжку.

Все работы рекомендуется выполнять при естественном освещении или при хорошем искусственном свете

Регулировка карбюратора «Ока» после ремонта своими руками

После того как карбюратор ДААЗ-1111 побывал в ремонте, обычно требуется регулирование пускового устройства. Для этих целей понадобится простой набор инструментов:

рожковый ключ на 7;

Регулировать пусковое устройство необходимо на снятом с мотора карбюраторе, так как в ином случае полноценно провести настройку не получится. Предлагаемая инструкция сможет обеспечить стабильный и быстрый пуск двигателя «на холодную». Для этого потребуется скорректировать работу двух заслонок в первичной камере:

Рычаг управления воздушной заслонкой провернуть против часовой стрелки до упора. Удерживать рычажок в этом положении до тех пор, пока заслонка не закроется полностью.

Используя отвёртку, опустить шток пускового устройства. При опускании штока заслонка воздуха будет постепенно приподниматься.

В этот момент нужно будет проверить толщину между нижней частью заслонки и стенкой карбюратора. В зазор должно входить сверло с диаметром 2.2 мм. В случае если зазор больше/меньше, рекомендуется опускать шток до тех пор, пока отверстие не будет точно соответствовать толщине сверла.

После этого, не отпуская рычажок воздушной заслонки, нужно будет перевернуть корпус карбюратора. Сверлом с диаметром 0.8 мм также проверяется зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры. Необходимо отрегулировать толщину щели посредством вращения упорного винтика.

При достижении рекомендуемых показателей можно считать регулировку пускового устройства завершённой.

Видеоинструкция: порядок регулировки

Выполнение работ с карбюратором ДААЗ-1111 благодаря простоте его конструкции не считается трудновыполнимой задачей. При наличии минимального количества инструментов и практического опыта работы с карбюраторными механизмами автовладелец может справиться с поставленной задачей своими силами. Чаще всего необходима чистка элементов карбюратора от нагара, а также регулировка некоторых параметров работы. Внимательность и аккуратность при выполнении необходимых действий можно считать залогом качественного выполнения всех работ для оптимизации работы ДААЗ-1111.

Какой двигатель для «Оки» можно установить

Модель Ваз-1111 «Ока» изначально проектировалась в качестве доступного бюджетного авто для начинающих водителей и людей с инвалидностью. Главной задачей конструкторов стал выпуск такого транспортного средства, которое владелец сможет обслуживать самостоятельно, то есть без обращения на СТО. По этой причине силовой агрегат и другие узлы были выполнены из массовых и полностью доступных комплектующих.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какие ДВС устанавливались на Ваз-1111, в чем особенности силовых установок для данной модели, а также на что можно заменить штатный двигатель Ока при необходимости такой доработки автомобиля.

Двигатели Ваз «Ока»

Сразу отметим, модель Ока в разное время получала разные силовые установки. На этапе разработок авто планировали оснастить японским двигателем, который был предназначен для субкомпактов Daihatsu. Данный силовой агрегат 2-х цилиндровый, мощность около 30 л.с. Немного позже с таким мотором появились первые предсерийные версии Оки, рассчитанные для тестов и испытаний.

• Хотя двигатель был проверен и «обкатан» инженерами Toyota, отечественные конструкторы удачно скопировать его не смогли. Дело в том, что основным препятствием стали высокие требования к качеству изготовления деталей, а также последующей сборки самого ДВС.

Также автозавод не стремился запускать производство абсолютно нового двигателя, что неизбежно повлияло бы на конечную цену Оки и отодвинуло бы сроки начала серийного выпуска автомобиля. Результат — японский двигатель так и не попал под капот компакта.

Указанный двигатель Ока имеет рабочий объем 650 «кубиков» и фактически является половиной двигателя ВАЗ 2108. Такой подход позволил избежать расходов на разработки нового блока и ГРМ для малокубатурного мотора. Итак, двигатель рядный, бензиновый, двухцилиндровый, с верхним расположением распредвала и 2 клапанами на цилиндр.

Примечательно то, что рабочий процесс реализован за 2 оборота коленвала, то есть такой двигатель достаточно сильно вибронагружен. Чтобы компенсировать этот недостаток, в конструкцию внедрены целых 2 уравновешивающих вала для уменьшения вибраций.

Мощность такого агрегата составляет почти 30 л.с., моментная характеристика 44.1 Нм при 3400 об/мин. Мотор карбюраторный, топливный насос с механическим приводом.

