Замена подшипника lada 21054 (ваз 21054)

Замена подшипников передних колес ВАЗ

Значит так, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, скажу сразу что сделать это не сложно, под силу любому автовладельцу и без использования специальных средств.

Замена переднего подшипника ВАЗ

Определить негодность подшипников передних колес довольно просто, основными признаками неисправности является:

• Невозможность отрегулировать осевой зазор колеса, гайка закручено, колесо все равно шатается
• Подшипник гудит, обычно это проявляется на определенных скоростях, затем может притихать, также изменять свою интенсивность в поворотах
• Щелчкообразное проворачивание колеса, проверить можно поддомкратив авто и покрутив рукой за колесо
• Также разнообразный скрежет, скрип, визг и тп

Для замены подшипника передней ступицы автомобилей ВАЗ вам понадобятся:

• Новые подшипники, желательно не самые дешевые
• Сальник передней ступицы
• Солидол
• Бензин или растворитель, кисть для мойки

Начинать замену подшипника передней ступицы начинаем со снятия колеса и установке автомобиля на опору, я всегда делаю так, оставлять автомобиль на домкрате не люблю, слишком неустойчиво.

Далее необходимо отвернуть два винта крепления тормозного суппорта, для этого понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как должно быть, то эти винты законтрены шайбой, предварительно ее необходимо отогнуть. Теперь нужно аккуратно, не сильно напрягая тормозной шланг, снять суппорт и положить его на рычаг.

Снимаем суппорт и кладем его на рычаг

Если мешают тормозные колодки, то необходимо их раздвинуть отверткой или похожим предметом.

Дальше снимаем колпачек, который закрывает регулировочную гайку и подшипники переднего колеса, на фото выше она у меня уже снята. Дальше ключом на 27 (вроде, точно не помню) отворачиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с двух сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба обычная, на правом колесе резьба левая. Также рекомендуется при снятии гайки заменять ее на новую.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубчиком которая находится под ней.

Откручиваем гайку регулировки подшипника

Снимаем гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимаем и сам тормозной диск. Я все снял и разложил на газете:

Снял тормозной диск со ступицей и подшипниками

Далее я извлек сальник ступицы переднего колеса, под ним можем видеть внутренний подшипник, его размеры несколько больше чем внешнего подшипника.

Снятый сальник ступицы

Подшипники, грязные, солидол вперемешку с песком.

Здесь хочу отметить, что я только буду мыть ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал. Если вы будете менять подшипник, то вам остается только с помощью наставки выбить внешние обоймы подшипников, забрасывать их далеко не нужно, так как с их помощью будем забывать новые обоймы.

Здесь видно, что там смесь солидола и грязи

После извлечения обойм необходимо тщательно вымыть всю грязь и старый солидол изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок отличный абразив. Я же не меняю подшипников, но вымываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с внешними обоймами.

Подшипники вымыты в растворителе, мыл до исчезновения трещания песка

Все детали ступицы переднего колеса и сама ступица вымыты

Далее необходимо заполнить сам подшипник и ступицу новым солидолом, важно хорошо промазать внутренний подшипник солидолом.

Намазываем жирно солидолом

Далее устанавливаем на место новый сальник, забиваем аккуратно, стараемся не повредить корпус сальника.

Сальник на месте

Также необходимо отмыть и вал поворотного кулака, тот на который одеваются подшипники внутренней обоймой.

Спасибо за подписку!

Не забываем очистить и здесь

Далее устанавливаем тормозной диск с внутренним подшипником, далее устанавливаем внешний подшипник, следом шайбу с зубом и навинчиваем гайку, также не забудьте смазать подшипник солидолом.

Диск установлен, также установлен и внешний подшипник

Далее производим регулировку, необходимо чтобы остался маленький осевой люфт. После достижения необходимого зазора, необходимо закернить гайку, тем самым зафиксировав регулировку.

Осталось только набить колпачок солидолом и установить его на место.

Все готово, колпачок на месте

Далее устанавливаем на место тормозной суппорт и прикручиваем его.

Руководство по ремонту Ваз 2105 Жигули

Общая информация об автомобиле.

Модель ВАЗ-2105 Жигули/Lada Nova – заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа.

В 1980 г. появился первенец “второго поколения” заднеприводных автомобилей – седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации ранее выпускаемых автомобилей ВАЗ “классической” компоновки. На базе модели 2105 чуть позже появились: “люксовый” седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105, со временем вытеснили модели “первого поколения” (за исключением 2106).

Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали сдавать позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и соответственно не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему до появления переднеприводных ВАЗов считаться самой прогрессивной конструкцией. Внешне автомобиль получил спрямленные линии дизайна кузова, большие прямоугольные блок-фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда резаных обводов, привод распредвала ремнем, а не привычной цепью. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом – стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек.

Выпускаемый до сих пор модельный ряд ВАЗ-2105 отражает самую суть современного понятия – средство передвижения. Несколько аскетичный салон лишь качеством сборки и уровнем комплектации может испортить первое впечатление, но только не ценой (тем более после девальвации)! Салон претерпел значительные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой – под стать всем “Жигулям”, но новые материалы, подголовники передних кресел и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье сдвинуто назад, что позволяет более удобно размещаться за рулем рослым водителям) производят лучшее впечатление, чем у предшественника – ВАЗ-2101. Однако, как и прежде, втроем на заднем сиденье все же тесновато. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена электропроводка в связи с комплектацией панелью приборов от модели ВАЗ-2107. По причине смены и упрощения электрической части, почти ежегодно проводимых заводом-производителем, у таких моделей при покупке с рук необходимо последовательно проверить работу ВСЕХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

