Замена вариатора lada 21074 (ваз 21074) своими руками

Изучаем схему электрооборудования ВАЗ 21074

Водитель, владеющий базовым набором знаний об устройстве и принципах работы электрооборудования ВАЗ 21074, сможет диагностировать и устранить многие неисправности электрической части своего автомобиля самостоятельно. Разобраться с поломками электрических узлов и механизмов ВАЗ 21074 помогут специальные схемы проводки и расположения приборов в автомобиле.

Схема электрооборудования ВАЗ 21074

В автомобилях ВАЗ 21074 электрическая энергия доставляется к потребителям по однопроводной схеме: «плюсовой» вывод каждого электроприбора запитан от источника, «минусовый» подключён к «массе», т. е. присоединён к кузову транспортного средства. Благодаря такому решению упрощается ремонт электрооборудования и замедляется процесс коррозии. Все электроприборы автомобиля запитаны от АКБ (при выключенном моторе) или генератора (при работающем двигателе).

Схема проводки ВАЗ 21074 инжектор

Выпущенные с заводского конвейера инжекторные версии «семёрки», имеют индексы:

  • LADA 2107–20 — в соответствии со стандартом Евро-2;
  • LADA 2107–71 — для китайского рынка;
  • LADA-21074–20 (Евро-2);
  • LADA-21074–30 (Евро-3).

В инжекторных модификациях ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 используются ЭСУД (электронная система управления двигателем), электробензонасос, форсунки, датчики управления и контроля параметров двигателя. Как следствие — возникла необходимость в дополнительной подкапотной и внутрисалонной проводке. Кроме того, ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 оснащены дополнительным блоком реле и предохранителей, расположенным под бардачком. К дополнительному блоку подводится проводка, запитывающая:

  • предохранители:
    • силовых цепей главного реле;
    • цепи постоянного питания контроллера;
    • цепи реле электробензонасоса;
  • реле:
    • главное;
    • бензонасоса;
    • электровентилятора;
  • диагностический разъём.

Схема проводки ВАЗ 21074 карбюратор

Электросхема карбюраторной «семёрки» во многом совпадает со схемой инжекторной версии: исключение составляет отсутствие компонентов управления двигателем. Все электроприборы ВАЗ 21074 принято делить на системы:

  • обеспечения электроэнергией;
  • пуска;
  • зажигания;
  • освещения и сигнализации;
  • вспомогательного оборудования.
Обеспечение электроэнергией

За обеспечение потребителей электроэнергией в «семёрке» отвечают:

  • АКБ напряжением 12 В, ёмкостью 55 Ач;
  • генератор типа Г-222 или 37.3701;
  • регулятор напряжения Я112В, который автоматически поддерживает напряжение в пределах 13,6–14,7 В.

Запуск двигателя

Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер и замок зажигания. В цепи стартера предусмотрено два реле:

  • вспомогательное, которое подаёт питание на выводы стартера;
  • втягивающее, благодаря которому происходит сцепление вала стартера с маховиком.

Система зажигания

В ранних версиях седьмой модели ВАЗ использовалась контактная система зажигания, которая имела в своём составе:

  • катушку зажигания;
  • распределитель с контактным прерывателем;
  • свечи зажигания;
  • высоковольтную проводку.

В 1989 году появилась так называемая бесконтактная система зажигания, в схему которой вошли:

  1. Свечи зажигания.
  2. Распределитель.
  3. Экран.
  4. Датчик Холла.
  5. Электронный коммутатор.
  6. Катушка зажигания.
  7. Монтажный блок.
  8. Блок реле.
  9. Ключ и замок зажигания.

В «семёрках» с инжекторными двигателями используется более современная схема зажигания. Работа этой схемы основана на том, что сигналы от датчиков поступают на ЭБУ (электронный блок управления), который на базе полученных данных генерирует электрические импульсы и передаёт их на специальный модуль. После этого напряжение повышается до требуемой величины и по высоковольтным кабелям подаётся на свечи зажигания.

Наружное освещение

Система наружного освещения включает:

  1. Блок-фары с габаритами.
  2. Подсветку подкапотного пространства.
  3. Монтажный блок.
  4. Освещение бардачка.
  5. Выключатель подсветки приборов.
  6. Задние фонари с габаритами.
  7. Подсветку номеров.
  8. Переключатель ламп наружного света.
  9. Лампочка индикации наружного освещения (в спидометре).
  10. Ключ зажигания.

Вспомогательное оборудование

К вспомогательному или дополнительному электрооборудованию ВАЗ 21074 относят:

  • электромоторы:
    • стеклоомывателя;
    • стеклоочистителя;
    • вентилятора отопителя;
    • вентилятора радиатора охлаждения;
  • прикуриватель;
  • часы.

В схеме подключения стеклоочистителей используются:

  1. Моторедукторы.
  2. ЭД омывателя фар.
  3. Монтажный блок.
  4. Замок зажигания.
  5. Выключатель омывателя.

Подкапотная проводка

Три из пяти жгутов электропроводки ВАЗ 21074 расположены в подкапотном пространстве. Внутри автомобиля жгуты прокладываются через технологические отверстия, оборудованные резиновыми заглушками.

Три пучка проводов, расположенных в подкапотном пространстве, можно увидеть:

  • вдоль правого брызговика;
  • вдоль моторного щита и левого брызговика;
  • отходящим от аккумуляторной батареи.

Жгут проводов в салоне

В салоне ВАЗ 21074 находятся жгуты проводов:

  • под панелью приборов. В этом пучке собраны провода, отвечающие за фары, указатели поворотов, приборную панель, подсветку салона;
  • протянутый от блока предохранителей в заднюю часть автомобиля. Проводами этого пучка запитаны задние фонари, обогреватель стекла, датчик уровня бензина.

Провода, которые используются в «семёрке» для электрических соединений, относятся к типу ПВА и имеют сечение от 0,75 до 16 мм2. Количество медных проволок, из которых скручены провода, может составлять от 19 до 84. Изоляция проводки изготовлена на основе стойкого к температурным перегрузкам и химическому воздействию поливинилхлорида.

Для упрощения ремонта, обслуживания и замены электрооборудования заводская электропроводка автомобилей ВАЗ 21074 имеет установленную расцветку.