• Далее появился мотор ВАЗ 11113. Появление этой версии обусловлено тем, что «основу», то есть базовый двигатель на ВАЗ 2108 доработали и увеличили объем до 1.5 литра. При этом для Оки снова использовали половину нового ДВС, что привело к увеличению объема малолитражки до 750 «кубиков». Также изменился и диаметр поршня (с 76 до 81 мм), блок двигателя и т.д.

Примечательно то, что этот мотор хоть и стал более современным и мощным, выдавая 35 л.с. и 52 «ньютона» крутящего момента, у него также возникли проблемы с охлаждением. После появления первых версий поршни могло заклинить от перегрева, на стенках цилиндров появлялись задиры и т.д.

Основные неисправности двигателей Ваз «Ока»

Что касается частых проблем как первой, так и второй версии (на 650 и 750 «кубиков»), следует выделить вибрацию и уровень шума. При этом шум является нормой, особенно на холодном моторе при прогреве. Также шумит клапанный механизм, особенно если тепловые зазоры клапанов не отрегулированы.

Идем далее. На таких моторах нередко прогорает прокладка ГБЦ. Дело как в качестве самих прокладок, так и в неправильной затяжке головки при ремонте двигателя. Еще встречается проблема с запуском горячего 750-кубового ДВС, которая напрямую связана с диафрагмой топливного насоса и особенностями компоновки подкапотного пространства.

Еще на этих двигателях отмечается то, что пропадает искра зажигания. Причина — бесконтактная схема с катушкой зажигания, при этом расположение катушки выполнено так, что при езде по лужам туда может попасть вода.

Что касается системы охлаждения, из строя часто выходит помпа, возникает перегрев двигателя. Не блещет надежностью и термостат. Также возможны отказы температурных и других датчиков по причине их низкого качества и плохой сборки, когда датчики ненадежно закреплены на двигателе.

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

Существует группа автолюбителей, для которых модель Ока благодаря ряду особенностей представляет особый интерес в плане тюнинга. Так как эта машина маленькая и легкая, при этом имеет слабый двигатель, не удивительно, что увеличение мощности такого мотора становится вопросом номер один.

Не трудно догадаться, что куда более эффективным решением в данном случае будет свап, то есть полная замена ДВС, а не попытка увеличить мощность имеющейся заводской версии. Чтобы понять, какой двигатель можно поставить на Оку, нужно проанализировать информацию о тех агрегатах, которые ставились на данную модель, но по тем или иным причинам в серию так и не попали.

Когда автопроизводство в России переживало кризис и АвтоВАЗ отказался выпускать моторы для Оки, для сохранения производства и соответствия двигателей экологическим требованиям на эту модель предпринимались попытки ставить агрегаты других производителей. В 2004 году была выпущена пробная партия из 15 машин с двигателем от Hyundai Atos, также на модель ставились украинские двигатели МеМЗ 245 и МеМЗ 247.1

В качестве итога отметим, что как и в случае с дизельной Нивой, автомобиль Ока также при желании можно оснастить другим мотором. Самым легким путем будет поставить такой мотор, который в качестве пробной версии уже устанавливал на данную модель сам производитель.

Если же говорить о настоящем свопе и установке такого ДВС, который на этой модели никогда не стоял, на практике на Оку хорошо подходят компактные 3-х цилиндровые дизельные двигатели Volkswagen. Еще в единичных экземплярах тюнеры устанавливали МеМЗ 245 или МеМЗ 247.1, после чего этот двигатель получал дополнительный турбонаддув.

Установка дизельного двигателя на внедорожник Нива вместо бензинового. Что нужно знать при замене родного двигателя Нивы, подходящие дизельные моторы и КПП.

Преимущества установки дизельного силового агрегата вместо бензина или ГБО. Выбор подходящего дизеля для ГАЗели и УАЗ (UAZ) на замену бензиновому мотору.

Линейка двигателей на Лада Икс Рей, доступные силовые агрегаты. Особенности и эксплуатационные показатели моторов на Lada Хray, инновации, надежность.

Рестайлинговый Фольксваген Поло седан с новым двигателем. Главные особенности нового мотора российской сборки CFN Е211 на Polo Sedan из Калуги.

Лада Веста: какое масло лучше заливать в двигатель данного автомобиля и как правильно выбрать смазочную жидкость. Рекомендации, полезные советы.

Тюнинг мотора Лада Веста, доступные способы увеличения мощности и улучшения характеристик силового агрегата Весты. Чип-тюнинг Лада Веста, что нужно знать.