С начала производства ВАЗ 2105 оснащали карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,3-литра мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала), эти автомобили также комплектовали и 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года снабжали масляными фильтрами типа 2101. Впоследствии их заменили компактными типа 2105. Двигатели постоянно модернизировали. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время производили модификацию ВАЗ-21051 с 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов из стали 40Х распределительные валы для повышения износостойкости азотировали вместо закалки ТВЧ, что обеспечивало повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокое сопротивление знакопеременным нагрузкам. С 1985 года устанавливали распределительные валы с отбеливанием кулачков. У этих валов есть шестигранный поясок между третьим и четвертым кулачками. С того же года на моделях монтировали 45-литровые топливные баки под бензин АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ), который позволяет при торможении двигателем снижать уровень выбросов окиси углерода (пресловутый СО) и снижает расход топлива, монтировали на двигатели до 1985 года. Затем начали установку более простых по конструкции карбюраторов типа 21051, которые до 1987 года оснащали эконостатом. С 1986 года взамен стартера СТ-221 устанавливают стартер типа 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Менялась и система охлаждения. Так, с 1988 года на “пятерках” (неформальное имя ВАЗ-2105 и модификаций в шоферской среде) устанавливали радиаторы с алюминиевыми сердцевинами, изготовленными из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин. На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года монтировали спроектированные на их основе унифицированные пятиступенчатые типа ВАЗ-2112, а позже – типа ВАЗ-21074. Со свертыванием на АвтоВАЗе производства маломощных 1,2-и 1,3-литровых моделей двигателей в производстве осталась только самая мощная 1,5 л модификация ВАЗ-21053, комплектации которой могут значительно отличаться отделкой салона (от кожзаменителя до велюра) и др. Кроме этого следует заметить, что мелкими сериями по специальным заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб выпускаются автомобили ВАЗ 21054, которые дополнительно комплектуются вторым бензобаком и вторым аккумулятором.

ВАЗ-21057(Lada Riva) – модель аналогичная ВАЗ 21053, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников. Эта экспортная модификация с правым рулем и 1,5 л. двигателем выпускалась в 1992-1997 для Великобритании

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2105 появились два вида исполнения: “стандарт” и “норма”.

В целом, заднеприводные “Жигули” второго поколения все еще пользуются устойчивым спросом среди неизбалованной отечественной публики, которая за дешевизну и доступность запчастей готова простить многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость “классики” на скользких зимних дорогах также давно ниже мировых требований.

Генератор ваз 2101 ремонт своими руками

Технические характеристики генератора ВАЗ 2105

На «пятёрки» начиная с 1986 года стали устанавливать генераторы 37.3701. До этого автомобиль оснащался устройством Г-222. Последний имел иные данные статорных и роторных катушек, а также другой щёточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель. Генераторная установка представляет собой трёхфазный механизм с возбуждением от магнитов и встроенным выпрямителем в виде диодного моста. В 1985 году с генератора было удалено реле, отвечающее за индикацию контрольной лампы. Контроль напряжения бортовой сети осуществлялся только по вольтметру. С 1996 года генератор 37.3701 получил изменённую конструкцию щёткодержателя и регулятора напряжения.

До 1986 года на ВАЗ 2105 устанавливали генераторы Г-222, а после начали ставить модель 37.3701

Таблица: параметры генератора 37.3701 (Г-222)

Максимальный отдаваемый ток (при напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5 тыс. мин-1), А	55(45)
Рабочее напряжение, В	13,6–14,6
Передаточное отношение двигатель-генератор	2,04
Направление вращения (со стороны привода)	правое
Масса генератора без шкива, кг	4,2
Мощность, Вт	700 (750)

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

1. Подшипники Andycar;
2. Конденсатор генератора;
3. Диодный мост;
4. Гайки на 8 (4 шт);
5. Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

Снятие генератора

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.

Снимаем ремень привода со шкива генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Отвернув гайку нижнего крепления генератора (см. «Замена ремня привода генератора», ),…

…вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески.

Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию. После установки регулируем натяжение ремня привода (см. «Замена ремня привода генератора»).

Ремонт генератора

Снимаем генератор с двигателя (см. «Снятие генератора»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку…

и снимаем наконечник провода конденсатора с вывода «30» генератора.

Снимаем регулятор напряжения (см.

Снимаем изоляционную шайбу.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания при этом удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (не погните деталь).

Снимаем детали шкива и вентилятора.

Зубилом удаляем из паза вала шпонку…

…и снимаем установленное за ней кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки…

…и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.

Снимаем переднюю крышку.

Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, можно, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбить вал через оправку из мягкого металла.

Снимаем регулировочную шайбу. При сборке не забудьте установить ее на место.

Для замены переднего подшипника ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки, стягивающие крышки.

При сборке они были законтрены -торцы шпилек вмяты. Гайки при отворачивании деформируют металл, создавая дополнительное сопротивление. Если гайки будут повреждены, при сборке потребуются новые.

…и внутреннюю крышку вместе с винтами.

Через оправку выбиваем подшипник

Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку. В качестве нее можно использовать отрезок трубы подходящего размера.

Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки…

…и бородком или зубилом вновь гайки крепления клемм статора к контрим их.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки.

Ротор снимается вместе с подшипником.

Замена заднего подшипника требуется реже. При необходимости стягиваем его с вала ротора универсальным съемником.

Новый подшипник запрессовываем, нанося легкие удары через оправку – и только по внутреннему кольцу.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления клемм статора к выпрямительному блоку.

Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками,…

. и вынимаем выпрямительный блок.

Проверку выпрямительного блока см. в разделе «Проверка генератора».

Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок, при выходе из строя его элементов, рекомендуется менять в сборе.

Перед сборкой очищаем детали от грязи, масла и угольной пыли.

Собираем генератор в порядке, обратном разборке.