Таблица: сечение и цвет проводки наиболее важных электроприборов ВАЗ 21074

Участок электрической цепи Сечение провода, мм2 Цвет изоляции
минус АКБ — «масса» кузова 16 чёрный
плюс стартера—АКБ 16 красный
плюс генератора—АКБ 6 чёрный
генератор—чёрный разъём 6 чёрный
клемма «30» генератора—белая колодка МБ 4 розовый
клемма «50» стартера—реле пуска стартера 4 красный
пусковое реле стартера—чёрный разъём 4 коричневый
реле зажигания—чёрный разъём 4 голубой
клемма «50» замка зажигания—голубой разъём 4 красный
клемма «30» замка зажигания—зелёный разъём 4 розовый
соединитель правой фары — «масса» 2,5 чёрный
соединитель левой фары—голубой разъём 2,5 зелёный (серый)
клемма «15» генератора—жёлтый разъём 2,5 оранжевый
ЭД вентилятора радиатора — «масса» 2,5 чёрный
ЭД вентилятора радиатора—красный разъём 2,5 голубой
контакт «30/1» замка зажигания—реле зажигания 2,5 коричневый
контакт «15» замка зажигания—одноконтактный разъём 2,5 голубой
прикуриватель—голубой разъём 1,5 голубой (красный)
Читайте также:
Запчасти Ниссан Кашкай: оригинальные для ТО

Как провести замену проводки

Если в работе электрооборудования начались регулярные перебои, связанные с неисправной проводкой, специалисты рекомендуют заменить всю проводку в автомобиле. То же самое следует сделать после покупки автомобиля у хозяина, который вносил изменения в схему, что-то добавлял или усовершенствовал. Такие изменения влияют на параметры бортовой сети, например, может быстрее разряжаться аккумуляторная батарея и т. п. Поэтому новому владельцу будет правильнее привести всё к первоначальному виду.

Для замены проводки в салоне необходимо:

    Вынуть разъёмы из монтажного блока.

Если необходимо выполнить замену проводки какого-либо электрического компонента ВАЗ 21074, но под рукой нет «родных» проводов, можно воспользоваться аналогичными изделиями. Например, для «семёрки» подойдёт проводка, имеющая следующие индексы:

  • 21053–3724030 — на приборную панель;
  • 21053–3724035–42 — на щит приборов;
  • 21214–3724036 — на топливные форсунки;
  • 2101–3724060 — на стартер;
  • 21073–3724026 — к системе зажигания;
  • 21073–3724210–10 — плоский задний жгут.

Одновременно с проводкой меняют, как правило, и монтажный блок. Лучше устанавливать монтажный блок нового образца с предохранителями штекерного типа. Следует помнить, что, несмотря на внешнее сходство, монтажные блоки могут быть разных типов, поэтому нужно посмотреть маркировку старого блока и установить такой же. В противном случае электрооборудование может работать некорректно.

Видео: специалист устраняет неисправности электрики ВАЗ 21074

Снимаем панель и ставим потихоньку, там сложного ничего нет. Вначале подключаем панель и салон, протягиваем косу под капот к месту блока. Раскидываем проводку в подкапотном пространстве: гофра, хомуты, чтоб ничего не висело и не болталось. Ставим блок, соединяем и готово. На аккумулятор бы посоветовал ещё нормальные клеммы поставить, штатные фигня (по крайней мере, на штатной девятой проводке). И предохранителей два комплекта чешских купить, а не непробиваемых китайских.

rapid

Неисправности электрики ВАЗ 21074 — как выявить и устранить проблемы

Если после поворота ключа зажигания топливо поступает в карбюратор или инжекторную рамку ВАЗ 21074, а двигатель не заводится, причину следует искать в электрической части. В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить, прежде всего, прерыватель-распределитель, катушку и свечи зажигания, а также проводку этого электрооборудования. Если в автомобиле установлен инжекторный двигатель, проблема чаще всего бывает в ЭСУД или в подгоревших контактах замка зажигания.

Карбюраторный двигатель

Имея представление о работе электрических систем автомобиля, проще определить причину неисправности и устранить её. Например, в карбюраторном двигателе:

  • работа зажигания начинается с перевода ключа в положение «Стартер»;
  • после этого включается в работу генератор;
  • от генератора электрический сигнал подаётся на катушку, формирующую высокое напряжение;
  • по высоковольтным проводам напряжение от катушки подаётся на трамблёр;
  • с трамблёра электрические импульсы поступают на электроды свечей зажигания.

Если мотор не запустился после включения зажигания, причиной этому может быть:

  • обрыв электрической цепи между катушкой и генератором. Необходимо убедиться в целостности всех контактов и проводки на этом участке цепи;
  • выход из строя обмотки катушки. Чтобы проверить исправность катушки, нужно снять питающий провод трамблёра, и при включённом двигателе коснуться его контактами «массы». Если в этот момент возникает искра, катушка исправна;
  • прерывание цепи между трамблёром и свечами зажигания. Необходимо прозвонить высоковольтный кабель на этом участке и проверить целостность бегунка под крышкой распределителя.

Если в автомобиле используется бесконтактная система зажигания, в схему дополнительно вводится электронный коммутатор, установленный между катушкой и трамблёром. Задача коммутатора — принимать сигналы от бесконтактного датчика и формировать импульсы, подаваемые на первичную обмотку катушки: это помогает формировать искру при работе на обеднённом топливе. Проверяется коммутатор так же, как и катушка: искрообразование на питающем проводе трамблёра свидетельствует о том, что коммутатор исправен.

Инжекторный двигатель

Запуск инжекторного двигателя происходит за счёт:

  • использования электробензонасоса, который отвечает за формирование высокого давления в топливной системе;
  • образования топливной смеси в цилиндрах (а не в карбюраторе);
  • впрыска топлива электрическими форсунками;
  • использования ЭСУД, которая определяет момент впрыска топлива в цилиндр.

Перебои в работе зажигания инжекторного двигателя чаще всего связаны с неисправностями датчиков или обрывом проводки. Чтобы проверить целостность датчика, необходимо:

  1. Отсоединить разъём и снять датчик с посадочного места.
  2. Измерить сопротивление датчика.

Диагностику неисправностей вспомогательного электрооборудования начинают, как правило, с монтажного блока. Если есть проблемы в работе освещения, звуковой и световой сигнализации, отопителя, вентилятора охлаждения или других приборов, нужно в первую очередь проверить целостность предохранителя, который отвечает за этот участок цепи. Проверка предохранителей, так же, как и электрических цепей автомобиля, выполняется с помощью мультиметра.