Замена сцепления и заднего сальника коленвала

Пришло время менять задний сальник коленвала, так как колокол на КПП был в масле со стороны двигателя! Машинка на родном заводском сальнике от катала 71тыс.км за 25 лет )).

С отцом подумали и решили что нам нужно для этой работы. Продумали что попутно можно ещё поменять и все задуманное приобрели как всегда через интернет на сайте detali.zp.ua.
Что было куплено ниже:
1) Задний сальник коленвала Corteco (1201143В)
2) Комплект сцепления Valeo (VL 003495)
3) Сапун КПП (21010-1700020)
4) Пыльник вилки сцепления БРТ (кораблик) (2101-1601211Р)
5) Пыльник кулисы КПП внутрений (210101703096)
6) Датчик заднего хода 4 ступицей (ВК415)
6) Прокладка задней крышки колен вала!
7) Толкатель вилки сцепления в сборе (2101-160252000) Попутно поменяли так как на старом был порван пыльник!

Все выше изложенное было заказано и доставлено Новой почтой цена доставка 45 грн.

На следующий день приступили к работе!
Сам процесс замены не сложный, просто немного трудноват.
1) Отключили аккумулятор и сняли что бы он нам не мешал.
2) Снимаем стартер.
3) Снимаем приёмную трубу глушителя и отсоединяем резонатор!
4) Снимаем карданный вал (Мы снимали кардан со стороны КПП не откручивая эластичную муфту, так как она новая и была бы проблема её назад поставить. Получается что сняли кардан с эластичной муфты стянули его сошлицов)

Доступ к КПП у нас уже есть!
1) Отключили задний ход от КПП, и привод спидометра
2) Снимаем рабочий цилиндр сцепления, и заворачиваем его в сторону, что бы не мешал!
3) И приступили к разборке салона, снятие бороды, поднятие ковролина, так что был доступ к КПП
4) Ну и потом снимаем КПП!

День второй. Снять коробку скоростей ума много не нужно).Главное это открутить верхних два болта, для этого нужно иметь длинный вороток, ну а дальше дело 5-ти минут.

Приступили к снятию корзины сцепления и ведомого диска

Сняли корзину и ведомый диск, решили сразу менять сцепление. Конечно можно ещё покататься, но как то не хочется например зимой в мороз ползать под машиной что бы его поменять, или где-то на трассе, по этому будем устанавливать новое VALEO.

Теперь предстоит снять маховик. Не забываем поставить метки перед снятием.

Снимаем маховик и защитный щеток, добираемся до этого самого сальника!

Снимаем зданию крышку колен вала, и выбиваем старый сальник, ну потом запрессовываем новый сальник Corteco (1201143В)

Всё началась обратная сборка! Заменили прокладку на задней крышке колен вала.

Крышку с новым сальником установили на место, маховик установили по поставленным меткам. И приступили к установки сцепления.
Установка нового комплекта сцепления Valeo (VL 003495)

От центровали сцепление старым первичным валом от какой-то классической ВАЗовской КПП

Произвели замена сапуна на КПП, по другому как его заменить не снимая коробку не представляю. Меняется очень легко, выпрессовывается ударами отвертки по буртику сапуна, а новый также легко садится в посадочное место легкими ударами по буртику сапуна, но не по колпачку!

Попутно поменял датчик заднего хода, так как стары закис что ли, короче не всегда включался задний ход. На новом датчике облудил контакты в месте соприкосновения с проводами заднего хода для лучшего контакта

Помыл КПП керосином и бензином. Заменили пыльник кулисы КПП, и пыльник вилки сцепления

И конечно же устанавливаем новый выжимной подшипник который был у нас в комплекте сцепления, старый выжимной подшипник был сухой и уже гудел и наверно мог даже в какой то не подходящий момент заклинить!

Самостоятельная замена сальника коленвала в ваз 2106

Замена сальников коленвала ваз 2106

Эта статья предназначена для автолюбителей, которые предпочитают самостоятельно решать технические вопросы, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. В этой статье на базе автомобиля ваз 2106, замена переднего сальника коленвала и заднего сальника будет изложена поэтапно и проиллюстрирована с помощью фото.
Многие владельцы автомобилей весьма болезненно воспринимают любую поломку своей машины. А огорчает их не столько цена ремонта, сколько собственная некомпетентность порой в элементарных технических проблемах.
В данном случае замена сальника коленвала на ваз 2106 или на какой-либо другой модели автомобиля – это стандартная процедура, которая позволит обеспечить дальнейшую корректную работу двигателя.