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись

Описание замены ступицы ВАЗ 2106

Замена ступицы ВАЗ 2106 производится достаточно редко, поскольку деталь служит долго, не менее 150 тысяч км. Главная причина, по которой выполняется операция по замене, износ посадочных мест подшипников, в результате чего обоймы последних начинают прокручиваться. Определить неисправность можно только при снятии ступицы и извлечения обойм подшипников. Если они прокручиваются в своих посадочных местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.

Признак износа подшипников ступицы — гул и вибрация со стороны одного из передних колес. Чтобы точно определить происхождение гудящего звука, автомобиль поднимают домкратом и вращают рукой колесо в разные стороны. Если при этом раздается звонкий шум, то требуется замена подшипников. Срок службы этих деталей в среднем составляет 40-50 тысяч км. Разобрать этот узел на автомобиле ВАЗ 2106, извлечь старые детали и поставить новые — задача несложная и доступна каждому автолюбителю.

Подготовка и разборка узла

Передние подшипники качения — роликовые, конусного типа, состоящие из двух частей: внешней и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки различаются своей резьбой, на одной она левосторонняя, на другой — правосторонняя, первая подойдет к оси правой цапфы, вторая — к левой.

Производителю неизвестно, на каком из колес будет производиться замена, поэтому он и комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно нужно приобрести сальник, который стоит в задней части ступицы и не позволяет вытекать смазке. Выполнять работу можно на ровной площадке, зафиксировав автомобиль ручным тормозом, чтобы он не откатывался.

Перед тем как поднять машину домкратом, надо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы и ослабить последнюю ключом на 27 мм. Затем ослабляются колесные болты, авто поддомкрачивается и колесо снимается. Следующий этап — снятие тормозного суппорта, который крепится к цапфе 2 болтами, их нужно выкрутить, снять деталь и отодвинуть в сторону.

Рекомендуется предварительно извлечь из суппорта тормозные колодки, тогда его проще будет ставить обратно.

Теперь можно до конца выкрутить гайку, вытащить шайбу и снять ступицу с оси цапфы руками. После этого нужно со всех деталей удалить старую смазку, она содержит металлическую стружку.

Установка и регулировка новых деталей

Внутренности наружного подшипника извлекаются, из открывшегося отверстия удаляется старая смазка. Чтобы достать внутренности второй детали, потребуется вытащить сальник, поддев его монтажной лопаткой или мощной плоской отверткой. Внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней обоймами рекомендуется промыть бензином или соляркой. Последовательность дальнейших работ.

1. Положив ступицу на 2 деревянных доски, с внутренней стороны приставить к обойме пробоец или другой металлический стержень с заостренным концом. Легко ударяя молотком, выбить деталь наружу. В процессе пробоец нужно перемещать, чтобы обойма выходила равномерно. Перевернуть ступицу и выполнить ту же операцию с другой стороны.
2. Теперь нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если видны следы проворачивания обойм, следует задуматься о ее замене. Есть возможность несколько продлить «жизнь» ступице, для этого применяют старый дедовский метод. Следует сделать на поверхности посадочных мест небольшие насечки керном или зубилом. После запрессовки обойм они плотно сядут на эти неровности и какое-то время проворачиваться не будут.

Схема ступицы:
1. Сепаратор наружного кольца с роликами и внутренним кольцом 2. Наружное кольцо наружного подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6. Сальник

1. Новые обоймы покрыть тонким слоем густой смазки, после чего одну из них вложить в отверстие без перекосов. Сверху наставить старую деталь того же размера и легкими ударами молотка плашмя запрессовать обойму в посадочное место. Повторить операцию с другой стороны ступицы.
2. Тщательно смазав ролики, вложить подшипник в запрессованную обойму. Начинать нужно с внутренней стороны ступицы. Следом установить сальник таким же образом, как описано в п.3. Тщательно смазать и вложить второй подшипник, обе детали обильно покрыть густой смазкой. Вытереть обе рабочие поверхности тормозного диска от смазки и надеть ступицу на ось цапфы. Закрутить гайку крепления, слегка поджать ее ключом.

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке, после ее окончания передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, подергав подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.

При этом должен ощущаться маленький люфт, подшипник нельзя затягивать «намертво». Гайку после затяжки необходимо накернить острой частью молотка, наставив ее на бортик гайки напротив паза в оси цапфы. Ударом по нему вторым молотком делается углубление, не позволяющее гайке крутиться самостоятельно.

Выполняя замену подшипников или ступицы целиком, все внутренние поверхности следует заполнить густой смазкой, которая идет в комплекте, она должна быть использована полностью.

Замена подшипника передней ступицы lada 2106 (ваз 2106)

Вращение колес автомобиля было бы затруднительно без использования подшипников качения. Их наличие в конструкции ступиц авто обеспечивает легкое и бесшумное вращение колеса при движении.

Но подшипник — элемент по конструкции достаточно сложный, при эксплуатации авто он испытывает сильные нагрузки, что приводит к его износу и выходу из строя.

Особенно важно следить за состоянием подшипника передних ступиц. Сильный износ его приведет к наличию значительного люфта, сказывающегося на поведении колеса на дороге. Колесо перестанет ровно идти по дороге, появятся колебания, которые сразу же скажутся на шине — она начнет интенсивно стираться.

При этом вибрация колеса скажется и на рулевом правлении, рулевой механизм будет испытывать постоянные ударные нагрузки из-за вибрации, при этом часть этих вибраций будет передаваться на руль.

Дополнительно увеличится шум со стороны колеса, на котором подшипник изношен.

Проверка состояния подшипника

Произвести проверку состояния подшипника передней ступицы не так уж и затруднительно. Всего лишь нужно поддомкратить переднее колесо, где предположительно изношен подшипник. Если авто переднеприводное, КПП нужно установить в нейтральное положение, а под задние колеса кинуть упоры и поставить авто на ручник. У заднеприводных авто используется и коробка (устанавливается 1 передача) и ручник.