Таблица: типичные неисправности электрооборудования ВАЗ 21074 и способы их устранения

Неисправность Причина Как устранить
Быстро разряжается АКБ Плохой контакт в электроцепях. Ослабленное крепление провода на генераторе, монтажном блоке, недостаточно прочно закреплены клеммы АКБ и т. д. Провести ревизию всех участков цепи: подтянуть все соединения, зачистить окислившиеся контакты и т. д.
Повреждена изоляция электроцепей, утечка тока по корпусу АКБ Измерить ток утечки: если его значение больше 0,01 А (при неработающих потребителях), следует искать повреждение изоляции. Протереть корпус АКБ спиртовым раствором
При работающем моторе горит контрольная лампа разряда АКБ Слабо натянут или оборван ремень генератора Подтянуть ремень или заменить его
Повреждения в цепи возбуждения генератора, выход из строя регулятора напряжения Почистить окислившиеся контакты, подтянуть клеммы, в случае необходимости заменить предохранитель F10 и регулятор напряжения
Стартер не проворачивает коленвал Повреждения в цепи управления втягивающим реле стартера, т. е. при повороте ключа зажигания реле не срабатывает (не слышно характерного щелчка под капотом) Зачистить и подтянуть наконечники проводов. Прозвонить мультиметром контакты замка зажигания и втягивающего реле, при необходимости — заменить
Окислились контакты втягивающего реле, плохой контакт с корпусом (щелчок слышен, но якорь стартера не вращается) Почистить контакты, обжать клеммы. Прозвонить обмотки реле и стартера, при необходимости — заменить
Стартер проворачивает коленвал, но двигатель не запускается Неправильно выставлен зазор между контактами прерывателя Отрегулировать зазор в пределах 0,35–0,45 мм. Замеры проводить с помощью щупа
Вышел из строя датчик Холла Заменить датчик Холла новым
Не нагреваются отдельные нити обогревателя Вышли из строя выключатель, реле или предохранитель обогревателя, повреждена проводка, окислились контактные соединения цепи Прозвонить мультиметром все элементы цепи, заменить вышедшие из строя детали, зачистить окислившиеся контакты, подтянуть клеммы

Как и любая другая система автомобиля, электрооборудование ВАЗ 21074 требует периодического осмотра и профилактики. Учитывая почтенный возраст большинства эксплуатируемых сегодня «семёрок», электрическим компонентам этих машин, как правило, требуется особое внимание. Своевременное техобслуживание электрооборудования обеспечит длительную безаварийную эксплуатацию ВАЗ 21074.

Руководство по ремонту Ваз 2107 Жигули

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva (“семерка”) – заднеприводный четырехдверный седан Волжского автозавода с улучшенным внешним дизайном. В свое время эта машина заслужила в южных республиках бывшего Советского Союза название “Русский Мерседес”, за характерную внешность. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства – ВАЗ 2105.

Как некогда “шестерка”- считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva (“семерка”), выпускаемая с 1982 года, по сравнению с “пятеркой” была эксклюзивом в себе. С другой стороны, конструкторы вполне оправданно спроектировали на базе сугубо “утилитарного вида” дешевой в производстве малолитражки ее “люксовый” вариант. Отличия заметны уже во внешности: иное решение передней части капота с выштамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора (под которой прекрасно ржавеет капот), новые задние блок-фонари. Внутри же машина вполне соответствовала тогдашним представлениям о современной эстетике (начала 1980-х): “безбликовая” панель приборов с тахометром, дополнительными сервисными датчиками и приборами. Анатомические сиденья при улучшенном качестве отделки на фоне однотипного ВАЗ-2105 выглядят более солидно: спинки передних выполнены зацело с подголовниками, в спинке заднего имеется специальный раскладывающийся подлокотник. Но за такое оснащение продавцы (а раньше государство) запрашивают большую сумму, чем даже за классический ВАЗ-2106 или переднеприводный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. У “семерки” улучшена пассивная безопасность, хороший круговой обзор, ограничиваемый, правда, задними стойками и высокими спинками сидений, но достоинства динамичных двигателей сводят на нет плохая сборка и отсутствие антикоррозийного покрытия кузова. Удручает также бич всех заднеприводных “Жигулей” – высокая погрузочная высота багажника, проблемы с блоком двигателя, обрывы ремней распредвала и непротянутые болтовые соединения автомобилей, выпущенных в период с 1990 по 1996 год.

Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107, -21072,-21074 устанавливали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированными (с 1987 года) четырех- и пятиступенчатыми (ВАЗ-2112) коробками передач. Пятиступенчатые КП для ВАЗ-21074 в 1992-м незначительно модернизировали. С 1990 года двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для “семерки” с 1995 года не оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояночным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы.

Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощностью 84 л.с. с системой центрального впрыска и каталитическим нейтрализатором. Для китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные “семерки” работают только на бензине с октановым числом не ниже 91). Также по специальным заказам завод изготавливает дорогие седаны ВАЗ-21079 с вьюокооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который если и ломается, то очень редко. Правда, в таком случае отремонтировать его можно будет только в фирменном сервисном центре ВАЗа. Обычным потребителям столь прожорливый и неустойчивый на больших скоростях автомобиль, пожалуй, и ни к чему. Пружинная подвеска всех колес довольна энергоемка и комфортна при езде. Однако досаждают скрипы панели приборов, устаревшая эргономика рабочего пространства, непрямолинейный выбег (малоинформативным рулевым управлением постоянно приходится контролировать траекторию движения). Большие и неровные щели между панелями дверей, капота и кузова – со временем эти проблемы ширятся из-за естественного износа автомобиля и усталостных разрушений и деформации силовых элементов кузова.

Многие из продаваемых на рынке автомобилей продавцы выдают за реэкспортные, указывая на маркировку с буквой Е, нанесенную на фары, стекла, шины, зеркала заднего вида или фирменную табличку автомобиля. Однако литеру Е ставили на заводе после специальных омологационных испытаний, а цифра, стоящая после буквы, указывает страну, правилам которой соответствуют эти узлы и агрегаты: 1 – Германия (ФРГ); 2 – Франция; 3 – Италия; 8 – Чехословакия и т.д. Не рекомендуется также приобретать автомобили старше восьми лет (с 1990 года). В целом ВАЗ-2107 можно с основанием назвать самым совершенным и комфортабельным заднеприводным отечественным седаном, к тому же довольно много различных фирм занимается тюнингом “вазовских” моделей, и “семерку” можно дооснастить всеми повышающими комфорт или динамику наворотами, причем за “просто смешные деньги” по сравнению с иномарками.

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2107 появились исполнения – “стандарт” и “норма”, для ВАЗ 21074 – “норма” и “люкс”.

Замена вариатора lada 21074 (ваз 21074) своими руками

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.

Стартер ВАЗ 7 модели (от 01 до 07)

Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.

Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.