Роль сальников в работе двигателя

Сальники – это одна из разновидностей манжет, которые в различных механизмах служат уплотнителем для движущихся деталей. Правильным будет называть его – армированная манжета или радиальная манжета.
Роль сальника в работе двигателя – достаточно весома и любые сбои в его стабильном функционировании приводят к весьма нежелательным последствиям. Даже при незначительном смещении сальника от стандартного положения обязательно будет происходить утечка масла.
Считается, что вероятность его замены составляет один раз в течение трёх лет. Однако такая замена может понадобиться и раньше, в зависимости от условий эксплуатации и различных побочных проблем.

Признаки и причины необходимости замены сальника

Признаком данной проблемы может быть только одно – загрязнение моторного отсека. Когда герметичность узла нарушена, через повреждённый сальник происходит утечка смазочного материала и масло, попадая на вращающиеся детали, разбрызгивается по моторному отделению.
В частности, замена сальника переднего — коленвала на ваз 2106, вернее её предпосылкой может послужить тот факт, что масло при утечке попадает на шкив и разбрызгивается по сторонам в передней части двигателя. При утечке со стороны заднего сальника, масло разбрызгивает маховик в картере сцепления.
При большой течи могут замаслиться накладки ведомого диска, и как результат – будет пробуксовка сцепления.
Причиной необходимости замены сальника может послужить следующее:

• Произошёл естественный износ сальника.
• Сальник был установлен с перекосом и, в результате статических напряжений, на его корпусе появилась трещина.
• Сальник мог получить элементарное механическое повреждение.
• Целостность рабочей поверхности сальника была нарушена в результате перегрева двигателя.
• Некачественно изготовленный сальник, проще говоря – подделка.

Многие автовладельцы считают, что замена переднего сальника коленвала на ваз 2106 должна выполняться своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и приобрести очень нужный в автомобильном деле опыт.
С этим поспорить. Однако в этой работе есть определённые нюансы. Именно их мы и рассмотрим ниже.

Порядок замены переднего сальника

Замена сальника коленвала ваз 2106 переднего

Прежде всего, замена сальника переднего коленвала ваз 2106 предполагает ряд подготовительных работ. Необходимо установить автомобиль на смотровую канаву, задействовать ручной тормоз и дать двигателю время охладиться.
Для выполнения работ будет необходим следующий инструмент:

• Ключи: R10, R36.
• Монтажная лопатка.
• Специальная наставка.
• Молоток.
• Отвёртка.
• Бородок.

СОВЕТ: Перед началом выполнения намеченных работ, обязательно необходимо проверить состояние вентиляционной системы картера двигателя.
Загрязнение её может привести к тому, что даже исправный сальник будет пропускать масло. Этому поспособствует избыточное давление внутри системы вследствие её загрязнения.

Замена сальника будет производиться в следующем порядке:

• Ключом R36 отвинчиваем гайку крепления шкива и, при помощи монтажной лопатки, снимаем шкив.
• Ключом R10 отвинчиваем болты и гайки крепления крышки привода распредвала.
• Снимаем крышку привода вместе с прокладкой.
• С внутренней стороны, используя молоток и бородок, не сильными ударами выбиваем дефектный сальник.
• Новый сальник смазываем маслом и устанавливаем на штатное место с наружной стороны крышки.
• С помощью молотка и специальной наставки производим окончательную и основательную установку сальника на штатном месте.
• Устанавливаем крышку привода с прокладкой на своё место.
• Ввинчиваем болты крепления крышки, но не до конца.
• Несколько раз, провернув коленчатый вал, центруем положение крышки на своём месте.
• Далее основательно ввинчиваем болты крепления крышки. Но делать это нужно постепенно, так, чтобы не нарушить центровку.
• Последующую сборку необходимо производить в последовательности, обратной разборке.

Следует отметить, что некоторые опытные специалисты умудряются производить замену сальника без снятия крышки привода. Однако в данном случае, из-за того, что пространство для работы узкое, можно допустить перекос при установке нового сальника и утечка снова повторится.
Как показывает вышеизложенная инструкция, большой сложности замена переднего сальника коленвала ваз 2106, не представляет. И если скрупулёзно выполнить все предписанные действия, то результат обязательно будет положительным.

