Взаимозаменяемость запасных частей автомобиля ИЖ-2126 Ода

Взаимозаменяемость запасных частей автомобиля ИЖ-2126 “Ода”

Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»

Шаровые наконечники рулевых тяг подходят от БМВ Е21 (1975-1983 годов выпуска)
Каталожный номер по БМВ: 32111116463
Колодки тормозные передние — 2108-2112 (без датчика износа колодок)
Диски тормозные передние — 2108 (подходят не все варианты)
Цилиндры тормозные передие — 2108 (правый — налево, левый — направо, за исключением 4х4, у которых все как на 2108)
Колодки тормозные задние — М-412
Диски колесные — 2108-2112. Требуются переходные кольца центрального отверстия.
Вакуумный усилитель тормозов — М-412, 2140
Главный цилиндр сцепления — М-401-2140.
Руль — 2108 (Орбита), 2110 (Ода)
Радиатор — 2108 (для дв. УЗАМ и ВАЗ с 1997 года), родной, 2126 (для дв. ВАЗ от 2003)
Подшипник передней ступицы — 2108
Подшипник задней полуоси — 412, 2101
суппорт, скоба, пальцы – 2108
переключатели рулевые – 2108/ ШНива(округлой формы)
мотор стеклоочистителя – волга
поводки и щетки — 2108, 2141, 2115
радиатор печки – 2108
фары – 2108
РЦС — от ВАЗ 2101 (дв ВАЗ-2106)
РЦС — от 2140 (УЗАМ)
Шаровые опоры – 2108
Панель приборов с 2 ЖКИ — 2115, с 1 ЖКИ — 2110
Датчик забортной температуры – 2115
Блок переключателей на колонке 2108

Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой
Болт регулировки развала 2108
Вакуумник М41/412 М-2140/М-412 (2141 — длиннее шток, М-412 — то же самое что 2140)
Вентилятор печки 2108
Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103. Так же можно поставить фильтр с корпусом от ВАЗ-2110 инж.
Высоковольтные провода ВАЗ 2106, УЗАМ М-412, 2140
Гидравлический привод выключения сцепления 2140
Диски колесные 2108, 2110 (на 14″)
Задние тормозные цилиндры М-2140
Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее
Запорное кольцо 2140, 412
Зеркало заднего вида внутреннее –ВАЗ 2108
Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал
Кнопки на панели 2108
Коврики Оригинальные ВАЗ 2110
Колесо рулевое 2108 / 2110
Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI” 171 419 812 +++
Опоры двигателя М-2141
Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШ
Переключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШ
Переключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШ
Пыльники рейки ОКА 1:1 Различия только в том, что на наших написано 2126, а на Окских 1111.
Радиатор печки Оригинальный можно поставить от 2108
Реле стартера (ВАЗ) 2108
Рулевая колонка 2108
Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05
Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла)
Стойки двери задка 2108
Фиксатор дверных тяг М-2141
Эластичная муфта ВАЗ-классика
поводки стеклоочистителя надо ставить от М-2141, тогда обзор будет лучше
Рулевые тяги от Тойоты “королы” старенькой подходят(88-92г.г.)
Сайлент-блоки в рычагах передней подвески — 2108,
эксцентрик регулировки развала – 2108
реле стекло очистителя 41.3777 от 8-ки
Пружины задние от классики. Только менять вместе с верхними резинками.
Ручка КПП — от Волги, нижнее крепление идентичное нашему, длина меньше сантиметров на пять, как вариант укорачивания ручки в отсутствии металлобрабатывающих приспособ прокатит. Каталожный номер 24-1702142. Бывают также никелированными.
пружины от 2140 могут подойти, посли установки видок как 4 на 4.
если отвалилось внутрисалонное зеркало со стекла, под обивкой потолка найдете кронштейн с двумя резбами для зеркала от классики или от 41 азлыка
передний бампер взаимозаменяем с форд сиеррой. Mk12
бампера LADA SAMARA 2 с доработками
пистоны для крепления обивки двери подходят от 10ки.
Точно не скажу, но Опель Кадет с Ежовыми задними аммами от Плазы видел…В обратном порядке не пробовали. Хотя и есть большая вероятность того, что подойдут.
подшипник передней ступицы IPD (FAG внутри) 30-4416
рулевая тяга CTR SRT27
наконечник рулевой тяги RTS 91-00935
FEBI 4452F
LONGHO 45503-29245
FEDERAL MOGUL VO-ES-3226
555 SPK SR-2970
свечи NGK VL28 = BKR6E
тормозные колодки перед. REMSA 221 00
шаровая опора (08) RTS 93-05211
LEMF 1545601
Фильтр масляный OC-383 (Кнехт)
OC-23
OC-97
50 013 003 он-же 003-OS (Колбеншмидт)
Подшипник ступицы перед. SNR R172.03
Бензонасос Pierburg KP 7.21771.50.0
Помпа водяная Hepu P620
Забугорные детальки:
CORTECO-
12001475с -передний сальник коленвала ВАЗ-2106
12011450с -сальник вторичного вала коробки ВАЗ-21074
12011445с -сальник первичного вала коробки ВАЗ-21074
ELRING-
763.144 -задний сальник коленвала ВАЗ-2106
591.149 -он же…
Усиленные пряники глушителя- BOSAL 255-839
они-же, но попроще 255-829
2108 или 2114. Срезаются все крепления, отрезается гиб, от гибо отрезается вальцованный конец — крепление хомута и приваривается к глушителю. Устанавливается не как на 2108, а кверх-ногами. Глушак 700 рублей, работа сварщика рублей 200. Глушак обычно из нержавейки, значит надолго
газовые упоры пятой двери от 2108
Вал рулевой карданный — Каталожный номер: 2141-3422010