Снятие стартера, защитного экрана

Для ремонта стартера его надо снять с автомобиля. Если автомобиль сравнительно свежий, и стартер еще не снимали, то на своем законном месте находится теплоотражающий защитный экран. Он помешает вам вытащить стартер, поэтому в первую очередь его надо снять.

Крепится защитный экран сверху на двух шпильках гайками на 13 и снизу болтом головкой на 10. И если гайки отвернуть можно простым ключом, то для его отворачивания понадобится длинный тонкий торцовый ключ. Многие, сняв защиту уже не ставят ее на место, но лучше это все таки сделать. Без нее стартер сильно нагревается от выпускного коллектора, особенно летом в пробках.

Защита стартера и расположение нижнего болта

Видео снятие стартера

Назначение

Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.

Схема электрическая подключение стартера

Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:

  1. На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
  2. На части карбюраторных машин и ВАЗ 07 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 07 модели

  • отсутствие вращения ротора;
  • щелчки при попытке старта;
  • посторонние звуки при работе устройства.

Стартер не запускается

Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

Треск при запуске стартера

Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

Стартер щелкает но не проворачивается

Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

Стартер гудит но двигатель не запускается

Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.

Стартер проворачивает коленвал с трудом, как при “севшем” аккумуляторе

При этой неисправности стартер может работать “через раз”, в теплую погоду машина заводится нормально. Но уже в самый слабый мороз начинаются проблемы: с огромным трудом движок проворачивается, нагрузка на АКБ при этом огромная (видно по вольтметру). Причин может быть две- износ втулок и задевание якоря за статор. Вторая- это межвитковые замыкания и другие повреждения обмотки якоря. В обоих случаях стартер начинает “тормозить” сам себя. Чаще всего такой стартер заменяют целиком, так как ремонт может выйти дороже.

Как проверить стартер

Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.

Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

  • снять и разобрать устройство;
  • проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
  • заменить поврежденные элементы;
  • произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.

Демонтаж и разборка

Для снятия и разборки агрегата необходимо:

  1. Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
  2. Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
  3. Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
  4. Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
  5. Вытянуть узел из посадочного гнезда.
  6. Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
  7. Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.

Замена втулок

Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

Замена электрических щеток

Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

  1. Снять заднюю крышку корпуса.
  2. Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
  3. Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
  4. Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
  5. Установить снятые детали на штатные места.

Ремонт втягивающего реле стартера

Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

Сборка и установка стартера

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.

В «семёрках», как и в большинстве современных машин, применена однопроводная схема подачи электричества к электрооборудованию. Другой вывод потребителя всегда соединяется с «массой» машины, к которой подключена отрицательная клемма аккумуляторной батареи. Такое решение позволяет не только упростить конструкцию бортовой сети, но и замедлить коррозию.

Схема ВАЗ-2107: первый вариант

Электросхема в полный размер:

Схема электрическая ВАЗ-2107 карбюратор

Электрическая схема ВАЗ 2107, 21074 выпуска 1988-2001 годов с генератором 37.3701

  1. блок-фары
  2. боковые указатели поворота
  3. аккумуляторная батарея
  4. реле включения стартера
  5. электропневмоклапан карбюратора
  6. микровыключатель карбюратора
  7. генератор 37.3701
  8. моторедукторы очистителей фар *
  9. датчик включения электродвигателя вентилятора
  10. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
  11. звуковые сигналы
  12. распределитель зажигания
  13. свечи зажигания
  14. стартер
  15. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
  16. подкапотная лампа
  17. датчик сигнализатора недостаточного давления масла
  18. датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  19. моторедуктор очистителя ветрового стекла
  20. блок управления электропневмоклапаном карбюратора
  21. катушка зажигания
  22. электродвигатель насоса омывателя фар *
  23. электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
  24. монтажный блок
  25. реле очистителя ветрового стекла
  26. реле аварийной сигнализации и указателей поворота
  27. выключатель сигнала торможения
  28. выключатель света заднего хода
  29. реле зажигания
  30. выключатель зажигания
  31. трехрычажный переключатель
  32. выключатель аварийной сигнализации
  33. штепсельная розетка для переносной лампы **
  34. переключатель вентилятора отопителя (печки)
  35. дополнительный резистор электродвигателя отопителя (печки)
  36. лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла
  37. лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  38. блок сигнализаторов
  39. электродвигатель вентилятора отопителя (печки)
  40. лампа освещения вещевого ящика
  41. выключатели плафонов на стойках передних дверей
  42. выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей ***
  43. фонари сигнализации открытых передних дверей ***
  44. соединительная колодка
  45. прикуриватель
  46. часы
  47. выключатель освещения приборов
  48. диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  49. указатель уровня топлива
  50. лампа сигнализатора резерва топлива
  51. спидометр
  52. лампа сигнализатора включения указателей поворота
  53. лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
  54. лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
  55. выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
  56. комбинация приборов
  57. эконометр
  58. выключатели плафона на стойках задних дверей
  59. указатель температуры охлаждающей жидкости
  60. тахометр
  61. лампа сигнализатора включения стояночного тормоза (“ручника”)
  62. лампа сигнализатора недостаточного давления масла
  63. лампа сигнализатора включения дальнего света фар
  64. лампа сигнализатора включения наружного освещения
  65. вольтметр
  66. выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза (“ручника”)
  67. выключатель наружного освещения
  68. выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки
  69. выключатель заднего противотуманного света с сигнализатором включения *
  70. предохранитель цепи противотуманного света
  71. плафон ****
  72. задние фонари
  73. датчик указателя уровня и резерва топлива
  74. колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла *
  75. фонари освещения номерного знака 2107

Электросхема ВАЗ-2107 карбюратор – полный вид:

Схема электрическая ВАЗ-2107 инжектор

В схему инжекторного ВАЗ 2107 включены ЭБУ, электрический бензонасос, форсунки и датчики системы управления.

Схема соединений монтажного блока

Р1 — реле включения обогрева заднего стекла; Р2 — реле включения очистителей и омывателя фар; Р3 — реле включения звуковых сигналов; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя; Р5 — реле включения дальнего света фар; Р6 — реле включения ближнего света фар; А — порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока. Наружная цифра с буквой «Ш» в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера.

Схемы отдельных блоков семёрки

Система энергоснабжения

Система пуска силовой установки

1 — стартер; 2 — реле; 3 — замок зажигания; 4 — аккумулятор

Система зажигания

1 — генератор; 2 — замок зажигания; 3 — распределитель; 4 — прерыватель; 5 — свечи; 6 — катушка; 7 — аккумулятор

Система бесконтактного зажигания

Наружное и внутреннее освещение

Стеклоочистители и омыватели

1 — электродвигатели стеклоочистителя; 2 — электродвигатель омывателя; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — выключатель омывателя

Вентилятор охлаждения

1 — электродвигатель вентилятора; 2 — датчик; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — замок зажигания.