Порядок замены заднего сальника

Ваз 2106 замена заднего сальника на коленвалу

Как при замене переднего сальника, замена заднего сальника ваз 2106 также предполагает правильную установку автомобиля.
При этом необходим будет следующий инструмент:

• Инструмент для демонтажа коробки передач.
• Инструмент для демонтажа сцепления и маховика.
• Ключ R10.
• Молоток.
• Отвёртка.

После того как будут демонтированы коробка передач, сцепление и маховик, открывается доступ к нужной детали – это держатель сальника.
В дальнейшем, замена сальника производится в следующем порядке:

• Необходимо вывинтить болты крепления держателя (смотрите фото ниже):

Демонтаж держателя заднего сальника ваз 2106

Для того, чтобы более наглядно оценить и понять все сложности и премудрости вышеизложенного процесса, предлагаем посмотреть материал, который мы назвали «замена сальника коленвала ваз 2106: видео»:

Внимание: Два болта соединения с крышкой картера сцепления в отверстиях держателя установлены свободно и могут легко выпасть. Не потеряйте их при демонтаже держателя.

Меняем передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

• перекос сальника при установке;
• потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
• увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
• использование некачественного моторного масла;
• выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
   Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя. Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
18. Затяните гайку крепления генератора.
19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2106

Почти все автолюбители очень расстраиваются, когда что-то ломается в их машине. В первую очередь огорчают предстоящие затраты на услуги специалистов СТО. Которые очень часто бывают не самого высокого качества. Поэтому есть смысл научиться некоторые работы выполнять самостоятельно. К примеру, замена сальника коленвала ВАЗ 2106 может быть выполнена самостоятельно в самых обычных гаражных условиях.

Сальники предназначены для уплотнения движущихся элементов. Роль сальников в функционировании силового агрегата тяжело переоценить и малейшие сбои в их работе обязательно приведет к весьма серьезным поломкам. Если передний или задний уплотнитель сместится хотя бы немного со своего места, то произойдет утечка смазки.

Автомобиль ВАЗ 2106

Признаки неисправности

• загрязненный моторный отсек;
• следы масла на шкиве и маховике в картере сцепления;
• пробуксовка сцепления вследствие замасливания накладок.

Причины неисправности

• естественное изнашивание;
• трещины из-за неправильной установки;
• повреждение;

Справа поврежденная при установке деталь

нарушение целостности из-за перегрева;

брак при изготовлении или низкое качество изделия.

Замена переднего сальника

Перед тем как перейти к замене переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2106 поставьте автомобиль на яму. Затяните ручник.

Все работы нужно проводить, только когда двигатель автомобиля полностью остынет.

1. При помощи ключа откручиваем гайку, которой закреплен шкив.
2. Монтажной лопаточкой, убираем его.

Откручиваем все крепления крышки привода распределительного вала.

Убираем крышку. Она должна быть снята вместе с прокладкой.

Применив молоток и бородок, извлекаем старый.

Бородок для извлечения

Новый как следует, смазав, ставим на место с внешней стороны крышки.

Несильными ударами молотка по наставке окончательно устанавливаем его на положенное место.

Ставим на место крышку с прокладкой.

Закручиваем болты, но несильно.

Пару раз проворачиваем коленвал, для центрирования крышки.

Аккуратно докручиваем болты, центровка не должна быть нарушена.

Устанавливаем оставшиеся детали на свои места.

На этом замена переднего сальника коленвала может считаться завершенной.

Замена заднего сальника

Для получения доступа к заднему сальнику придется потрудиться несколько больше и для этого нужно демонтировать несколько узлов автомобиля. О том, как это делается, на нашем сайте, есть отдельные статьи.

1. Демонтируем КПП ВАЗ 2106.
2. Снимаем сцепление.
3. Снимаем маховик.
4. Откручиваем болты, которыми закреплен держатель.
5. Отвертки поддеваем держатель и не спеша снимаем его. Снимать нужно вместе с прокладкой.
6. Поддеваем и извлекаем старый сальник.
7. Новый хорошенько смазываем и ставим на место.
8. Несильными ударами молотка по наставке подгоняем его.
9. Ставим держатель. Устанавливаться он должен вместе с прокладкой.
10. Вставляем болты, но полностью их не закручиваем.
11. Прокручиваем коленвал, чтобы отцентрировать держатель.
12. Теперь до конца аккуратно затягиваем болты. Центровка не должна нарушиться.
13. Устанавливаем оставшиеся детали.

Запрос вернул пустой результат.

Придерживайтесь этой схемы и у вас заменой этой важной детали, не возникнет никаких проблем. Если остались вопросы, то посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Один из способов замены»

В этом видео представлен один из методов замены сальников коленвала на ВАЗ 2106.