Lada Samara с вторичного рынка

ВАЗ 2114

Обновленное семейство Lada Samara-2 сменило переднеприводные модели ВАЗ-2108, —2109 и —21099, выпускавшиеся соответственно с 1984, 1987 и 1990 годов. Вопреки сложившейся хронологии сначала появился седан ВАЗ-2115, который с 1997-го ограниченной серией выпускался на опытно-промышленном производстве (ОПП) АВТОВАЗа, а с 2000-го стал сходить с главного заводского конвейера. Годом позже дебютировал пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114. И только в 2004-м стартовала трехдверка ВАЗ-2113. Таким образом, обновленное семейство «Самар», именуемое Lada Samara-2, оказалось в полном составе. Тогда же из индексов на некоторое время исчезла первая цифра: модели стали обозначаться соответственно Lada 113, 114 и 115, которые в таком же виде шли на экспорт.

ВАЗ-2114

Надо сказать, что технической революции при смене так называемых поколений не произошло. Все три кузовные версии по сути являлись рестайлингом соответствующих вариантов моделей прошлой генерации. Новоиспеченные машины получили новую переднюю часть кузова, иные бамперы и светотехнику, накладки на пороги, обновленные переднюю панель и обивки дверей. На задней двери хэтчбеков установили спойлер, который на седане венчает крышку багажника. Повысился комфорт за счет появления новой комбинации приборов со спидометром и тахометром, часами и уличным термометром, отопителя новой конструкции и регулируемой по углу наклона рулевой колонки. Технически автомобиль почти не изменился, если не брать в расчет передние тормозные механизмы и рулевую рейку, позаимствованные от Lada 2110, а также 1,5-литровые двигатели с распределенным впрыском бензина и модернизированную коробку передач. А более объемный бампер немного прикрыл силуминовые кронштейны передних растяжек, которые при ударе частенько раскалывались.

ВАЗ 2114

Автомобили семейства Lada Samara-2 продавались у нас в двух основных уровнях комплектации: «Стандарт» и «Люкс». В базовой версии были лишь электропривод передних стекол, центральный замок с иммобилайзером, регулируемая по углу наклона рулевая колонка и гидрокорректор фар. Люксовые версии внешне отличались от стандартных наличием противотуманок и колпаков на колесах. Внутри различий больше: в «люксе» имеются подголовники заднего дивана, на сиденьях и дверях более дорогая обивка, а также установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость. Кроме того, в наличии подогрев передних кресел и зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира. На вторичном рынке пустых машин нет — как правило, первый владелец дополнительно оснащал ее как минимум аудиосистемой и сигнализацией. А дилеры активно реализовывали «Самары», укомплектованные всевозможными опциями.

ВАЗ 2114

Двигатель

На семейство Lada Samara-2 сначала устанавливали 8-клапанный 1,5-литровый силовой агрегат с распределенным впрыском топлива мощностью 77 л.с. А в конце 2007 года его сменил мотор объемом 1,6 л (82 л.с.). Оба идентичны по конструкции — у более мощного лишь увеличен ход поршня с 71,0 до 75,6 мм. Преимущество этих двигателей в том, что при обрыве ремня газораспределительного механизма (а такое случалось довольно часто) клапаны не встречаются с поршнями. А поменять зубчатый ремень с роликом (с работой — от 1800 руб.) рукастый водитель сможет за пару часов даже в полевых условиях, вооружившись нехитрым инструментом.

По регламенту замена ремня производится каждые 75 тыс. км, но этот срок он выхаживает редко. Поэтому механики рекомендуют его обновление через 60, а лучше 50 тыс. км. Да и замену масла желательно производить с интервалом 10 тыс. км вместо положенных 15. Сама «железная составляющая» мотора надежна — двигатель свободно выхаживает свой ресурс в 125 тыс. км и нередко служит до 300−400 тыс. км. И пусть вас не пугает стук при работе — его, как правило, издают толкатели клапанов, слишком свободно сидящие в своих посадочных местах. Кстати, регулировка клапанов требуется через 45 тыс. км, но на практике эту операцию делают в два, а то и в три раза реже.

Двигатель (затраты на ремонт 1200 руб.)

Двигатель склонен к перегреву, причем не только из-за конструктивной особенности — объем 1,5 л получили путем расточки блока мотора 1,3 л, и перемычки между цилиндрами стали тоньше, − но и по причине его врожденной «сопливости» − постоянных течей из мест соединений шлангов с термостатом, а также из-за самого термостата, у которого зависала заслонка как в открытом, так и в закрытом положении. Замена его недорогая — от 1300 руб. Но из-за низкого качества отечественных комплектующих в течение года на одной машине термостат (от 480 руб.) приходилось менять несколько раз. Поэтому при выходе из строя советуем сразу поменять его на деталь иностранного производства.