Провода подключения электроприборов

Тип подключения Сечение, мм 2 Цвет изоляции
Минусовая клемма АКБ – «масса» автомобиля (кузов, двигатель) 16 Чёрный
Плюсовой вывод стартера — аккумулятор 16 Красный
Положительный контакт генератора — плюс АКБ 6 Чёрный
Генератор — разъем чёрного цвета 6 Чёрный
Клемма на генераторе «30» – колодка МБ белого цвета 4 Розовый
Разъем стартера «50» – реле его запуска 4 Красный
Реле пуска стартера — чёрный разъем 4 Коричневый
Реле включения зажигания — разъем чёрного цвета 4 Голубой
Вывод замка зажигания «50» – голубой разъем 4 Красный
Разъем замка зажигания «30» – зелёный разъем 4 Розовый
Штекер правой фары – «масса» 2,5 Чёрный
Штекер левой фары — голубой разъем 2,5 Зелёный, серый
Вывод генератора «15» – разъем жёлтого цвета 2,5 Оранжевый
Разъем правой фары – «масса» 2,5 Чёрный
Разъем левой фары — белый разъем 2,5 Зелёный
Электровентилятор радиатора – «масса» 2,5 Чёрный
Вентилятор радиатора — красный разъем 2,5 Голубой
Вывод замка зажигания «30/1» – реле включения зажигания 2,5 Коричневый
Контакт замка зажигания «15» – одноконтактный разъем 2,5 Голубой
Правая фара — разъем чёрного цвета 2,5 Серый
Разъем замка зажигания «INT» – чёрный разъем 2,5 Чёрный
Шестиконтактная колодка подрулевого переключателя – «масса» 2,5 Чёрный
Двухконтактная колодка подрулевого выключателя — лампа подсветки бардачка 1,5 Чёрный
Лампа подсветки бардачка — прикуриватель 1,5 Чёрный
Прикуриватель — голубой разъем блока 1,5 Голубой, красный
Обогреватель заднего стекла — разъем белого цвета 1,5 Серый

Схема электропроводки автомобиля

1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – блок реле и предохранителей (монтажный блок); датчик холостого хода; 4 – блок управления двигателем; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – блок управления зажиганием; 8 – электронный датчик коленвала; 9 – электрический топливный насос; 10 – тахометр 2107; 11 – лампа контроля исправности электронных систем; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик значения скорости; 14 – диагностический разъем; 15 – комплект форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19 – блок предохранителей, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления топливным насосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева впускной трубы; 23 – система подогрева впускной трубы; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик уровня кислорода; 26 – датчик контроля температуры системы охлаждения; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления.

Схема предохранителей и реле 2107

На более новых “семерках” установлен блок с 17 предохранителями и 6 реле. Предохранители ВАЗ 2107 на “новом” блоке защищают такие электроцепи и приборы:

  1. Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
  2. Электромотор передних дворников.
  3. Резервное гнездо.
  4. Резервное гнездо.
  5. Питание электрообогрева заднего стекла.
  6. Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
  7. Сигнал и вентилятор радиатора.
  8. Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
  9. “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
  10. Лампы панели приборов.
  11. Лампы стоп-сигнала.
  12. Правая фара дальнего света.
  13. Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
  14. Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
  15. Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
  16. Ближний свет (правая лампа).
  17. Ближний свет (левая лампа).

Реле блока выполняют такие функции:

  1. Реле обогрева заднего стекла.
  2. Реле очистителя и омывателя фар.
  3. Реле сигнала.
  4. Реле электровентилятора системы охлаждения.
  5. Реле дальнего света.
  6. Реле ближнего света.

Блок предохранителей ВАЗ 2107 (инжектор) не отличается от блока на карбюраторной “семерке”. Инжекторные модели просто оборудованы дополнительным блоком реле и предохранителей, устанавливаемым в салоне под “бардачком”. Блок включает три реле — “главное”, реле бензонасоса и реле вентилятора.

Модификации авто ВАЗ-2107

ВАЗ-2107. Базовая версия седана, с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра

ВАЗ-2107-20. Тот же ВАЗ-2107, но с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 объемом 1.5 литров соответствующий экологическому стандарту Euro-2.

ВАЗ-2107-71. Автомобиль для Китайского рынка оснащался двигателем ВАЗ-21034, объемом 1,4 литра и мощностью 66 лошадиных сил, специально заточенный под бензин А-76. Поршни были взяты с ВАЗ-2108.

ВАЗ-21070. Модификация автомобиля с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21072. Модификация с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21073. Экспортная модификация для европейского рынка, на которую устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Двигатель данного автомобиля обладал каталитическим нейтрализатором, который удовлетворял требованиям о защите окружающей среды.

ВАЗ-21074. Модификация с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра.

ВАЗ-21074-20. Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-10 объемом 1,6 литра, который соответствует экологическому стандарту Euro-2

ВАЗ-21074-30. Как и предыдущая модель, но с двигателем ВАЗ-21067-20, который соответствует экологическому стандарту Euro-3

ВАЗ-210740. Модификация 2010 года выпуска, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором. Объем двигателя 1,6 литра, мощность 72,7 лошадиных сил.

ВАЗ-21076. Экспортная модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103.

ВАЗ-21077. Экспортная модификация с правым рулем для рынка Великобритании. На автомобиль устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21078. Еще одна экспортная модификация для Великобритании, но с карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра

ВАЗ-121079. Модификация разработанная специально для нужд МВД и КГБ, оснащалась мощным, роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413, объемом 1,3 литра и мощностью 140 лошадиных сил.

ВАЗ-2107 ЗНГ. Автомобиль оснащенный 8-клапаннм, инжекторным двигателем ВАЗ-21213, объемом 1,7 литра.

Электропроводка ВАЗ 21074 – отличия модификаций

В семействе «классики» ВАЗ 2107 является последней моделью конвейерной сборки, которая выпускалась серийно с 1982 по 2012 гг. В последние годы с заводского конвейера сходила ее модификация – LADA-21074, предназначенная для продажи на автомобильных рынках других стран. Она имела внутренние отличия, в частности другой силовой агрегат и электрические схемы управления.