Замена датчика коленвала ваз 21063. замена сальника коленвала ваз 2101-07

Характеристика контрольно-измерительного прибора

На Лада Приора установлен электронный датчик скорости (ДС). Его конструкция состоит из пластикового корпуса, внутри которого находится чувствительный элемент.

Расположение

Для того, чтобы выполнить диагностику, нужно знать, где находится датчик скорости. На Лада Приора он расположен в верхней части КПП справа от выпускного коллектора.

Функции и принцип действия

Основная функция ДС — определение скорости вращения передних колес и передача этих данных контролеру. На основании полученной информации контролер регулирует количество и качество топливно-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. Эти данные отражаются на спидометре и одометре, которые расположены на приборной панели.

Принцип действия прибора основан на эффекте Холла. ДС передает контролеру импульсные сигналы определенной частоты.

Ошибки и признаки неисправности

Следует знать основные признаки неисправностей:

• повышенный расход горючего;
• неправильные показания на спидометре и одометре либо их отсутствие;
• двигатель нестабильно работает на холостых;
• снижается мощность.

Если датчик скорости Приора неисправен, его нужно сразу же поменять.

Способ проверки

Специалисты рекомендуют перед заменой следующие способы проверки датчика Холла, автомобиля семейства ВАЗ:

1. Самый легкий и самый верный это одолжить у кого-то проверенный или новый датчик и установить его взамен своего. В случае если работа двигателя нормализовалась, то нужно идти в магазин и приобретать новый.
2. Второй способ заключается в измерении напряжения на выходе при помощи тестера. Исправный датчик выдает напряжение 0,4-11 Вольт.
3. Следующий вариант можно назвать имитацией работы контролера Холла. Освоить его не тяжело, нужно вытянуть колодку с 3-мя штекерами с самого контролера. Далее, включаем зажигание и соединяем 3-ий и 6-ой выходы. Если есть искра — то, скорее всего причину перебоев в системе нужно искать в другом узле, но не в датчике.

Описание датчика коленвала

Итак, что это за контроллер и в чем заключается его предназначение? Где найти устройство для того, чтобы произвести его замену? Каковы основные признаки неисправности девайса? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Функции и предназначение

На двигателе 8 или 16 клапанов ДПКВ предназначен для выполнения не контролирующих опций, а для осуществления синхронизации фаз по впрыску бензина. Также датчик коленвала на ВАЗ 2110 передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камерах сгорания силового агрегата. Поэтому в случае поломки контроллера это может привести к тому, что различные системы транспортного средства будут функционировать не слаженно. А это значит, что нормальная работа двигателя будет невозможной.

Сам по себе датчик коленвала ВАЗ 2110 являет собой устройство индуктивного типа, этот контроллер должен реагировать на прохождение зубчиков на задающем диске. Этот диск монтируется на шкив привода генератора, а рядом с ним устанавливается сам контроллер. На шкиве расположено 58 зубчиков, между которыми расположена впадина размером на 2 зубца. Эта впадина позволяет осуществлять синхронизацию с верхней мертвой точкой поршней двигателя. В тот момент, когда впадина проходит мимо контроллера, на блок управления двигателем поступает соответствующий сигнал.

Конструкций устройств такого типа довольно много, принцип их работы основан на таком регуляторе, как датчик Холла ВАЗ 2110. В последнем случае регулятор также реагирует на вращающийся вал, однако его срабатывание осуществляется в результате прохождения постоянного магнита.

Где находится?

Если в работе двигателя замечены сбои, то перед тем, как приступить к выявлению поломки и признаков неисправности, необходимо узнать, где расположен регулятор. Где находится датчик положения коленвала на 8- или 16-клапанной «десятке»? Если вы откроете капот, то заметите, что регулятор можно найти непосредственно на крышке масляного насоса. Как видите, место расположения регулятор не особо удобное. Инженеры ВАЗ продумали этот момент, подумав об удобстве замены контроллера, поэтому оборудовали ДПКВ длинным проводом на 80 см.

Признаки неисправностей

Если расположенный на масляном насосе контроллер выходит из строя, водитель не сможет завести двигатель. В случае поломки решить проблему невозможности запуска мотора позволит только замена регулятора. Следует отметить, что на 8- или 16-клапанном двигателях не так часто происходит проблема полного выхода из строя контроллера, как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются.