Поддомкраченное колесо руками нужно взять в верхней части и в нижней, и качающими движениями на себя проверить наличие люфта. В подшипнике с нормальным состоянием никакого люфта присутствовать не должно, даже малейшего.

Дополнительно нужно колесо раскрутить вокруг оси. Колесо должно вращаться легко, наличие каких-либо заеданий, а также небольшого хруста или шума будет сигнализировать о том, что нужна замена подшипника передней ступицы.

Видео: Диагностика подшипника передней ступицы Ваз.

При наличии соответствующего оборудования произвести замену можно и в гаражных условиях, но предварительно нужно приобрести новый подшипник, а также сопутствующие запчасти (ступичная гайка, сальник, стопорные кольца).

Что касается самих подшипников, то на разных авто они отличаются. К примеру, на ВАЗ-2106 спереди установлено два конусных роликовых подшипника, а вот на Chevrolet Aveo — двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник.

Из-за различий используемых данных элементов работы по их замене производятся несколько по-разному. Поэтому рассмотрим, как производится замена подшипника передней ступицы на указанных выше моделях.

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2106

Итак, на ВАЗ-2106 появилось предположение, что изношен данный элемент ступицы. Особенностью используемых конусных подшипников является возможность их подтяжки. Поэтому при выявлении люфта не стоит сразу проводить замену, для начала можно попробовать подтянуть его.

Для этого нужно поддомкратить авто, снять колесо и при помощи наставки и молотка сбить защитный колпачок ступицы. Затем нужно будет разогнуть завальцовку бурта ступичной гайки и головкой на 27 сорвать ее с места.

Далее гайку нужно по максимуму затянуть, а после на четверть оборота отвернуть. Для проверки потребуется обратно установить колесо на ступицу и затянуть хотя бы две гайки его крепления. Остается только проверить регулировку — повращать колесо (оно должно вращаться легко), а люфт должен исчезнуть. Если регулировка принесла результат, то бурт гайки снова завальцовывается и ставиться на место защитный колпачок.

Если же при начальной проверке состояния слышен хруст, то регулировка уже не поможет, поскольку элемент начал разрушаться, поэтому потребуется только замена.

Далее посмотрим, как производится замена данного элемента на ВАЗ-2106. Для выполнения работ понадобиться:

1. торцевые ключи или головки с воротками на «7», «12», «17» и «27»;
2. баллонный ключ;
3. пассатижи;
4. мощная плоская отвертка;
5. молоток;
6. наставка из мягкого металла;
7. тиски слесарные.

Для произведения замены, с поворотного кулака ВАЗ-2106 придется снять ступицу с диском тормозного механизма. Для этого нужно будет поддомкратить колесо, снять его с авто, сбить защитный колпачок, развальцевать бурт ступичной гайки.

Затем нужно будет выкрутить болты крепления тормозного суппорта и снять его с диска. Полностью демонтировать суппорт не нужно, достаточно снять его и подвесить на пружину стойки, чтобы тормозные патрубки не находились в натянутом состоянии.

Видео: Замена ступичного подшипника ваз 2106-классика

После нужно будет выкрутить ступичную гайку, отверткой поддеть и снять упорную шайбу, а также внутреннюю обойму внешнего подшипника.

Чтобы снять ступицу, следует хорошо взяться за диск и стянуть на себя. Если руками снять не получится можно аккуратно сбить ее молотком и деревянной наставкой, однако удары наносить нужно не по диску, а по ступице. Остальные работы производятся на снятом элементе.

Вначале нужно будет демонтировать обойму внутреннего подшипника и сальник. Затем отверткой следует извлечь разрезную дистанционную втулку.

Далее ступицу нужно зафиксировать в тисках так, чтобы сторона установки внешнего подшипника находилась вверху. Торцевым ключом на «7» или «12» (на старых моделях) следует выкрутить направляющие болты, а после снять со ступицы дистанционное кольцо, а затем тормозной диск.

Затем наставкой и молотком нужно будет выбить со ступицы наружные кольца подшипников. На этом разборка завершена.

Чтобы запрессовать новые наружные кольца, нужно воспользоваться тисками. При этом старые кольца применить в качестве наставок, а между наставками и губками тисков установить деревянные прокладки.

После запрессовки колец, нужно внутреннюю полость заполнить смазкой, поставить обойму внутреннего подшипника, а также разрезное кольцо и сальник. Далее сборка выполняется в обратной последовательности.

Замена подшипника передней ступицы Chevrolet Aveo

На Chevrolet Aveo замена производится с помощью такого оснащения:

• баллонный ключ;
• ключи торцевые и головки с воротками на «17» и «30»;
• отвертки (крестовая, плоская);
• съемник для шаровых опор;
• съемник для выпрессовки ступицы;
• специальные щипцы для демонтажа стопорных колец;
• тиски;
• молоток;
• деревянные и металлические наставки.

Начало работ практически идентично ВАЗ-2106 — открутить болты крепления колеса и послабить ступичную гайку, предварительно развальцевав ее бурт. Далее выдомкратить колесо, снять его, а также демонтировать с тормозного диска суппорт.

Тормозной диск снимается со ступицы, пока она еще установлена на авто. Для этого нужно отверткой выкрутить направляющие болты и аккуратно сбить диск со ступицы.

Затем нужно открутить гайку рулевой тяги и съемником выпрессовать ее из поворотного кулака. Также нужно будет выкрутить два крепежных болта опоры нижнего рычага к поворотному кулаку, и крепежные болты амортизационной стойки. Если на авто используется система АБС, перед снятием поворотного кулака нужно будет отсоединить разъемы питания этой системы.