Продолжатель традиций

Основой для люксовой заднеприводной «классики» советского автопрома послужила платформа автомобиля ВАЗ 2105. Автомобиль выпускался в двух вариантах:

  1. С индексом ВАЗ 2107 – для внутреннего рынка;
  2. С индексом ВАЗ 21074 (за пределами страны – LADA-21074) – на экспорт.

Цена экспортной версии была немного дороже. Тем не менее, значительная часть автомобилей ВАЗ 21074 продавалась и в России. А большинство из них и по сей день исправно служат своим владельцам, предпочитающим своими руками обслуживать транспортное средство.

Однако в процессе ремонта и профилактического ухода за автомобилем владельцу требуется:

  1. Инструкция со схемами электропроводки, относящаяся к данной модели;
  2. Знание основ работы с электрическими системами автомобилей семейства ВАЗ (см. также статью Проводка — ВАЗ 2109: что можно, а что нельзя)

Отличия модификаций

Давайте разберемся, в чем отличия предшественницы ВАЗ 2107 от модификаций.

Но вначале определим перечень этих модификаций, сходивших с конвейера в указанные годы:

  1. Автомобиль с индексом LADA-21074;
  2. Автомобиль с индексом LADA-21074-20;
  3. Автомобиль с индексом LADA-21074-30.

Справочно: Во всех трех модификациях автомобиль комплектовался силовым агрегатом объемом в 1,6л от модели ВАЗ 2106 мощностью 75 л.с. Об этом сообщалось в каждом рекламном видео тех лет.

Различия в индексах одной модели объясняются следующим:

  1. LADA 21074 – с карбюраторным двигателем;
  2. LADA 21074-20 – c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-2;
  3. LADA-21074-30 c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-3.

Подкапотная проводка

Применение инжекторной системы подачи топлива в цилиндры привела к тому, что на данную модификацию выпускалась подкапотная проводка ваз 21074.

Она являлась дополнением к штатной, и обслуживала:

  1. Цепь привода электрического вентилятора;
  2. Цепь управления приводом дроссельной заслонки на впускном коллекторе;
  3. Работу электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

Проводка салона

Для панели приборов ВАЗ 21074 использовался «донорский» блок с ВАЗ 2105. Соответственно, и схема проводки ваз 21074 панели приборов позаимствована в полном объеме.

Проводка задней части кузова

Работа системы впрыска топлива невозможна без топливного насоса. На модели ВАЗ 21074 устанавливался электрический бензонасос под задним крылом. Для его работы к штатной проводке добавлялся отдельный провод . А сам бензонасос (ниже на схеме под №9) работал в электрической сети вместе с:

  1. Элементами обогрева заднего стекла (№10);
  2. Плафонами внутреннего освещения салона (№7 и 8);
  3. Дополнительным сигналом торможения за задним стеклом (№11);
  4. Фонарями освещения номерного знака (№14 и 15).

Полезная информация

Из-за унификации множества электронных компонентов семейства ВАЗ, автолюбители тратят время на поиски нужной проводки, не подозревая, что она может иметь индекс другой модели.

В представленном списке собраны индексы некоторые из таких изделий, установленных на ВАЗ 21074:

  1. Проводка панели приборов – 21053-3724030;
  2. Проводка щитка приборов – 21053-3724035-42;
  3. Проводка для топливных форсунок – 21214-3724036;
  4. Соединительный провод стартера – 2101-3724060;
  5. Проводка системы зажигания – 21073-3724026;
  6. Задний жгут проводов (плоский) – 21073-3724210-10.

Выводы

ВАЗ 21074 инжектор: генератор и важность в электрической системе

ВАЗ 2107 – одна из легенд отечественного автопрома. Автомобиль был создан, как люкс-версия модели ВАЗ 2105. Вместе с тем, отличия коснулись не только салона, но и других ключевых узлов. Всего существует порядка 15 модификаций, имеющих отличия от базовой версии. К сожалению, руководство компании приняло решение о закрытии производства в 2012 году.

За 30 лет было создано огромное количество автомобилей описанной модели. Одной из самых популярных считается ВАЗ 21074, который получил двигатель от модели ВАЗ 2106.

За время службы многие автомобили уже не раз проходили через ремонт различной сложности. Давайте рассмотрим генератор и связанные с ним неисправности.

  1. Отличие карбюраторной и инжекторной системы
  2. Примечание
  3. Назначение
  4. Виды поломок
  5. Основные детали
  6. На что нужно обратить внимание?
  7. Неисправности и их устранение
  8. Постоянное горение индикатора (даже при выключенном зажигании)
  9. Не работают приборы и датчики
  10. Индикатор аккумулятора все время горит при включенном зажигании
  11. Индикатор мигает
  12. Шум
  13. Перепады напряжения
  14. Завершение

Отличие карбюраторной и инжекторной системы

Многие автовладельцы самостоятельно заменили карбюратор на инжектор, а кто-то купил автомобиль с уже обновленной системой. Несомненно одно – это шаг вперед. Но это означает изменение работы многих узлов. Как обстоят дела с генератором, его работой и ремонтом?

Отличия есть, пусть и незначительные. Инжектор предполагает наличие ЭБУ на борту автомобиля ВАЗ 21074. А это еще один потребитель электричества. К генератору подключена дополнительная проводка для обеспечения питания элементов электронной системы управления. Более никаких изменений нет.

Примечание

Нельзя проверять работоспособность генератора, отключая клеммы от аккумулятора при заведенном двигателе. Это повредит ЭБУ.

Назначение

Генератор установлен не просто так. Без него невозможна работа автомобиля. На нем лежат функции:

  • вырабатывания электричества;
  • преобразования тока из переменного в постоянный;
  • зарядки аккумулятора;
  • питания приборов, датчиков, любых узлов, требующих электричества;
  • питания вспомогательных устройств (магнитола, вентилятор и прочее).

Виды поломок

Какие неисправности возникают, если генератор работает неправильно?

  1. Появляются посторонние шумы.
  2. Полное отсутствие зарядки аккумулятора во время работы двигателя.
  3. Перегрев и выход из строя все того же аккумулятора.
  4. Повреждение любого или всех потребителей энергии, включая инжектор.
  5. Повышенный или пониженный вольтаж электрической системы. Стандартное напряжение составляет 13,6-14,5 В.
  6. Механические или электрические повреждения элементов самого генератора.

Очевидно, что этот узел требует особого внимания.

Основные детали

Чтобы понять, где искать, нужно вспомнить основные составные элементы, из которых состоит генератор. Это:

  • шкив;
  • передний подшипник;
  • крыльчатка ротора;
  • статорная обмотка;
  • магнитопровод;
  • ротор;
  • задний подшипник;
  • «шоколадка» (реле-регулятор);
  • диодный мост.