Читайте также:

На что лучше заменить нивское сцепление

Частенько вылетала пробка расширительного бачка, в которую вмонтирован клапан, регулирующий давление в системе. Регулярно лопался и сам бачок (1200 руб.). Видимо, сказывалось высокое давление в системе, характерное для моторов этого семейства. Плохо держали хомуты патрубка нижнего шланга радиатора, добраться до которого не так-то просто. Были течи и в месте соединения масляного насоса с блоком цилиндров. Правда, обычно достаточно посадить прокладку на герметик, и проблема решалась. К 40−60 тыс. км расслаивается резина демпфера шкива коленчатого вала (1700 руб.), отчего выходил из строя и датчик положения коленчатого вала (500 руб.).

Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки (450 руб.) и массового расхода воздуха (2800 руб.). Нередко работоспособность последнего удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора. Чтобы электрический бензонасос (2000 руб.) не отказал на 50–60 тыс. км, раз в два года меняйте его фильтрующую сеточку или в крайнем случае очищайте ее.

Система охлаждения

Но, несмотря на все эти возможные неисправности, двигатели зарекомендовали себя вполне надежными, недорогими в обслуживании и ремонтопригодными. А если вместо вышедших из строя деталей и узлов использовать импортные, проблем с мотором становится гораздо меньше.

Трансмиссия

Со сцеплением — как повезет: «родное» может прослужить и более 150−200 тыс. км, а нередко его приходится менять и на 50−60 тыс. км. Но средний срок службы этого узла (3000 руб.) составляет 100 тыс. км. И здесь прослеживается принцип: «заграница нам поможет». Применение диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от именитых зарубежных производителей (таких как Luk, Sachs или Valeo…) заметно увеличивает срок службы механизма.

Коробка передач

Не удивляйтесь сильному трансмиссионному шуму, исходящему от 5-ступенчатой механической коробки передач, — из-за низкого качества изготовления, без финишной шлифовки, шестерни КП «по-волчьи воют» и на новых машинах. С этим надо просто смириться. У активных драйверов быстро изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Ремонт коробки, как правило, с заменой сцепления обойдется от 7500 руб. Механики советуют следить за уровнем масла и рекомендуют даже заливать на 0,5 л больше его номинального объема. Имейте в виду, что при интенсивном разгоне из-за отсутствия реактивной тяги передачи порой «выбивает» и рычаг переключения перескакивает в «нейтраль». Наружные ШРУСы (по 1000 руб.) выдерживают долго — главное, проверять целостность их пыльников. Однако на лифтованных экземплярах срок службы «гранат» резко сокращается.

Ходовая часть и кузов

Подвеска Lada Samara-2 практически полностью позаимствована у предшественников. Причем вместе с врожденной надежностью она переняла и все ее детские болезни. По-прежнему отслаивается резина от верхних опор амортизаторных стоек, все так же трескаются от ударов алюминиевые кронштейны растяжек. Правда, родные опоры обычно меняют на импортные, а вместо кронштейнов из цветного сплава устанавливают стальные. И это все. Больше в ходовой проблем нет. Шаровые опоры (в среднем, по 450 руб.) запросто держатся до 80 тыс. км и дольше. Если потекут амортизаторы (по 1000 руб.), целесообразно установить аналог от зарубежного производителя. Даже стойки стабилизатора можно назвать вечными. В задней подвеске, кроме амортизаторов, можно попенять разве что на ступичные подшипники (по 500 руб.), которые «запевают» к 100 тыс. км пробега.

Ходовая часть

Рулевая рейка начинает постукивать после 50−60 тыс. км, но это не повод для замены — можно ездить дальше с легкими стуками, а можно подтянуть ее регулировочные гайки. После 100 тыс. км приходит черед обновления наконечников тяг (по 700 руб.).

Тормозная система

В тормозной системе «сопливятся» задние цилиндры. Лечение стандартное — импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят забыть о вибрациях при торможении.

Электрооборудование

На кузове первых машин корродировали капот и рамка ветрового стекла. Ремонт — от 4500 руб. У хэтчбеков ржавеет задняя дверь. Слезает краска с накладок дверей и бамперов. В сервисах знают об этих проблемах и предлагают клиентам полную антикоррозионную обработку кузова. От химических реагентов окисляются контакты и концевики. Особенно страдают задние фонари, платы которых быстро выходят из строя. Глючит блок управления двигателем, ненадежна электрика механизма стеклоочистителей, недолговечны стартер и генератор. Часто перегорают лампочки наружного освещения…

Стеклоочистители

Модификации

Трехдверный хэтчбек ВАЗ-2113, сменивший после 20 лет конвейерной жизни ВАЗ-2108, стартовал в 2004 году. Внешне он отличался от предшественника измененными фарами и капотом, наличием пластиковых накладок по периметру нижней части кузова и штатным спойлером на пятой двери. Интерьер преобразился за счет обновленных передней панели и обивки дверей. Двигатели — с распределенным впрыском топлива объемом 1,5 и 1,6 л. Автомобиль был снят с производства летом прошлого года.

ВАЗ 2113

Самый крупный в семействе Lada Samara-2 — седан с индексом 2115. Его даже выпускать стали раньше остальных версий — с 1997 года на ОПП АВТОВАЗа. Правда, закончилась его карьера тоже раньше, чем у собратьев, — в декабре 2012-го. По ходовой части, рулевому управлению, электрооборудованию и применяемым силовым агрегатам автомобиль полностью унифицирован с хэтчбеками, но в одном выгодно от них отличался — крышка багажника, оснащенная антикрылом, у него доходила до верхней кромки бампера.