Итак, каковы признаки неисправности ДПКВ:

1. Снижение мощности двигателя при езде. Когда водитель резко жмет на газ, могут чувствоваться провалы мощности. Отметим, что в карбюраторных двигателях это может происходить при некорректной работе ускорительного насоса.
2. В некоторых случаях может проявляться детонация двигателя, особенно, если он работает на высоких оборотах. Иногда эта проблема может быть обусловлена низким качеством используемого топлива.
3. Может быть затрудненный запуск двигателя.
4. Еще одним признаком неисправности, при котором требуется замена датчика коленвала на «десятке», является повышенный расход бензина (автор видео о замене датчика коленчатого вала на отечественной Ладе — канал IZO)))LENTA).

В целом выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата. Что касается причин, то обычно они обусловлены заводским браком. В некоторых случаях регулятор ломается из-за загрязнений в месте монтажа.

Видео «Самостоятельная проверка»

В этом видео показано как правильно проверить датчик Холла автомобиля ВАЗ.

Ваши соседи стали жаловаться на то, что когда вы сдаете задним ходом на любимом ВАЗе, то это не заметно для окружающих? Что ж, пришло время поменять датчик заднего хода и забыть о всех проблемах, и о соседях включительно. Какие могут быть причины не светящихся задних фонарей? Как это сделать своими руками? Сложно ли это и что для этого понадобиться?Что в каком порядке делать? Ответы на все эти вопросы дает эта статья, также в ней имеются вспомогательные фото, показывающие как это правильно делается замена этого датчика на ВАЗ 2106, 2108 и других моделях:

• Причины не горящих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
• Инструменты
• Замена датчика

1. ВАЗ 2107
2. ВАЗ 2109
3. ВАЗ 2110
4. ВАЗ 2114

• Проверка работоспособности
• Что делать, если замена датчика не помогла?

Снятие и установка датчиков системы управления двигателем ВАЗ-21214

Датчик выдает контроллеру информацию о частоте вращения и угловом положении коленчатого вала. Датчик — индуктивного типа, реагирует на прохождение вблизи своего сердечника зубьев задающего диска, объединенного со шкивом привода генератора.

Зубья расположены на диске с интервалом 6˚. Для синхронизации с ВМТ поршней 1 и 4 цилиндров два зуба из 60 срезаны, образуя впадину. При прохождении впадины мимо датчика в нем генерируется так называемый опорный импульс синхронизации. Установочный зазор между сердечником и вершинами зубьев должен находиться в пределах 1±0,4 мм. При вращении задающего диска изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика — в его обмотке наводятся импульсы напряжения переменного тока. По количеству и частоте этих импульсов контроллер рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и катушкой зажигания.

Снятие и проверка датчика

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом, т. е. его сопротивление уменьшается при повышении температуры. Контроллер подает на датчик через резистор (около 2 кОм) стабилизированное напряжение +5 В и по падению напряжения на датчике рассчитывает температуру охлаждающей жидкости, значения которой используют в большинстве функций управления двигателем. При возникновении неисправностей цепей ДТОЖ загорается сигнализатор неисправности системы управления двигателем, контроллер включает вентилятор системы охлаждения на постоянный режим работы и рассчитывает значение температуры по обходному алгоритму.

Работу проводим на холодном двигателе.

Частично сливаем охлаждающую жидкость.

Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Момент затяжки датчика 9–15 Н.м. Доливаем до нормы охлаждающую жидкость.

Проверка исправности датчика коленвала

Ошибка датчика коленвала ВАЗ 2110, цена которого относительно приемлема, а также отказ от функционирования очень схожи по своим признакам с другими неисправностями. Точную диагностику датчика коленвала можно осуществить, только демонтировав искомый прибор.

Это проводится в следующей последовательности:

• отключить систему зажигания;
• демонтировать разъём клеммы с проводом датчика коленвала;
• отвинтить крепеж изделия на кожухе маслонасоса;
• демонтировать прибор.

При проведении теста и диагностики требуется наличие мегомметра для того, чтобы замерить сопротивление обмоток прибора. При не получении значений измерений в пределах требуемых 550-570 Ом делаем вывод, что в наличии неисправность датчика коленвала ВАЗ 2110, который нуждается в замене.

Обращаться в сервисные центры по поводу ремонта изделия нет надобности, такие приборы восстановлению не подлежат. Стоимость такого изделия невысока, так что проще приобрести новое устройство и установить его взамен неисправного датчика. При получении показаний прибора по замерам сопротивления в нормальных значениях следует искать дефект среди других причин.