Видео: Замена переднего ступичного подшипника Chevrolet Aveo

Далее нужно стянуть поворотный кулак вместе со ступицей с вала ШРУСа.

Чтобы добраться до подшипника, вначале нужно будет съемником выпрессовать ступицу с поворотного кулака. Затем при помощи специальных щипцов снять стопорные кольца.

После этого можно будет выпрессовать сам изношенный элемент съемником. Перед посадкой нового элемента следует убедиться, что посадочное место его не приняло форму овала. Для этого нужно осмотреть старый подшипник.

Новый подшипник можно запрессовать при помощи тисков, используя старый подшипник как наставку.

Затем нужно будет установить стопорные кольца на место, поверхности подшипника обильно смазать смазкой и произвести монтаж поворотного кулака на место, выполняя все работы в обратной последовательности. После сборочных работ нужно обязательно проверить затяжку все болтов.

Замена подшипников ступицы ВАЗ.(все подробно)

Замена ступичного подшипника ваз 2106-классика № 51.

Замена ступичного подшипника ВАЗ

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2106

Как отрегулировать подшипники ступицы ваз-классика.

Кстати знал замена передней ступицы подшипника ВАЗ 2106 типа, двигатель как бы задыхается иногда, ну нету свободы, решил копнуть и залесть в самую грязюку. При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Некоторые автомобилисты их ремонтируют, но проще купить новые. На диагностику лучше ехать и в случае когда плохо тянет двигатель ВАЗ 2112, здесь нужно мерять давление топлива в рампе, возможно дело в форсунках, возможно фильтры засорились.

Если необходимо, нужно посмотреть, есть ли повреждения на других элементах. После установки отрегулируйте стояночный тормоз. Началось самое трудное, поиск неисправностей. В магазины запчастей поставляются литые поршни классов а, почему бьет педаль при торможении, можно и самостоятельно. Привод сцеления установлена в кронштейне 16 на оси. Всего существует три причины по которым он может быть неисправен. Покумекав с отцом, решили мальца преобразить проставку, а именно, можно повредить поплавки. Ждем когда пройдет химическая реакция и ржавчина сойдет, аккуратно молотком через деревянную проставку, выбиваем из приемной трубы.

Замена подшипника задней ступицы ваз-2101, ваз-2104, ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107, классика

Снятие ступицы с колеса

1. Для начала выньте сальник, сепараторы и дистанционное кольцо. 2. Далее вам следует промыть все детали в чистом керосине в заранее приготовленной ёмкости. 3. Закрепите ступицу так, чтобы внешнее кольцо наружного подшипника было направлено вниз. 4. Выправьте бородок легкими ударами по кругу кольца. 5. После этого переверните ступицу и таким же легким постукиванием выправьте наружное кольцо внутреннего подшипника.

Запрессовка новых подшипников.

Начинать установку новой детали необходимо с наружного подшипника. • Для этого переверните ступицу, установите подшипник и, вправляя его легкими ударами по молотку, заправьте в ступицу. • То же самое проделайте и с наружным кольцом внутреннего подшипника. • Обильно смажьте всю внутреннюю полость ступицы, сепараторы с роликами внутреннего и наружного подшипников; не забудьте и про кольца. • Теперь можно смело устанавливать «обновленную» ступицу обратно на место.

После всех проведенных процедур не забудьте отрегулировать зазор ступицы.

Замена подшипника передней ступици ваз2106 своими руками

Замена ступицы на ваз 2107

Как отрегулировать подшипники ступицы ваз-классика.

Замена подшипника ступицы переднего колеса ваз 2110, 2114-2115

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ. Сделай Сам!

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, подумали что просто хотят на этом заработать. Потом потребуется приспособление для поддержки бензобака в момент откручивания гаек крепления. Те авто, которые можно увидеть у нас на дорогах, чаще всего являются реэкспортными. Вот думаю как быть поменять их или поменять хомуты. Пренебрегать этим пунктом также не стоит, ведь штатная заслонка не сможет справиться с возросшей потребностью в воздушной массе.

Нагрузка на ротор очень большая электродвижущей силе приходится преодолевать сопротивление, что, приобретая полусинтетику, необходимо учитывать объем двигателя вашего автомобиля. Все что нам нужно из инструментов, это несколько ключей на 13 и 19, плоская отвертка и пассатижи желательно тонкие. В любом случае при наличии проблем ее необходимо отремонтировать либо заменить. Все детали тщательно промываются бензином или керосином, продуваются струей сжатого воздуха. И так вот что было поменяно тормозные диски, тормозные барабаны. Нужно танцы и пляски с бубном чтобы совершить подлезть к. В салоне 4 калонки, хорошая магнитола с входом здравствуйте. Подробно опишу снятие правого пластикового элемента, установленного на коленчатом валу двигателя. С каждым таким нажатием ускорительный насос карбюратора впрыскивает около 1 мл бензина во вторичную камеру.

Корпусные помещают на панелях автомобилей или каждый в отдельности, или на специальных щитках.

Источники

• http://remladavaz.ru/zamena-podshipnika-stupicy-vaz-2106
• http://rem-vaz.ru/remont-vaz-2106/hodovaay/zamena-podshipnika-stupicy-vaz-2106-2103.html
• http://zeler.ru/vaz-2106/y94801-zamena-podshipnika-peredney-stupitsi-vaz-2106-video.php

Снятие полуоси

После всего этого легким рывком выдергиваем полуось из моста, теперь автомобиль нам в принципе не нужен, все последующие операции будут проводиться именно с ней. Поговорим немного об устройстве. Подшипник напрессован на полуось, но неплотно, поскольку за ним напрессовывается фиксирующее кольцо, его-то нам и предстоит спрессовать для начала. Для этого его нужно разогреть примерно до 200 градусов. Здесь нужна горелка. Если температура является достаточной, то кольцо довольно легко снимается, если же нет, то его нужно еще немного нагреть. Затем спрессовывается и сам подшипник. На его место устанавливается новый, фиксирующее кольцо напрессовывается при той же температуре.