ВАЗ 2115

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

− Секрет успеха семейства моделей Lada Samara-2 в их доступности — в данной ценовой категории у них просто нет конкурентов на российском рынке. Но при этом по живучести «Самары» дадут фору даже некоторым иномаркам, правда, в основном за счет простоты конструкции. Автомобили также недороги в содержании благодаря низким расценкам на запасные части и сервис. Причем отремонтировать ВАЗ-2113/2114/2115 можно в любой глубинке — необходимые детали и достаточно квалифицированные механики найдутся везде. Да и много денег с вас не возьмут. А вот запчасти, к сожалению, не всегда отличаются должным качеством. Но в большинстве случаев можно обратиться к продукции зарубежных поставщиков, которые предлагают полный каталог деталей и узлов для наших ВАЗов.

Закругляемся: как и зачем создавали Lada Samara 2

С началом выпуска четырёхдверного седана ВАЗ-21099 в 1990 году автомобили под названием Лада Самара с полным правом могли считаться семейством. Да, в гамме кузовов явно не хватало универсала, однако и в СССР, и на внешних рынках по достоинству оценили «многодверную» и трехобъемную версии Спутника восьмой модели.

Н о время неумолимо: пять лет спустя после начала производства базовой модели и «девятка», и даже «девяносто девятая» смотрелись уже не так свежо и эффектно. Ситуацию не спасали ни длинные крылья, ни высокая панель, ни более мощный полуторалитровый мотор – к началу 90-х автомобильная мода сделала интересный виток-переход от угловатых форм и резких линий к более плавному и спокойному дизайну.

В угоду аэродинамике кузова стали оплывать, а переходы между объемами и плоскостями – наоборот, потеряли явную выраженность. На фоне новейших одноклассников Спутника вроде Volkswagen Golf III, Opel Astra F, Ford Escort V или Peugeot 306 угловатое «зубило» смотрелось, мягко говоря, несовременно.

К тому моменту на ВАЗе имели опыт обновления автомобилей заднеприводного семейства – как в рамках сотрудничества с Fiat по модели 2103, так и более глубокой модернизации, в результате которой появилось пятое семейство Жигулей. Да и мировой опыт подсказывал, что выпускающуюся только пять лет модель еще рановато отправлять на покой, а вот слегка подретушировать и омолодить её внешность к такому сроку уже не помешает.

Обновление переднеприводного первенца помогло бы Волжскому автозаводу дождаться действительно новой модели 2110, разработкой которой в Тольятти к тому времени интенсивно занимались. Однако стало очевидно, что запуск «десятки» получится освоить в лучшем случае в 1996 году, а до того времени на одной лишь Самаре образца 1984 года далеко не заедешь.

«Зубило» пытались освежить с помощью зарубежных партнеров, но ни многочисленные дилерские вариации на тему, ни так называемая Samara Baltic, выпускавшаяся в Финляндии на заводе Valmet, не выглядели намного современнее обычной «девятки». Угловатый кузов нуждался не только и не столько в различных накладках и «обвесах», сколько требовал радикального пересмотра решения передней и задней частей – опять же, следуя всем законам жанра, принятым в автомобильном мире в рамках рестайлинга конкретной модели.

Практически сразу же возникла проблема – технологические ограничения. Облик автомобиля задают не только передок с задком, но также панели крыши и боковин. Надо заметить, что у Самары они были сделаны весьма прямолинейными – в угоду моде начала восьмидесятых годов. Эта итальянская школа дизайна называлась folded paper (резаная бумага) и встречалась на многих малолитражках тех лет, включая его Величество Golf II.

Крышу, пол, боковины и двери трогать было нельзя. По сути, у дизайнера Владислава Ивановича Пашко, ранее создавшего вместе с Виктором Кряжевым внешность первого Спутника, оставалась свобода творчества только спереди и сзади, а посередине должна была «остаться» старая машина. Примерно по такой же схеме в СССР обновляли не только Жигули, но и другие модели – например, Москвич (412 > 2140) и Волгу (24 > 3102).

Головная оптика на модный в начале девяностых годов манер «прищурилась» – фары заметно уменьшились по высоте, а «поворотники» стали заходить на боковину крыла. Куда более массивной деталью стал и капот, ведь он заметно прибавил в длине, почти доходя до бампера. За счет этого передок Самары-2 визуально кажется более низким, чем у автомобиля первого поколения, хотя по базовым точкам на кузове крылья не отличаются. Небольшая, казалось бы, прибавка габаритной длины и уменьшение высоты фар действительно сделали передок динамичнее, современнее и привлекательнее.

Подтяжка лица: с новым решением передка угловатая Самара стала менее самобытной и узнаваемой, но словно сбросила при этом пяток конвейерных лет.

Правда, при этом российский автомобиль стал удивительно походить на Ford Scorpio первого поколения, бывший Автомобилем года-1986 – то есть, появившийся аккурат год спустя после выхода первой «восьмерки».

Как бы там ни было, решение по передней части потянуло за собой изменение практически всех лицевых элементов – капота, крыльев, фар и облицовки радиатора. Совершенно другим стал и бампер – в отличие от «неубиваемой» неокрашенной детали первой Самары его выполнили из другого материала и в цвет кузова. И если благодаря «колеровке» бамперов машина прибавила в привлекательности, то неожиданно высокая хрупкость бамперов и другого пластика вряд ли могла порадовать новоиспеченных владельцев Самары-2.