Чаще всего изнашиваются щетки, которые входят в состав блока реле-регулятора. Износ подшипников тоже встречается нередко. Еще следует ожидать поломок диодного моста и ремня генератора (приводит шкив в движение). Еще одна деталь, требующая периодической замены, это контактные кольца. Они располагаются на роторе и контактируют со щетками.

Чтобы повысить срок службы, следует регулярно смазывать механические узлы аппарата (особенно подшипники), проводить замеры напряжения, уровень зарядки аккумулятора и его состояние, подтягивать крепления. При возникновении подозрений на ту или иную поломку, нужно немедленно приступить к ремонту, иначе существует риск выхода из строя любого подключенного устройства и узла. Если на автомобиле установлен инжектор и ЭБУ, то с электричеством не шутят. А самый обычный уход и профилактика сведет вероятность поломки практически на нет.

На что нужно обратить внимание?

Чтобы проводить ремонт необходимо иметь общее представление об электричестве и его свойствах. Если с механическими поломками все намного проще и часто достаточно визуального осмотра, чтобы обнаружить требующую замены деталь, то при электрических неисправностях такой четкой визуализации нет. Более того, изначальной причиной поломок генератора может быть неисправность другого узла автомобиля ВАЗ 21074, например, того же аккумулятора. И наоборот. Очень часто обнаруживается цепная реакция, с повреждением нескольких узлов.

В таких случаях важно обнаружить причину, прежде, чем приступать к действиям. Иначе нет гарантии, что после замены того или иного элемента все не повторится.

Как уже говорилось ранее, нельзя проверять работу генератора на ВАЗ 21074 старым методом с откидыванием клемм. Не забывайте про инжектор и ЭБУ.

Лучше не покупать генератор б/у, а брать новый. Но даже в этом случае нужно чаще обычного проверять показания вольтметра и зарядки аккумулятора. Увы, но даже новым заводским изделиям иногда свойственен брак. Поэтому лучше перестраховаться, тем самым обезопасить всю электронику, инжектор, аккумулятор и другие устройства от перенапряжения. Это действительно важно.

Если уверенности в своих силах нет, то лучше сразу обратиться в мастерскую. И еще одна немаловажная деталь. При выходе из строя любого элемента, установленного в генератор, сервисные центры в первую очередь предлагают его полную замену, а не частичную. Разумеется, у такого подхода есть и свои плюсы, но, когда гарантийный период истек, это очень дорого.

Корпус блока регулятора напряжения сильно нагревается во время работы. Нужно держать провода подальше от него.

Для регулярного отслеживания колебаний вольтажа и уровня зарядки аккумулятора можно приобрести бортовой компьютер, который включает в себя подобную функцию. К тому же это будет полезно и для многих других узлов ВАЗ 21074. Такой прибор незаменим на автомобилях, где установлен инжектор.

Неисправности и их устранение

Начнем с самого простого и очевидного. С работы индикаторов. Вот какие трудности могут появиться.

Постоянное горение индикатора (даже при выключенном зажигании)

Для устранения неисправности потребуется заменить диодный мост на новый. Причиной этому послужило замыкание на нем. Можно попытаться провести его ремонт, но для этого нужны знания. Стоимость замены невысокая.

Не работают приборы и датчики

Для этого потребуется провести проверку всей проводки и контактов. Нередко причиной подобного инцидента становится блок предохранителей. Нужно проверить вольтаж на всех участках для определения места неисправности. Если причиной стал генератор, то нужно проверить натяжку ремня, устойчивость шкива. Далее подлежат проверке «шоколадка», щетки, диодный мост.

Индикатор аккумулятора все время горит при включенном зажигании

Начать нужно с проверки аккумулятора. При этом проводится осмотр как на остывшей машине, так и на разогретой. Если происходит перегрев и закипание, то нужно проверить блок регулятора напряжения на генераторе, проверить стертость щеток. Нельзя забывать о ремне, шкиве и подшипниках. Чтобы избежать лишней работы, нужно промерить напряжение между генератором и аккумулятором. Чаще всего это сигнал о том, что нет зарядки аккумулятора.

Индикатор мигает

Если в предыдущем случае чаще всего не хватает зарядки, то здесь, наоборот, идет перезаряд. Необходимо заменить блок регулятора и щетки.

Причиной шума может стать износ подшипников, сильное натяжение или ослабление ремня. Нужно убедиться в надежности всех креплений и целостности прокладок. Реже причиной этого становится неисправность ротора, статора. И, опять-таки, все те же щетки генератора могут издавать самые неприятные звуки. В этом случае их меняют или протирают бензином.

Перепады напряжения

Лучше всего это заметно в темное время суток. Если фары горят неравномерно, а постоянно меняют силу света, то требуется замена регулятора напряжения.

Завершение

Были представлены самые типичные и часто встречаемые поломки. Для правильной диагностики в серьезных случаях необходимы специальные стенды, которые присутствуют во многих мастерских. Следует заметить, что иногда стоимость такого ремонта может приравниваться, а то и превышать цену нового генератора. Поэтому ремонт не всегда выход.

Из текста становится понятно, что существенных различий между инжекторным ВАЗ 2107 и более ранней карбюраторной версией нет. То же касается модификации ВАЗ 21074 и всех других.

Производители генераторов утверждают, что генератор рассчитан на 200-250 тысяч километров. После прохождения барьера в 100-150 тысяч нужно провести тщательный осмотр и произвести смазку всех механических соединений.

Замена вариатора lada 21099i (ваз 21099i)

В новом руководстве АвтоВАЗа теперь есть хозяин строящегося завода автоматических коробок передач «Кате». Глядишь, и сбудутся обещания начать выпуск отечественных машин с АКПП. Пока же тем, кому нравится управлять машиной одной ногой, приходится обходиться услугами частных мастерских.

Отечественный автопром не балует заботой о легкости управления своей продукцией. Усилитель руля и кондиционер остаются эксклюзивным оборудованием, а автоматическая коробка передач воспринимается практически как опция «вертикальный взлет» у иномарки. Корреспондент «Газеты.Ru» исследовал возможность частично автоматизировать продукцию отечественных автозаводов. Оказалось, в Москве есть по крайней мере три места, где это можно сделать.

Первые два – автосервис и автосалон – предлагают услугу «автоматизации» на абсолютно схожих условиях.

Цена и методы переделки наводят на мысль о связи этих фирм друг с другом, правда, сотрудники компаний уверяют, что работают по отдельности.