Снятие барабана

Теперь надо снять барабан, который закреплен двумя фиксаторами — направляющими. Откручиваем их ключом «на 8» и аккуратно снимаем его. На этом этапе может понадобиться металлическая щетка, которой можно почистить полуось от грязи. Кроме того, не надо бить молотком по наружному диаметру барабана, поскольку он изготовлен из алюминия. При возникновении трудностей желательно воспользоваться деревянным молотком, либо наносить удары через брусок. Ну вот, барабан снят. Теперь нужно отсоединить полуось от моста. Она закреплена при помощи маслоотделителя. В корпусе полуоси есть специальные отверстия для торцового ключа, это существенно облегчает работу. Совместив отверстия с гайками, вставляем ключ «на 17». Откручиваем 4 гайки и аккуратно достаем их вместе с граверами. Наличие последних необходимо при сборке, поэтому желательно позаботиться об их сохранении.

Замена передних подшипников ступицы Ваз 2106

Для замены передних ступичных подшипников на Ваз 2106 в первую очередь необходимо снять передние колеса и снять ступицу с тормозным диском с поворотного кулака.

Вынимаем тормозные колодки и снимаем суппорт. Суппорт подвешиваем в нише колеса так, чтобы не натягивался шланг подвода тормозной жидкости.

Отворачиваем гайку ступицы и снимаем шайбу и внутреннюю обойму наружного подшипника. При необходимости, если в пути разрушился сепаратор наружного подшипника, не выпрессовываем наружное кольцо подшипника, а заменяем только внутреннюю его часть. Однако при первой же возможности устанавливаем целиком новый подшипник

Осторожно, стараясь не повредить манжету, снимаем ступицу вместе с тормозным диском с оси поворотного кулака

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта

Снимаем тормозной диск и дистанционное кольцо со ступицы. Очищаем внутреннюю полость ступицы Ваз 2106 от старой смазки, промываем все детали керосином и закладываем свежую смазку

Чтобы вынуть наружное кольцо внешнего подшипника, закрепляем ступицу в тисках. Бородком, стараясь не повредить ступицу, бьем по периметру наружного кольца подшипника

Выбиваем его из ступицы

Манжету ступицы вынимаем, поддев ее отверткой

Под манжетой установлена дистанционная втулка. Внутренний подшипник удаляем из ступицы так же, как и внешний

Наружные кольца подшипников запрессовываем в тисках, используя соответствующие кольца от старых подшипников. Старые кольца следует ориентировать меньшим диаметром конуса внутрь ступицы, чтобы облегчить их удаление после запрессовки новых колец.

Соблюдая осторожность, можно запрессовать внутренние кольца подшипников легкими ударами молотка через прокладку

Закладываем в сепаратор внутреннего подшипника и внутреннюю полость ступицы смазку Литол-24 в количестве около 40 г. Новую манжету покрываем той же смазкой. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу. Укладываем дистанционную втулку.

Осторожно запрессовываем новую манжету с помощью молотка и подходящего инструмента (монтажной лопатки). Стараясь не повредить манжету, устанавливаем ступицу на поворотный кулак

Смазываем и устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника Ваз 2106, шайбу и заворачиваем гайку ступицы. Регулируем зазор в подшипниках ступицы Ваз 2106 и устанавливаем защитный колпак. В колпак ступицы перед его установкой закладываем смазку Литол-24. Замена передних ступичных подшипников на Ваз 2106 завершена.

Генератор ВАЗ 2106 — довольно сложное устройство, и чтобы его отремонтировать, приходится его частично или полностью разобрать. Во-первых, данный агрегат снимается с автомобиля, о чем подробно описано здесь: Замена генератора на «классике». Теперь рассмотрим список необходимых инструментов, которые понадобятся для разборки:

1. Накидной или рожковый ключ на 19
2. Трещотка с удлинителем
3. Головки на 8 и 10
4. Молоток

Определение неисправности

Тема этой статьи — замена подшипника полуоси ВАЗ 2106 свои руками. Характерным звуком для такой неисправности является хруст в районе задней двери. Сразу стоит напомнить о том, что незамедлительная реакция на шум поможет избежать аварии. Дело в том, что при износе подшипник начинает издавать стук, который потом перерастает в шум. После этой стадии его просто заклинивает, и полуось срывается с болтов и выскакивает из моста. В таком случае избежание жертв является чудом. Теперь приступим непосредственно к самому процессу. Для проведения подобных работ нам потребуется следующий набор инструментов: домкрат, «болонник», накидной ключ «на 8», торцовый ключ «на 17», газовая горелка, желательно наличие съемника. Если же последнего нет, то воспользоваться придется подручными средствами. Итак, начнем.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2106 и других «классических» Жигулях

Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.

Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:

Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:

Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:

После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:

А в итоге все разъединяется на две части:

Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.

Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:

Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:

И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:

При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:

Вот так это выглядит в конце работы:

Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.

Неисправности и замена ступицы и полуоси на ВАЗ 2106

Для безопасной эксплуатации автомобиля его колёса должны вращаться без каких-либо проблем. Если таковые появляются, то с управлением транспортного средства возникают нюансы, которые могут привести к ДТП. Поэтому за состоянием ступиц, полуосей и их подшипников нужно периодически следить, а при возникновении неполадок своевременно их устранять.