Однако обо всем по порядку. Если обновление передней части требовало минимальных изменений в сварочном оборудовании, то с кормой все обстояло далеко не столь радужно. Еще в момент работы над «восьмёркой» дизайнеры обнаружили, что какие-то дополнительные два градуса в наклоне заднего стекла намного бы уменьшили его загрязняемость, а заодно снизили бы и коэффициент аэродинамического сопротивления кузова, с чем у Спутника дела обстояли не очень хорошо.

Именно поэтому уже в рамках работы над обновлением Самары конструкторы планировали применить новые детали – поднятую на 10 мм панель крыши без заднего спойлера-“горбика”, накладную дверь багажника с проёмом до бампера, новые задние фонари и (разумеется!) сам задний бампер.

Такой пакет изменений в сочетании с боковыми накладками порогов и дверей мог бы радикально изменить не только внешность автомобиля, но и заметно улучшить аэродинамические качества угловатого кузова.

Ведь именно из-за высокого дорожного просвета и не самой лучшей обтекаемости на больших скоростях Самара отличалась завидным топливным аппетитом, а её максимальная скорость не сильно превосходила показатель кирпичеобразных Жигулей. При этом распределение подъемных сил по осям у Самары первого поколения было очень неплохим: результаты аэродинамических испытаний показали, что при скорости 144 км/ч задние колёса ВАЗ-2108 прижимались к дороге с усилием в 158 Н, а передние разгружались с силой в 152 Н. Для сравнения: передок спорткупе Audi TT первого поколения на той же скорости отрывался от поверхности с силой в 163 Н, а корма в исполнении без спойлера «взлетала» с силой отрыва от дороги в 337 Н! Поэтому задача дизайнеров усложнялась еще и тем, что «зубило» надо было сделать не только более современным с виду, но и как минимум не ухудшить при этом его аэродинамические показатели.

Именно поэтому в 1993 году дизайнеры ВАЗа работали над внешностью новой модели в Дмитрове – прямо в. аэродинамической трубе! Демонтировав штатные элементы обычных «девятки» и «девяносто девятой», тольяттинские специалисты работали прямо «по живому» – лепили из пластилина бамперы и накладки порогов, а также дверные молдинги.

Именно благодаря продувке им удалось малой кровью добиться отличного результата – коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,453 до 0,429 (у хэтчбеков – с 0,463 до 0,445), а распределение подъемных сил по осям у четырёхдверного седана стало более равномерным. При этом передняя часть будущего ВАЗ-2115 отрывалась от земли с меньшей силой, чем на седане ВАЗ-21099 (141 Н и 216 Н соответственно), да и корма благодаря наличию аккуратного спойлера стала «взмывать» не так охотно – 146 Н у Самары-2 против 197 Н на ВАЗ-21099.

Конечно, скорость в 144 км/ч, при которой проводятся измерения, вряд ли можно считать крейсерской для тольяттинской малолитражки и российских дорог. Однако куда более благоприятная аэродинамика и равномерное распределение подъемных сил по осям благотворно влияли на устойчивость и управляемость автомобиля даже на более низких скоростях – 100-120 км/ч, на которых обычно и ездили владельцы подобных машин. Иными словами, после обновления Самара должна была лучше «липнуть к дороге» – это меткое определение полностью передаёт то качество, за которое водители любят многие иномарки с хорошей аэродинамикой.

На седане практически все необходимые изменения удалось воплотить в жизнь: четырехдверный автомобиль с индексом 2115 приобрел не только новую «морду» и боковые накладки, но и оригинальные детали кормы – накладную крышку багажника, заднюю панель, крылья, фонари и бампер. Благодаря этому визуально седан второго поколения заметно отличается от ВАЗ-21099. Правда, увеличение габаритной длины кузова при неизменной колёсной базе несколько нарушило пропорции, да и с точки зрения «чистоты стиля» прежняя модель выглядела более органично.

Замена прокладки головки блока цилиндров (ВАЗ-2115 «Samara-2» 1997-2012)

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Тогх», отвертка.

Предупреждение! Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания».

5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы».

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

8. Отверните гайку 1 крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.

9. Отведите кронштейн в сторону.

11. …и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.

12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере…

14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока…

16. …и снимите провода со шпилек.

17. Отверните гайку нижнего крепления распорки 1 и выверните болт нижнего крепления распорки 2…

18. …отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой…

19. …и с левой стороны, снимите распорки.

20, Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков уровня масла в картере двигателя…

21. …от датчика положения дроссельной заслонки…

22. …от регулятора холостого хода…

23. …от жгута проводов форсунок…

24. …от датчика температуры охлаждающей жидкости…

25. …от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.

26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости…

27. …и от датчика давления масла.

28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.

29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.

30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку…

Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня при вода распределительного вала.

32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу…

33. …и снимите болт вместе с шайбой.

34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.

Примечание. Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.

35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.

36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку (см. «Ремонт двигателя (разборка, дефектовка, сборка)»).

37. Отверните гайку крепления «массового» провода…

38. …и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.

39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.

40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.

41. Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца.

После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

42. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку.

Примечание. Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо специальной торцовой головкой «Тогх».