Конструкция датчика положения коленвала

Конструкция ДПКВ несложна, и состоит из небольшого количества элементов. В частности, его основным элементом является намагниченный стальной сердечник, на который намотан тонкий медный провод. Сверху же их прикрывает пластмассовый (пластиковый) корпус. Естественно, что в медной обмотке все провода изолированы между собой (это может быть реализовано по-разному, например, посредством компаундной смолы или обычной изоляции из ПВХ или другого материала).

Принцип действия устройства заключается в следующем. В непосредственной близости от датчика вращается «мониторинговый» диск с зубьями по периметру. Два из них отсутствуют, образуя некую пустоту. Основная задача датчика — фиксировать прохождение этого участка и подавать соответствующие сигналы на ЭБУ. Если он будет делать это с опозданием или со слабым сигналом, то электронный блок будет выдавать некорректную информацию в топливную систему, и будет образовываться смесь неоптимального состава.

Замена датчика

Датчик коленвала может прийти в негодность и тогда его нужно изменить. Но прежде следует внимательно отнестись к признакам неисправности, чтобы быть уверенным, что датчик действительно нуждается в замене. Такими признаками являются:

1. Снижение двигательных характеристик автомобиля.
2. Нестабильные холостые обороты двигателя, особенно при равномерном передвижении авто.
3. Увеличение расхода топлива.
4. Во время быстрой езды появляется риск детонации.
5. Не запускается двигатель.

Если датчик коленвала на ВАЗ 2107 вышел из строя, то его необходимо обязательно проверить на работоспособность. Для этого необходимо приготовить отвертку и мультиметр.

Установить положение на мультиметре, которое соответствует 200 Мв. Выходы из ДКПВ необходимо присоединить к мультиметру. Пронести предмет, можно отвертку, в непосредственной близости к сердечнику. На мультиметре должны появиться скачки напряжения. Если этого не произошло, значит, датчик сломался и его необходимо заменить.

Чтобы произвести установку нового датчика коленвала на ВАЗ 2107 своими руками, понадобятся:

• Инструменты: ключ для труднодоступных мест на 10 мм, несколько щупов разных размеров.
• Новый датчик коленвала.

Прежде всего, необходимо провести обесточивание датчика. Для этого потребуется снять с него колодку с проводами.

Открутить торцевым ключом на 10 мм шуруп для крепления и снять ДПКВ.

На место сломанного датчика установить новый.

После установки нового ДКПВ следует проверить расстояние между сердечником датчика и зубьями шкива. Оно должно находиться в пределах: 1 мм +/- 0,41 мм.

Если цифры будут другие, то это свидетельствует о том, что имеет место грязь под прибором. Датчик может быть сильно выдвинут или задвинут. Уменьшить расстояние не получится, его можно только расширить. После установки датчика, запустить двигатель и проверить его работоспособность.

Таким образом, датчик коленвала на ВАЗ-2107 – это довольно-таки важное устройство. Если возникают неисправности, упомянутые выше, прежде всего, необходимо проверить датчик коленчатого вала

Он не отличается сложным устройством, и проверить его можно самым простым способом – измерить сопротивление катушки. Если приборов для проведения диагностики нет, тогда необходимо обратиться на СТО к профессионалам.

Что такое датчик коленвала? Для того чтобы синхронизировать работу зажигания и подачу топлива в блоки цилиндров, на инжекторном двигателе, необходимо определить частоту вращения коленчатого вала. Именно для этого нужен датчик положения коленвала, который устанавливается напротив специального синхродиска укреплённого на коленчатом валу.

Руководство по замене

Как осуществляется замена датчика положения коленвала ВАЗ 2110? Для выполнения задачи вам понадобится только гаечный ключ на 10.

Пошаговая инструкция этого процесса представлена ниже:

1. Сначала необходимо отключить зажигание. На всякий случай, чтобы предотвратить возможные замыкания в бортовой сети транспортного средства, можно отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Затем откройте капот и найдите место расположения контроллера. Вам необходимо отсоединить разъем от регулятора.
3. С помощью гаечного ключа на 10 вам необходимо открутить болт, фиксирующий устройство. Демонтируйте ДПКВ из места установки на крышке маслонасоса, после чего произведите его замену на новый регулятор. Перед установкой вы должны быть уверены в том, что проблемы в работе силового агрегата на вызваны плохим качеством проводки. В противном случае замена не даст необходимых результатов. Очистите от пыли и грязи разъем и место установки устройства, это позволит избежать возможных сбоев в его работе в будущем.