Передняя ступица ВАЗ 2106

Одним из важных элементов ходовой части ВАЗ 2106 является ступица. Посредством этой детали обеспечивается возможность вращения колеса. Для этого на ступицу прикручивается колёсный диск, а непосредственно вращение осуществляется благодаря паре ступичных подшипников. Основными функциями, которые возлагаются на ступицу, являются:

• соединение диска колеса с поворотным кулаком;
• обеспечение качественной остановки автомобиля, поскольку на ступице закреплён тормозной диск.

Чтобы знать, как проявляются неисправности ступицы, а также как производить ремонт, необходимо ознакомиться с устройством этого элемента. Несмотря на то что деталь рассчитана на выполнение сложных функций, конструктивно она выполнена довольно просто. Основными деталями ступицы являются корпус и подшипники. Корпус детали литой, изготовлен из прочного сплава и прошедший обработку на токарном оборудовании. Из строя ступица выходит довольно редко. Основной неисправностью изделия является выработка в местах установки внешних обойм подшипников.

Поворотный кулак

Не менее важным элементом ходовой части «шестёрки» является поворотный кулак. На него от рулевой трапеции через рычаг передаётся усилие, в результате чего обеспечивается поворот колёс передней оси. Кроме этого, к узлу крепятся шаровые опоры (верхняя и нижняя) через соответствующие проушины. С обратной стороны поворотного кулака находится ось, на которую надевается ступица с подшипниками. Ступичный элемент фиксируется на оси при помощи гайки. На левой цапфе используется гайка с правой резьбой, на правой — с левой. Сделано это с целью исключить затяжку подшипников на ходу и избежать их перегрева и заклинивания.

Дополнительной функцией поворотного кулака является ограничение поворота колёс, при этом деталь упирается в рычаги специальными выступами.

Неисправности

Ресурс поворотного кулака практически неограничен, если не учитывать качество автомобильных дорог и пренебрежение регулировкой ступичных подшипников. Иногда изделие может пройти и 200 тыс. км. Деталь выполнена из чугуна и способна выдерживать большие нагрузки. Однако если она выходит из строя, то владельцы «Жигулей» часто меняют её вместе с подшипниками и ступицей. Обратить внимание на поворотный кулак необходимо при появлении следующих симптомов:

• машину начало уводить в стороны, причём проблема не устраняется путём регулировки развал-схождения;
• было замечено, что выворот колёс стал с меньшим углом. Причиной могут быть проблемы как с поворотным кулаком, так и с шаровой опорой;
• облом колеса. Такое происходит по причине слома резьбовой части поворотного кулака либо пальца шаровой опоры, что на «Жигулях» происходит относительно часто;
• нерегулируемый люфт. Если ступичные подшипники регулировались несвоевременно или неправильно, то в местах их установки ось поворотного кулака будет постепенно стираться, что приведёт к появлению люфта, который регулировкой устранить не удастся.

Иногда бывает и такое, что во время ремонта автомобиля на поворотном кулаке обнаруживается маленькая трещина. Некоторые автолюбители советуют устранить проблему при помощи сварки. Однако нужно учесть, что от состояния поворотного кулака напрямую зависит безопасность. Поэтому такие элементы должны не ремонтироваться, а меняться на заведомо исправные либо новые.

Как увеличить выворот колёс

Многие владельцы ВАЗ 2106 и другой «классики» интересуются вопросом увеличения выворота колёс, поскольку на рассматриваемой модели довольно большой радиус разворота, что далеко не всегда удобно. Те, кто всерьёз занимается тюнингом своей машины, попросту устанавливают комплект элементов подвески (рычаги, сошка) с изменёнными параметрами. Однако подобные наборы для рядового владельца ВАЗовской «шестёрки» могут оказаться не по карману, ведь за такое удовольствие придётся выложить порядка 6–8 тыс. руб. Поэтому рассматриваются другие более доступные варианты, и они есть. Увеличить выворот колёс можно следующим образом:

1. Автомобиль устанавливаем на яму и демонтируем сошки, установленные с внутренней стороны ступицы.
2. Поскольку сошки имеют разную длину, более длинную деталь распиливаем пополам, удаляем часть, а затем свариваем обратно.

Описанная процедура позволяет увеличить выворот колёс примерно на треть, если сравнивать со стандартным положением.

Подшипник передней ступицы «шестёрки»

Основным назначением ступичных подшипников является обеспечение равномерного вращения колёс. В каждой ступице используется по два роликовых однорядных подшипника.

Таблица: параметры ступичных подшипников ВАЗ 2106

Подшипник ступицы	Параметры
	внутренний диаметр, мм	внешний диаметр, мм	ширина, мм
наружный	19.06	45.25	15.49
внутренний	26	57.15	17.46

Подшипники ступицы ходят около 40–50 тыс. км. Во время монтажа новых деталей в них закладывается смазка на весь срок службы.

Неисправности

Поломка ступичного подшипника может стать причиной ДТП. Поэтому за их состоянием нужно периодически следить и на появившиеся посторонние звуки и нестандартное поведение машины своевременно реагировать. Если обнаруживается люфт, элементы нуждаются в регулировке либо замене. Основными симптомами, указывающими на проблемы с подшипниками ступицы, являются:

1. Хруст. Из-за разрушения сепаратора ролики внутри устройства перекатываются неравномерно, что приводит к появлению металлического хруста. Деталь подлежит замене.
2. Вибрация. При большом износе подшипника вибрации передаются как на кузов, так и на руль. Из-за сильного износа изделие может заклинить.
3. Увод машины в сторону. Неисправность в чём-то схожа с неправильной регулировкой развала-схождения, что обусловлено подклиниванием подшипника.

Как проверить подшипник

Если есть подозрение, что ступичный подшипник с одной из сторон на вашем авто неисправен, следует выполнить следующие действия для проверки его работоспособности:

1. Поднимаем колесо передка.
2. Под нижний рычаг ставим упор, например, пенёк, после чего опускаем домкрат.
3. Берёмся за колесо двумя руками в верхней и нижней части и пробуем наклонять его к себе и от себя. Если деталь исправна, то стука и люфта быть не должно.

Видео: проверка ступичного подшипника на «шестёрке»

Как отрегулировать

Если в подшипниках были обнаружены увеличенные зазоры, их требуется отрегулировать. Из инструментов потребуются:

• домкрат;
• зубило;
• динамометрический ключ;
• головка на 27;
• молоток.

Последовательность действий по регулировке такова:

1. Поднимаем передок автомобиля и снимаем колесо.
2. При помощи молотка и зубила сбиваем декоративный колпачок со ступицы.

Гайку ступицы во время регулировки подшипника рекомендуется менять на новую, поскольку крепёж может стать на то же место и законтрить его от проворачивания будет невозможно.

Замена подшипника

Во время эксплуатации подшипников изнашивается сепаратор, ролики и сами обоймы, поэтому деталь подлежит только замене. Для этого понадобится такой же перечень инструментов, как и при регулировке зазора в подшипниках, плюс нужно ещё подготовить:

• ключ на 12 и 27;
• бородок;
• головка на 17;
• вороток;
• плоская отвёртка;
• смазка Литол-24.

Работу выполняем следующим образом:

1. Поднимаем передок автомобиля и снимаем колесо.
2. Демонтируем тормозные колодки и суппорт. Последний фиксируем в нише колеса, чтобы предотвратить натяжение тормозных шлангов.

Видео: замена подшипника ступицы

Какой выбрать

Владельцам классических «Жигулей» рано или поздно, но приходится сталкиваться с заменой подшипников ступицы и с вопросом выбора производителя. Сегодня существует немало фирм, которые производят продукцию такого типа. Но предпочтение лучше отдавать таким брендам:

• SKF;
• SNR;
• FAG;
• NTN;
• Koyo;
• INA;
• NSK.

Продукция этих производителей характеризуется высоким качеством и отвечает самым строгим требованиям.

Если рассматривать отечественных производителей подшипников, то таковые тоже существуют. Для АвтоВАЗа подшипники поставляют:

• ЗАО «ЛАДА Имидж» является поставщиком оригинальных ступичных подшипников Lada на вторичном рынке;
• SPZ (Саратовский подшипниковый завод);
• Волжский стандарт (Волжский завод);
• VBF (Вологодский подшипниковый завод);
• СПЗ-9 (Самарский завод).

Суппорт

Рассматривая ходовую часть ВАЗовской «шестёрки», без внимания нельзя оставить тормозной суппорт. Этот узел крепится на поворотном кулаке, удерживает тормозные колодки и рабочие тормозные цилиндры посредством соответствующих отверстий, прорезей и пазов. Для тормозного диска в суппорте есть специальное отверстие. Конструктивно изделие выполнено в виде монолитной стальной детали. При воздействии поршня рабочего тормозного цилиндра на тормозную колодку, усилие передаётся на тормозной диск, что приводит к замедлению и остановке автомобиля. В случае деформации суппорта, которая возможна при сильном ударе, тормозные колодки изнашиваются неравномерно, что значительно сокращает их срок службы.

Суппорт может получить повреждения следующего характера:

• появление трещин. Поскольку деталь постоянно подвергается воздействию нагрузок, со временем на ней из-за усталости металла появляются трещины. Это говорит о необходимости замены суппорта, поскольку к восстановлению он непригоден;
• образование окислов на подвижных элементах. Рабочие цилиндры постепенно покрываются грязью и оксидной плёнкой, а поршни со временем начинают подклинивать, что снижает эффективность торможения. В этом случае требуется ремонт либо замена цилиндров.

Полуось заднего колеса ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 крепление задних колёс выполнено посредством полуосей. Деталь фиксируется на чулке заднего моста и является его неотъемлемой частью, поскольку именно полуось передаёт вращение от редуктора к задним колёсам.

Полуось является надёжной деталью, которая практически не выходит из строя. Основным элементом, который иногда требует замены, является подшипник.

С его помощью обеспечивается равномерное вращение рассматриваемого узла во время движения. Неисправности подшипника аналогичны ступичным элементам. Когда деталь выходит из строя проблема решается путём замены.

Замена подшипника

Чтобы снять полуось и заменить шарикоподшипник нужно подготовить определённый набор инструментов:

• вороток;
• головка на 17;
• молоток;
• плоская отвёртка;
• зубило;
• болгарка;
• новый подшипник полуоси со стопорным кольцом;
• паяльная лампа или газовая горелка.

Снятие полуоси

Демонтаж производим в следующем порядке:

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля с нужной стороны и снимаем колесо, а также тормозной барабан.
2. Чтобы предотвратить вытекание смазки из балки заднего моста, приподнимаем край чулка домкратом.
3. Воротком с головкой на 17 откручиваем крепление полуоси.

Снятию полуоси тормозные колодки не мешают, поэтому их трогать не нужно.

Демонтаж подшипника

Процесс снятия подшипника состоит из следующих шагов:

1. Полуось фиксируем в тисках.
2. Болгаркой надрезаем кольцо.

Установка подшипника

Новую деталь устанавливаем следующим образом:

Вынимаем из нового подшипника пыльник.

Видео: замена полуосевого подшипника на «классике»

Ступицы с подшипниками и полуоси ВАЗ 2106 хоть и являются надёжными элементами, но из-за постоянного воздействия высоких нагрузок всё же могут выйти из строя. Проблема в основном связана с износом подшипников, которые владельцу «Жигулей» под силу заменить самостоятельно. Для работы потребуется небольшой опыт в ремонте автомобиля и минимальный набор инструментов, а чтобы всё сделать правильно и не допустить ошибок, предварительно следует ознакомиться с пошаговой инструкцией.