Предупреждение! Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Полезный совет. Чтобы оторвать головку блока от прокладки, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

43. Снимите прокладку головки блока.

Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

45. Установите на блок новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам так, чтобы отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) находилось между 3-м и 4-м цилиндрами.

46. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);

4 — окончательно доверните болты на 90°.

47. Установите на головку блока детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня»).

Лидер продаж, подшипник колеса 6-256706A BA2B633313 C 30X60X37, подшипник заднего колеса для ваз 2108 2109 2113 2114

Сохранить в закладки:

Описание и отзывы

Характеристики

Горячая распродажа! Подшипник ступицы колеса 6-256706A BA2B633313 C 30X60X37 задний подшипник ступицы колеса для ваз 2108 2109 2113 2114

Колеса подшипник является важной частью колесо в сборе, которая соединяет колесо и ось. Она представляет собой набор стальных шариков (упорные шариковые подшипники) или конусов (конические подшипники), удерживаются вместе с помощью металлического кольца. Это позволяет колесико для того чтобы повернуть острые кусачки режут плавно благодаря минимальным трением. Колесные подшипники, безопасность & nbsp; Важных компонентов разработан, чтобы поддерживать радиальные и осевые нагрузки, вызванные гравитации, ускорение, и поворотная силы, таким образом, они должны быть заменены в тех случаях, когда они перестают работать должным образом.

Тип подшипника:	Вкладыш двухрядного конического роликового подшипника
Материал:	GCr15 из подшипниковой стали
Точность:	P0
Подшипник код:	6-256706A BA2B633313 C
OEM товара:	СМП: FC40696 S10
Размер (Д * В):	306037 (мм)
Вес нетто:	0,6 кг
Модель автомобиля:	ВАЗ 2108, 2109, 21099 Samara, ВАЗ 2113, 2114, 2115 Samara 2, Ваз 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 Lada Kalina, ВАЗ 2170, 2171, 2172 Priora, гранта, Datsun
Гарантия:	30000 километров
Время доставки:	30-45 дней
Упаковка:	Экспортная упаковка или в соответствии с требованиями заказчика
Способы оплаты:	T/T (банковский пеервод), L/C (банковский перевод), Western Union, paypal, Western Union
Место происхождения:	Городе Цзинань, Китай (материк)
Наш штат:	Вашим надежным партнером для того чтобы обработать Ваш успех и событий.
Наша цель:	Для того, чтобы соответствовать вашим требованиям и лечения ваше удовлетворение.
Наша философия:	Стабильное качество, конкурентоспособную цену, пунктуальную поставку, эффективные услуги.

Оригинальный номер: 6-256706AE1C17
Европейский номер: BA2B633313 C
Русский номер: 6-256706A
Описание: Россия ОБП задний ступичный подшипник ваз 2108, 2109, 21099 Samara, ВАЗ 2113, 2114, 2115 Samara 2, Ваз 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 Lada Kalina, ВАЗ 2170, 2171, 2172, Priora предоставьте, Datsun
Размеры:
Внутренний диаметр: d = 30 мм
Наружный диаметр: D = 60 мм
Высота: B = 37 мм
Наличие на складе: нет в наличии. Укажите возможность доставки в запрос.
Варианты для презентации различных размеров может быть следующим образом:
30*60*37 мм (мм)
30-60-37 мм (мм)
30x60x37 мм или 30x60x37 мм

Наша основная продукция:

1. Шариковый подшипник с глубоким жёлобом

2. Конический роликовый подшипник

3. Сферический роликовый подшипник

4.cylinderical роликовый подшипник

5. Автоматический колесный подшипник

6. Комплект подшипника ступицы колеса

7. Натяжной роликовый подшипник

Товары оптом из Китая

*Интернет-магазин одежды, мобильных телефонов, компьютеров, ювелирных изделий, товаров для красоты и дома и т. д . Товары по оптовым ценам как для малого бизнеса, так и частных лиц. Доставка товаров по всему миру!

Конструкция коробки передач

На автомобили семейства LADA SAMARA-2 устанавливают пятиступенчатую коробку передач, объединенную с дифференциалом и главной передачей.

Пятиступенчатая коробка передач сконструирована на базе ранее устанавливаемой на автомобили семейства «Спутник» четырехступенчатой коробки (рис.1).

Основное отличие пятиступенчатой коробки — в дополнительно введенной пятой передаче, шестерни которой установлены в увеличенной по размеру задней крышке. В остальном конструкции коробок идентичны, поэтому особенности общего устройства рассмотрены на примере четырехступенчатой коробки; особенности пятиступенчатой показаны отдельно на рис.2.

Коробка передач четырехступенчатая:
1 – картер коробки; 2 – пробка наливного и контрольного отверстия; 3 – пробка сливного отверстия; 4 – регулировочное кольцо; 5 – привод левого переднего колеса; 6 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 – муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 – стопорное кольцо; 10 – упорное полукольцо; 11 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 – упорная шайба шестерни IV передачи; 16 – шариковый подшипник вторичного вала; 17 – задняя крышка коробки передач; 18 – шариковый подшипник первичного вала; 19 – сапун; 20 – блокирующее кольцо синхронизатора; 21 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 – сухарь фиксатора; 23 – первичный вал; 24 – шарик фиксатора; 25 – вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 – роликовый подшипник первичного вала; 27 – рычаг вилки выключения сцепления; 28 – втулка вилки выключения сцепления; 29 – картер сцепления; 30 – вилка выключения сцепления; 31 – подшипник выключения сцепления; 32 – роликовый подшипник вторичного вала; 33 – вторичный вал; 34 – ведомая шестерня главной передачи; 35 – роликовый конический подшипник дифференциала; 36 – коробка дифференциала; 37 – сателлит; 38 – стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 – полуосевая шестерня; 40 – ведущая шестерня привода спидометра; 41 – привод правого переднего колеса; 42 – привод спидометра; 43 – ось сателлитов; 44 – стопорное кольцо оси сателлита; 45 – защитный чехол шарнира привода переключения передач

Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 2 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 3 – синхронизатор V передачи; 4 – вторичный вал; 5 – задняя крышка картера коробки передач; 6 – сапун; 7 – первичный вал; 8 – ведущая шестерня V передачи; 9 – упорная пластина крепления подшипников; 10 – картер коробки передач

Первичный вал 23 (см. рис.1) выполнен в виде блока ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Они расположены на игольчатых подшипниках на вторичном валу 33.

Кроме них на валу установлены два синхронизатора. Вместе с вторичным валом изготовлена ведущая шестерня главной передачи. Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 4.

К фланцу коробки дифференциала прикреплена ведомая шестерня 34 главной передачи. У пятиступенчатой коробки передач удлинены первичный и вторичный валы на выходе из картера.

На этой части валов расположены ведущая 8 (см. рис. 2) и ведомая 2 шестерни V передачи и ее синхронизатор 3. У данной коробки в механизме выбора передач втулка 12 (см. рис.3) не установлена.

Механизм выбора передач:
1 – корпус механизма выбора передач; 2 – рычаг выбора передач (переднего хода); 3 – направляющая ось блокировочных скоб; 4 – ось рычага выбора передач; 5 – пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось вилки заднего хода; 8, 13 – блокировочные скобы; 9 – фиксатор рычага выбора передач; 10 – вилка включения заднего хода; 11 – рычаг выбора передач (заднего хода); 12 – упорная втулка

Привод управления коробкой передач:
1 – вторичный вал; 2 – вилка переключения I и II передач; 3 – вилка переключения III и IV передач; 4 – вилка включения V передачи; 5 – шток вилки включения V передачи; 6 – шарик фиксатора; 7 – пружина фиксатора; 8 – крышка фиксатора; 9 – направляющая ось блокировочных скоб; 10 – выключатель фонаря заднего хода; 11 – трехплечий рычаг выбора передач; 12 – пробка фиксатора вилки включения заднего хода; 13 – вилка включения заднего хода; 14 – картер коробки передач; 15 – блокировочные скобы; 16 – корпус механизма выбора передач; 17 – ось рычага выбора передач; 18 – пружина рычага выбора передач; 19 – шток выбора передач; 20 – рычаг штока выбора передач; 21 – шток вилки переключения III и IV передач; 22 – шток вилки переключения I и II передач; 23 – картер сцепления; 24 – втулка; 25 – сальник штока; 26 – конический винт крепления шарнира; 27 – защитный чехол шарнира; 28 – корпус шарнира тяги привода переключения передач; 29 – втулка шарнира; 30 – ось шарнира; 31 – наконечник шарнира; 32 – хомут тяги привода переключения передач; 33 – корпус рычага переключения передач; 34 – тяга привода переключения передач; 35 – защитный чехол тяги; 36 – шаровая опора рычага; 37 – сферический палец рычага; 38 – рычаг переключения передач; 39 – ось рычага; 40 – втулка оси рычага; 41 – стопорная скоба.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 38 (рис.4) переключения передач, шаровой опоры 36, тяги 34, штока 19 выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. На внутреннем конце штока 19 закреплен рычаг 20, который действует на трехплечий рычаг 11 механизма выбора передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и прикреплен к плоскости картера 23 сцепления. В корпусе 1 (рис.3) механизма выбора передач закреплены две оси. На оси 4 установлены трехплечий рычаг выбора передач, две блокировочные скобы 8 и 13, а также втулка 12.

Другая ось 3 проходит через отверстие ступицы блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага 2 выбора передач служит для включения передач переднего хода, плечо 11 – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг 20 (см. рис.4) штока 19 выбора передач.

В ступицу рычага выбора передач вмонтирован фиксатор 9 (см. рис. 3). На оси 7 установлена вилка 10 включения заднего хода. Коробки передач выпускают с различными передаточными числами главной передачи.

Для отличия вторичного вала на его зубчатом венце проточены канавки: две слева (венец вала расположен справа от наблюдателя) для 17-зубового венца, одна слева для 16-зубового венца, одна справа для 15-зубового венца.

На ведомых шестернях главной передачи выполнена маркировка передаточного числа (например, «65/15»).

Для отличия коробок передач по передаточным числам главной передачи их маркируют краской. Маркировка наносится на верхней части картера коробки передач: «01» для передаточного числа 3,9; «02» для передаточного числа 4,1; «03» для передаточного числа 3,7; «00» для передаточного числа 4,1 пятиступенчатой коробки передач.

Завод-изготовитель не дает однозначных рекомендаций по маслам, применяемым для коробки передач. Рекомендовано или моторное масло, или различные трансмиссионные масла. Поэтому решайте вопрос, какое масло применять, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Если автомобиль эксплуатируют преимущественно в условиях большого города с частым переключением передач, применяйте моторное масло, так как в этом случае обеспечивается сравнительно большой ресурс синхронизаторов.

Если приходится ездить в основном по автотрассам с большими скоростями, но со сравнительно редкими переключениями передач, лучше использовать трансмиссионное масло, обеспечивающее увеличение ресурса шестерен и подшипников при некотором снижении долговечности синхронизаторов.

Старайтесь при заправке коробки залить в нее чуть больше масла (примерно на 100 мл), чем это рекомендовано заводом-изготовителем. Это обеспечит лучшие условия работы подшипника шестерни V передачи, расположенного высоко в картере и смазываемого только разбрызгиванием.

Замена двигателя lada 2115 (ваз 2115)

Трансмиссия

Модификации

Сергей Федоров, редактор:

В этой статье будет рассмотрена возможность установки на семейство ВАЗ 2113-15 двигателя от Приоры.

Порядок работ

Сначала осуществляется демонтаж всего навесного оборудования — ресивера, выхлопного коллектора и др. После этого двигатель устанавливается на штатные крепления, подключается к коробке переключения передач. Чтобы не возникали проблемы со сменой топливного насоса и при прокладке новой топливной магистрали нужно приобрести стандартную рампу.

Кроме рампы, понадобятся более длинные топливные форсунки. Рампа присоединяется к двигателю не сразу. Предварительно необходимо установить ресивер. Этот процесс является достаточно трудоемким — нужно подкрутить все подушки и приподнять автомобиль с помощью домкрата. После этого можно просунуть ресивер и вставить рампу с форсунками. Рампа прикручивается после того, как форсунки установлены на колодцы. После этого ресивер садится на место и закрепляется. При выполнении работы необходимо соблюдать осторожность, чтобы уплотнительные резинки на ресивере не повредились. Далее устанавливаются на штатные места все элементы навесного оборудования

Теперь можно заняться электропроводкой. Сначала нужно разобрать зажигания. Так как в автомобиле нет четырех катушек зажигания, устанавливается штатная, а от «Приоры» понадобятся лишь высоковольтные провода. Нужно будет нарастить проводку примерно на 40 см, так как ее длина может оказаться недостаточной. Это же касается и датчика фазы.

Далее нужно заняться выхлопом. Нужно демонтировать старый выхлопной коллектор с катализатором, на его место устанавливается система «паук» 4-2-1 с отверстиями под ДК. Туда же ставится гофра. Выхлопная труба полностью заменяется, а стандартная банка дорабатывается.

Далее нужно заняться системой охлаждения. «Приоровская» система охлаждения имеет большие отличия от других ВАЗовских моделей, поэтому лучше установить радиатор от Приоры.

Термостат менять не обязательно — можно оставить штатный, но его нужно будет правильно настроить. Если вентилятор охлаждения соприкасается с ресивером, вместо него можно установить вентилятор от «Нивы», у которого с наружной стороны имеется две крыльчатки. Шланги на радиаторе нужно заменить. Генератор сажается на штатные крепления, его ремень можно не менять.

Чтобы двигатель нормально работал, форсунки должны быть подвергнуты прошивке и калибровке. Декоративная решетка двигателя может быть оставлена на своем месте, придется только с ее передней стороны сделать подрезы. Существенно усилить всю конструкции можно путем установки растяжки с четвертым креплением силового агрегата — это будет стоить совсем не дорого.

После выполнения всех установочных работ устанавливаются новые фильтры, заливается масло и осуществляется обкатка двигателя. Нельзя сразу разгонять двигатель до максимальных оборотов, так как в это время притираются узлы двигателя — детали могут деформироваться от чрезмерной нагрузки, что может привести к выходу из строя двигателя. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2110.

Чтобы двигатель было удобнее менять, лучше всего воспользоваться подъемником. Если новый двигатель и все другие элементы установлены правильно, то автомобиль значительно прибавит в мощности и станет более резвым.

Замена двигателя на агрегат от Приоры (ВАЗ-2170) — процедура не сложная, потому что установка аналогична установке двигателя 2112 или 21124 и проходит без существенных отличий. Замена возможна на всех автомобилях семейства Lada Samara-2, но в статье рассмотрим случай 2114.

Итак, ход работы по смене двигателя ВАЗ-2114 своими руками:

В первую очередь нужно провести монтаж ресивера (дело не из легких, скажу я вам),

Также удлиняем провода к датчику фазы,

ЭБУ можно оставить штатный.

К сожалению, системы полностью отличаются.

Термостат подходит заводской (где печка соединяется прямо с ним, а не со шлангом бачка). Импортные аналоги ничем особым не отличаются. В зависимости от старого термостата, может потребоваться замена шлангов на радиаторе (верхний идет от 2112, нижний с Калины),

В общем, при таком построении системы с охлаждением все в порядке, однако радиатор все же лучше заменить на 2112.

Генератор со штатным ремнем хорошо встает на кронштейн от 2114.

Родное ЭБУ способно запустить двигатель без перепрошивки.(!) Так что до мастера доедете своим ходом. Бывает глохнет, расход большой, но все равно едет не плохо.

Если будет желание, установите дополнительную (четвертую) опору двигателя. Стоит не дорого, а вещь классная.

Вот и все, тюнинг ВАЗ-2114 по смене двигателя окончен. Приятной езды!