Они устанавливают на переднеприводные «ВАЗы» бэушные японские коробки Aisin серии А240. Такие ставили в начале 90-х на многие модели машин, в частности, на Toyota Corolla. По словам сотрудника одной их этих фирм Владимира Миронова, поставкой комплектующих деталей для таких переделок занимается специальный человек, и везутся эти детали из Японии.

Процесс имплантации заключается в следующем. На оригинальном японском маховике высверливаются отверстия под болты вазовского коленвала. Шлицы внутренних шарниров приводов японской коробки перерезаются под нужный размер, а на автомобиле переделывается педальный узел, и вместо штатной «кочерги» ставится селектор. С вазовским двигателем коробка стыкуется через специальную пластину-переходник. Эта пластина, как и селектор, заказываются у сторонних производителей. Стартер ставится японский.

Миронов заверил, что перед установкой коробки обкатывают на самодельном проверочном станке, частично разбирают и в случае чего меняют расходные детали. В цеху поблизости действительно стоит простейший станок, который приводит в движение электромотор мощностью 1,5 кВт. На вопрос, достаточно ли такой мощности для проверки агрегата, начальник цеха ответил утвердительно, добавив, что окончательная проверка проходит уже на автомобиле. Получить какую-то статистику отказов, ясное дело, не удалось, но, по словам руководителя цеха, если поломки и случаются, то происходит это обычно в первую неделю. В случае брака коробку снимают с автомобиля и отдают поставщику. На японские автоматы дается гарантия – год или 15 тыс. км пробега.

По признанию Миронова, самой слабой деталью в переделанной машине является подушка опоры коробки: фирма ставит стандартные вазовские, которые служат около 10 тыс. км.

Но из-за их низкой стоимости как-то модернизировать узел не имеет смысла, дешевле просто поменять деталь. Принципиальную возможность «трансплантации» японских трансмиссионных «потрохов» и высокую надежность древних коробок А240 подтвердил «Газете.Ru» старший специалист-инструктор учебного центра Toyota Motor Виталий Кокурин.

Если темное прошлое японского «секонд-хэнда» не вызывает доверия, можно обратиться в Центр автоматических трансмиссий МАИ. Это подразделение многоуважаемого московского института является официальным дилером немецкой компании ZF Group и помимо ремонта автоматических коробок занимается установкой их на наши машины. Схема установки та же, через соединительную пластину, но, в отличие от первых двух фирм, ЦАТ МАИ оснащает автоматами не только переднеприводные модели ВАЗа, но и «Волги» и «Нивы». На «десятки» ставят вариатор VT-1 или гидравлическую четырехступенчатую коробку 4HP-14 (такая стояла на Peugeot 405). На «Волги» с 406-м мотором и «Нивы» 1,8–2,0 л устанавливают гидроавтомат 4HP-22, при этом в «Ниве» меняют и раздатку, используя в новом агрегате дифференциал повышенного трения «Торсен» от Audi А6. Характеристики двигателей этих машин различны, и здравая логика подсказывает, что комплектовать их одной и той же коробкой негоже, однако технический директор ЦАТ МАИ Виктор Раскин уверен, что, во-первых, механические «мозги» коробки 4HP-22 легко подрегулировать, во-вторых, все и так работает отлично. Если автомобиль абсолютно новый, ЦАТ МАИ дает двухлетнюю гарантию на установленные коробки без ограничения пробега.

На сегодняшний день фирма оснастила автоматами около 120 «Волг», 20 «Нив» и 30 «десяток». Однако сейчас ЦАТ МАИ переднеприводными машинами не занимается: все имевшиеся на предприятии 350 вариаторов преданы на ВАЗ, где их будет ставить одна из дочерних фирм автозавода. Желающим ездить на новой «десятке» с новым автоматом Раскин советует действовать через дилерскую сеть автогиганта.

Приобретая отечественную машину с коробкой-автоматом, нужно быть готовым к прохождению дополнительных процедур в ГАИ.

Как рассказал заместитель заведующего отделом автомобилей НАМИ Леонид Глинер, согласно приказу МВД от 2000 года владелец «автоматизированной» машины должен заполнить в ГАИ заявление о внесение изменений в конструкцию. Дальше – по желанию автоинспекции. Заявление либо подпишут, либо отправят на согласование в уполномоченные организации (например, тот же НАМИ). Заключение НАМИ обойдется частному лицу в 1,5 тыс. руб. Впрочем, милиция замечает переделку не всегда. По словам Раскина из ЦАТ МАИ, у его клиентов проблем не случалось. Владимир Миронов уверяет, что со сложностями во время регистрации сталкивается один из двадцати клиентов. «Одно время мы пытались легализовать нашу деятельность, хотели провести испытания через ГАИ, но такой путь потребовал очень больших вложений – около 200 тыс. рублей, – поделился Миронов. – Особого смысла платить эти деньги мы пока не видим».

За установку старой японской коробки берут $1,5 тыс. Комплектация новым автоматом «десятки» обходилась через ЦАТ МАИ в 60 тыс. руб. ($2080), «Волги» – в 75 тыс. ($2600), «Нивы» – в 96 тыс. ($3325) (столько же, кстати, стоит установка на «десятку» вариатора). «Голую» «десятку» сейчас можно купить в Москве тысяч за 8 долларов. Доделка ее в компании Миронова поднимет стоимость до $9,5 тыс. За эти деньги можно приобрести гораздо более практичный в пробках (а для чего еще покупают машины с автоматической трансмиссией?) Daewoo Matiz, с новым автоматом, гидроусилителем, кондиционером, магнитолой и центральным замком. Установка в «Ладу» новой немецкой коробки вместо старой японской комфорта не прибавит. Дополнительные $600 пойдут в счет увеличенной гарантии и сохранения ощущения счастья – в машине все новое. Любителям «десяток» есть над чем подумать.

Раскошелиться на вариатор, пожалуй, может только маниакальный поклонник АвтоВАЗа.

Ведь можно добавить еще долларов 600 и купить Hyundai Accent, напичканный теми же опциями, что и вышеупомянутый Matiz. Владельцев «Волг» и «Нив», конечно, «Матизом» не соблазнишь, их резоны понятны. Что же касается переднеприводных машин, Раскин честно признался: для того, чтобы затея с заводской комплектацией автомобилей ВАЗа коробками-автоматами имела успех, необходимо, чтобы эти коробки были дешевы, то есть производились у нас.

Впрочем, поклонникам «ВАЗов», мечтающим забыть о педали сцепления, унывать не стоит. Говорят, на свалках Японии запас коробок еще не иссяк.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: